Апгрейд велосипеда: что и зачем улучшать
Самый простой способ апгрейда велосипеда — покупка нового велосипеда, и главное, чтобы он не был ниже предшественника по уровню оборудования. А то это уже даунгрейд будет.
Мы же здесь рассмотрим сложный путь — поэтапное улучшение. Путь не простой хотя бы потому, что непонятно с чего лучше начинать, чтобы качество движения действительно возросло. На этот счет существует множество самых разных мнений и ни одно из них универсальным не является. Каждый рассуждает через свою призму восприятия и/или опирается на личный опыт. Самый печальный вариант, когда в основу модернизации вкладываются распространенные мифы. Они могут привести к исключительному разочарованию и лишней трате денег. Подходить к делу обновления следует дифференцированно.
Рама
Основой всего велосипеда, безусловно, является рама. Апгрейд этого элемента потребует большого количества усилий и потянет за собой дополнительные расходы. Даже, если вы подобрали новую раму в соответствии со своим текущим оборудованием, это еще не значит, что всё встанет как следует и ничего не придется докупать. Две дополнительные статьи расходов могут коснуться замены тросиков и их рубашек, а также гидролиний. Последнее справедливо, если вы укорачивали их в прошлом. Если нет, то можно не беспокоиться, они встанут на новую раму без проблем с вероятностью в 90%. Безусловно, всё это справедливо, если новая рама окажется длиннее. Если же короче, то тут всё проще.
Да, и еще. Допустим, у вас велосипед за 400-500 баксов и вы решились на замену рамы. Она, конечно, привнесет много новых ощущений (изменится посадка, жесткость, комфорт, скорость), но раскрыть весь ее потенциал на простом оборудовании со старого велосипеда не получится. К этому надо быть готовым.
Установка навесного оборудования с “Запорожца” на болид Формулы 1 закончится тем, что гоночная машина поедет как “Запорожец”.
В некоторых ситуациях, когда есть планы на поэтапный и полный апгрейд велосипеда, замена рамы становится просто необходимостью. Апгрейд навесного оборудования на старой основе будет возможен, но до определенного момента, пока не упретесь в ограничения (например, переход с v-brake на дисковую гидравлику). Так что. покупка рамы не является первоочередным этапом своего технического развития. Но это не точно.
Популярным экономичным решением является приобретение бывшей в употреблении алюминиевой рамы. Перед тем, как передать продавцу деньги, есть смысл внимательно её осмотреть на предмет трещин и вмятин. Если вас уверяют, что вмятина ни на что не влияет — не верьте. Рама в будущем обязательно сложится, а вы на ней разложитесь. Так себе перспектива.
С б/у-шным карбоном всё еще интереснее. Недобросовестные продавцы отремонтированные рамы продают, как абсолютно целые. Вычислить следы ремонта не всегда возможно, так как автомобильная шпаклевка в паре с грамотной окраской творят чудеса. Опасность такой покупки очевидна. И вопрос тут не в потраченных деньгах. вы понимаете.
У меня был опыт приобретения топовой (в былые времена топовой) алюминиевой рамы с заваренной трещиной на подседельной трубе в районе кареточного узла. Я рискнул и мне повезло. Мой небольшой вес рама выдерживала без нареканий. Предыдущая весила 2,5 кг, а новая 1,6 кг. Разница, когда берешь велосипед в руки, ощущается колоссальной.
И да, рама старалась ехать на все деньги, так как со старого велосипеда я снял групсет профессионального уровня. Старалась ехать, а не просто ехала потому, что я не стремился выжать из нее все соки.
Оказалось, что душа просит что-то другое. Эксперимент оказался дорогой, но интересный.
Трансмиссия
Многих владельцев велосипедов со временем начинает раздражать качество переключения передач. Начинает казаться, что замена переключателя всё решит. И действительно решит. При условии, что вы меняете, к примеру, Shimano Acera на Shimano Acera. Новый переключатель не будет иметь больших люфтов, невидимых искривлений и прочих неприятностей. Если же произвести замену переключателя Acera на SLX или XT, оставив при этом манетки Acera, то такой апгрейд вас быстро разочарует. Качество переключений подрастет настолько незначительно, что неминуемо введет в вас в заблуждение, когда вы решите, мол дорогое оборудование своих денег не стоит.
Есть и обратная ситуация. Переключатель Acera станет работать заметно приятнее с манеткой SLX или XT. Эти перемены вас очень порадуют и не останутся незамеченными. Вложенные деньги себя оправдают.
Для полного удовлетворения, разумеется, целесообразнее прицеливаться на одновременную замену переключателя и манетки. Переход на более высокий уровень оборудования заставит улыбаться любого, настолько все четко и слаженно работает.
Важный момент касается исправности трансмиссии. Если вам не удается настроить переключения со старым оборудованием, то замена манетки или переключателя проблему может и не решить. Для начала проверьте ровность петуха. Для этого придется заехать в мастерскую.
Он ровный, но переключения всё равно хромают?
Тогда не задумываясь меняйте рубашки тросиков и сами тросики (если они старые, конечно). Только после всех этих манипуляций стоит оценивать качество переключений.
Впрочем, апгрейд трансмиссии не всегда продиктован неисправностями. Довольно часто происходит переход, к примеру, с 10-ти на 11 скоростей. Здесь манетка и переключатель должны меняться только вместе.
Во-первых, именно манетка задает количество передач.
Во-вторых, переключатель должен иметь достаточную емкость.
Ставить 10-скростную манетку на 11 скоростной переключатель и наоборот — бесполезно. Попадете в одну-две скорости, остальные включаться не будут.
Кроме манеток и переключателей, трансмиссия в себя включает еще и шатуны. При желании заменить этот элемент, необходимо учитывать способ их закрепления на каретке. Если система с креплением под квадрат или OctaLink, то замена на то же самое не принесет вам никаких ощутимых преференций. Лучше уже посмотреть в сторону шатунов и каретки, выполненных по технологии Shimano HollowTech 2 или что-то вроде этого. У разных производителей эта технология может называется по-разному. Объединяет их всех каретка с выносными подшипниками, она в несколько раз легче каретки под квадрат. Полые оси шатунов тоже играют на снижение веса, к тому же и торсионная жесткость у них выше, чем у систем под квадрат. Последний аргумент в пользу шатунов с полыми осями заключается в их современности и повышенной ремонтопригодности. Всё дело в звездах, они заменяемы. То есть, при износе звезд нет необходимости раскошеливаться на новую систему, их достаточно заменить. Возможен даже переход с трёх звезд на одну, а это, кстати, тренд.
Мне пришлось переходить с оборудования Shimano Acera на Shimano SLX. Ощущения словами передать сложно. Хорошо отрегулированная Acera ни в какое сравнение не шла с четкостью переключений на SLX. Ехать велосипед быстрее не стал, но психика сильно разгрузилась, и цепь стала меньше стучать по перу. А потом я перешел на XTR и понял, что у рычага может быть очень короткий ход при сохранении четкости включения передач, цепь может совсем не колотить по перьям. То есть, в сравнении с SLX это небо и земля, а с Acera сравнивать XTR и вовсе бесполезно, они с разных планет.
Потом у меня состоялся переход на одну звезду спереди при 9 скоростной кассете. Не самое удачное решение, но недостатка в мощности или скорости мне ощущать не пришлось. Ехать на горном велосипеде больше 40 км/ч уже неприлично, а крутые горки удавалось проезжать на ногах. Жалеть мне не пришлось ни разу.
Руль, вынос, подседел
В народе данный набор именуется “палками”. Если апгрейд не подразумевает под собой поиск комфортной посадки и желаемой управляемости, то, в большинстве случаев он производится ради снижения веса.
Велосипеды начального и среднего уровня комплектуются палками, которые могут при незначительных вложениях весить до двух раз меньше. Правда, термин “незначительные вложения” весьма растяжим в этом контексте. Тут действует правило — чем легче, тем дороже. То же, кстати, касается и любого другого оборудования велосипеда.
Руль можно смело покупать заведомо большей ширины. Производители допускают их обрезку до желаемой величины и даже осуществляют разметку, на которой указаны параметры длины. В случае с шоссейным велосипедом, ширина не изменяется, тут надо знать свой размер и от него отталкиваться.
Про вынос много не скажешь. Угол его подъема и длинна, конечно, многое решают. Однако в контексте апгрейда о нём мы говорим, как о источнике снижения веса. Поиск комфорта — это совсем другая история, которую, кстати, с апгрейдом тоже можно совместить.
Прокачке подседела будет очень благодарна попа. Стандартные подседельные штыри, зачастую не блещут совершенством. Они довольно жесткие и вибрации практически не гасят. Другое дело, если перейти, например, на скандий. Он позволяет сделать стенки трубы очень тонкими и обеспечить невероятную упругость наряду с такой же невероятной легкостью. Ощущения, что у вас появился амортизатор, не будет, конечно, но ездить станет приятнее.
Все перечисленные элементы велосипеда, выполненные из карбона, способны в значительной мере скрасить несовершенство дорог. Руль и вынос разгрузят руки, подседел попу — всё это благодаря гибкости и способности карбона гасить высокочастотные вибрации. Седло из карбона тоже сыграет свою положительную роль. Побочный эффект от такого апгрейда скажется и на снижении веса.
Экономить на карбоновых запчастях и увлекаться слишком легким рулём, выносом и подседелом тоже не стоит. Он хоть и прочный, но все-таки не “железный”.
Вилка
Для шоссейника на алюминиевой вилке переход на карбон станет восьмым Чудом Света. Тут всё просто. Если она уже карбоновая, то апгрейд коснется только снижения веса.
В МТБ всё сложнее, так как и вилки по своему устройству намного сложнее.
Во-первых, амортизированная вилка должна содержать амортизатор, а не только стальные пружины с эластомером. Вилки со стальными пружинами всегда очень дёшевы и качество их не на высоте. Более-менее серьезных нагрузок они не выдержат. Ни при каких условиях. Да и свою функцию они выполняют лишь наполовину. Если у вас такая, то апгрейд целесообразно проводить до воздушной пружины, а вместе с ней всегда и относительно качественный амортизатор в комплекте идет. Ну, ладно, есть вилки с амортизатором и стальной пружиной. Самые приличные и популярные из них производятся компанией RockShox. Менять неамортизированную, но подпружиненную вилку на такую же, но немного дороже, просто даже нецелесообразно.
Во-вторых, если средства позволяют, старайтесь брать вилку, чей вес меньше 2 килограммов. Вы позже себе еще не раз спасибо скажете. Как минимум потому, что велосипед легче станет. Основной же момент относится к качеству исполнения. Чем вилка легче, тем она качественнее, и тем она дороже. Платить есть за что.
Напомню, что цель вилки не только обеспечение комфорта, но и поддержание контакта колеса с дорожным покрытием независимо от рельефа.
Можно пойти ва-банк и перейти на ригидную (жесткую) вилку для МТБ. Есть производители, которые делают и такой продукт. Чаще они делаются из карбона, но встречаются и алюминиевые варианты. Последние до неприличия жесткие, руки отбивает сильно.
Карбон тоже жесткий в сравнении с амортизированной вилкой, но значительно мягче алюминиевой.
Мне удалось поездить пару лет на вилке со стальными пружинами без амортизатора. Мне она казалась очень мягкой, и я не видел смысла в покупке масляной вилки с воздушной пружиной. Потом случился масштабный апгрейд и передо мной стоял уже другой велосипед. На нём вилка была воздушная. Вот тогда я многозначительно и понимающе покачал головой. Тогда я понял. Да, работа воздушки с маслом сильно отличается от пружинной вилки. Масляная намного плавнее работает, есть возможность настройки отскока, настройки жесткости пружины путем изменения давления воздуха, выносной локаут с гидравлическим замком. и даже есть возможность коротать длинные вечера за переборкой демпфера. Это всё внутри просто даже интересно и красиво выглядит. С пружинной вилкой так не повеселишься)
И еще, гидравлический локаут лучше держит нагрузку, чем локаут, выполненный из пластиковых трубок в простых вилках. Тем более, гидравлический локаут на некоторых моделях настраивается так, чтобы вилка всё же имела некоторый ход для гашения неровностей дороги. Иначе по рукам бьет жестко.
Минус амортизированной вилки заключается в раскачке во время вкручивания, а щелкать локаут для блокировки не всегда удобно. Да, существуют вилки с умными системами блокировки, которые распознают раскачку педалированием и не сжимаются, а реагируют только на неровности дороги. Они, правда, стоят довольно дорого.
Дальнейший мой опыт распространился на жесткую китайскую карбоновую вилку. Сначала было страшно. Прислушивался к каждому щелчку. После пары пропущенных ям пришла и уверенность в прочности, даже посетил веломарафон. Трясло знатно. Карбоновая вилка для таких поездок не предназначена, но справлялась достойно. Хрустов до, во время и после веломарафона не было. В целом опыт считаю положительным, хоть иногда и грустил по амортизированной вике. Вообще да, переход на карбоновую жесткую вилку превратил МТБ велосипед в подобие городского, но именно это я и искал. Такой мой апгрейд был.
И вес. Мне удалось скинуть около 1 килограмма веса только на одной вилке при переходе на жесткий карбон. Амортизированная весила 1,5 кг. Если же взять в учет первый опыт, то там вилка весила около 2,5 кг. Вот и представьте себе, что значит скинуть с велосипеда почти 2 кг на вилке, 1 кг на раме и 500 граммов при переходе на одну звезду спереди. Велосипед превращается в ракету)
Колеса и покрышки
Прежде всего стоит сказать, что замена колес на облегченные, велосипед на разгоне быстрее не сделает. А если так кому-то кажется, то это иллюзия или эффект плацебо. Мы разрушали этот миф в одной из статей.
То есть, влияние легковесных колес на поездке, конечно, скажется. Заезжать в гору станет легче. А вот на разгоне кардинальных перемен не будет.
Кроме того, более-менее легкие колеса, как правило, жестче, чем всё, что ставят производители на велосипеды начального и среднего уровня. Снижение веса означает повышение качества материалов, а значит и о жесткости производитель позаботился. Занимаясь апгрейдом колес можно предусмотреть дальнейшие преобразования и обратить внимание на бескамерные варианты. Они стоят дороже, но и возможностей с ними больше открывается. Они используются как с обычными клинчерами, так и с бескамерными покрышками. Очень удобно иметь такой запас по модернизации.
Если ездите на втулках с насыпными подшипниками, то попробуйте прокачаться до промышленных подшипников. Их не признают сейчас только в компании Shimano, а едут они, тем не менее, очень круто. Накат на промышленных подшипниках шикарный, уход за ними требуется минимальный, регулировок минимум, разборка втулки мгновенная и почти без инструментов. Ну, это если говорить о более-менее качественном продукте.
Китайцы тоже не дремлют и делают очень дешевые колеса на модных подшипниках. Правда вопрос по качеству втулки, спиц и ободьев есть. в общем, они не стоят вашего внимания. Лучше уже на самых простых колесах Shimano ездить.
К тому же, вы наверняка уже поездили немного, раз задумались об обновлении колес, а значит имеете представление о своем стиле катания. Отталкиваясь хотя бы даже от него можно планировать следующее обновление, в том числе и в сторону увеличения диаметра обода, к примеру, с 27,5 на 29 или наоборот. Увеличение диаметра колеса вес велосипеда не снизит, зато увеличит его проходимость. Впрочем, у кого-то может быть небольшой рост и ему комфортнее будет на 26-колесах. Каждому свое. Дело только в том, что рамы под разный диаметр колес тоже разные, это надо учитывать. Некоторая универсальность присутствует, конечно. На раму под 26-колеса можно воткнуть 27,5, но тогда появится неприятное ограничение по диаметру покрышки. На раму под 29-е колеса можно воткнуть 26-е, но выглядеть это будет нелепо.
Теперь немного о покрышках. Они тоже бывают бескамерными и камерными. Первые исключают использование камеры и поэтому накат у них лучше, они прекрасно работают на пониженном давлении, на котором камерная покрышка долго жить не будет. Точнее, если, то камера внутри такой покрышки долго жить не будет. В бескамерку заливаешь герметик и спокойно себе едешь. Колеса становятся легче, а поездка комфортнее.
Если не хватает зацепа или плавности хода, то тут поможет только увеличение диаметра покрышки. Чем жирнее резина, тем меньшее давление требует и тем мягче едет. Однако помните, что рама не любую покрышку в состоянии принять, фиксированную ширину между перьями никто не отменял.
Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что ездите преимущественно по асфальту, то задумайтесь о переходе на резину без протектора. Протектор на асфальте создает лишние вибрации и снижает сцепление с дорогой, что очень неприятно в мокрую погоду. Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой. Чем меньше протектора, тем больше пятно контакта. Такая вот зависимость.
Я прошел путь от зубастых покрышек до полностью лысых. Движение мое осуществлялось в основном по асфальту, вот и пришла мысль перейти на покрышки без протектора. Ездить стало комфортнее, в поворотах появилось больше уверенности, зацепа тоже стало заметно больше, что отразилось на сокращении тормозного пути.
И потом, на апгрейде пары покрышек мне удалось сэкономить аж 1 кг веса. А это еще один плюс к снижению веса.
Тормоза
В этой части хотелось бы сказать, что апгрейд подразумевает под собой переход на дисковую гидравлику, если вы этого еще не сделали. Если уже на гидравлике, то есть смысл повышать уровень оборудования.
Однако, не будем спешить.
Использование тормозов типа v-brake это устаревшее решение, но не преступное. Конечно, когда мы говорим о самых простых и дешевых моделях, то говорить о какой-то приятной их работе не приходится. Такая система быстрее становится источником вечных неполадок. Переход с дешевых v-brake на более-менее качественные, вас сильно удивит. Окажется, что они обладают хорошей останавливающей силой и приемлемой модуляцией.
Начать стоило бы даже с замены колодок — с обычных на трехсоставные картриджные, например. Даже самые простые тормоза Shimano с такими колодками сильно преображаются. То есть, заменять всю систему нет смысла, начать стоит с замены колодок. Да, замена и подгонка тросиков и рубашек тоже сыграет немаловажную роль.
Такой подход особенно актуален, если у вас уже установлена какая-то приличная тормозная система. Не стоит также забывать, что есть еще и шикарные системы с параллельным подводом колодок от Shimano. Найти их не просто, но работают они шикарно.
Стремиться к переходу с v-brake на самую дешевую дисковую гидравлику не стоит. Она будет работать хорошо совсем непродолжительное время, а потом всё станет только хуже. Качественное обслуживание здесь уже не поможет.
Дешевые тормоза — это дешевые тормоза, они делаются для того, чтобы только продать велосипед, а не для того, чтобы тормозить.
Теперь немного о дисковой механике. Многими она воспринимается, как доступная альтернатива гидравлике. Это не совсем так. Дешевые модели выполняются с подводом только одной колодки. То есть, одна колодка движется, встречает ротор, а потом прижимает его ко второй колодке. При этом происходит искривление ротора, что оказывает влияние на неравномерный износ колодок и самого ротора. Другое дело — дисковая механика с двумя подвижными колодками. В такой системе износ равномерный, но теперь главным вопросом становится эффективность тормоза и возможность осуществлять модуляцию. Тросики в рубашках эту модуляцию обеспечить практически не могут, часть энергии рук тратится на растяжение троса и сжатие рубашки. Нажатие ватное и модуляция силой торможения осуществляется довольно плохо.
В гидравлических решениях этой проблемы нет. В конце хода вы всегда встретите четкий упор ручки. Усиление давления дает вам четкое понимание изменения силы торможения. Модуляция на высоте. Тем более, механика с двумя подвижными колодками стоить будет дороже, чем сравнительно простая гидравлика. Преимущество механики здесь отмечается в возможности легкого обслуживания в полевых условиях. Гидравлику не везде можно отремонтировать, если пробита гидролиния, например. А рубашку с тросиком купить не проблема.
Нехватка останавливающей силы на гидравлике, кстати, порой решается установкой ротора большего диаметра или сменой материала колодок. То есть, при неудовлетворительной силе остановки не стоит спешить переходить на четырех-поршневые системы. Вполне вероятно, что такой тормоз будет обладать избыточной силой торможения и модуляция будет происходить в очень узком диапазоне, после чего последует блокировка колеса.
Короче говоря, апгрейд тормозной системы стоит начинать с колодок. Причём независимо от конструкции тормозов. Далее замена ротора на больший диаметр, а только потом замена всей системы. Конечно, высказанное мнение не является единственно-верным. Эксперименты никто не отменял, да и информации они выдадут вам намного больше, чем даже самая подробная статья.
Педали
Довольно часто слышатся утверждения, что апгрейд педалей должен подразумевать под собой переход на контакты.
Да, у контактов есть преимущества: нога работает как вниз, так и вверх; ноги не соскальзывают на “стиральных досках»… Всё это прекрасно, конечно, но покупка контактов сразу тянет за собой и покупку велообуви. То есть, при ограниченном бюджете это не самое лучшее решение.
Второй момент касается материала педалей. Многие считают, что если проводить апгрейд, то пластиковые педали не подойдут. Здесь тоже не все так однозначно.
Важно, чтобы педали не позволяли ноге соскальзывать в разных условиях. Стало быть, даже пластик подойдет, если в нем есть качественные шипы. Конечно, шипы должны быть выполнены из метала. Популярное сейчас решение — топталки с множеством винтов. Держат ногу они очень хорошо, винты буквально вгрызаются в подошву. Использование металлического тела педали здесь не всегда оправдывается, так как выход из строя подшипника всё равно отправит в мусорку всё, а материал тела педали при этом никак не поможет.
Проводить модернизацию педалей, заменяя пластик на метал со встроенными шипами, а не винтами, бесполезное занятие. Нога, может, и станет лучше держаться, но ни в какое сравнение с шипами из винтов это не идет, конечно.
Мои первые педали были металлическими, шипы были выточены во внешней рамке. Мне казалось, что это намного лучше простых пластиковых топталок. Так и было на самом деле. Потом мне подвернулись тонкие и широкие пластиковые педали с шипами из винтов. Казалось, что такой зацеп просто невозможен, нога держалась как приклеенная.
Потом случился переход на контакты. На их фоне, по моему убеждению, меркнет абсолютно всё. Нога стоит очень уверенно, в горки заезжать легче. Но есть и разочарования. Велообувь довольно жесткая и ходить в ней невозможно. Я понимаю, что есть модели с более мягкими подошвами. но это всё деньги. К тому же, выезд в холодное время года становится довольно хлопотным. Это обычной обуви у каждого есть на все случаи жизни, с велообувью все иначе.
Заключение
Апгрейд велосипеда, разумеется, это не только снижение веса. Вы можете преследовать свои, понятные только вам, цели. Главное, чтобы он помогал вам повысить качественные характеристики велосипеда без ущерба его функционалу.
Мой личный опыт апгрейда привел меня от простенького МТБ за 500 долларов к старенькому топовому МТБ-шнику, а потом к шоссейному велосипеду начального уровня. Обратного перехода осуществлять не хочется, зато приходит понимание, что велосипедов должно быть минимум два)
6 способов отличить дешевый винтажный велосипед от дорогого
Несколько советов по поводу того, как понять какого уровня перед вами винтажный шоссейный велосипед, в случаях если вы не слышали ранее о его производителе, рама в не заводской краске, или же деколи с маркировкой труб отсутствуют или повреждены.
Данная статья подразумевает, что вы уже понимаете как отличить шоссер от туринга и трэкового велосипеда.
Первое и самое главное на что стоит обратить ваш пристальный взор это рама, а именно смотрим на узлы с помощью которых состыковываются трубы, перемычки жесткости между перьями заднего треугольника, дропауты и внутренний диаметр подседельной трубы. А теперь по каждому пункту более детально:
Узлы спайки труб
Слева более дорогой в производстве узел рамы, а справа более дешевый
Узлы состыковки труб по мере удорожания велосипеда часто обретают все более причудливые формы, и напротив, если велосипед в свое время был бюджетным, то их форма будет без изысков. Яркий пример из дорогого сегмента-это форма состыковочных узлов фирмы Nervex (фото слева).
Правда не всегда узел рамы показатель «крутости» рамы. Бывают и исключения, например у таких производителей велосипедов как DE ROSA, MASI и RIH — узлы сделаны проще чем на Спутниках ХВЗ, хотя цены данных агрегатов тогда и сейчас очень даже высоки.*
Перемычки между перьями
С перемычками жесткости дело выглядит так, если они выполнены в виде стальных пластин, просто припаянных к перьям-то перед вами самый бюджетный вариант (синяя перемычка), средний класс-это трубки круглого сечения, припаянные между перьями (красная перемычка), и соответственно на высшем уровне имеем перемычки причудливой формы, часто с рельефной символикой фирмы-производителя рамы (черная перемычка)
Дропауты рам
Дропауты (место куда вставляется колесо) по сути бывают либо из стальной пластины (бюджетный вариант), либо кованные (значительно более крепкий, но и более дорогой в производстве вариант). В нашем случае на фото слева дешевый в производстве дроп, а справа более дорогой.
На советских велосипедах можно встретить пластины на спутниках и туристах, а более дорогие кованные дропы на старт-шоссе.
Диаметр подседельной трубы
Внутренний диаметр подседельной трубы напрямую указывает нам насколько толстые стенки у труб рамы, и соотвественно чем породистей сплав стали, тем она крепче, а это позволяет при одинаковых показателях прочности делать стенки труб тоньше, по сравнению с более бюджетными сплавами, и добиваться на порядок меньшего веса рамы и вилки. Следовательно увеличив диаметр трубы, можно снизить толщину стенки.
Примерная классифиция подседельный труб такая: 25-26.2мм — это бюджетный уровень, 26.2-27мм — это средний уровень, и 27+мм — это элитный уровень.
Также на что следует обратить внимание-это навесное оборудование велосипеда. Тут все просто, на шоссере соревновательного уровня вы не увидите группсет Shimano Exage и соответственно на незаурядном велосипеде никогда с завода не ставили Campagnolo Record.
Вилсет
И последнее-это колеса, последним пунктом их поставил потому что зачастую они не родные на винтажных велах и соответственно могут не соответствовать по уровню остальным комплектующим. Будьте внимательны и смотрите маркировку колес.
* — Когда по марке идентифицировать велосипед не возможно, а узел стыковки рамы достаточно прост, посмотрите на другие признаки из перечисленных в данной статье в случае присутствия все признаков кроме «фигурных» узлов, можно точно сказать перед вами породистый конь.
Велостанок для тренировок: выбор, особенности, покупка
С наступлением зимы перед велосипедистами встает проблема: нужно как-то пережить зиму и не растерять форму. Одеваться потеплее и катать по снегу? Идти в фитнес-центр и крутить велотренажер? А может купить велостанок?
Итак, по порядку.
Катать зимой по снегу – неплохой вариант. МТБ, правильная одежда, правильная резина и можно тренироваться. Но не все такое любят.
Велотренажер из фитнес-центра – плохой вариант для велосипедиста. Посадка совсем другая, а значит никакой имитации езды на велосипеде.
Велосипедный станок или турботренажер – вот подходящий вариант для велосипедиста, триатлета и велотуриста. Именно на таких устройствах занимаются велосипедисты, когда нет возможности выехать на шоссе или уехать на зиму в Таиланд.
Типы велостанков
Велостанки делятся на 2 типа: трейнеры и роллеры.
Роллерный велостанок – подставка под велосипед, состоящая из 3 роликов. Требует навыка, поэтому подойдет опытным велосипедистам. Особенность такого станка в том, что велосипед не зафиксирован, и позволяет не терять чувство баланса. Роллер создан больше для работы над техникой педалирования, чем над физической формой.
Трейнер – подставка под заднее колесо велосипеда. Велосипед фиксируется, к заднему колесу прижимается валик с регулировкой сопротивления. Самый распространенный вид велостанков, не требует начальных навыков и дает больше нагрузки, чем роллер.
Плюсы и минусы велостанка
Плюсы велостанка
- Безопасность. Не нужно гонять в темноте по заснеженным трассам или темному городу после работы.
- Доступность. Простой станок с регулировкой нагрузки стоит недорого и занимает мало места.
- Независимость от погоды. Погода не помешает тренировочному плану. Хоть -30 зимой, хоть ливень летом.
- Экономия времени. Не тратится время на дорогу в фитнес-центр или на сборы для зимней покатушки.
- Регулировка нагрузки. Не нужно подстраиваться под поток автомобилей, светофоры, качество дороги. Можно провести всю тренировку с заданной нагрузкой, увеличить или уменьшить, в зависимости от плана.
- Тренировки проходят на своем велосипеде, том же, на котором тренируетесь летом. Нет необходимости перестраиваться.
- Возможность протестировать новое оборудование (седло, руль, переключатели, тормоза) до выезда на трассу.
Минусы велостанка
- Скука и психологическое напряжение. Сидеть на одном месте и крутить педали – то еще мучение. Гораздо приятнее катить с ветерком и меняющейся картинкой перед глазами.
- Потеря навыков маневрирования. Теряется навык управления велосипедом, вхождения в повороты, работы в плотном потоке велосипедистов на стартах.
- Имитация, далекая от реальности. Велостанок – лишь заменитель. Он не имитирует встречный ветер, скоростные спуски, не требует бдительности.
Где лучше поставить велостанок и как подготовить место?
- Помещение должно быть проветриваемо, но без сквозняков.
- Крутить велосипед в помещении ОЧЕНЬ жарко. На улице это не заметно, но в помещении вас не будет обдувать ветерок. Для циркуляции воздуха поставьте вентилятор, только смотрите, чтобы он не подхватывал холодный воздух из открытого окна.
- Будет много пота! Поэтому обязательно стелите на раму полотенце, на пол кладите тряпки, чтобы вскоре не пришлось менять ламинат. В магазинах можно приобрести защиты от пота для велосипеда, но на пол тряпки все равно лишними не будут.
- Уберите домашних животных из помещения, где тренируетесь. Если зверушке захочется посмотреть, что там такое жужжит, то это может кончиться плачевно. Хотя, наш кот никогда не обращает внимания на велостанок, даже сторонится его ?
- Станок издает шум. Выручает туристический коврик-пенка (каремат) или специальный коврик для велостанков.
- Так как заднее колесо будет приподнято, велосипед нужно выровнять. Для этого существуют подставкипод переднее колесо.
Нужно обязательно чем-то занять свой мозг. Час крутить велостанок в тишине сможет далеко не каждый. Некоторых не хватает и на 20 минут. Фильм, музыка, аудиокниги, трансляции тур де франс, лыжных гонок, биатлона помогут провести тренировку без мучений или уменьшить их. Многие велосипедисты ставят специальные приложения, где в виртуальном мире соревнуются велосипедисты, которыми управляют реальные люди в велостанках. Об этом расскажем ниже.
Подготовка велосипеда к тренировкам на станке
Покрышки. В трейнере быстро изнашивается резина. Поэтому дорогую резину лучше заменить. В продаже есть специальная резина для велостанков, но можно обойтись и обычной. Мы покупаем дешевые покрышки и крутим на них.
Пульсометр с велодатчиками или велокомпьютер. Как минимум нужен обычный пульсометр для отслеживания пульса, но лучше с датчиками для велосипеда: каденс, скорость, мощность.
Приложения для тренировок на велостанке
Zwift
- Видео-обзор программы от блогера “Бананосипедист”
- Текстовый обзор программы Zwift
Trainerroad
- Текстовый обзор программы Trainerroad
Существуют и другие программы. Zwift – самая популярная в мире программа, в ней тренируются десятки тысяч велосипедистов. Там скучно не будет ?
Какой велостанок выбрать?
Выбор роллерного станка оставим за рамками этой статьи. Как мы уже говорили, он больше подходит опытным гонщикам. И вообще роллер – штука не универсальная.
А вот трейнер подойдет каждому велосипедисту любого уровня. Трейнеры, как и любой инвентарь, бывают разные. От недорогих (5 тыс. рублей) до самых крутых (100 тыс. рублей).
Недорогие трейнеры – это рабочие лошадки. Есть все необходимое, подходят на любые велосипеды и колеса от мтб до шоссе. Самый распространенный вариант для домашних тренировок.
Более дорогие трейнеры имеют сложные механизмы сопротивления и смарт функции. Например, имитируют нагрузку в горку, автоматически ставят интервалы и подключаются к различным тренировочным программам через компьютер. Как правило, самые крутые велостанки имеют прямой привод, то есть без заднего колеса.
Если у вас уже есть пульсометр или велокомпьютер с велодатчиками, можно обойтись обычным трейнером с магнитным сопротивлением. И вообще, в качестве первого трейнера берите недорогой. Попробуйте такой вид тренировки, а потом уже решите, стоит ли закупиться дорогим оборудованием.
Где купить велостанок?
- Сравнить цены в разных магазинах удобно на Яндекс Маркет
Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению.
Подписывайтесь на нас в Telegram, ЯндексДзен и Вконтакте
Современная велопарковка: виды, преимущества и ошибки при выборе
Велопарковки — важная часть инфраструктуры, так как все больше людей предпочитают передвигаться на велосипеде. Это связано и со здоровым образом жизни, и с пробками, которые мешают вовремя добраться до работы. Проблема лишь в том, что в городах пока недостаточно парковочных мест для велосипедов. Но уже наметилась тенденция к их увеличению.
Зачем нужна и как выглядит велопарковка
Велопарковка представляет собой конструкцию, к которой можно прикрепить велосипед замком на время отсутствия. Разберем несколько основных моментов и выясним, почему велопарковка сегодня нужна везде: у офиса, у магазина, в аллее, на набережной, рядом со станцией метро.
Во-первых, если говорить о сотрудниках, которые предпочитают добираться до работы на велосипеде, то парковка, обустроенная работодателем, станет неким поощрением для них. Плюс – решит проблему с нехваткой мест на автопарковке.
Во-вторых, магазин, кафе, салон с парковкой для велосипедов значительно выигрывает у конкурентов без нее, поскольку велосипедисты могут спокойно посетить заведение и не переживать за безопасность «железного коня».
В-третьих, парковки, установленные в парках, аллеях, набережных, могут служить не только местом, где можно оставить велосипед и отдохнуть от езды, но и элементом декора.
Распространенные конструкции велопарковок
Кто-то ошибочно полагает, что установить велосипедную парковку — это затратно, сложно и долго. Это не так. Компании предлагают большой выбор конструкций под любые задачи и бюджет. Разберем самые распространенные и востребованные виды парковок.
Отсековые велопарковки
Один из популярных типов парковки — конструкция стоечного типа, сваренная из отрезков металлической трубы. Велосипед располагают в отсеки между двумя близко расположенными трубами, а затем крепят за колесо и раму с помощью велосипедного замка.
Для простых велосипедов предусмотрена стойка с узкими отсеками, а для горных или фэтбайков — широкими. Благодаря значительному весу конструкцию сложно унести, если кто-то решит украсть ее. Поэтому можете не переживать за сохранность велопарковки.
П-образные парковки
П-образные парковки выполнены в виде турникетов из труб, загнутых под углом 70-90 градусов. Это один из самых удобных вариантов, потому что поручни для крепления велосипеда расположены обособленно и высоко. Преимущество таких парковок в том, что их легко монтировать, они гармонично смотрятся на фоне любого здания, и к одной дуге можно прикрепить сразу 2 велосипеда.
П-образные парковки бывают высокими и низкими. Первые идеальны для взрослых велосипедов, вторые — подойдут для детских. Если и оборудовать их, то преимущественно в местах детского отдыха.
Расстояние между парковочными местами не должно быть меньше 80 см. Например, если они расположены возле торговых центров и на меньшем расстоянии, то человеку с пакетами будет сложно снять противоугонный замок.
Для установки П-образных парковок чаще всего выбирают анкерное крепление – когда конструкция болтами крепится к твердому полотну. Это обеспечивает хорошую устойчивость. Иногда конструкцию крепят к бетонному основанию, но этого долгий и дорогостоящий процесс. Сначала пробуривают отверстие глубиной до 0,5 метра. После железные дуги вставляют в эти отверстия и бетонируют. По прочности и долговечности бетон не отличается от материала, используемого для заливки фундамента под дом, что гарантирует устойчивость конструкции в течение 15-20 лет. Как вариант можно просто приварить несколько дуг к рамочной основе.
Навесные парковки дороже аналогов, зато отлично защищают транспорт от дождя и снега. Сам навес, как правило, изготавливают из сотового поликарбоната, поэтому он отлично выдерживает резкие перепады температур, осадки, жару и мороз.
При обустройстве таких парковок эксперты советуют не использовать отсеки, удерживающие одно колесо, узкие П-образные и спиралевидные конструкции. Также нужно учесть ширину колес разных видов велосипедов.
Какому металлу отдать предпочтение при покупке
Велопарковки производят из нескольких видов металла. Наибольшим спросом пользуются конструкции, которые выполнены из стали, покрытой порошковой полимерной краской. Они доступны по цене, устойчивы к коррозии благодаря плотному слою полимерной краски, долговечны. Такие парковки имеют привлекательный и эстетичный внешний вид, и их можно устанавливать как на улице, так и под навесом.
Какой не должна быть велопарковка
Казалось бы, существует огромный выбор парковок — устанавливай, какая нравится. Однако не все велопарковки одинаково полезны: есть весьма удобные, а есть и такие, которые велосипедисты «объезжают стороной». И если вы опрометчиво установите у себя неудобную, то зря потратите деньги.
Например, ненужно устанавливать отсековые парковки с узкими секциями. Дело в том, что большинство современных велосипедов оснащены дисковыми тормозами, поэтому парковать велосипед нужно аккуратно, чтобы не погнуть диск. В принципе, отсековые парковки неплохи и, к тому же, привлекают своей ценой, но нужно учитывать ширину колес.
Также неудобны конструкции, которые позволяют прицепить велосипед за раму только при наличии длинного велозамка. Это довольно тяжелый аксессуар, поэтому многие предпочитают покупать небольшие замки. Получается, что такие парковки часто простаивают заброшенными и занимают место, справедливо вызывая гнев горожан.
Какую парковку точно оценят
Теперь поговорим о парковках, которые действительно любят велосипедисты. Здесь нет какого-то особенного стиля, главное, чтобы соблюдались некоторые критерии. Парковочные места должны располагаться так, чтобы велосипед помещался там не только колесом, а целиком, во всю длину и ширину, и чтобы раму можно было прислонить к конструкции.
Например, если каждая секция веломеста выполнена в форме буквы П, в таком случае очень удобно прислонять и цеплять велосипед даже с самым коротким велозамком. А если каждая секция будет сделана в форме буквы А, то здесь удобно парковать женский и детский транспорт, потому что они имеют низкие рамы.
Где установить велопарковку
Местоположение парковки для велосипедов так же важно, как сама конструкция. Многие устанавливают велопарковки на автостоянках. Однако это неправильно. Неаккуратный автомобилист, который еще не познал искусство парковки, может задеть велосипеды и сильно их повредить.
Также не нужно оборудовать парковочное место на задворках магазина. Лучше всего сделать это в велосипедной зоне, где невозможен контакт с автомобилем. А если парковку будет видно из окна вашего заведения, то это станет отличным поводом посетить именно ваше кафе, магазин или салон. Сегодня статистика угонов велосипедов весьма печальна, и поэтому владельцу важно наблюдать за своим транспортом.
Тенденция перехода на велосипеды в России сейчас развивается семимильными шагами, а вот инфраструктура за этим не успевает. Для любого велосипедиста сейчас главная проблема — невозможность посетить общественные и коммерческие заведений из-за того, что отсутствуют комфортные и безопасные велопарковки. Если вы будете иметь это в виду, то все бонусы от потенциальных велосипедистов достанутся именно вам.
Источники:
https://velojournal.net/upgrade-velosipeda-chto-i-zachem-uluchshat
http://veloboy.ru/6-sposobov-otlichit-deshevyy-vintazhnyy/
https://training365.ru/velostanok-dlya-trenirovok/
https://nps-avtomatika.ru/about/articles/sovremennaya-veloparkovka-vidy-preimushchestva-i-oshibki-pri-vybore/