Ремонт детского велосипеда своими руками

Простой, на первый взгляд, велосипед скрывает большое количество взаимосвязанных механизмов. Исправность каждого из них гарантирует комфортные и безопасные поездки, а сам двухколесный конь используется как полноценный транспорт.

Для поддержки отличного состояния необходимо периодическое обслуживание велосипеда. Как часто нужно проводить мероприятия по чистке, переборке и ремонту, зависит от многих факторов. В их числе особенности модели, качество комплектующих, продолжительность поездок и стиль катания.

Простой способ устранять неисправности, своевременно менять детали и расходные материалы – обращаться в квалифицированную мастерскую. В некоторых случаях это единственный вариант привести велик в готовое состояние. Однако большинство работ по обслуживанию велосипеда можно выполнять самостоятельно. Потратив время, владелец байка получит бесценный опыт и сэкономит немалую сумму.

Общие правила по уходу за велосипедом

Купленный в магазине новый велосипед начинает потихоньку «привыкать» к своему новому хозяину: притираются подвижные узлы и крепчают неподвижные. Большую роль в качестве работы всех деталей и стыков играет смазка. Со временем она вбирает в себя частички металлической стружки и грязи. Когда вместимость смазывающего состава превышает допустимую, он утрачивает свои свойства и начинает работать во вред механизмам. Как следствие, повышенный износ.

Первое и самое важное правило при уходе за велосипедом – содержать его в чистоте и уделять большое внимание смазке трущихся механизмов. Системный подход к поддержанию велика в рабочем состоянии, это:

своевременная и тщательная мойка;
очистка от пыли чувствительных деталей – втулок, кареточного узла, переключателей;
удаление отработанной смазки и пятен;
обработка специальными смазывающими составами;
своевременное удаление очагов коррозии;
обеспечение геометрической целостности конструкции – тщательное закручивание всех болтовых соединений.

Очень важно правильно хранить велосипед. В несезонное время байк простаивает без дела, и его состояние будет напрямую зависеть от окружающих условий. Не рекомендуется держать на балконе в холодное время года и во влажных помещениях. Вокруг велосипеда должно быть чисто, также неплохо обеспечить ему небольшое пространство. Если оптимальные условия хранения создать не получается, можно разобрать его и поместить в герметичный чехол.

Негативно на состояние рамы, колес и механизмов влияет падение велосипеда. Конечно, при активных катаниях это неизбежно, да и дома он может случайно завалиться на бок или вовсе упасть со стены. Тем не менее, «полеты» лучше свести к минимуму, обращаться с байком аккуратнее и выбирать более безопасные места для езды.

Собственно, все перечисленное – общее обслуживание велосипеда. Это позволяет увеличить срок службы всех деталей и сохранить приличный внешний вид. Но со временем придется углубиться в детали устройства велосипеда и поглубже.

Инструменты для ремонта и расходные материалы

Проводить работы по переборке и ремонту своими руками невозможно без набора инструментов. Условно их можно поделить на обязательные и специальные. Первые так или иначе понадобятся для всех видов ремонтных работ.

Базовые инструменты для обслуживания:

гаечные ключи разных размеров + подвижный разводной ключ;
шестигранники (подобрать соответствующие размеры);
плоская и крестовая (понадобится чаще) отвертки;
плоскогубцы для «грубых» работ;
лопатки для разбортировки колеса;
тонкие спицы;
хомуты;
насос;
шинно-ремонтный комплект.

Ремонтный чемоданчик велосипедиста

Дополнительный инструментарий необходим для профессионального ремонта механизмов. Например, переборку каретки или системы трансмиссионных звезд не получится осуществить только с помощью отвертки или обычного ключа.

В комплект профессиональных средств по ремонту велосипеда входят:

съемники шатунной пары и каретки;
кассетный съемник с хлыстом;
кривошипный съемник;
выжимной ключ для цепи;
ключ для регулировки натяжения спиц;
ножницы для обрезки тросов;
ремкомплект для прокачки гидравлических тормозов;
цепомойка;
дозиметр масла (для специальных деталей) и мерный стакан.

Съемник кассеты

Инструмент приобретается раз и навсегда, он помогает улучшить техническое состояние отдельно взятого механизма. Расходные материалы играют роль в поддержании механизма в процессе эксплуатации, при этом сами приходят в негодность. В число расходников для велосипеда входят:

различные виды смазок: водо- и грязеотталкивающие для цепи и звезд, для амортизационной вилки, загущенные составы для подшипников;
чистящие средства;
тормозная жидкость (для гидравлики);
герметики;
петух;
тормозные колодки;
тросики и пружинки.

Своевременное обновление расходных материалов вместе с использованием правильных инструментов гарантирует 100% исправное состояние механизмов.

Обслуживание рамы, колес и подвески

Начинаем техобслуживание отдельных неподвижных частей велосипеда. Рама – основной компонент, без которого велика не существует в принципе. Каркас воспринимает на себя все усилия и от человека, и от всех закрепленных на нем составных частей.

Со временем в трубах и на стыках накапливается усталость, которая вынуждает раму искажать форму. Стоит отметить, что заметно это только после очень долгой эксплуатации велосипеда. Условия, провоцирующие искажение рамы: езда в непредназначенных условиях, частые падения велосипеда, несоответствие грузоподъемности весу велосипедиста.
ржавая цепьЧем смазывать цепь велосипеда?

Рама уязвима и к появлению коррозии. Сколы и порезы на краске вызывают интенсивное окисление металла. Чтобы предотвратить развитие ржавчины, необходимо часто проводить осмотр рамы, устранять очаги коррозии специальными составами и при необходимости загрунтовать и покрасить проблемный участок.

Серьезные повреждения (трещины и разломы) отремонтировать своими руками не получится, здесь стоит обратиться к мастеру.

Колеса склонны к деформациям. Изгибы обода делают движение некомфортным и ухудшают состояние колеса. Своевременно устранить деформацию «восьмерка» или «яйцо» можно с помощью изменения натяжения спиц при помощи спицевого ключа.

Избежать искривления колес можно путем поддержания оптимального давления в шинах. Камеры и покрышки должны быть без порезов и проколов, а ниппель – герметично держать воздух внутри шины. Если прокол застал в пути, нужно воспользоваться ремкомплектом – специальными латками для заклеивания дырок.

Снимать покрышки рекомендуется с помощью мягких лопаток – монтажек. Они позволяют сохранить целостность покрытия обода, камеры и флиппера, а также быстро демонтировать шину.

Лопатки для разбортировки колеса

Требует тщательного ухода и центральная часть колеса – втулка. Особенности обслуживания втулок:

не мыть под сильным напором воды;
периодически протирать от пыли и наносить чистую смазку;
при проворачивании колеса открыть, заменить подшипники и смазать внутренние полости.

Обслуживание передней вилки включает в себя периодическую замену смазки, очистку ног от пыли и налета, своевременную замену уплотнительных деталей. В некоторых случаях, когда мягкость амортизатора не регулируется, требуется замена пружины и (или) демпфера. Поддерживать амортизацию горного велосипеда в рабочем состоянии крайне важно, так как она играет ключевую роль в комфортности передвижения и состоянии рамы.

Некоторые велосипеды, кроме амортизационной вилки, имеют задний гаситель колебаний. Требования по уходу за ним аналогичны, разве что чаще придется протирать пыльники от грязи.

Переборка рулевой колонки, тормозной системы и трансмиссии

Переходим к элементам велосипеда, которые обеспечивают четкость управления, движение и остановку.

Рулевая колонка

На велосипедах представлены два типа колонок – интегрированные с пром-подшипниками и полуинтегрированные с шариками.

Подшипниковый узел рулевой полуинтегрированной колонки

В обслуживание рулевой с пром-подшипниками входит только своевременная смазка. С полуинтегрированными колонками все сложнее: со временем нагрузки внутри нее перераспределяются, в результате чего шарики рассыпаются. Как следствие, проворот руля или его затрудненный ход. Ремонт рулевой с насыпными шариками включает в себя их замену и тщательную смазку. Также не лишним будет проверять колонку на наличие грязи. Работы обязательно поводить перед каждым сезоном или по необходимости.

Тормозная система

Поддержка тормозов в рабочем состоянии – залог безопасности. Проверка системы должна проводиться как можно чаще, в среднем – два раза в неделю. Проверяем:

изношенность колодок;
состояние тормозной поверхности;
целостность и натяжение тросиков;
смазку подвижных узлов калипера и ручки;
линию на воздух (для тормозов с гидравликой).

Для эффективного торможения важно правильно выставить колодки: зазор должен быть минимальным, но не затормаживать колесо. Разумеется, на самом ободе не должно быть искривлений. Поверхность (обод или диск) необходимо начисто протирать и не допускать замасливания или загрязнения.
зазор на заднем дисковом тормозе

Отрегулированный зазор на заднем дисковом тормозе

От натяжения и общего состояния тросов зависит точность и скорость торможения. Оптимальное натяжение – колодки мгновенно прилегают и отскакивают при нажатии/отпускании ручки. Большое значение имеет хорошее состояние рубашки – без трещин на оболочке и растяжек обмотки.

Для гидравлических тормозов необходимо поддерживать рабочее состояние линии. Причина плохой работы кроется в наличии воздуха или в загрязнении жидкости. Прокачка системы проводится с помощью специального инструмента раз в сезон. Жидкость должна соответствовать предписаниям производителя.

проверка и замена подшипников в каретке, смазка узла;
осмотр целостности шатунов;
чистка и смазка велосипедной цепи;
проверка и замена звезд на кассете;
настройка переключателей.

Демонтировать каретку и шатуны можно только при помощи специальных съемников. Особое внимание уделяется состоянию шатунной пары (не должно быть трещин) и состоянию подшипников внутри каретки. Ключевую роль играет обильная смазка специальным составом.

Чистить и смазывать цепь необходимо для снижения износа дорогих компонентов трансмиссии – кассет. Снять цепь можно вручную при наличии замка или с помощью выжимки. Обслуживать трансмиссионный механизм нужно по мере необходимости, однако не лишним будет периодически протирать поверхность звезд и цепи от пыли.

Выжимной ключ для цепи с винтом

Изношенные звезды на кассетах можно заменять по отдельности. Чтобы освободить ось заднего колеса от системы, понадобится специальный ключ-съемник с цепным хлыстом для удерживания.

Переключение скоростей зависит от состояния переключателей: их настройки и состояния приводного троса. Здесь находится подробная инструкция по настройке переднего и заднего переключателя.

Обслуживание велосипеда – поддержание его в чистоте, смазка механизмов, замена изношенных деталей и расходных материалов – неотъемлемая часть жизни велосипедиста. Своевременное исправление всех недочетов, аккуратное обращение и предусмотрительность позволяет получить от велосипеда максимум и наслаждаться катаниями многие-многие сезоны.

Ремонт велосипеда

Почти у каждого есть велосипед. Он может сломаться. Из-за неумения его отремонтировать, устранить иногда даже незначительные неполадки велосипед будет простаивать, ожидая профессионального ремонта. При этом он будет причинять домашним всевозможные неудобства как лишняя вещь в доме, требовать вложения материальных затрат и затрат времени на поиски квалифицированного мастера или транспортировку его в мастерскую.

Идея проекта состоит в том, чтобы самому или с помощью взрослых, без затраты средств на ремонт научиться проводить диагностику и ремонт велосипеда при наиболее типичных его поломках.

Экономическое обоснование

Покупать новый велосипед дорого. Дешевле приобрести необходимые запчасти и отремонтировать имеющийся велосипед. Надо подсчитать, на какую сумму необходимо закупить запчасти, сколько времени уйдёт на ремонт. А может, покупка запчастей и не потребуется — достаточно будет отремонтировать имеющиеся детали? Но чтобы произвести подобный расчёт, надо уметь провести диагностику, т. е. определить, где и какая возникла неисправность и по какой причине.

Осуществление идеи

Диагностика (обследование) необходима для выявления неисправностей. Чтобы произвести диагностику велосипеда, надо знать о нём очень много: из каких деталей он состоит, как они называются и как соединяются между собой; где в случае необходимости можно купить запасные части к велосипеду и как отремонтировать детали, пришедшие в негодность; надо уметь разобрать велосипед и грамотно его собрать, при этом надо знать, каким инструментом пользоваться, и т. д.

Чтобы собрать все эти сведения, мне понадобилось изучить всю литературу по ремонту велосипеда, которую удалось найти в библиотеке, проанализировать и составить собственный справочник-определитель. Пришлось выписать все основные неисправности и способы их устранения, а также правила безопасности при ремонте велосипеда. Очень пригодились мне технический паспорт и инструкция к моему велосипеду, а также подшивки журналов «Юный техник» и «Изобретатель и рационализатор». Имея свой справочник, я смогу помочь не только себе, но и моим товарищам устранить типичную велосипедную поломку, а также произвести профилактическую диагностику.

Диагностика и планирование

Диагностику надо начинать с осмотра велосипеда. После общего осмотра надо обкатать велосипед порожняком или проехать на нём (если это возможно), а затем составить перечень неисправностей и план действий.

Неисправности могут быть простыми, т. е. легко устранимыми (например, регулировка натяжения цепи, установка колеса по центру вилки), и сложными (исправление «восьмёрки», заклеивание камеры с её съёмом и установкой, разборка и сборка заднего колеса). Может потребоваться ремонт или замена деталей и сборочных единиц, например, при поломке оси, пружины седла, срезе резьбы на гайке и т. д.

На следующем этапе надо спланировать свою работу: записать, что нужно сделать и сколько времени на это потребуется, какие детали купить, что устранить самому, а что сделать с чьей-то помощью.

Конструкция велосипеда

Для того чтобы лучше изучить конструкцию велосипеда, рассмотрим устройство наиболее распространённой двухколёсной его модели (рис. 107). Велосипед состоит из рамы 1, на вилках которой крепятся заднее 2 и переднее 3 колёса. Вилка 4 переднего колеса установлена спереди рамы на подшипниках и поворачивается вправо и влево рулём 5. К вилке прикреплён передний щиток 6. Снизу рамы на подшипниках установлен вал 7 с педалями 8, шатунами (кривошипами) 9 и звёздочкой педалей 10. Звёздочка цепью 11 соединена со звёздочкой заднего колеса 12. На раме установлено седло 13. К вилкам заднего колеса прикреплены багажник 14 и задний щиток 15.

Рис. 107. Устройство велосипеда: 1 — рама, 2 — заднее колесо, 3 — переднее колесо, 4 — вилка, 5 — руль, 6 — щиток передний, 7 — вал, 8 — педаль, 9 — шатун (кривошип), 10 — звёздочка педалей, 11 — цепь, 12 — звёздочка заднего колеса, 13 — седло, 14 — багажник, 15 — щиток задний

Руль крепится (рис. 108) в трубке 2 передней вилки посредством заклинивания в ней конической гайкой 3 разрезанной (цанговой) втулки 1 при завинчивании болта 4. Руль регулируется по высоте выдвижением втулки, по повороту в стороны, на себя и от себя — завинчиванием болтов 7 и 4.

Рис. 108. Крепление руля: 1 — втулка с прорезью, 2 — трубка, 3 — гайка коническая, 4 — болт, 5 — хомут, 6 — руль, 7 — болт

Переднее колесо своей втулкой с подшипниками установлено на оси. Ось переднего колеса крепится неподвижно в пазах вилки переднего колеса посредством гаек с шайбами. На резьбе оси с двух сторон навинчены конусы, которые поджимают подшипники с небольшим зазором, чтобы колесо вращалось легко и без люфта.

Иногда, когда мы сильно нажимаем на педали, происходит проскальзывание колеса, например по мокрой глиняной дороге, под крутую гору и т. д. Для лучшего сцепления ставят покрышки с протекторами и шипами, как на мотоциклах и автомашинах.

Виды неисправностей, причины и способы их устранения

1. Руль проворачивается.

Ослаблено крепление руля.

Подтянуть нижний 7 и верхний 4 болты на руле (см. рис. 108). При этом хомут 5 обхватывает руль и разрезанная втулка 1 прочно заклинивается в подшипниковой втулке 2 ввинчиваемым внутрь неё конусом 3.

2. Руль стучит или туго поворачивается.

Не затянуты или затянуты туго подшипники руля.

Затянуть или отпустить гайку и контргайку крепления руля специальным ключом (рис. 109). Подшипники должны вращаться легко, но без зазоров (люфтов). Иногда требуется замена подшипников. Чтобы шарики или ролики в подшипниках не рассыпались, их в обойме обильно смазывают техническим вазелином (солидолом) и ставят на место.

Рис. 109. Завинчивание гаек крепления подшипников руля (втулки каретки и конуса заднего колеса) специальным ключом: 1 — трубка с резьбой, 2 — гайка, 3 — ключ

При разборке узлов нужно записывать последовательность съёма деталей. Собирать их надо в обратной последовательности. Записывать нужно и то, как расположены (ориентированы) детали, например сепаратор подшипника. 3. Шатается переднее или заднее колесо. Задевает за вилку покрышкой.

Отвинтились гайки крепления оси.

Перевернуть и установить велосипед на руль и седло. Закрутить гайки. Для этого предварительно выстрогать клинья (или использовать подходящие по размеру палочки) и вставить их между покрышкой и вилкой с двух сторон, чтобы колесо разместилось строго посередине (рис. 110). После этого завинтить гайки.

Рис. 110. Установка колеса по центру вилки: 1 — вилка, 2 — покрышка, 3 — спицы, 4 — клинья

Заднее колесо устанавливается по центру вилки с помощью четырёх клиньев, вставленных между покрышкой и вилкой у седла, а также вилкой у педалей. Затем колесо отводится назад Для натяжения цепи — вручную или завинчиванием гаек с болтами на концах вилки. После этого завинчиваются гайки на оси колеса; ещё раз проверяется натяжение цепи: нижняя часть её должна провисать на 0,5-1 см.

4. Люфт переднего или заднего колеса на оси или его затруднённое прокручивание.

Не затянут или сильно затянут конус.

Перевернуть и поставить велосипед на руль и седло. Отпустить гайки, затянуть деталь подшипника — конус — специальным ключом из набора, вставив его в лыски (пазы) конуса до тугого проворачивания колеса, а затем отпустить, вывинчивая на 1/4-1/3 оборота до свободного вращения колеса. Затянуть гайки крепления оси к вилке. Вновь покрутить колесо и убедиться в его свободном вращении и отсутствии люфта — бокового биения колеса.

5. Поворачивается и опускается седло.

Ослаблено крепление седла.

Подтянуть гайки на шпильке под седлом с двух сторон двумя ключами (чтобы шпилька не прокручивалась), вращая один из ключей по часовой стрелке.

Затянуть болтовое соединение под седлом на разрезанной втулке рамы.

6. Спущено колесо.

Разрыв ниппельной резинки, отвинчена гайка уплотнения ниппеля, прокол в камере.

Отвинтить ниппель, осмотреть, снять и при необходимости заменить его. Плотно завинтить гайкой. Накачать. Проверить, не спускает ли ниппель, смочив его отверстие мыльным раствором (в случае утечки воздуха надувается мыльный пузырёк). Если через некоторое время камера спускает, то снять колесо и покрышку. Осмотреть камеру и найти разрыв. При необходимости накачать и, опуская в воду, обнаружить прокол по выделению пузырьков. В месте прокола камеру вытереть сухой чистой тряпкой. Высушить. Очертить место прокола мелом. Зачистить шлифовальной шкуркой, протереть чистой (немасленой) тряпочкой, смоченной бензином. Вырезать из старой камеры заплату ∅ 20-30 мм. Зачистить её. С помощью деревянной палочки места склеивания на камере и заплате смазать резиновым клеем, выдержать 15-20 минут. Приложить и прижать заплату по месту склеивания.

Осмотреть обод. Если из него выступают концы спиц, то спилить их ножовкой и зачистить напильником. Перед этим следует подтянуть спицы гайками на ободе посредством специального ключа так, чтобы они туго натянулись.

Неравномерное, бесконтрольное подтягивание спиц приводит к образованию на колесе «восьмёрки». Такое колесо при вращении «уходит» в стороны и может задевать за вилки. Устраняют «восьмёрку» подтягиванием спиц с противоположной выступающей вбок стороны колеса (рис. 111). При этом велосипед устанавливают вверх колёсами. Снимают колесо, покрышку и камеру. Колесо устанавливают в вилку, прокручивают, отпускают спицы в месте близкого подхода обода к вилке и натягивают спицы с другой стороны.

Рис. 111. Исправление «восьмерки» обода колеса натяжением спиц: 1 — ось колеса, 2 — спицы, 3 — вилка, 4 — обод, 5 — усилить натяжение спицы, 6 — ослабить натяжение спицы

Выравнивание «восьмёрки» производят натяжением и отпусканием части спиц посредством вращения их гаек внутри обода специальным ключом. Это довольно кропотливая работа, она требует умений и опыта. Иногда приходится отвинчивать все спицы, выравнивать обод на ровной плите киянкой по плоскости и по одинаковому диаметру окружностей, и только затем натягивать спицы, устраняя «восьмёрку». Окончательно выправить колесо с боковых сторон и по радиусу удаётся только умелым натяжением и ослаблением спиц.

Головки спиц по всему ободу закрывают резиновым (вырезанным из старой камеры) кольцом. Надевают на обод одну сторону покрышки, с другой стороны внутрь вкладывают камеру, вставляя в отверстие обода ниппель. Затем надевают вторую сторону покрышки, закручивают ниппель и накачивают камеру. Степень накачивания проверяется пальцами. При сильном надавливании на покрышку она должна продавливаться не больше чем на 2-3 мм.

7. Люфт в шатунах педалей.

Смялся палец (клин) в отверстии шатуна и в пазу вала (рис. 112).

Рис. 112. Сточенный клин пальца

Заменить палец на новый. Чтобы выбить палец, вывинчивают гайку заподлицо (на уровень) с торцом резьбовой части. Выбивают палец через деревянную подкладку (рис. 113), ударяя по ней молотком.

Рис. 113. Выбивание пальца молотком: 1 — шатун, 2 — палец, 3 — гайка, 4 — подкладка, 5 — молоток; 6 — шайба

Обточить напильником или на точиле деформировавшуюся клиновую часть (см. рис. 112). Вставить палец 2 в отверстие шатуна 1 (рис. 114) и забить молотком. Подложить вместо шайбы 3 гайку (М10 или М8), расточив круглым напильником её отверстие, чтобы гайка наделась на палец. Затянуть гайку 4. Чтобы она не отвинчивалась, поверх неё завинчивают ещё такую же гайку (контргайку).

Рис. 114. Крепление сточенного пальца в шатуне: 1 — шатун, 2 — палец, 3 — шайба или гайка рассверленная, 4 — гайка (одна или две)

Эксплуатация и уход за велосипедом

Велосипед должен быть настроен под своего владельца. Для этого надо настроить высоту и угол наклона седла велосипеда, а также удобное расположение руля.

Теперь следует уделить внимание смазке трущихся частей. Указания по этому вопросу имеются в паспорте, прилагаемом к велосипеду.

При разборе частей велосипеда с них снимают старую смазку и грязь. Детали можно промыть керосином или бензином, смазать маслом, а затем солидолом. После этого можно производить сборку. Периодически (без разборки) надо смазывать маслом подшипниковые соединения и цепь.

Все расшатавшиеся соединения следует подтянуть, завинтив гайки, болты, винты на щитках, седле, багажнике и т. д.

Долговечность велосипеда зависит от его грамотной эксплуатации. Нельзя перегружать велосипед: общий перевозимый груз не должен превышать 70-80 кг. Колёса нужно накачивать не слишком сильно, чтобы они хорошо амортизировали (смягчали удары). Не стоит при подъёме на гору или езде по плохой дороге нажимать на педали всем своим весом. Это приводит к растяжению цепи, деформациям колес, растяжению и обрыву спиц, а также расшатыванию пальцев в шатунах. Аналогичные явления происходят при ударах в результате переезда канав, ступенек и других препятствий, при резком торможении, когда могут разрываться спицы, ломаться детали задней втулки и даже ось.

В зимних условиях следует держать велосипед накачанным. Ни в коем случае не ставить его на колеса — либо на подставки под раму, либо (лучше всего) подвесить. Иначе при спущенных колёсах от мороза потрескаются и станут непригодными камеры и покрышки.

Как правильно выполнять техобслуживание велосипеда своими руками — всё о велоспорте

Как правильно выполнять техобслуживание велосипеда своими руками

Общие правила по уходу за велосипедом

Со временем она вбирает в себя частички металлической стружки и грязи. Когда вместимость смазывающего состава превышает допустимую, он утрачивает свои свойства и начинает работать во вред механизмам.

Как следствие, повышенный износ.

своевременная и тщательная мойка;
очистка от пыли чувствительных деталей – втулок, кареточного узла, переключателей;
удаление отработанной смазки и пятен;
обработка специальными смазывающими составами;
своевременное удаление очагов коррозии;
обеспечение геометрической целостности конструкции – тщательное закручивание всех болтовых соединений.

Очень важно правильно хранить велосипед. В несезонное время байк простаивает без дела, и его состояние будет напрямую зависеть от окружающих условий.

Не рекомендуется держать на балконе в холодное время года и во влажных помещениях. Вокруг велосипеда должно быть чисто, также неплохо обеспечить ему небольшое пространство.

Если оптимальные условия хранения создать не получается, можно разобрать его и поместить в герметичный чехол.

Хранение велосипеда в квартире на стене

Негативно на состояние рамы, колес и механизмов влияет падение велосипеда. Конечно, при активных катаниях это неизбежно, да и дома он может случайно завалиться на бок или вовсе упасть со стены. Тем не менее, «полеты» лучше свести к минимуму, обращаться с байком аккуратнее и выбирать более безопасные места для езды.

Инструменты для ремонта и расходные материалы

Базовые инструменты для обслуживания:

гаечные ключи разных размеров + подвижный разводной ключ;
шестигранники (подобрать соответствующие размеры);
плоская и крестовая (понадобится чаще) отвертки;
плоскогубцы для «грубых» работ;
лопатки для разбортировки колеса;
тонкие спицы;
хомуты;
насос;
шинно-ремонтный комплект.

Ремонтный чемоданчик велосипедиста

В комплект профессиональных средств по ремонту велосипеда входят:

съемники шатунной пары и каретки;
кассетный съемник с хлыстом;
кривошипный съемник;
выжимной ключ для цепи;
ключ для регулировки натяжения спиц;
ножницы для обрезки тросов;
ремкомплект для прокачки гидравлических тормозов;
цепомойка;
дозиметр масла (для специальных деталей) и мерный стакан.

Так выглядит приспособление для снятия кассеты

различные виды смазок: водо- и грязеотталкивающие для цепи и звезд, для амортизационной вилки, загущенные составы для подшипников;
чистящие средства;
тормозная жидкость (для гидравлики);
герметики;
петух;
тормозные колодки;
тросики и пружинки.

Обслуживание рамы, колес и подвески

Серьезные повреждения (трещины и разломы) отремонтировать своими руками не получится, здесь стоит обратиться к мастеру.

Снимать покрышки рекомендуется с помощью мягких лопаток – монтажек. Они позволяют сохранить целостность покрытия обода, камеры и флиппера, а также быстро демонтировать шину.

Лопатки для разбортировки колеса

Требует тщательного ухода и центральная часть колеса – втулка. Особенности обслуживания втулок:

не мыть под сильным напором воды;
периодически протирать от пыли и наносить чистую смазку;
при проворачивании колеса открыть, заменить подшипники и смазать внутренние полости.

Обслуживание передней вилки включает в себя периодическую замену смазки, очистку ног от пыли и налета, своевременную замену уплотнительных деталей.

В некоторых случаях, когда мягкость амортизатора не регулируется, требуется замена пружины и (или) демпфера.

Поддерживать амортизацию горного велосипеда в рабочем состоянии крайне важно, так как она играет ключевую роль в комфортности передвижения и состоянии рамы.

Переборка рулевой колонки, тормозной системы и трансмиссии

Переходим к элементам велосипеда, которые обеспечивают четкость управления, движение и остановку.

Рулевая колонка

Подшипниковый узел рулевой полуинтегрированной колонки

Как следствие, проворот руля или его затрудненный ход. Ремонт рулевой с насыпными шариками включает в себя их замену и тщательную смазку. Также не лишним будет проверять колонку на наличие грязи.

Работы обязательно поводить перед каждым сезоном или по необходимости.

Тормозная система

изношенность колодок;
состояние тормозной поверхности;
целостность и натяжение тросиков;
смазку подвижных узлов калипера и ручки;
линию на воздух (для тормозов с гидравликой).

Отрегулированный зазор на заднем дисковом тормозе

проверка и замена подшипников в каретке, смазка узла;
осмотр целостности шатунов;
чистка и смазка велосипедной цепи;
проверка и замена звезд на кассете;
настройка переключателей.

Выжимной ключ для цепи с винтом

Переключение скоростей зависит от состояния переключателей: их настройки и состояния приводного троса.

Основы технического обслуживания велосипеда

Техническое обслуживание велосипеда — обширная тема, поэтому в этой статье мы начнем с основ:

осмотр перед поездкой,
крепежные болты,
чистка и смазка основных деталей.

Кроме того, не стоит упускать из виду регулярное техническое обслуживание у веломеханика. При постоянной езде на велосипеде необходимо два раза в год выполнять настройку велосипеда, чтобы гарантированно работали все детали в комплексе; регулярно проверяются и обслуживаются спицы, подшипники, механизмы переключения передач и тросики.

Эти детали велосипеда должны обслуживаться и корректироваться опытными механиками. В велосипедных магазинах представлен большой выбор инструментов, смазочных и обезжиривающих материалов для велосипеда.

По теме: 15 основных инструментов для велосипеда

Проверка велосипеда

Лучшая защита от появления расшатанных деталей — профилактический осмотр перед каждой поездкой. Это поможет выявить возможные проблемы прежде, чем они перерастут в угрозу безопасности. Большинство корректировок при осмотре перед поездкой можно сделать с помощью простого многофункционального инструмента.

По теме: Проверка велосипеда в 11 шагов

Общий техосмотр велосипеда перед поездкой:

ABC: воздух, тормозная система, цепь

Перед каждой поездкой, не забудьте проверить воздух, тормозную систему и цепь для безопасности поездки и помощи велосипеду.

Проверка воздуха: наличие правильно накаченных шин помогает избегать их спуска. Проверьте боковую стенку шины для необходимого давления в шинах. Во время проверки воздуха также затяните должным образом механизмы эксцентрика для закрепления осей колес, чтобы оси (если они у вас есть) были затянуты должным образом. Прежде чем ехать, убедитесь, что у вас есть набор инструментов и насос.
Проверка тормоза: нажмите передние и задние тормозные рычаги, чтобы убедиться, что тормоза правильно и ровно работают.
Проверка цепи: осмотрите цепь и все передачи. Защита цепи смазкой и содержание её в чистоте обеспечит велосипеду легкое движение и долгую трансмиссию (состоящую из передних звезд, задней кассеты звездочек, заднего механизма переключения передач и цепи).

Закрепление велосипедных болтов

Велосипеды держатся десятками гаек и болтов. Поддержание «плотного корабля» важно, потому что свободные (или неправильно затянутые) детали велосипеда могут привести к серьезному износу, снижению работоспособности и созданию угрозы безопасности.

Очистка и смазывание велосипеда

Регулярный график технического обслуживания (ежемесячно, еженедельно или чаще, в зависимости от типа катания) имеет важное значение. Если вы много ездите в дождливую, грязную погоду, или если ездите жестко, быстро и часто, чистите велосипед чаще.

Хранение велосипеда очищенным и смазанным имеет решающее значение для хорошей работоспособности. Смазка защищает движущиеся детали от чрезмерного износа, вызванного трением, предотвращает их от «замерзания», и помогает сохранить от ржавчины и коррозии.

Будьте осторожны: чрезмерное смазывание может привести к снижению работоспособности и повреждению деталей (избыток смазки будет притягивать грязь и другие грубые частицы).

Как правило, избыток смазочного масла следует тщательно вытирать, прежде чем ехать на велосипеде.

Совет: Когда смазываете несколько деталей одновременно, помните порядок, в котором должны использовать смазочные материалы. Вытирание излишек смазки в том же порядке даст впитаться смазочным материалам.

Базовые предметы обслуживания

Простые составляющие очистки и смазки:

Чистые тряпки: держите много под рукой для смазки, масла и воска, для общей очистки и сушки.

Кисти: существует несколько размеров и форм, чтобы попасть в труднодоступные места для удаления грязи. Старые зубные щетки отлично для этого подходят.

Вода: при аккуратном использовании вода может стать удобным инструментом, но будьте осторожны. Вода, особенно при выходе из шланга высокого давления, может привести к повреждению чувствительных систем подшипников в велосипеде.

Мыло/обычный пылесос: используйте для мытья мыло или пылесос для чистки рамы.

Обезжириватель: для велосипеда используйте обезжириватели (кроме керосина или скипидара), чтобы убирать клейкие частицы в цепях велосипеда. Выберите растворитель, который безопасен для окружающей среды (и вас). Правильно утилизируйте все растворители.

Цепная смазка: правильная смазка цепи помогает продлить срок службы трансмиссии. Всегда используйте определенное смазочное масло на чистую цепь.

Существует два типа смазки: влажная или сухая. Влажную смазку лучше всего использовать, когда вы будете ехать в условиях повышенной влажности. Она хорошо сохраняется на трансмиссии и маловероятно, что смоется в дождь.

Тем не менее, грязь и песок также будут попадать на нее, так что не забудьте вытереть излишки смазки. Сухая смазка применяется в сухих условиях.

Грязь и песок меньше попадают при сухой смазке, но она легко смоется, если вы попадете под дождь.

Подставка для велосипеда: позволит расположить велосипед на удобной высоте, пока вы работаете на нем. Также позволяет повернуть педали или снять колеса, так что вы можете очистить все подвижные и труднодоступные детали.

Что и как чистить

Большинство грязных деталей велосипеда можно очистить, просто протерев их тщательно влажной (или сухой) тряпкой. Другие детали требуется время от времени чистить щеткой, и выполнять влажную очистку при повторном смазывании.

Трансмиссия (передние звезды, задняя кассета звездочек, задний механизм переключения передач и цепь) заслуживает самого пристального внимания, так что смотрите видео с некоторыми полезными инструкциями:

Цепь: наиболее «беззащитная» смазываемая часть. Чистота и частая смазка замедлят скорость износа цепи. Для очистки цепей, не имеющих слишком много застрявшей грязи, просто используйте тряпку и обезжириватель.

Для действительно грязных цепей можете использовать устройство для очистки цепи, которое более тщательно уберет грязь. После того, как обезжириватель высохнет, медленно нанесите капли машинного масла на цепь. Пусть смазка высохнет, а затем вытрите лишнюю смазку, чтобы не прилипало больше грязи.

В общем, смазывать цепь следует всякий раз, когда она скрипит или появляется «сухость». Смазка после поездок при влажных условиях поможет сохранить цепь от ржавления.

Передние звезды и задняя кассета звездочек: очищение поверхности с помощью кисти и обезжиривателя при повороте педалей. Если много застрявшей грязи, используйте ветошь для удаления оставшейся грязи и «зубочистку» между шестернями.

Тормоза и механизмы переключения передач: нанесите две капли машинного масла к рычагу поворота и периодически регулируйте, чтобы они функционировали должным образом.

Тормоза и тросики механизма переключения передач: проверяйте их часто (особенно в условиях повышенной влажности) и смазывайте время от времени, чтобы они могли эффективно подавать команды на группы деталей.

Тормоза и сборка механизма переключения передач: состоят из множества мелких движущихся деталей. Следите за их движением, колесами и роликами, чтобы они не переплетались или становись жесткими. Нанесите смазку на опорные точки.

Как самому правильно обслуживать велосипед

При самостоятельном обслуживании своего велосипеда есть вероятность “напартачить” и сделать что-нибудь не так. Рассмотрим несколько моментов, когда при обслуживании велосипеда можно допустить ошибки. Как самому правильно обслуживать велосипед?

Затяжка болтов

Не перетягивайте болты. Сейчас, в эпоху легких компонентов из карбона и крошечных болтов с маленькими головками под ключ, надо иметь чувствительность при их затягивании. Лучше приобрести хорошие ключи с регулировкой момента затяжки и подходящими головками torx и шестигранные ключи.

Предварительно надо смазывать резьбу, основание болта и обе стороны шайбы. Конструкции с двумя болтами накручивайте понемногу, удерживая поочередно инструмент пальцами. Применяйте инструмент с короткими ручками и не удлиняйте их. Не надо изо всех сил упираться, иначе что-нибудь обязательно сломаете.

Рулевая колонка

Узнайте заранее, как правильно надо регулировать рулевую колонку, а потом разбирайте.

Никогда верхнюю крышку не затягивайте без ослабления болтов на выносе руля, иначе вы сломаете крышку, гайку-паука или клин-расширитель, которые находятся внутри штока вилки.

В крайнем случае, клин может выйти из рулевой колонки и дальнейшая регулировка будет невозможна. Когда это произошло, то установите обратно клин на 2 см ниже.

Убедитесь, что вынос выступает сверху и шайба прокладки выступает над краем выноса приблизительно на 5 мм. Установите сверху крышку и затяните регулировочный болт. Люфта в подшипниках не должно быть, а вращение в то же время свободным.

Спицы

[Как самому правильно обслуживать велосипед?] Выправить восьмерку на колесе одним лишь затягиванием спиц не получится. Одни надо тянуть, другие ослаблять.

Невозможно выровнять колесо, без понимания полностью всего процесса и последовательных действий.

Конечно, единственным способом научиться этому — это самому попробовать, но практикой надо заниматься только после усвоения достаточного количества теории.

Есть правило: при одном повороте ниппеля спицы на той стороне, где нет цепи, в поперечном направлении достигается двукратный эффект, чем при одном повороте ниппеля спицы со стороны цепи.

Чтобы чрезмерно не натянуть спицы при поперечной регулировке, немного натягивайте спицы с одной стороны, одновременно немного ослабляя с другой.

Если вы слизали грани на ниппеле, то это значит, что вы перетянули спицу.

Обода

Контролируйте предельный износ ободов, когда используете ободные тормоза. Упустите – последствия могут быть печальными.

На многих ободах есть индикатор износа в виде неглубокой канавки на тормозной поверхности или небольших отверстий в ключевых местах и отмеченных. Проверяйте эти маркеры регулярно. Когда они становятся незаметными, обод надо заменить.

Если нет индикатора износа, то измеряйте толщину стенок при помощи штангенциркуля. Если они меньше 1 мм, то обод надо заменить.

Техника безопасности

Работайте не спеша, чтобы избежать травм во время работы. При затяжке или ослаблении тугой резьбы, смотрите, куда ваши руки направлены или обо что они могут удариться, если инструмент сорвется.

При работе с болтами шатунов или педалей, устанавливайте цепь на большую звезду – она будет закрывать зубья и исключит травму при ударе. Работайте в защитных перчатках и никогда не торопитесь.

Старайтесь становиться так, чтобы всегда тянуть к себе руками, а не толкать весом всего тела.

Подседельный штырь

Не забывайте про подседельный штырь надолго (6-12 месяцев). С прикипевшим подседельным штырем нельзя изменять высоту сиденья, а устранить прикипание бывает можно только при помощи дорогостоящего ремонта.

Даже если штырь смазывать, со временем смазка окисляется и разрушается. Прикипать к раме могут не только металлические штыри, но и карбоновые, если даже оба, и штырь и рама карбоновые.

Штыри надо регулярно смазывать, предварительно очистив их от пыли, песка и грязи.

Педали

Нежелательно накручивать педали на сухую резьбу и затягивать слишком туго. Если установить педали без смазки, то значит приобрести себе трудности в будущем при их снятии. Перетяжка педалей скорее всего заканчивается визитом в вело мастерскую, где вы заплатите приличные деньги за работу, чтобы его снять.

К тому же, без смазки происходит коррозия резьбы, и педаль к шатуну прикипает в месте резьбового соединения, а при откручивании резьба раскрошится.

При установке педалей, необходимо использовать смазку и защитный колпачок, если он нужен, затягивать сильно, но не перетягивать, лучше использовать динамометрический ключ.

Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах. Если ездить на спущенных колесах, то это ослабить вашу уверенность при езде и уменьшить скорость.

Шины проверяйте перед выездом, камеры с тонкими стенками теряют 5 – 20 пси в день.

Давление проверяйте или сильно надавив пальцем на шину, или щелкнув по ней пальцем – она должна издавать глухой барабанный звук, кроме того, что на ощупь должна быть достаточно твердой при правильном давлении.

Используйте манометр, чтобы накачать шины до необходимого давления, перед тем, как научитесь правильно определять его на ощупь. Следует отметить, что давление в шинах грузового велосипеда должно быть немного меньше, чем у обычного.

Эксцентрики

Не ездите с ослабленными эксцентриками. Перед поездкой проверяйте быстросъемные зажимы на колесах – это сможет предотвратить травму.

К эксцентриковому зажиму часто относятся, как к обычной гайке и просто закручивают за ручку. Это можно делать только с зажимами некоторых производителей.

Со всеми другими надо зажимать ручку уже на закрученной оси. Ручка эксцентрика должна жестко фиксироваться в закрытом положении.

Состояние цепи

Относитесь к состоянию цепи серьезно. Не ездите, когда цепь плохо установлена. Многие вело механики во время установки могут повредить цепь и оставить ее работать, с надеждой, что все будет нормально.

Однако, учитывая каким нагрузкам подвергается цепь, любой дефект может привести к катастрофической ситуации. Плохие звенья надо либо заменять, либо пользоваться соединительным универсальным звеном. Не надо забывать и про износ цепи.

Он может привести к неравномерному и преждевременному износу звездочек. Измеряйте регулярно износ цепи или просто меняйте ее примерно через каждые 2500 км.

Нашли ошибку в тексте?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Сообщая об ошибке вы помогаете сделать сайт лучше.

Как отремонтировать велосипед самостоятельно

Как отремонтировать велосипед, знает мало кто, так как в большинстве случаев необходимо выполнять сложный ремонт, требующий знаний и опыта. В этой статье поговорим о ремонте велосипеда в домашних условиях, который способен выполнить любой велосипедист. А чтобы значительно облегчить процесс, изготовим подставку для ремонта велосипеда своими руками.

Человеку, у которого возник вопрос «как отремонтировать велосипед?», следует немного повысить отметку уровня своих инженерных навыков в велосипедном ремонте путем прочтения хорошей книги по данной тематике. Более простой вариант — найти данную информацию на просторах интернета.

Как отремонтировать велосипед: советы и рекомендации

Так или иначе, сперва следует досконально изучить теорию, а уже после этого приступать к практике. Множество информационного материала, связанного с ремонтом велосипедов, немного пугает своим количеством. Да и достоверность написанного никем не гарантируется.

Не стоит пугаться, начинайте постепенно. Первым делом вы должны досконально изучить именно свой велосипед, а не разбираться от и до в байке любого типа. Со временем, вы сами поймете, какие инструменты будут необходимы именно вам.

Большая часть велосипедных деталей достаточно удобны в эксплуатации и обслуживании. Снять или поменять их не составит особого труда, да и выявить в них поломку тоже проще простого.

Рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать при ремонте велосипеда:

Большая часть резьбовых соединений в байке (как, в общем-то, и везде) откручивается против часовой стрелки, а зажимается по часовой. Но есть исключение — это резьба левой педали. Левую педаль откручивают по часовой стрелке, а затягивают против часовой.
В велосипеде есть достаточно хрупкие детали. Не нужно прилагать максимальные силы в работе с запчастями, ремонтом которых вы еще никогда до этого не занимались.
Бывает, что вы не можете собственноручно снять какую-либо деталь или ослабить соединение. В этом случае, лучше попросите помощи у знающего человека, поверьте, это гораздо лучше, чем поломать велосипед. Да и на будущее, вы уже научитесь справляться с проблемным местом, и вмешательство в этот узел больше не потребует дополнительной помощи.
Если вы собрались чинить велосипед, лучше не спешить. Ремонт, сделанный наспех, чаще всего, требует еще одного ремонта.
Приготовьте место для работы. Лучше, если это будет специально обустроенный уголок, в котором вы будете поддерживать чистоту, и использовать для подсветки качественные приборы. Хоть ремонтировать собственный велосипед — это не ежедневный кропотливый труд, лучше заниматься этим в специальном месте.

Ремонт заднего колеса горного велосипеда

Так как горный велосипед используется в основном для достаточно агрессивной манеры катания, то и неисправности в нем возникают соответствующие. Чаще всего, в велосипеде такого типа страдает заднее колесо. А вот уже ремонт заднего колеса горного велосипеда сводится обычно к выравниванию «восьмерок» и обслуживанию втулки.

Выравнивание «восьмерки» заднего обода

Если произошло искривление обод, то исправить это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и в этом вам поможет спицевой ключ. Колесо «восьмеркой» может так выглядеть из-за ослабления спиц из-за агрессивной езды, по этой причине, они периодически требуют, чтобы их подтягивали.

Чтобы выполнить подтяжку ослабшей спицы, требуется орудовать спицевым ключом по направлению движения часовой стрелки, а чтобы ослабить спицу – нужно крутить в обратную сторону.

Следует отметить, что при помощи спицевого ключа мы выполняем вращение ниппеля, а спица в этот момент не двигается. Нужно найти на колесе место, где оно скривлено, Для этого можно использовать мел, и вращать шину.

Когда место искривления будет найдено, следует затянуть спицы с одной стороны, а с дугой ослабить, причем, подтяжка и ослабление должны быть одинаковыми.

Обслуживание втулки заднего колеса

Ни для кого не секрет, что втулка может содержать насыпные подшипники и промышленные подшипники. Втулка нуждается в обслуживании, сразу после того, как начинает издавать звуки, которых до этого не наблюдалось, туго проворачиваться, и т.д.

1. Втулка с насыпными подшипниками. В обычном велосипеде смазка меняется через 1000—2000 км, а для горного и того чаще. Чтобы произвести смазку втулки заднего колеса, нужно демонтировать велосипедное колесо с рамы, снятие камеры и покрышки – это уже лишнее, они не мешают.

Так как вами проводится операция обслуживания ремонта втулки в заднем колесе байка, то вам не обойтись без хлыста для снятия и съемника кассеты. Нужно произвести снятие эксцентрика, открутить осевые гайки при помощи гаечного ключа. После этого нужно вытащить ось, а вслед за ней бережно извлечь подшипники, в этом деле вам поможет пинцет.

Следующий шаг – это тщательная промывка подшипников, нужно удалить все следы старой смазки (вайт спиритом, спиртом или бензином), само собой, нужно выполнить протирку конуса и самой оси колеса байка, и естественно, посадочного места под подшипники внутри втулки.

Будьте внимательны, если состояние подшипников вызывает сомнения (есть видимая деформация), они должны быть заменены новыми. Кроме этого, внимание нужно уделить и самой оси втулки, ведь следствием агрессивной езды на горном велосипеде может быть искривление именно задней оси.

Когда все, что было написано раньше, будет выполнено, следует смазать густым смазочным материалом место, куда садятся подшипники внутри втулки и бережно, по очереди установить каждый подшипник на его место. Затем, поверх, выполняем смазку подшипников еще раз, чтобы обеспечить плавность хода.

Ну и теперь можно выполнить установку оси на место, и зажать гайками. Гайки не нужно закручивать со всей силы, достаточно, чтобы колесо не болталось в разные стороны.

2. Втулка с промышленными подшипниками. Для снятия оси придется её выбивать со стороны барабана. Чаще всего, после выбивания, на оси остается один подшипник.

Следующим шагом нужно выбить второй подшипник отверткой. Теперь нужно снять барабан. После этого протереть каждое посадочное место. Если подшипник нужно поменять, то делаем это. После чего устанавливаем все составляющие на свои места.

Подставка для ремонта велосипеда своими руками

Занимаясь самостоятельным обслуживанием велосипеда, рано или поздно приходит осознание того, что велостойка значительно облегчит жизнь. Даже выполнение настройки передач или чистки цепи без подставки, вызывает раздражение. Именно вследствие этого и была изготовлена подставка для ремонта велосипеда своими руками.

Итак, из чего же сделать подставку?

Супермаркетовская тележка;
Трубка металлическая Ø 47 мм;
Трубка металлическая Ø 60 мм;
Приток из металла Ø 10 мм;
Уголок из металла 25 на 25 мм;
Уголок из металла 34 на 34 мм;
Резина 30 мм в толщину.

Итак, основание подставки – это нижняя часть тележки из супермаркета. К основанию, под углом 90° привариваем толстостенную трубку Ø 47 мм.

Теперь перейдем к узлу, фиксирующему велосипед. Для начала заготовки. Потребуется отрезать 2 кусочка от трубки и кусочек кругляка из металла. Диаметр одного из кусков должен превышать диаметр трубки, которую задействовали как вертикальную стойку, то есть 60 мм.

Принцип трубка в трубке позволяет регулировать вертикальное положение байка. Приваривание кругляка выполняется к широкому куску трубы. Далее нужно разрезать вдоль кусок трубки, и наварить на него крепежные «губы».

Получаем разрезанную трубку с «губами» на кругляке. Это даст возможность менять угол байка относительно горизонта.

Теперь делаем полку для инструментов и деталей. Для этого привариваем уголок 25 на 25 к ножкам тележки чуть повыше колес в форме параллелограмма. Один уголок даже используется как дополнительная основа под вертикальную трубу.

Стык трубы и уголка нужно проварить. Чуть выше к ножкам основания привариваем 2 уголка под верхнюю полку. Чтобы усилить конструкцию, 2 уголка свариваем при помощи металлического прута.

С той же целью привариваем диагональную перемычку от нижней точки вертикальной трубки к верхней точке на каркасе основания. Чтобы передние колеса не вращались, выполняем сваривание их шарниров при помощи перемычки. После этого нужно вырезать сами полки, из фанеры и установить их.

Теперь снова возьмемся за фиксирующий узел. Берем пару толстостенных пластин из металла, и просверливаем посередине. Один конец пластин свариваем с уголком 35 мм. Между этих уголков и будет крепиться велосипедная рама. Другая сторона пластин соединяется шарниром.

За тем одну пластину привариваем к горизонтальной трубке имеющей продольный разрез. В отверстия в «губах» вставляем «палец» для сжатия, который можно снять с советского сборного байка.

После сварки, крепим резину на внутренние стороны уголков, чтобы лучше фиксировать велосипедную раму.

Одно колесо нужно зафиксировать, чтобы избежать движения при работе. Это делается путем приваривания гайки к колесному шарниру и ввинчиванием болта.

Ремонт педалей велосипеда

Китайцы, в принципе, делают неплохие вещи. Но в этих неплохих вещах часто присутствует какая-либо мелкая недоработка, которая портит все впечатление (и сокращает срок службы, само собой). Делается это в полном соответствии с принципами копроэкономики: товар не должен работать вечно, иначе продажи упадут и наступит великая депрессия.

Педали АЕСТ, похоже, сделаны в полном соответствии с вышеозвученной идеологией.

Первое время после покупки придраться не к чему: ничего не люфтит, не скрипит, не щелкает, крутятся легко и плавно. И вообще, выглядят круто.

Но через какое-то время внешний лоск исчезает, и вся их никчемная сущность предстает во всей красе.

Вдруг выясняется, что пыльник, призванный защищать внутренности педали от попадания грязи, со своим обязанностями не справляется. А хваленые промподшипники посажены в алюминиевый корпус педали без должного натяга, что неминуемо приводит к разбиванию посадочных мест, а также к повышенному износу самих подшипников.

И вот уже через каких-то несколько тысяч километров довольно лайтового катания, педали Аист начинают люфтить, щелкать и вообще разочаровывать. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, аналогичный отзыв одного из владельцев:

Первую неделю использования был доволен, как удав. Потом начался треск в левой педали. После разборки выяснилось: на оси педали находятся 3 игольчатых подшипника. Сама педаль из алюминия и в контакте с внешним подшипником пошла выработка. Вывод: не использовать их при агрессивном катании. Плюс только один — вес 252 грамма. По долговечности — однозначно минус, своих денег не стоит.

Не знаю, почему он пишет про «3 игольчатых подшипника», но у меня стоят обычные шариковые подшипники — три ближе к шатуну и один на противоположной стороне.

Вот, как все тарахтит и болтается через каких-то несчастных 9000 км:

Разборка показала, что сами подшипники еще хоть куда. Правда, в те, которые находятся ближе к шатуну, уже попал песочек и они слегка похрустывают при вращении. Решил их заменить. А вот внешний подшипник вообще как новый.

Основная проблема в том, что посадочные места в корпусе педали изначально были сделаны больше, чем надо. Похоже, подшипники вставлялись просто руками (ни о какой запрессовке речь вообще не шла). Плюс сама ось втыкалась во внутреннюю обойму подшипников с некоторым зазором. В итоге вся конструкция в сборе люфтит во всех направлениях.

Чтобы восстановить посадочные места решил применить крутой супер-герметик Loctite 638. Он как раз и предназначен для таких случаев. Говорят, с его помощью можно устранить зазоры толщиной до 0.5 мм.

Герметик представляет собой густую сиропообразную жидкость, зеленоватого цвета. При хранении в пузырьке с ним ничего не случается. Чтобы началась реакция полимеризации, необходим контакт с металлом. Время полного застывания — сутки. Но, говорят, если запчасти алюминиевые лучше подождать трое суток.

Замена шипов

Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.

Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:

Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.

К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.

Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:

Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:

Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.

Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.

В итоге должно получиться что-то вроде этого:

Вклеиваем подшипники

После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.

Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.

На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:

Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.

Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.

Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:

Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.

Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.

Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.

После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.

Пыльнико-сальник

Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.

Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:

Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:

Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.

Резюме

Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.

Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!

Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.

Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!

P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.

P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.

Дополнение от 18.03.2018

Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):

Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:

Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?

Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.

Это говорит о том, что…

во-первых, локтайт — штука афигительная, держит просто мертво! За эти месяцы я неоднократно впарывался педалями во всякие препятствия, но даже такие чудовищные перегрузки не смогли расшатать подшипники. Loctite 638 получает заслуженную пятерку!
во-вторых, я — кросавчег! Все сделал качественно и поэтому и дальше могу наслаждаться безупречной работой своих педалей =)

Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.

Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.

Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.

Источники:

https://zdorova-narod.ru/sport/bike/bike_support.html
https://tepka.ru/tehnologiya_8/51.html
https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-pravilno-vypolnyat-tehobsluzhivanie-velosipeda-svoimi-rukami-vsyo-o-velosporte.html
http://dimanium.ru/remont-pedalej-velosipeda.htm