Ремонт велосипедов Orbea - Все о велосипедах

Велосипед легкий, не дорогой — брал за 16 000. Хорошо набирает скорость, для своего класса. Качественные обода, пока от прыжков с 1 метра не погнулись, при моем весе в 95 кг. Сразу стоят не самые широкие, что хорошо сказывается на скорость езды по асфальту.

Наверно это мои придирки, а возможно результат моей безалаберной эксплуатации :- вилка еле выдержала сезон. Менять — жалко денег- после падения. Читать все отзывы

ORBEA Sate (2011)

Хорошая вилка и, соответственно, хороший, годный пружинно- масляный амортизатор. Действительно красивый велосипед, в раме «Антрацит», хорошие, крепкие диски, красивый, черт его побери!Седло, которое не натирает особо.

Плохое крепление тросиков гидроприводов, слабая каретка, ведомая и ведущая передачи живут своими жизнями!

Комментарий:

Нормальный велосипед, без особых издевательств, выдержит все. Читать все отзывы

ORBEA Toubkal (2012)

прежде всего цена-абсолютно адекватная!хорошие тормоза и переключение передач, легкий, быстро разгоняется.неплохое качество сборки, shimano-вские тормоза и переключатели.

нерегулируемая вилка, на высокие бордюры проблематично запрыгивать, цепь на некоторых скоростях начинает тереться о детали крепления, создавая громкий звук (мелочь, но все же). пластиковые педали(опять же, не самый большой недоста. Читать все отзывы

ORBEA Sherpa (2008)

Не дорогой, с очень хорошими переключателями, с уклоном 5-10% разгон до 50-55 км/ч по ровной 30-35. Вилка средненькая.

Немного тяжеловат для прыжка на полном ходу на бордюр, нет дискового тормоза.

Комментарий:

В ближайшие дни будет переделан в электровелосипед Мотор-Колесом 500Вт. Читать все отзывы

ORBEA Alma H50 29 (2016)

Рама, Вес, тормоза, вилка.

Нету их и быть не может.

Комментарий:

Купил за 88 тыщ рублей. Считаю, что это копейки для такого велосипеда. Сборка Португалия. Хотелось бы третью большую звезду для скорости, но это так, придирки. Читать все отзывы

ORBEA Carpe 60 (2014)

Простота, надежность, вес, цвет, форма рамы, качество резины, педали-платформы, узкий руль.

Для меня только вело-ниппель и дурацкой формы грипсы

Комментарий:

Что сказать. Купил взамен украденного коня по тем ценам за 25К два года назад. Успело истереться, частично потрескаться и отпасть, покрытие седла из кожи молодого дермантина, на заднем колесе виден умеренно-сильный износ протектора (катаю круглый год и очен. Читать все отзывы

ORBEA Radikal Flow (2008)

двухподвес начального уровня. Задний амортизатор работает хорошо, особенно по пересеченной местности

стояли очень плохие маханические тормоза ZOOM. они тормозили даже хуче чем V-brake, а также требовали постоянной настройки. На аукционе были заказаны вначале механика AVID b5, после подогнали гидравлику и проблемы с тормозами теперь нет.Велосипед конечно тяжелее обычных хардтейлов, но задний аморт. Читать все отзывы

ORBEA Tenere (2008)

Очень лёгкий ход, эргономичная конструкция, надёжный, отличный накат.

Не хватает много(для действительно комфортной езды) в стандартной комплектации, что придётся докупать, вследствие цена поднимется на пару тысяч.

Комментарий:

Если сомневаетесь — бросьте это неблагодарное занятие! Этот велосипед станет вашим другом, который не подведёт в ответственный момент. Читать все отзывы

ORBEA Alma 29 S Team (2012)

Улетный телек за такие деньги. Яркий,сочный,натуральный=) Сразу в магазе в глаза бросается.Пришел в магазин за 47pfl7666, но как ни настраивал его с 6 продавцами и сам,не получил норм картинки.Взял этот,он хоть и 40,но про это забываешь за счет его великолепной картинки=) 3d суперское, гоню с компа!Корпус из алюминия и пульт очень удобный!За 29 т такой телек,который показывает примерно как девята. Читать все отзывы

ORBEA Folding A20 (2013)

Можно в метро, в машину влезет. Посадка удобная. Крылья, багажник есть.

Комментарий:

Взвесил,вес 14,7кг- тяжёлый для такого размера, в сложенном виде неудобно нести, ручки нет- хватаешься то за раму, то за седло, то за багажник. при желание можно катить на переднем колесе наклонив велосипед чтобы заднее колесо не касалось пола, но он постоянно норовит уехать в сторону. Если перемещаться в метро -не для женщин! . Читать все отзывы

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

Очистка системы звезд и цепи
Без снятия
Демонтаж
Сушка/смазка
Переборка и смазка передней и задней втулки
Переборка и смазка кареточного узла
Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
Чистка и настройка тормозов
Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
Настройка переключателей скоростей
Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

чистка;
протяжка;
осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

система (цепь, кассеты со звездами);
втулки колес;
каретка;
спицы;
тормоза;
рулевая колонка;
переключатели;
покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

при движении это вызывает усиленное трение;
появляется посторонний скрип;
подвижные элементы стачиваются быстрее;
появляется биение;
зубья цепи становятся тоньше;
увеличивается люфт;
звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

чистка;
сушка;
смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

WD-40;
очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
встряхнуть;
слить;
несколько раз повторить процедуру;
залить воду с моющим средством;
встряхнуть;
просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

со свободным ходом;
без свободного хода;
со встроенным тормозом;
со встроенной динами-машиной;
планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

удаляется смазка;
при необходимости меняются шарики;
закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

неверная затяжка конусов;
смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
смазки попросту нет;
детали сильно изношены и появились большие зазоры;
у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

колеса снимаются с перьев рамы;
демонтируется тормозная система;
раскручиваются гайки;
удаляются пыльники (для насыпных);
снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

Литол-24;
Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

выжимка шатуна;
шлицевые ключи;
съемники;
рожковые ключи;
отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
закрутить до упора стопорную шайбу;
подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

«восьмерка» — боковое искривление;
«эллипс» — радиальное;
«зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
измеритель силы натяжения спиц;
отвертки;
ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
спицы в области «восьмерки» ослабляются;
противоположные подтягиваются;
от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

V-brake;
механические дисковые;
гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

открутить болт, удерживающий лапки;
снять их с оси;
«вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
оси очищаются сухой ветошью;
смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
обе лапки ставятся на одном уровне;
крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
снимается руль;
снимаются проставочные кольца, пыльники;
верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

взяться за основание переключателя;
потянуть его в исходное, без рывков;
если есть возможность, то снять и погреть;
после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

переместить цепь на малую звезду;
отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

бар — атмосфера)/BAR;
килопаскали/kPa;
фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Три веломастерских в Москве

Переборка вилок и амортиаторов, замена масла, сальников. Всегда в наличии ремкомплекты для основных моделей.

Ремонт и сборка колес

Исправление биения обода, замена спиц, втулок, протяжка колес, переборка втулок. Сборка колёс на станке Park Tool TS 2.2.

Ремонт тормозов

Регулировка и настройка тормозов, установка и замена тормозов, замена оплеток и тросиков, замена колодок, прокачка гидравлических тормозов.

Настройка переключателей

Замена и установка камер и покрышек на велосипедах, установка беcкамерной резины, замена камер у детских колясок.

Шиномонтаж

Замена и установка камер и покрышек, установка бескамерной резины, замена камер у детских колясок.

Мойка и чистка

Специализированная велосипедная мойка с применением шампуней, чистка и смазка трансмиссии.

Сборка велосипеда

Сборка велосипедов в индивидуальной комплектации. Консультации по подбору компонентов.

Ежедневно

Полный перечень и условия

Осмотр и диагностика неисправностей велосипеда выполняется бесплатно.

На все выполненные работы 30 дней

На колеса, собранные в мастерской, гарантия 6 месяцев и бесплатная протяжка: условия предоставления

Наличный и безналичный расчёт

Велосипеды

Все велосипеды, которые мы продаем, проходят профессиональную сборку, настройку и проверку всех узлов. Вы можете заказать доставку велосипеда или забрать его в веломастерской. В дальнейшем мы проводим гарантийное и послегранатийное обслуживание велосипедов.

Запчасти

Всегда в наличии и на заказ все необходимые запчасти и расходные материалы. Гарантийное и послегарантийное обслуживание установленных компонентов.
Помощь в подборе велокомпонентов и рекомендации по апгрейду.

Аксессуары

Продажа велоаксессуаров ведущих брендов Shimano, Giant, Pro, SKS.
Профессиональная установка и настройка в веломастерской не только гарантирует правильную работу, но и экономит ваше время.

Инструмент

Продажа велоинструмента Unior, Park Tool, Ice Toolz, Shimano, Pro.
Профессиональный инструмент для любых работ по ремонту велосипедов.

Shimano, SRAM, RockShox, Giant, Merida

SRAM, RockShox, Giant, Merida

Веломастерская выполняет любые работы по ремонту и техническому обслуживанию велосипедов: настройка и регулировка, установка и замена компонентов. Ремонт велосипедов: горных, шоссейных, городских и прогулочных, детских и подростковых.

Доставка

Доставка велосипедов в мастерскую на ремонт и обратно. Доставка курьером по Москве велосипедов и велозапчастей.

Прокат велосипедов

Прокат горных и городских велосипедов в Бутово.

Хранение велосипедов

Сезонное хранение велосипедов в теплом помещении. Доставка по Москве. Льготные цены на техобслуживание.

Аренда рабочего места

Ремонтируйте велосипед самостоятельно используя профессиональный инструмент.

Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc: маневренный болид за немыслимые $9500 (ВИДЕО)

«Суперский аэровелосипед. Правда, стоит дороговато», — написали про Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc редакторы BikeRadar.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Не удивительно, что написали именно так. В Британии Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc стоит £7600. Google подсказывает, что это 9 500 в американских долларах или 250 000 в украинских гривнах. О ужас.

XR4 — перевоплощение Oltre в гоночную машину на дисковых тормозах с электронной системой переключения передач — уже почти легендарной Shimano Di2. Редакция BikeRadar заявляет: «Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc — шикарный аэровелосипед, в котором каждый дюйм красивой скульптурной рамы оптимизирован для того, чтобы снижать сопротивление встречного воздуха».

Таким образом вы не найдете никаких торчащих тросов и кабелей (полностью внутренняя проводка), что не может не вносить свой неоценимый вклад в повышение аэродинамических характеристик байка. Хотя, кое-что в районе вилки и подседельного штыря таки торчит (прим.ред. Bike&Me).

Bianchi Oltre XR4 — это внутренняя проводка кабелей и превосходная аэродинамика

Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc. Рама

В основе — Countervail. Это продуманная смесь углеродного волокна в сочетании с упругой вязкой смолой, действующая как амортизатор — для подавления шума и вибрации при езде. Велосипед жесткий, резкий, маневренный (отзывчивая вилка, мгновенно поворачивается на 73° в любую сторону). Велосипед шикарно ложится и входит в повороты, позволяет «исправить курс в одно касание».

«По сути, это легкий гоночный агрегат с блестящей управляемостью, который движется так же быстро, как и ваша реакция», — восторгаются велосипедом редакторы BikeRadar.

И такая высокая маневренность — штука крайне оправдана, особенно если катаете ~~по украинскому асфальту~~ в условиях плохого дорожного покрытия: в зависимости от скорости своей реакции за доли секунды можете сманеврировать и избежать ~~удара по сердцу~~ столкновения с выбоиной.

«Oltre XR4 — легкий гоночный агрегат с блестящей управляемостью», — BikeRadar

Холмы и спуски

Расчет — для не слабых гонщиков: 52/36 и 11-28. Хотя, наших коллег из Туманного Альбиона все устроило. «Годится для любой местности, — пишут они. — Непревзойденное сочетание жестокой эффективности и небольшого веса велосипеда постоянно наталкивало на желание атаковать подъемы что есть сил».

Спуск на Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc тоже доставил удовольствие: благодаря сочетанию высочайшей жесткости в передней части от вилки и от негабаритной головной трубы, а также прямых линий рамы — для обеспечения уверенности в управлении, надежного сцепления и управления тормозами. Кстати, тормоза.

Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc — шикарен как для подъемов, так и для спусков

Тормоза Oltre XR4

На борту — превосходная гидравлика Ultegra + роторы Icetech. Последние немного пищали, особенно после резкого зажатия ручек при длительном снижении скорости на спуске. Но терпимо, не критично.

Колеса

Карбоновые Fulcrum Racing Quattro, обутые в приличные (но не первоклассные) шины Vittoria Rubino.

Подводя итоги

«За такие деньги мы ожидали, что этот велосипед будет ~~стирать-гладить-готовить~~ превосходным. Отчасти так и есть. Но £7600 — все равно дороговато», — редакция BikeRadar.

Bianchi Oltre XR4 Ultegra Di2 Disc. Видео

Ролик с супер-маневренным Bianchi, цена которого заставляет нервничать даже зажиточных британцев:

А вы не забыли подписаться на YouTube-канал Bike&Me?

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Сравниваем шоссейные электровелосипеды

Нравится нам это или нет, но электровелосипеды становятся всё более популярными. Маунтейн байкеры и простые катальцы уже смогли оценить все достоинства электро байка, но что на счёт шоссейных велосипедистов?

Топовые производители велосипедов начали выпуск шоссейных велосипедов с электрическим ассистентом, а значит на такие велосипеды есть спрос. Это могут быть как начинающие велосипедисты, так и спортсмены после травм, а также пожилые люди, или просто велосипедисты, желающие составить компанию в покатушках более продвинутым спортсменам. Шоссейный и-байк также может стать отличным транспортом, если человеку нравится такая геометрия рамы.

Focus Project Y

Немецкая компания Focus в 2017 году выиграла золото с проектом шоссейного электровелосипеда на выставке Eurobike. Focus предложил 3 концепта для разных пользователей:

1) спортивная модель: Shimano Di2 с кассетой 11-30, карбоновыми колёсами DT Swiss, рулём Easton EC90 Aero

2) модель для путешествий: Shimano Dura Ace с переключателями XTR Di2, кассета 11-40, комплектом сумок от Ortlieb

3) и гравел байк с Shimano Dura Ace, переключателями XTR Di2 и покрышками 32c Continental Cyclocross King

Для 4-го варианта компания Focus собирает мнения и идеи велосипедистов у себя на сайте.

Все концепты объединяет карбоновая рама и система ассиста Fuzua Evation, которая весит 4 кг. Отличием этой системы от более известных Bosch и Shimano Steps является, то что её можно вынуть из велосипеда, поставить пластиковую заглушку и использовать велосипед без помощи электромотора. Велосипед вместе с мотором и батареей весит всего-навсего 12,5 кг. Такой малый вес системы обусловлен сравнительно небольшим объемом батареи 250 Ватт-часов, вместо привычных 500. Двигатель будет работать на скорости до 25 км/ч. Заряда батареи должно хватить на 50 км, но если использовать мотор только на подъемах, то заряда будет хватать на дольше. Производитель обещает до 400 Ватт дополнительной мощности.

Orbea Gain

Orbea предлагает два типа электровелосипеда с рулём-бараном — Orbea Gain Road и Orbea Gain All Road. Оба велосипеда имеют мотор встроенный во втулку заднего колеса. Рама на всех велосипедах одинаковая — алюминиевая. Велосипеды отличаются обвесом, размером покрышек, вилкой и другими деталями.

С первого взгляда невозможно сказать что Orbea Gain это электробайк, даже если сравнивать с Focus Project Y. Нижняя труба рамы не увеличена и велосипед имеет очень привлекательный вид.

Вес набора из батареи, мотора, порта и контроллера составляет всего 3,5 кг, что позволяет велосипеду в размере 56 см весить всего 13 кг, даже с алюминиевой рамой и вилкой. Так же есть возможность подключать дополнительную внешнюю батарею, которая размещается в бутылкодержателе.

Хотя объем батареи меньше чем у других электровелосипедов (предположительно 250 Ватт-часов), Orbea заявляет что заряда хватит на 100 км или подъема на 1500 метров со скоростью 25 км/час.

Рама велосипеда — алюминиевая, с возможностью добавить багажник и крылья. Геометрия рамы — это что-то среднее между гравел байком Orbea Terra и Avant Endurance.

Первая поставка велосипедов запланирована на 15 октября, но из этой партии все велосипеды уже раскуплены, новая партия будет в январе. Цены:

Gain Road:

Orbea Gain D40 — €1,799 (Алюминиевая вилка,Shimano Claris, Дисковые тормоза Shimano BR-RS305, колёса Airline Corsa)

Orbea Gain D30 — €2,299 (Карбоновая вилка, Shimano Tiagra, переключатели Shimano ST-RS405, тормоза Shimano RS405 Hydraulic Disc, колёса Airline Corsa, подседельный штырь — карбоновый)

Orbea Gain D10 — €2,999 (Shimano Ultegra, тормоза Shimano R8070 Hydraulic Disc, Airline Corsa, подседельный штырь и вилка — карбоновые)

Gain All Road

Orbea Gain D20 — €2,499 (SRAM Rival, Алюминиевая вилка, покрышки Schwalbe G-ONE Allround 40-622, колёса Airline Corsa, подседельный штырь — карбоновый)

Orbea Gain D15 — €2,999 (SRAM Force, Карбоновая вилка и подсидел)

Giant Road-E+

В отличие от вышеупомянутых велосипедов, Giant Road E+ имеет батарею объёмом 500 ватт-часов. Мотор от известного производителя Yamaha. Вес велосипеда значительно превышает предыдущие две модели — 19,8 кг. Рама и вилка — алюминиевые. Передний переключатель — Shimano 105, задний — Ultegra. Тормоза дисковые. Кассета — Shimano 105 11 x 32. Колёса — Giant P-R2 Disc alloy clincher, покрышки — Schwalbe Durano Performance Line 32mm. Есть также модель подешевле с Shimano Tiagra. На велосипед можно установить багажник и крылья.

Батареи хватает на 130 км. Заряжается батарея довольно долго — 4,5 часа. Мощность мотора до 500 Ватт.

На руле установлен компьютер и кнопки для выбора режима работы мотора: Eco, Normal и Power.

Цена 2600 — 3000 Евро

Trek CrossRip+

Этот велосипед имеет алюминиевую раму с карбоновой вилкой. Общий вес велосипеда 21кг, из них 7 кг весит мотор и батарея. Мотор Bosch Performance Line Speed может достигать скорости 45 км/час в странах где это позволяет законодательство. Мотор немного шумный, особенно на высоких настройках. Заряда батареи хватит больше чем на 25 км в режиме Turbo. Система SRAM Force. Дисковые тормоза SRAM Force CX 1 Hydraulic Disc.

Велосипед имеет багажник и встроенные фонарики.

Вывод

На рынке пока ещё не много шоссейных велосипедов с электро ассистентом. Ведь шоссейный велосипедист может развивать скорость гораздо выше разрешенных 25 км в час. Но применение и ценители таких велосипедов точно найдутся. Разработка от Focus — это велосипед с компонентами высокого уровня и карбоновой рамой, но запас батареи небольшой. Если цена такого велосипеда не будет заоблачной, то он будет очень популярным, ведь мотор снимается и вы имеете просто очень хороший велосипед. Orbea предлагает алюминиевый шоссейник с разным обвесом и небольшой батареей. Велосипед от Orbea с недорогими компонентами и алюминиевой вилкой имеет очень доступную цену и привлекательный внешний вид, но мотор во втулке не вызывает доверия. Giant и Trek используют моторы и батареи посерьезнее, но внешний вид, вес и цена от этого сильно страдает.

Источники:

https://otzivi-tut.ru/category/sport_i_otdykh/velosipedy/orbea_brand/
https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
https://velodoctor.ru/
https://bikeandme.com.ua/dosug/obzory/1033531-bianchi-oltre-xr4-ultegra-di2-disc-manevrennyj-velosiped-za-dollar-9500
https://velojournal.net/sravnivaem-sosseinye-elektrovelosipedy