Резьба на велосипедной спице

Правильный подбор спиц для велосипеда

Многие любители активного отдыха при покупке железного коня не смотрят на них. Хотя от них зависит очень многое. Чем качественнее велоспицы, тем лучше и приятнее езда.

Велоспицы обеспечивают колёсам прочность, жёсткость и обеспечивают амортизацию шин

Они обеспечивают колёсам прочность и жёсткость, дополняют амортизацию шин. Для правильного распределения разгрузки правильно подобранные спицы должны немного пружинить. Важно определиться, для чего требуется двухколёсная машина, до того как выбрать спицы для велосипеда.

Материалы для изготовления

Чаще всего применяются:

• нержавеющая сталь (хромомолибден);
• титановые сплавы;
• конструкционные стали с никелевым напылением.

От типа резьбы зависит прочность изделий. Её делают нарезанной или накатанной. Лучшими являются элементы с накатанной резьбой, но они и стоят дороже из-за сложности изготовления.

От типа резьбы велоспиц зависит прочность колес

Спицы по геометрии делятся:

• на аэро, плоские;
• с постоянной толщиной, цилиндрические;
• с баттингом, цилиндрические

Аэро (плоские)

Имеют правильную аэродинамическую форму для снижения сопротивления воздушного потока. К недостаткам относится частая настройка втулки, что ослабевает крепление и требует больше времени.

С баттингом

Применяется для любителей кататься по бездорожью. Они способны поглощать удары и равномерно распределять нагрузку за счёт своих конструкционных особенностей. Имеют переменную толщину и, благодаря технологии холодной ковки, они способны растягиваться без ущерба для молекулярной структуры материала.

С баттингом бывают:

• на одно утолщение;
• два утолщения;
• тройной баттинг.

Наибольшее распространение получили элементы с двойным утолщением, подходящие для шоссе и МТБ. Для электровелосипедов, даунхилла и тандемов рекомендуются спицы с тройным утолщением.

Спицы с баттингом применяются для любителей кататься по бездорожью

Цилиндрические с одинаковой толщиной

Они применяются на преобладающем большинстве велосипедов. К недостаткам относится эластичность, масса и быстрая усталость материала, что требует частой замены.

Расчёт длины спиц для велосипеда

Некоторые велогонщики задумываются над расчётом длины спиц для велосипеда. Профессионалы заявляют: «Не слушайте никакие вести. От вида и качества этих деталей многое зависит, конечно, но если решили заменить спицы на велосипеде, то лучше менять на аналогичные».

Не пытайтесь переделать горный велосипед в гоночный либо наоборот. Над велосипедом работали инженеры, затратившие все свои навыки и использовавшие лучшие материалы для тех целей, для которых он предназначен.

Если в колесе стоит 36 плоских спиц аэро из алюминия, то ставьте такие же. Не рекомендуется его переделывать под другие нужды, так как если вы сделаете замену, то никак не сможете изменить конструкцию рамы.

В результате поставив на велосипед для велотрека спицы с баттингом и прокатившись на нём по бездорожью, приведёте к разрушению всей конструкции своего «коня». Поэтому, чтобы заменить спицу, снимите старую и поменяйте её на аналогичную.

Вывод

Для того чтобы сделать правильный подбор спиц для велосипеда, необходимо выяснить, для каких целей предназначен ваш двухколёсный конь и, исходя из вышеизложенного, произвести их замену.

Велосипеды без спиц уже давно не фантастика. Разбираемся, как устроен велосипед без спиц в колесах, какие основные разновидности таких моделей существуют.

Как подобрать велосипед по росту? На какие параметры при выборе велосипеда необходимо обращать внимание, как определить размер велосипеда по величине рамы и выбрать этот размер под себя.

Как натянуть спицы на велосипеде так, чтобы продлить срок службы колёсам? Эффективные способы регулировки колеса, устранение основных видов деформации при помощи специальных инструментов и подручных средств.

Самостоятельная замена спицы в велосипедном колесе

Такое простое действие, как замена спицы на велосипеде, иногда вызывает вопросы и затруднения. Замену погнутых и сломанных элементов можно произвести самостоятельно в домашних условиях без специальных навыков и знаний, опыта выполнения подобных работ, дорогого инструментария.

Разновидности колесных спиц

Выделяют 2 разновидности велосипедных спиц:

• прямой формы;
• непрямой формы.

Первые встречаются чаще. Такие детали более прочные, требуют постоянства сечения металлического стержня. На ряде устройств возможно переменное сечение. Такие спицы бывают следующих видов:

• с одиночным, двойным либо тройным стыком;
• аэродинамические эллипсовидные;
• аэродинамические с каплевидным либо плоским профилем.

Существует 2 основные разновидности спицовки:

• тангенциальная (подходит для задних, дисковых колес, снижает риск поломки за счет равномерного распределения нагрузки);
• радиальная (чаще используется для передних колес, поскольку нагрузка на них со стороны тормозов и педалей ниже).

Возможны также варианты с кручеными спицами и смешанные.

Инструменты для замены

Заранее подготовьте весь необходимый инструментарий. Потребуются:

• плоская отвертка;
• лопатка для шин;
• ключ для спиц;
• запасная деталь;
• съемник стопорного кольца.

Может потребоваться недлинная цепь с рукоятью. С ее помощью снимается блок звездочек.

Пошаговая инструкция по замене детали

Сначала определите, какой длины запчасти потребуются. Для этого воспользуйтесь специальными программами в интернете. Можно использовать калькулятор Lexapskov, подбирающий подходящий размер с учетом модели транспортного средства. Программа дополнительно указывает тип спицовки.

Не обязательно обращаться в сервисный центр. Произвести ремонт своими руками можно как на переднем, так и на ведущем, заднем колесе. Игнорировать поломку нельзя, поскольку при эксплуатации велосипед начнет трястись, что сделает езду опасной и увеличит риск поломки транспортного средства. Перед началом работы смажьте маслом или специальным средством резьбу на каждом элементе. Это облегчит вращение ниппелей.

Чтобы произвести замену испорченной детали, потребуется снять покрышку с колеса. Снимать придется и ободную ленту, защищающую камеру от повреждений. Затем испорченный элемент вытаскивают вверх. В освободившееся отверстие вставляют запасную деталь. Потребуется погнуть ее, чтобы довести до основания. Под воздействием натяжения она распрямится. Предварительно ознакомьтесь с рисунком спицовки. Новый элемент должен встать так же, как уже установленные.

Сверху установите ниппель, вкрутите его в резьбу, натяните. При ошибке на этом этапе закрутить деталь не получится. Если поломалось несколько элементов, повторите алгоритм для каждого. Выровняйте «восьмерки» и произведите усадку.

Если составные части вылетают регулярно, чаще с одной стороны, возможен перегруз. Другой причиной подобного явления становится перетягивание, из-за которого на деталь приходится чрезмерно большая нагрузка. Чтобы проверить, не перетянуты ли элементы, воспользуйтесь специальным прибором — тензометром. Найти такое устройство можно в велосипедных мастерских, сервисных центрах. Если возможности добраться до мастерской нет (например, в велопоходе), отпустите каждую спицу, после чего последовательно их натягивайте. Старайтесь делать натяжение равномерным.

Проблемы возникают и при кривом ободе. Для выравнивания «восьмерки» приходится создавать избыточное натяжение с одной стороны. Из-за этого спицы начинают регулярно вылетать. В таких ситуациях рекомендуется отказаться от выравнивания «восьмерок».

Спицы для велосипеды

.

Спицой для велосипеда называют конструктивную деталь колеса, которая технически является стержнем, соединяющим ступицу и обод. За счет спиц без снижения прочности облегчают конструкцию колеса.

• Содержание статьи:

Эти детали для байка сегодня изготавливают из стали (нержавеющей и хромированной углеродистой), титана, углепластика и сплава алюминия. Наибольшей популярностью у велолюбителей пользуются спицы, выполненные из нержавейки: они недорогие и прочные. Дополнительно детали, сделанные из стали, подлежат никелированию или хромированию. Присоединяется спица ко втулке и ободу колеса при задействовании ниппеля, в который ее и вкручивают.

Велосипед без спиц и центральной оси в колесах

Велосипед без спиц

Возможен ли велосипед без спиц в колесах? Да, последние разработки предлагают модели роверов, конструкция которых не предполагает использование привычного глазу колеса, снабженного шиной, осью, ободом и спицами. Удивительны они не только тем, что фактически оспаривают утверждение о вставлении палок в колеса и о том, что нельзя изобрести колесо. Оказывается, «открытием» такого элемента без использования центральной оси мы обязаны итальянцу по имени Франко Сбарро, а сегодня можно увидеть прототипы и работающие модели практически любого вида транспорта с использованием таких колес, включая роверы.

Для байков конструкция колеса без спиц представляет собой очень большой подшипник, при этом внутренняя часть его при движении остается неподвижной. В теории, такая модель колеса должна выигрывать по сравнению с обычной за счет легкости, снижения центра тяжести и повышенной устойчивости. А чего стоит удивительный внешний вид такой детали! Однако в производстве такие колеса очень дороги и технологически сложны. Кроме того, нужно решать проблемы с защитой от грязи, креплением деталей и возможностью оснастить тормозами. Также пока есть сложности при прохождении изгибов.

Электровелосипед без спиц Сильвера Жабена

Тем не менее, идея велосипеда без спиц пришлась по душе Сильвену Жерберу, французу, который в 2013 году представил вниманию интересную модель электровелосипеда, оснащенного именно такими колесами. Концепт, названный Synapse, отличается передачей крутящего момента с помощью электромотора на обода, а также необычным соединением рамы и колес. Конечно, возникают вопросы относительно того, надежно ли крепятся колеса и можно ли на подобном ровере преодолевать дорожные препятствия, однако начало колесам без спиц уже положено.

• Самые крутые велосипеды на литых дисках.

Какие бывают спицы?

Спицы можно поделить на несколько групп, в зависимости от следующих параметров:

• по калибру (толщине): 1,5 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, а также 2,0 мм и 2,34 мм
• по виду головки: прямые (традиционно для фирменного вилсета) и загнутые (для сборного колеса)
• по конструкции: цилиндрические с баттингом и постоянной толщины, а также аэроспицы (плоские). Под баттингом понимают уменьшение спицы в средней ее части, где на нее приходятся минимальные нагрузки, в отличие от концов запчасти, что позволяет снизить вес спиц.

Как установить и подтянуть спицы на велосипеде: рекомендации и советы

Покажется удивительным, но спицы называют одними из самых часто ремонтируемых запчастей ровера. Действительно, эти тоненькие детали во многом определяют динамику велосипеда, качество и безопасность катания.

Чтобы натянуть спицы, понадобится инструмент под названием спицевой ключ. С помощью закручивания ниппеля устанавливают и натягивают эти запчасти. При этом основным моментом считается равномерность натягивания спиц, что гарантирует правильность распределения нагрузки.

Спицовка колеса может быть разной, однако ключевыми считают крестовую и радиальную. Наиболее распространенной и удобной называют трехкрестовую: это значит тройное пересечение каждой из деталей.

Регулировку спиц на велосипеде можно разделить на несколько шагов, включающих подготовку, монтаж запчастей или набивку колеса, а также натяжение спиц. Все этапы можно сделать и в домашних условиях при наличии терпения, умений и свободного времени, а можно доверить ровер мастеру.

На первом шаге определяется длина велосипедных запчастей. Переднее колесо, которое считается более технически простым, описывается как имеющее одинаковую длину запчастей с обеих сторон. Что касается заднего, то его отличает разная длина из-за разности наклона велосипедных спиц. Это объясняется требованиями к центровке колеса и присутствием скоростей. Чтобы рассчитать длину искомых запчастей, часто применяют онлайн-калькуляторы, куда достаточно ввести данные по размерам других деталей и получить результат.

Второй, монтажный, шаг требует наличия обода, спиц, втулки, масла, спицевого ключа и отвертки. Последовательность правильных действий такова:

• Тщательно смажьте точки соединений с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части запчастей, что гарантирует качественное натяжение спиц.
• При наличии углубленных входов на фланце исключительно с одного бока нужно устанавливать спицы с бока, противоположного углублениям.
• Во фланец устанавливаются девять запчастей с одним незанятым входом между каждой.
• На заднее колесо запчасти ставятся справа от втулки.
• На ободе среди входов, размещенных по правую руку, нужно найти расположенный по правую сторону от вентильного входа и расположить в нем первую спицу, после чего ниппель закрутить, сделав два оборота.
• Начиная с первой спицы, отсчитываются по направлению часовой стрелки четыре входа, устанавливается вторая спица и так же заворачивается ниппель. Втулка нарезной частью повернута к вам.
• Обязательно контролируется ход монтажа: если все проходит верно, то спицы соединяют обод справа с фланцем втулки, тоже правым, при этом между запчастями сохраняется три незанятых отверстия.
• Последующие семь запчастей закрепляются по такому же принципу, путем установки в каждое четвертое ободное отверстие.
• Теперь нужно развернуть колесо противоположным боком и устанавливать поочередно 9 спиц, монтируя их в фланец, расположенный по левую руку. При этом начинать нужно с ключевой спицы, которая находится левее вентильного входа. Поставив ее, оставшиеся восемь спиц установите так же, как и с предыдущей стороны.
• Осмотр колеса должен показать, что пары незанятых входов чередуются с парами входов с ниппелями по всей длине обода. Чтобы закрепить ниппеля, их проворачивают два раза.
• Этап установки натяжных запчастей, чьи головки располагаются с оборотной стороны фланца. Одна из спиц продевается в фланцевое отверстие, а велосипедная втулка закручивается таким образом, чтобы у уже смонтированных запчастей направление получилось близкое к касательному к фланцам.
• При монтаже первых натяжных запчастей обращайте внимание на их установку в ободные отверстия, которые ближе к требуемому фланцу. Оставшиеся запчасти с элементом натяжения набираются так же. В случае, если они не достают до входов ниппелей, нужно на оборот ослабить ниппеля уже вставленных спиц.
• Когда установка всех спиц завершена, необходимо закрутить ниппеля на одну и ту же глубину.

Наконец, третий шаг подразумевает натяжение спиц, которое обязательно должно быть равномерным, для чего ниппеля закручиваются на одном уровне. Если запчасти короткие, то после подтяжки должно просматриваться одно и то же количество витков резьбы. При длинных запчастях выходящий конец устанавливается на уровне шлиц ниппелей.

После этого каждый ниппель нужно заворачивать по направлению от отверстия вентиля на один оборот и проверять запчасти на натяжение. Если оно слабое, то провернуть ниппель еще раз, при этом не добиваясь чрезмерно тугого натяжения. Если же вы справились с ободом на 75%, а закручивать ниппель стало практически невозможно, то это сигнализирует о лишнем втором обороте. Справиться с этой ситуацией можно, открутив ниппеля на один оборот назад.

Наконец, необходимо поставить искомое колесо на специальный станок или, за неимением его, на сам ровер: именно так можно выявить неровности запчасти. Обратите внимание на то, бросаются ли в глаза неровности. При горизонтальном характере неровности, если обод смещается в правый бок на четыре запчасти: две из них смотрят на левый, а две — на правый фланец, выполняется закручивание левых ниппелей на ¼оборота и аналогичное, на ¼оборота, ослабление ниппелей с правого бока. Если же этот способ не помог избавиться от неровности, то нужно отыскать наиболее неровное место слева и подтянуть его.

Для корректировки вертикальных неровностей необходимо отыскать максимально далекое от втулки место обода. Это требуется для максимального натяжения запчасти в том месте, что улучшит параметры жесткости колеса и дополнительно придвинет к втулке обод.

Дополнительно при натяжении запчастей занимаются также их усаживанием. С этой целью с усилием надавливают на спицы там, где они пересекаются, после чего поворачивают колесо и повторяют процедуру, чтобы таким образом сделать усадку всех запчастей. Обычно при успешно проводимой процедуре спицы издают характерные звуки.

Нередко замену и натяжку спиц на велосипеде лучше доверять профессионалам, чтобы быть уверенным в результате. К сожалению, иногда неправильный ремонт способен лишь усугубить проблемы и даже привести к «восьмеркам» колес, поэтому при малейших сомнениях ровер лучше отдать в веломастерскую.

Можно ли сделать спицевой ключ своими руками?

Без спицевого ключа невозможно представить бардачок инструментов велолюбителя. Никто не застрахован от удара колеса, нередко возникает необходимость поправить запчасть в дороге с целью предупредить трение обода о раму или тормозные колодки.

Оказывается, некачественным ключом можно даже повредить ниппель, что породит необходимость полной замены спицы, а это может стать целой проблемой, особенно на заднем колесе. Чтобы избежать подобного, стоит задуматься об изготовлении спицевого ключа самостоятельно. Для этого понадобятся болгарка или ножовка по металлу, среднего размера слесарные тиски, штангенциркуль и автомобильная гайка на 1 дюйм. Обычно у магазинного ключа ровный зазор, а ниппеля при этом сделаны с уклоном. Поэтому достаточно сделать в собственном инструменте два пропила с небольшим уклоном, а не восемь — тогда ключ будет универсальным. Обязательно при изготовлении инструмента пользоваться штангенциркулем, чтобы сделать все крайне аккуратно и ровно.

Ремонтировать последствия удара рекомендуют дома, желательно с использованием станка, однако предварительные работы можно выполнить прямо на дороге.

Велосипедные спицы размеры

Первое, что нужно знать о велосипедных спицах — спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel) — она прочна и не подвержена коррозии. Дешевые велосипедные колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали — эти спицы не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущим производителем велосипедных спиц считается DT, и более часто встречающиеся Tom Ritchey.
Комплект баттированных (1.8-2.0мм) велосипедных спиц DT Adventure стоит порядка 25$. У всех хороших велосипедных спиц есть один “недостаток” — цена. Поэтому на спицах DT (в целях оптимальной экономии) можно собрать только заднее колесо велосипеда, на которое приходится основная нагрузка.

Толщина велосипедных спиц (spoke gauges — размеры, калибры).

Диаметр спицы часто определяется калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы.
Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

• США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
• США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину велосипедных спиц только в миллиметрах:

• США/Англия 13g — 2.3 mm.
• США/Англия 14g — 2.0 mm.
• США/Англия 15g — 1.8 mm.
• США/Англия 16g — 1.6 mm.

Тип сечения велосипедной спицы.

Велосипедные спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)). Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

1. Single-butted. — эти велосипедные спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Их используют, когда надо иметь особенно прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
2. Double-butted. — такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g). Эти спицы не только позволяют снизить вес. Утолщенные концы делают эти спицы такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей. Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.

Немного о ниппеле.

Велосипедные ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для велосипедных ниппелей, потому что бронзовая резьба очень гладкая, и бронза не коррозирует достаточно долго. Для легких колес высокого класса используются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного снизить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Спицы в велосипедном колесе необходимы для того, чтобы соединять втулку с ободом. Таким образом они обеспечивают целостность конструкции и ее прочность. Кроме всего прочего, спицы играют в некоторой степени и амортизирующую роль. Некоторая гибкость этого конструктивного элемента обеспечивает распределение нагрузки по ободу колеса.

Спицы для велосипеда состоят из двух частей – это собственно сам стержень и ниппель (грибовидная гайка для закрепления на ободе).

Ниппель изготавливается из бронзы, стали или алюминия. Первый вариант предпочтителен в том плане, что практически не прикипает. Замена спиц на велосипеде при использовании таких гаек может быть более простой. Стальные элементы являются самыми дешевыми, и специалисты не советуют их использовать. Наиболее дорогой вариант – алюминиевые гайки. Они позволяют сделать колесо более легким.

Спицы для велосипеда обычного городского типа применяются в количестве 36 штук. В колесе шоссейных моделей их может быть меньше. Таким образом достигается большая маневренность велосипеда в плане изменения скоростей. В разных конструкциях количество спиц может быть неодинаковым. Однако их число всегда кратно четырем или двум.

Кроме того, спицы для велосипеда могут иметь разную толщину. В переднем колесе фланцы втулки симметричны, имеют стандартный размер. В заднем же многоскоростная конструкция, наоборот, асимметрична. Поэтому размеры могут быть абсолютно любые. Поэтому на моделях с одинаковыми типами втулок устанавливаются спицы, предназначенные для переднего колеса, для заднего справа и для заднего слева. При этом они имеют разную толщину.

Иногда требуется замена или регулировка спиц велосипеда. Операции эти достаточно сложны, но при желании могут быть выполнены самостоятельно. Для того чтобы, например, подтянуть спицы, нужно перевернуть последний вверх колесами и пошатать стержни. Если амплитуда превышает 1-2 мм, необходимо подтянуть элемент. Сложнее не допустить появления «восьмерки» при подтягивании. Для этого придется определить амплитуду горизонтального и вертикального биения. Устраняют эти проблемы путем натяжения или ослабления спиц и смещения обода. Точно таким же образом исправляют «эллипс» обода.

Замена спицы может понадобиться в результате ее поломки. Чаще всего это происходит при сильном ударе, к примеру, о бревно или край ямы. Такое иногда случается, а поэтому стоит иметь при себе запасные спицы для велосипеда. Для того же, чтобы доехать до дома, в том случае, если нет инструментов для снятия колеса, поломанную деталь загибают и привязывают к ней проволоку. Таким образом можно будет добраться до того места, где возможно заменить спицу на новую. Последняя просто вставляется в обод и закручивается ниппелем.

Количество спиц

Изначально практически на всех взрослых велосипедах было 72 спицы. 32 на переднем колесе и 40 на заднем в Англии, по 36 спереди и сзади в других странах. Исключением были гоночные велосипеды у которых количество спиц в колесах было 32.

В начале 80-х годов свое слово сказали маркетологи. Они предложили устанавливать на серийные велосипеды колеса с количеством спиц 32. В производстве такие колеса получались дешевле и их продавали как улучшенную версию. А у покупателей они ассоциировались с дорогостоящими, профессиональными, гоночными велосипедами, поэтому их покупали с большой охотой. Но на деле эти колеса оказались менее прочными чем колеса с 36 спицами, хотя и выдерживали нагрузку большинства велосипедистов любителей.

В дальнейшем столь удачная афера повторялась неоднократно, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц.

Самым лучшим вариантом будет использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Переднее колесо доставляет меньше проблем так как:

• на переднем колесе симметричный «зонт»;
• на переднее колесо меньше нагрузка;
• на переднее колесо не действует крутящая нагрузка (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесах, то это значит, что или переднее колесо тяжелее чем может быть или заднее колесо не достаточно крепкое.

Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль — он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

Кроме спиц встречаются и более экзотические варианты соединения обода и втулки колеса. Например, в мире шоссейных велосипедов довольно широко распространены дисковые колеса, где вместо спицевого набора присутствуют два слоя специальной сильно натянутой ткани, а в триатлоне, не редкостью стало применение моноблочных колес из углепластика с 4-6 плоскими и широкими спицами-лопастями. Но подавляющее число велосипедов все же имеет традиционные спицованные колеса.

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы собрать хорошее колесо, кроме хорошего обода и втулки, требуются качественные спиц. Кто ж не помнит те времена, когда на Туристы и Спутники ставили низкокачественные спицы уменьшенного диаметра. Результатом были постоянные обрывы головок спиц и, иногда, вырывание резьбовой части спицы из ниппеля. Особенно сильно это проявлялось на груженном велосипеде.

Детали.

В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц. То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали. То есть, это собственно спица — длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель — гайка грибовидной формы, которая крепит спицу к ободу.

Качественные спицы в подавляющем своем количестве изготовляются из высоколегированных (нержавеющих) сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты — облегченные, из титановых сплавов, самые дешевые — из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные (не надо путать с катанной или паленной водкой) спицы обладают несколько худшими характеристиками.

На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной в теле спицы или накатанной. Накатанную резьбу можно узнать по тому, что диаметр, измеренный по вершинам резьбы, больше, чем диаметр гладкого стержня рядом с резьбой (нижний рисунок). При нарезании резьбы, тело спицы заметно ослабляется в зоне ее расположения, при накатывании резьбы — тоже ослабляется, но меньше. Спицы с накатанной резьбой оказываются заметно прочнее, в зоне расположения резьбы, разумеется. Но накатка сложнее в исполнении, поэтому такие спицы оказываются дороже. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на «шляпке» и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Могут быть увеличенной высоты, они нужны, если планируется установка в высокопрофильные обода (например у DT Swiss есть модификация с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешевые ниппеля изготавливаются из стали (такие брать не стоит), среднего уровня — из бронзы (или латуни), дорогие — из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей — снижение веса, правда, по данным DT Swiss, всего на 40 г на пару колес.

Количество спиц и их размеры.

Количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36 штук, хотя это зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. Иногда их может быть и меньше. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах спиц может быть даже до 40 или 48!, а на шоссейных велосипедах 32, 28, 24. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса, и, в том числе, вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также некоторое снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора — кратно 2.

В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, необходимо применение спиц вполне определенного размера. Причем знать его необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены выбитых или порванных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1-2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6…2,3 мм. Таблица соответствий метрических размеров и размеров, принятых в качестве стандарта в США, приведена ниже.

Так как в большинстве случаев фланцы передней втулки симметричны, а задней многоскоростной асимметричны и могут иметь разные размеры, то на велосипеде с одинаковыми ободами и втулками одной группы обычно присутствуют спицы трех размеров: на переднее колесо, на заднее справа, на заднее слева.

Методы снижения веса.

Велосипедные спицы настолько длинные и тонкие, что могут работать только на растяжение, так как прочность на изгиб очень мала, а для работы на сжатие у спиц не хватает устойчивости. Наибольшие напряжения в теле спицы возникают в зоне загнутого и резьбового концов спицы, что связано с различными ослабляющими эффектами. В средней же части спицы, где полностью отсутствуют какие-либо концентраторы напряжения, прочность оказывается выше. Таким образом, в средней части спицы можно убрать часть материала для снижения веса при выравнивании прочности спиц по концам и в середине. Иногда на загнутом конце спицы наоборот делается дополнительное утолщение, так как головка спицы — ее самое слабое место. Экономия материала позволяет снижать вес спиц на два колеса примерно на 100…200 г. Спицы с переменной толщиной, это так называемые баттированные спицы.

Кроме снижения веса, утоньшение спиц в средней их части позволяет сделать их более эластичными, что необходимо для дополнительной защиты обода и втулки при возникновении резких ударов от препятствий.

Но баттированные по длине — не единственные спицы с переменной геометрией. Существуют спицы с аэродинамическим профилем. Концы таких спиц имеют круглое сечение, а средняя часть имеет эллиптический или сильно уплощенный профиль.

Типы спицевых наборов.

Колесо может быть собрано с тангенциальным (точнее полутангенциальным) или с радиальным спицевым набором. В случае применения тангенциального спицевого набора, когда от спица идет на перпендикулярно втулке, колесо может быть собрано в 1, 2, 3 или 4 креста, то есть спица по своей длине пересекает 1-4 спицы с той же стороны втулки, в случае радиального, соответственно — в 0 крестов. В чем же разница? Чем с меньшим количеством крестов собрано колесо, тем короче спицы, а следовательно, колесо будет легче. Но в этом случае колесо становится более жестким, но менее прочным, так как нагрузка распределяется по ободу менее равномерно и он может легче пострадать при ударе. К тому же колеса с радиальным набором спиц могут применяться только там, где на оси колеса отсутствует крутящий момент, то есть только в качестве передних колес и только в случае, если не установлен дисковый или втулочный тормоз. Из других неприятных моментов — повышена вероятность самопроизвольного раскручивания головок спиц за счет их строго перпендикулярного ободу расположения. Применение радиального спицевого набора также требует специальных втулок с прочными фланцами. Подавляющее количество колес собирается в 3 креста.

Причины поломки спиц.

Здесь не рассматриваются случаи, когда спицы рвутся при попадании велосипеда в огромную яму, при ударе о бревно или камень с последующим сильным искривлением обода, а также случаи, когда спицу выбивает попавшем в нее крепким предметом. Главной причиной поломки спиц, которое происходит обычно в зоне головки — слабое их натяжение. В этой ситуации спицы испытывают существенное изменение нагрузки при вращении колеса, и происходит усталостное разрушение спицы. Также возможна поломка резьбовой части или ее вырывание из ниппеля, в случае использования слишком коротких спиц.

(Как рассчитаь длину спицы (велоспицы)? Реферат)

Содержание

• Получение исходных данных для расчета длины спиц
  • Paired Spoke Wheel (колесо с парными спицами)

  Получение исходных данных для расчета длины спиц

  Введение

  Для понимания всех терминов, используемых далее, необходимо ознакомится со статьей "Сборка велосипедных колес" Шелдона Брауна.

  Длина спиц не очень критична, точность расчета в 1 мм вполне достаточна. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм.

  Количество крестов и спиц

  Каждая спица в спицевом наборе пересекает несколько других спиц. Количество этих пересечений и называется "крестами", обозначим мы это знаком K. Радиальный набор, иначе говоря — это набор "в ноль крестов". Количество спиц обозначим знаком N.

  Размеры втулки

  • D — диаметр фланца втулки. Левого (D_L) и правого фланца (D_R) по центрам отверстий, а не внешний диаметр. Обычно бывает в диапазоне 38 — 67 мм;
  • S — диаметр отверстия под спицу (обычно 2,4 мм)
  • W — расстояние от центра до фланца втулки (W_L — до левого фланца, W_R — до правого фланца).

  Измерение диаметра фланца (Flange Hole Diameter). Это расстояние от центра одного отверстия под спицу до центра диаметрально противоположенного отверстия. Поскольку измерять расстояние между центрами отверстий затруднительно, то более точные результаты можно получить, измерив расстояние между краями отверстий и их диаметр. Полученное расстояние скорректировать на величину одного диаметра.

  Расстояние от центра до фланца втулки W_L, W_R(Hub Center To Flange Center Dimension — Flange Spacing) получается за два шага:

  Измерте расстояние от плоскости контргайки до центра фланца. В заднем колесе правые и левые спицы имеют разную длину, а в переднем одинаковую. ПровеИзмерьте базу (ширину) втулки OLD Over Locknut Distance от плоскости правой контргайки до левой.дите измерения для правой и левой стороны (A, B). Рассчитайте расстояния от середины втулки до фланцев по формулам:

  • W_L(Left Center to Flange Dimension) = OLD / 2 — A
  • W_R (Right Center to Flange Dimension) = OLD / 2 — B

  Замечание. Помните, что неаккуратно проведенные замеры могут привести к большим ошибкам в расчетной длине спиц. Все измерения должны проводится с точностью до 0,1 мм. Для измерений пользуйтесь штангенциркулем и стальной линейкой или хорошей металлической рулеткой.

  Размеры обода

  Обод имеет единственный размер — эффективный (эквивалентный) диаметр обода.

  Измерение эквивалентного диаметра обода (Effective Rim Diameter — ERD) — его еще можно назвать диаметром, измеренным по концам спиц. То есть ERD — это расстояния от конца одной спицы до конца диаметрально противоположенной ей спицы в полностью натянутом колесе. Измеряется на самом деле расстояние от дна шлица под отвертку одного ниппеля до того же места диаметрально противоположенного ниппеля.

  Эквивалентный диаметр обода прямым измерением без специального измерительного инструмента получить нельзя. Его можно вычислить следующим образом.

  Первый способ

  1. Тщательно измерьте внешний диаметр обода ORD (от одного края (торца) до другого) Следите, чтобы рулетка или линейка проходила точно через центр обода. Сделайте как минимум два измерения, проведенные под прямым угом друг к другу, чтобы проверить, круглый ли обод. Если два этих значения будут различаться, сделайте еще один замер в другом месте и усредните полученные результаты.
  2. Вставте ниппель в любое отверстие обода. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца обода до дна шлица под отвертку в ниппеле. Это будет размер HN. В этом месте и должны заканчиваться спицы в полностю натянутом колесе.
  3. Вычислите эквивалентный диаметр обода по формуле ERD=ORD-2*HN.

  Второй способ

  1. Вставте две спицы в диаметрально противополженные отверстия обода.
  2. Накрутите на них ниппеля.
  3. Сnяните спицы как следует и измерьте расстояние A — от одного торца ниппеля до другого торца ниппеля. Сделайте несколько измерений, результат усредните.
  4. Измерьте высоту ниппеля — B.
  5. Рассчитайте ERD=A+2*B.

  Нессиметричный обод

  Несимметричные обода типа OCR (Off Center or Asymmetric rims) требуют корректировки длины спиц, которая была рассчитана для симметричного обода.

  Можно просто скорректировать рассчитанную длину спицы для симметричного обода на 1 мм — добавить для правой стороны и вычесть для левой стороны заднего колеса; или добавить 1 мм для стороны с диском и вычесть 1 мм для стороны без диска переднего колеса.

  Есть точный способ расчета. Надо скорректировать размеры втулки, участвующие в расчете. (Изменение размера спицы будет одинаковым, когда обод смещается относительно втулки или наооборот.) Надо просто изменить смещение фланца (WL, WR) на величину смещения несимметричного обода, которая равна RimOffset RO=(W/2)-L

  Скорректируйте размеры втулки следующим образом:

  • W_L_effective=W_L— RO
  • W_R_effective=W_R +RO

  Paired Spoke Wheel (колесо с парными спицами)

  Существует и такой тип спицевого набора, как на рисунке:

  

  Калькулятор от Rinard (Страница Rinarda) вычисляет длину таких спиц используя понятие эквивалентного количества крестов, которое м.б. дробным.

  Формула для расчета длины спиц

  Упрощенная формула (чисто геометрическая, не учитывающая толщину спицы, диаметр отверствия во фланце и растяжение спицы) выглядит так:

  SpokeLength_x — это или правая или левая спица (x = R или L).

  W_x — W_R или W_L (расстояние от центра до фланца втулки).

  S — диаметр отверстия во фланце втулки под спицу.

  После проведения чисто геометрического расчета, полученную длину следует скорректировать (из книги The Bicycle Wheel, автор Jobst Brandt, 3 издание):

  1. Уменьшение на половину диаметра отверстия под спицу во фланце S/2 (обычно это 2.4/2=1.2 мм) связано с особенностью маркировки длины спиц производителями — длина измеряется от загиба до конца резьбы, а не от центра шляпки.

  2. Уменьшение еще на 1 — 2 мм необходимо, так как спица при рабочем натяжении удлинняется примерно на 1 мм (для колес 24" — 29") и в собранном колесе ERD обода несколько уменьшается под действием сил сжатия от натяжения спиц.

  Для недорогих ободов простого П-образного профиля спицу лучше иметь чуть короче, что бы не надо было спиливать выступающие из ниппелей концы спиц, иначе они могут проврать ободную ленту и камеру. Для таких ободов уменьшите длину на 2 мм с запасом.

  Округлите результат математически до 1 или 2 мм, в зависимости от шага спиц у производителя.

  Для "коробчатых" ободов, где ниппель спицы утоплен, и нет опасности, что выступающий конец спицы проврет ободную ленту, уменьшать с запасом длину спиц не надо. Достаточно уменьшить на 1 мм.

  Округлите результат в большую целую сторону до 1 или 2 мм, в зависимости от шага спиц у производителя.

  Вывод формулы

  Вывод формулы базируется на тригонометрии и теореме Пифагора в рамках школьной программы (рисунки из Wikipedia)

  

  • a = W_R или W_L (расстояние от центра до фланца втулки)
  • r₁ = D_R или D_L (диаметр фланца)
  • r₂ = ERD (эффективный (эквивалентный) диаметр обода)
  • m = количество спиц на одной стороне колеса = N/2
  • k = количество крестов
  • ? = 360° k/m, например, 3*360°/18 = 60°.

  ? — угол между прямыми от оси втулки к месту спицы в ободе и от оси втулки к месту спицы во фланце. Эта часть формулы наиболее трудна для понимания.

  Угол этот зависит от количества отверстий (спиц) и количества крестов. Чем больше крестов, тем больше этот угол. Чем больше спиц для данного количества крестов, тем меньше этот угол, поскольку дуга между соседними спицами представлеят меньшую долю всей окружности. Для 36 спиц, собранных в 3 креста этот угол равен 60 градусам, для 36 спиц, собранных в 4 креста этот угол равен 80 градусам.

  Метод вычисления этого угла довольно хитроумен. Ключем к понимаю является расположение на ободе двух соседних спиц на фланце, идущих в противоположные стороны. Назовем такие спицы "граничными". Посчитаем количество отверстий в ободе между ними. В колесе, собранном в 3 креста, между "граничными" спицами на ободе будет еще ровно 13 спиц — 6 с того же фланца и 7 с другого. Можно понять почему между "граничными" спицами получается еще ровно 6 спиц с той же стороны фланца — каждая граничная спица должна пересечься с еще тремя спицами. Таким образом между "граничными" спицами должно быть 6 отверстий или 7 промежутков. В середине каждого промежутка есть отверстие для спицы с противополжного фланца. Итого выходит 13 спиц или отверстий должно быть между "граничными" спицами в колесе, собранном в 3 креста.

  Теперь главная "хитрость". Зададимся вопросом: для любой "граничной" спицы как далеко (по углу) впереди (или позади) находится отверстие в ободе по отношению к отверстию во втулке (имея ввиду, что отверстия расположенные на одном радиусе (из центра втулки) находятся ни впереди ни позади).

  Рассмотрим "центральную" спицу из этих 13-ти, которая идет к противоположному фланцу, по отношению к фланцу наших "граничных" спиц. Из соображений симметрии следует ожидать, что радиус, делящий угол между отверстиями для граничных спиц пополам, должен пройти точно через "центральную" спицу. Теперь мысленно повернем этот радиус вперед (по часовой стрелке) на половину угла между отверстиями во фланце втулки, что составит ровно одно отверстие вперед (по часовой стрелке) в ободе. Теперь мы имем радиус, проходящий через отверстие "граничной" спицы во фланце, что точно соответсвует тому углу ?, который нам необходим. Поскольку сначала этот радиус был на 7 отверстий в ободе впереди от истинного граничного отверстия в ободе, то после поворота его в сторону "граничного" отверстия осталось 6 промежутков. 6 дуг (промежутков) во втулке — это 6/36 — 1/6 * 360 = 60 градусов.

  Таким образом мы доказали, что угол ? всегда есть число крестов умноженное на угол между соседними отверстиями одной стороны фланца или, что то же самое между отверстиями для спиц одной стороны в ободе. Например, для 36 спиц и 3 крестов угол между соседними отверстиями одной стороны фланца 360/18 = 20 градусов, и искомы угол равен 60 градусам. Для колеса в 4 креста осталось бы 8 спиц в промежутке, 8/36 — 1/4 * 360 = 80 градусов.

  Формула рассчитыват диагональ воображаемого параллелепипеда.

  Рассмотрим проекцию колеса на плоскость перпендикулярную оси спицы, где ниппель рассчитываемой спицы находится наверху. Эта спица и есть проекция диагонали воображаемого параллелепипеда. Параллелепипед имеет глубину a (Wx), на риснке не видна — находиться в перпендикулярной плоскости, высоту r₂-r₁cos(?) и ширину r₁sin(?).

  Простая тригонометрическая формула используется для вычисления длины проекции спицы на плоскость колеса, как показано на рисунке.

  Для вычисления собственно длины спицы (диагонали воображемого параллелепипеда) применим теорему Пифагора.

  Итог выглядит так:

  Подробно о расчете длины спиц с выводом формулы с иллюстрациями на сайте Robert Torre (на английском языке)

  Калькуляторы для расчета длины спиц

  1. Офф-лайн калькуляторы:
  • Упрощенный калькуляторот от Rinard — сделан в виде листа Excel
  • Полный вариант калькулятора от Rinard (с базой данных ободов) — сделан в виде листа Excel
  • Полный вариант калькулятора от Rinard переведен на русский язык (с очень старой базой данных ободов +обод "Турист") — сделан в виде листа Excel
    Рассчитывает и колеса с парными спицами! На русском языке! Корректирует геометрическую длину спиц на 1 мм.!
    • (Страница Rinarda)
    1. Он-лайн калькуляторы:
    • Он-лайн калькулятор на сайте UP Bikes — на русском языке.
    • Он-лайн калькулятор на сайте ALLCALC.RU
    • Он-лайн калькулятор от Roger Musson’s "Wheelpro"с базой данных втулок и ободов

    Калькулятор для расчета длины велосипедных спиц от Pete Gray (работает на Java, в настройках безопасности надо разрешить выполнение java-приложений)

    Это простой калькулятор для расчета длины велосипедных спиц от Pete Gray. В нем используется чисто геометрическая формула расчета, результат не корректируется.

    Этот калькулятор очень удобен для наблюдения за тем, как происходит изменение длины спиц, когда вы изменяете один из размеров на миллиметр или два.

    В предыдущей статье мы с Вами рассмотрели такую часть велосипеда, как колесо. А точнее, не само колесо, а его общие особенности и различие размеров. И, как обещалось в предыдущей статье, сегодня поговорим о спицах и ниппелях.

    И вправду, спицы – какое их прямое предназначение? Почему спицы, а не цельный диск, как, например, у автомобиля?

    Из этой статьи вы узнаете:

    1. Что такое спицевой набор?

    2. Виды спицовки колеса.

    3. Радиальный набор спиц.

    4. Колёса Spinergy — что это?

    5. Типы спиц, их строение и материал изготовления.

    6. Видео-урок: «Как собрать велосипедное колесо».

    Помните наших аристократов 19 века, которые катались на велосипедах с колесами карет? Это самое простое колесо со спицами. Строение колеса было примерно таким: деревянный обод, ступица и несколько деревянных спиц. Спицы в колесе работают на сжатие, поочередно. Иными словами, в момент, когда спица находится внизу перпендикулярно земле, она принимает весь вес велосипеда, но колесо крутиться, и спицы неким образом «чередуются» и сжимаются по очереди. Все было хорошо, вплоть до 1820 года.

    Джордж Кэйли сформулировал теорию упругости, которая изменила весь мир. А точнее, представление о спицах ? Теория интересная, но мы же не на уроке физике, поэтому покажем все на примере велосипеда. Спица, которая работает на сжатие, должна иметь диаметр больше, чем спица, работающая на растяжение, для обеспечения одинаковой прочности. А соответственно, спица с меньшим диаметром иметь меньший вес. И тут понеслось…. Сначала искали подходящий материал, ведь дерево не подходит, взяли за основу сталь, а потом начали придумывать, как превратить спицу, работающую на сжатие, на спицу, которая будет работать на растяжение. И вот, это было придумано! Современная спицовка колеса – явный пример.

    Первое колесо с такой спицовкой было сконструировано только через 47 лет, в 1867 году Медисоном Каупер, и не для велосипеда, а для шасси аэроплана. Также на таком колесе была установлена пневматическая покрышка. О развитии покрышек велосипедных колес читайте следующую статью.

    Следующее серьёзное изменение спицовки колес состоялось недавно. Фирма Mavic предложила «вилсет», где часть толстых спиц из карбона работают на сжатие и на растяжение.

    Спицевой набор

    Спицевой набор – это некое количество спиц расположенных в колесе в определённом порядке. Задачи такого набора следующие: центрирование обода, расположение обода относительно фланцев втулки, удерживание формы колеса, обеспечение прочности и жесткости колеса, а также равномерное распределение нагрузки по колесу. Колесо должно быть жестким в радиальном и поперечном направлениях, а также иметь достаточную крутильную жесткость. Чем выше радиальная жесткость, тем легче колесо переносит удары при преодолении препятствий и меньшая вероятность получение деформации типа «яйцо» или вообще поломки колеса. Большой запас поперечной жесткости исключает возможность появления восьмерок на колесе. Но это еще не все. Бывают случаи, в связи с неправильной спицовкой, на вираже покрышка цепляет перья рамы. Это происходит за счет маленькой поперечной жесткости, колесо прогибается и может лопнуть. Что очень и очень плохо. Тангенциальная, то есть, крутильная жесткость обеспечивает возможность передачи движения от педалирования и торможения. Чем лучше колесо «крутит», тем легче велосипедисту ехать!

    Спицевые наборы бывают разные. Отличаются они между собою количеством спиц и, соответственно, крестов (мест пересечения спиц). В основном, количество спиц кратно четырем, в радиальном наборе кратно двум, а в спицевом наборе «Воронья лапа» — кратно трем.

    А теперь поговорим о видах спицовки колеса: как, куда, зачем?

    Чем больше угол наклона спицы к радиусу колеса, это может быть вплоть до 90 градусов, тем больше образуется крестов. Также на количество крестов влияет диаметр фланца втулки, обода, и конечно же, количество спиц. Когда спица расположена к ободу под углом, близкому к 90 градусов, тогда на нее действует наименьшая сила. Также, такое колесо эффективнее при разгоне, а торможение происходит без лишних вибраций, и велосипед останавливается быстрее. А если колесо имеет наименьшее количество крестов, спицы, соответственно, станут короче, и массу будут иметь меньшую, возрастает поперечная жесткость.

    Именно поэтому нужно выбирать колеса, исходя из стиля своей езды. Каждый должен решить, какой набор ему подойдет. А для того, чтобы Вы лучше сориентировались и разобрались в достоинствах и минусах каждого набора, рассмотрим один из видов набора поподробнее.

    Радиальный набор, очень слабый, но красивый набор. В таком наборе спицы не пересекаются, а идут по радиусу колеса, получается что-то типа «солнышка». Спицы получаются короткими, а соответственно легкими и еще аеро-динамичными. Если Вы внимательно читали предыдущий абзац, то уже сделали вывод, что из-за отсутствия крестов колесо имеет большую поперечную и маленькую крутильную жесткость. Но это еще не все особенности такого набора спиц! Спицы работают не только на растяжение, как при крестовом наборе, а и еще на изгиб. Взгляните на картинку, и поймете. Именно поэтому такое колесо используют только в качестве переднего, да и то, редко очень, ну прям очень редко…. А чтобы использовать похожий радиальный набор на заднем колесе, придумали комбинированный набор. Одна сторона имеет радиальный набор, а другая тангенциальный. Благодаря этому колесо получается максимально жестким и долговечным.

    Да, и еще! Если на колесо с радиальным набором установить дисковый или роллерный тормоз, велика вероятность поломки спиц при экстренном торможении. Поэтому устанавливаются только ободные тормоза. Думаете это все особенности этого набора?? Эх, если бы…. Спицы имеют свойство самостоятельно выкручиваться, а фланец втулки может не выдержать нагрузки и разрушиться, в самый неподходящий момент.

    Допустим, с набором спиц мы с Вами определились. Но это только начало нашего с Вами путешествия по миру «Спиц и ниппелей».

    Мы с Вами узнали, что спицы работают на растяжение. А теперь мы Вам расскажем о том, какое правильное значение предварительного натяжения спиц. Ведь, если спица будет перетянута, велика вероятность ее разрыва, а если спицы будет слишком расслаблена – скорее всего, на первой яме ваш обод просто-напросто получит восьмерку. Чтобы ни того, ни другого не произошло, продолжайте читать статью, и, как говориться, предупрежден — значит вооружен! Вперед ?

    Если спицы постоянно натягивать, а потом ослаблять (или этот процесс будет проходить произвольно), они долго не протянут и лопнут в местах напряжения. Существует два вида натягивание спиц. Первый, традиционный, используется в колесах с числом крестов от 2 до 4 и натяжением от 40 до 80 кг/с. Ну а второй способ придумали инженеры компании Shimano и сила затяжки равна 120 кг/с! Но это еще не все, количество спиц уменьшилось до 16 штук на одно колесо. Благодаря чему же произошел большой скачек в прочности, и получилось значительное уменьшение веса колеса? Читаем дальше!

    Какие спицы лучшие?

    Во-первых, это перевернутые спицы. Получается, что регулировочная головка спицы находится не в ободе, как мы привыкли, а во втулке. Смотрите фото. Таким образом, вес всего колеса значительно уменьшается, а соответственно уменьшается момент инерции.

    Во-вторых, это парно-перекрестное расположение спиц. Иными словами, спицы с правого фланца втулки крепятся к левой боковине обода по касательной, и наоборот. Благодаря такому простому решению удалось увеличить силу натяжения спиц и равномерно распределить усилие на обод. Также возрастает и общая поперечная жесткость колеса.

    В-третьих, полурадиальный набор. О нем мы писали выше, но напомним вкратце еще раз. Получается, что левая сторона колеса заспицована в один крест, а правая имеет спицовку типа «солнышко», то есть, без крестов, вообще. При комплексном применении выше перечисленных пунктов, включая данный, поперечная жесткость колеса увеличилась на 20%.

    В-четвертых, это геометрия спиц. Спицы используются уже не круглые, а плоские, что дает прирост в аэродинамике и увеличение амортизационных свойств обода.

    Вот Вы уже знаете секреты самого лучшего и самого легкого колеса от компании Shimano.

    Мы в 4-ом пункте затронули вопрос о геометрии спиц, а это очень интересный вопрос, ответы на который читайте ниже.

    Все началось с того момента, как впервые было собрано колесо на прямых спицах, без J-образного изгиба спицы. Читали статью о колесах, в которой мы разбирали новшество 29» колес, и о том, что чуда не произошло? Так вот здесь не совсем такой случай. Одни были поклонниками таких, прямых, спиц, объясняя свой выбор техническими качествами, а остальные были против, задавая вопрос: «Где взять запасную спицу, если эксклюзивная спица нового образца сломается?». И те, и другие оказались правы! А мы Вам выразим чисто личное мнение команды velo-travel.

    Прямые спицы действительно можно натянуть сильнее, они долговечнее, а колеса жёстче. И совсем не проблема с собой возить несколько запасных спиц, на случай непредсказуемых обстоятельств. Но дело в том, что обычный велосипедист этого не заметит на своем велосипеде. Плюсы настолько малы, что на практике гораздо проще и не в ущерб поставить классические спицы и не заморачиваться. Применение таким спицам – это большой спорт, и точка.

    Да, и еще, чуть не забыли! Мы говорили о перевернутых спицах и уменьшении момента инерции, так это значение очень мало, что им также можно пренебречь, если Вы не мировой чемпион.

    Spinergy – стоит, или не стоит?

    Spinergy – это литые колеса, примерно такие же, как на современных автомобилях, но большого диаметра. Давным-давно колеса автомобилей и мотоциклов так же были спицоваными. Позже, с развитием инженерии, стали изготовлять штампованные диски, или литые «титаны», колеса из титанового сплава, которые намного прочнее, чем спицованые колеса, а вес имеют тот же. И вот, следуя за развитием, техники на велосипед решили также устанавливать похожие диски. Они имели небольшое количество лопастей, от 3 до 6, изготовленные из карбона. Аэродинамика колесо действительно возросла, а также увеличилась «крутильная» жесткость и поперечная жесткость. А минусы, их всего два, это большой вес и еще большая цена ?

    Но, но, но…. Если мы с Вами сейчас не наблюдаем велосипедов с колесами типа Spinergy, это не значит, что о них забыли. Велосипедные инженера толковые парни, и пошли изучать эту конструкцию дальше и получили, то чего хотели!

    Варианта дисковых колес существует два: либо поверх спиц устанавливаются круглые диски, либо колесо без спиц вообще, но с дисками их высокопрочных полимеров и углепластика. Второй случай лучше, так, как вес и момент инерции намного меньше первого.

    И снова, ребят, не нужно бежать в магазин и покупать себе такие колеса, если Вы не участник чемпионата. Дело в том, что такие колеса всё равно тяжелые, по сравнению с колесами со спицами, и они также намного дороже, а и еще они имеют большую площадь, одно колесо, около 0,4 квадратных метра. А два колеса, это квадратный метр. Если Вас застанет боковой ветер, это будет очень, очень плохо!

    И так, как получается, что старый спицевой набор колеса намного лучше всех новинок, считаем нужным посвятить окончание статьи описанию самой спицы.

    Типы спиц, их строение и материал изготовления

    Спица имеет два компонента, это длинный стержень, у которого с одной стороны резьба, а с другой стороны – головка, выгнута под углом 90 градусов к стержню, и с ниппеля – это головка, которая накручивается на резьбовую часть стержня. Спицы и ниппели изготовляют из разных материалов, самые дешевые – из стали, которая очень тяжелая и имеет свойство быстро ржаветь; никелированной бронзы, или латуни; а также из дорогого алюминия. Все же лучшим материалом для спиц есть нержавеющая сталь, а для ниппелей – бронза или латунь.

    А по сечению, спицы могут иметь, постоянное круглое сечение, а также переменное. Это тот случай, когда несколько сантиметров от края спицы диаметр спицы один, допустим 2,2 мм, а центральная зона имеет диаметр в 1,8 мм. Аэродинамика таких спиц намного лучше, вес меньше, а характеристики жесткости такие же.

    И вот, если Вы дочитали до этого места, значит, не зря мы писали статью, и Вы стали на порядок лучше, имея полезный багаж знаний о спицах. Умейте правильно его применять, это самое главное. Хотите еще знаний? Подписывайтесь на рассылку и все новые статьи моментально будут приходить Вам на почту! А дальше мы поговорим об ободах велосипеда, будет интересно, и полезно.

    Удачи на дорогах! И напоследок, небольшое тематическое видео!

    С уважением, команда velo-travel!

    Технология

    Качественные спицы большинстве своём изготовляются из высоколегированных сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты — облегчённые из титановых сплавов, самые дешёвые — из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные спицы обладают несколько худшими характеристиками.

    На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной на теле спицы или накатанной поверх. Накатанную резьбу можно отличить по большему диаметру спицы, измеренному по вершинам резьбы, в сравнении с диаметром гладкого её стержня. При нарезании резьбы тело спицы заметно ослабляется в зоне её расположения, при накатывании резьбы — ослабляется в меньшей степени. Процесс накатки сложнее, и в связи с этим подобные спицы дороже обычных. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

    Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на шляпке и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Ниппели могут быть увеличенной высоты. Они нужны, если планируется установка высокопрофильных ободов (например, у DT Swiss есть модели ниппелей с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешёвые ниппели изготавливаются из стали, среднего уровня — из бронзы или латуни, дорогие — из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей — снижение веса. Правда, по данным компании DT Swiss, выигрыш измеряется всего 40 граммами на пару колёс.

    Количество и размер

    Изначально, большинство велосипедов комплектовались колёсами с 36 спицами. У британских велосипедов много лет подряд переднее колесо было 32−спицевым, заднее — 40−спицевым. Такой подход был очень практичным для покупателя, поскольку прочность колёс в этом случае была рассчитана на правильное распределение нагрузок. Тем не менее, для производителя дешевле выпускать колёса с равным количеством спиц. В связи с этим впоследствии переднее колесо стало более тяжёлым, а заднее — недостаточно прочным.

    Позже наиболее популярными стали 32−спицевые колёса. Производители рекламируют более дешёвый для себя вариант комплектации колёс как серьёзную экономию в весе. Тем не менее, для большинства велосипедистов уменьшенная прочность колеса и как результат — более частый ремонт обода, — легко затмевает собой незначительный выигрыш в совокупной массе.

    В наши дни количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36. Их количество зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах количество спиц может доходить до 40 или 48. На шоссейных велосипедах — 32, 28 или 24. Иногда спиц может быть ещё меньше. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса и в том числе вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе обычно кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора — кратно 2.

    В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, устанавливаются спицы строго определённого размера. Знать размер спиц необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены испорченных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1−2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6−2,3 мм.

    Длина спицы считается от внутренней стороны плеча до конца резьбы и измеряется в миллиметрах. Диаметр спицы, как правило, также указывается в миллиметрах, но некоторые производители используют в качестве единицы измерения калибр проволоки.

    Таблица соответствий толщины спиц

    Калибр	Калибр проволоки США	Британский калибр проволоки	Бирмингемский калибр
    12	0,1055" 2,6797 мм	0,1040" 2,6416 мм	0,1090" 2,7686 мм
    13	0,0915" 2,3241 мм	0,0920" 2,3368 мм	0,0950" 2,413 мм
    14	0,0800" 2,032 мм	0,0800" 2,032 мм	0,0830" 2,10 мм
    15	0,072" 1,8288 мм	0,072" 1,8288 мм	0,072" 1,8288 мм
    16	0,0625" 1,5875 мм	0,0640" 1,6256 мм	0,0650" 1,651 мм
    17	0,0540" 1,3716 мм	0,0560" 1,4224 мм	0,0580" 1,4732 мм

    Так как в большинстве случаев фланцы передней втулки симметричны, а задней барабанной — асимметричны и могут быть разного размера, то на велосипеде с одинаковыми ободами и втулками одной группы обычно присутствуют спицы трёх размеров: на переднее колесо, на заднее справа и на заднее слева.

    Снижение веса

    Велосипедные спицы настолько длинные и тонкие, что могут работать только на растяжение, так как прочность на изгиб очень мала, а для работы на сжатие у спиц не хватает устойчивости. Наибольшие напряжения в теле спицы возникают в зоне плеча и резьбового конца спицы, что связано с различными ослабляющими эффектами. В средней же части спицы, где полностью отсутствуют концентраторы напряжения, прочность оказывается выше. Таким образом, в средней части спицы можно убрать часть материала для снижения веса при выравнивании прочности спиц по концам и в середине. Иногда на загнутом конце спицы наоборот делается дополнительное утолщение, так как головка спицы — её самое слабое место. Экономия материала позволяет снизить вес спиц на оба колеса до 100−200 г. Спицы с переменной толщиной называются баттированными.

    Кроме снижения веса, утоньшение спиц в средней части позволяет сделать их более эластичными, что необходимо для дополнительной защиты обода и втулки при возникновении резких ударов от препятствий.

    Но баттированные по длине — не единственные спицы с переменной геометрией. Существуют спицы с аэродинамическим профилем. Концы таких спиц имеют круглое сечение, а средняя часть имеет эллиптический или сильно уплощённый профиль.

    Вес спиц

    Производитель	Модель	Материал	Диаметр	Длина, мм	Количество	Вес, г.
    Litespeed	титан	2.0	267	32	122
    DT Swiss	Revolution	нерж. сталь	2,0/1,55	266	32	134
    Wheelsmith	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,55	266	32	135
    FiberFlight	Aero	пластик	266	32	136
    Wheelsmith	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,55	267	32	146
    DT Swiss	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,6	266	32	156
    DT Swiss	1,8	нерж. сталь	1,8	266	32	179
    Wheelsmith	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,7	273	28	159
    Wheelsmith	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,7	298	32	182
    DT Swiss	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,8	266	32	193
    DT Swiss	1,8	нерж. сталь	1,8	291	16	97
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	264	16	107
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	266	16	109
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	267	32	218
    DT Swiss	2,0	нерж. сталь	2,0	266	32	221
    DT Swiss	2,0	нерж. сталь	2,0	289	16	120

    Автор: Damon Rinard

    Вес ниппелей

    Марка	Длина/Диаметр	Материал	Вес	Примечание
    Hi-E	15/1,8	Алюминий	0,235	Нужен специальный ключ
    Wheelsmith	14/2,0	Алюминий	0,344
    DT Swiss	15/1,8	Медь	0,850	Старого образца, дисковый профиль
    DT Swiss	14/2,0	Медь	1,000	Нового образца, в виде воронки
    Wheelsmith	14/2,0	Медь	1,063
    DT Swiss	15/1,8	Медь	1,100	Нового образца, в виде воронки
    DT Swiss	14/2,0	Медь	1,140	Старого образца, дисковый профиль
    Fiber Flight	14/2,0	Пластик	0,194	Заявленный вес

    Автор: Деймон Ринард (Damon Rinard)

    Типы спицевых наборов

    Колесо может быть собрано с тангенциальным (точнее полутангенциальным) или с радиальным спицевым набором.

    В случае применения тангенциального спицевого набора, когда спица идёт перпендикулярно втулке, колесо может быть собрано в 1, 2, 3 или 4 креста. То есть спица по своей длине пересекает 1−4 спицы с той же стороны втулки. В случае радиального набора — соответственно, без крестов.

    Принципиальное отличие данных спицевых наборов заключается в том, что чем меньше крестов, тем короче спицы и следовательно, легче колесо. Но в этом случае колесо становится более жёстким и менее прочным, так как нагрузка распределяется по ободу менее равномерно, и он сильнее страдает при ударе. К тому же колёса с радиальным набором спиц могут применяться только там, где на оси колеса отсутствует крутящий момент — то есть только на передних колёсах и только в том случае, если установлен ободной тормоз. Ѡдисковым или втулочным тормозом радиальный спицевой набор использовать не рекомендуется. Из других неприятных моментов — повышенная вероятность самопроизвольного раскручивания головок спиц за счёт их строго перпендикулярного расположения относительно обода. Применение радиального спицевого набора также требует специальных втулок с особенно прочными фланцами.

    Подавляющее количество колёс собирается в 3 креста.

    Поломка

    Главной причиной поломки спиц, которое происходит обычно в зоне головки — слабое натяжение. В этом случае спицы испытывают существенное изменение нагрузки при вращении колеса, и происходит их усталостное разрушение. Также возможна поломка резьбовой части или её вырывание из ниппеля. Это происходит в основном в случае использования слишком коротких спиц.

    Покупка деталей для спицовки

    Начнем со сборки. Выбор велосипедных колес на рынке сейчас достаточно велик, количество наименований ободов и втулок – еще больше. Так уж повелось, что большинство велосипедистов предпочитают самостоятельно подбирать комплект из втулки, обода и спиц. У каждого на то свои причины, углубляться в которые мы не будем. Скажу только, что зачастую такой путь продиктован целью достижения определенных характеристик (низкий вес, особенности конструкции или работы и т. п.), а также желанием сэкономить (не менять же все колесо в сборе, если сломан только обод).

    

    Вы уже определились с моделью втулки и обода, осталось подобрать под них спицы нужной длины. Длина спиц рассчитывается по заумной формуле, поэтому предлагаю пойти простым путем – скачать специальную программу.

    Я пользуюсь Калькулятором от Lexapskov, написанным в качестве курсовой работы велосипедистом-программистом. Она проста в использовании и дает довольно точные результаты. У меня благодаря ней проблем с подбором спиц не возникало. Скачать можно здесь http://lexapskov.my1.ru/SpokeCalc.exe.

    Все данные, которые нужны, можно измерить самостоятельно (в калькуляторе доходчиво показано на рисунках, что и где измерять) или посмотреть в интернете (нужно точно знать название модели обода и втулки). В графе «тип спицовки» ставите значение «3». Понятие «3 креста» объясняется так: каждая спица на ободе пересекается с тремя другими спицами, которые крепятся на том же фланце втулки. Это самый распространенный способ спицевания, он используется на подавляющем большинстве колес.

    

    Вооружившись результатом, покупаете соответствующие спицы. Подбирать длину с точностью до десятых миллиметра не нужно. Если в наличии у продавца не будет требуемой длины компонента, можно смело брать на миллиметр больше.

    Спицовка колеса

    Можно приступать к сборке. Дело это ответственное, требующее концентрации и усидчивости – сомневаюсь, что в первый раз вы сможете быстро и при этом правильно собрать колесо (не обижайтесь, но это действительно непросто).

    Берем спицы и немножко смазываем резьбу маслом или смазкой, чтобы ниппеля могли легко вращаться и в будущем не приржавели к спице. Также смазывание позволит сильнее натянуть спицы. Далее делим все спицы на четыре группы. На каждый фланец приходится по две группы: одна заправляется во фланец от себя, другая – на себя. Совет: начинайте с той, которая от себя.

    Собирать все в кучу удобнее всего, если держать обод на коленях. Начинайте с правой стороны втулки (со стороны ведомых звездочек, если это заднее колесо). Заправляем первую группу (напоминаю, от себя). Далее «наживляем» ниппель, фиксируя первую спицу на ободе. От нее в каждое четвертое отверстие на ободе закрепляем следующие спицы первой группы. В итоге между спицами этой группы на фланце по одному пустому отверстию, а на ободе – по три.

    Обратите внимание, что на ободе отверстия для спиц расположены не равномерно, а через одно смещены вправо и влево от центра. Как можно догадаться, каждому фланцу соответствует ближняя к ним половина отверстий (левый фланец – левый ряд, правый фланец – правый ряд).

    Пришло время перейти к другой половине обода. Переверните колесо и хорошенько рассмотрите втулку. Люди с острым зрением заметят, что отверстия на левом фланце расположены немного со смещением (ровно на полшага) относительно отверстий на правом. Если зрение у вас похуже или просто не можете заметить разницу, возьмите спицу и пропустите ее параллельно оси втулки к противоположному фланцу. Спица должна упереться в противоположный фланец точно посередине между отверстиями. Вставляйте первую спицу новой группы в левое отверстие противоположного фланца

    Если все сделано правильно, то только что установленная спица не пересечется со спицей первой группы. Если спица второй группы расположена левее спицы первой группы на втулке (на те самые полшага), то она, соответственно, будет левее и на ободе. По тем самым правилам располагаем остальные спицы данной группы (через одну на втулке и каждое четвертое отверстие на ободе).

    Снова разверните колесо правым фланцем к себе. Проденьте спицу через любое отверстие фланца, только теперь уже с внутренней стороны. После этого нужно провернуть втулку по часовой стрелке до упора. Наша спица должна пересечь три уже установленных спицы этого же фланца (мы ведь собираем «3 креста»). Перекрещивать спицу нужно так, чтобы в первых двух пересечениях она проходила снаружи установленных спиц, а вот на последнем пересечении спица должна «нырнуть» под установленную, то есть должен быть «перехлест». Вам придется изогнуть спицу, чтобы она прошла позади перекрестной спицы. Теперь нужно сделать выбор из двух отверстий на ободе, где наша спица будет зафиксирована ниппелем. К другим отверстиям она попросту не дотянется. Мы помним, что устанавливать спицу нужно в отверстие на ободе с той же стороны, с которой и фланец втулки. Между спицами третьего креста должно быть только одно, причем уже занятое, отверстие. Установите все оставшиеся спицы по вышеописанным правилам.

    Может быть и такое, что спица не дотягивается до предназначенного ей отверстия, и ниппель не может накрутиться на резьбу. Скорее всего при сборке где-то была допущена ошибка. Еще раз перепроверьте уже установленные спицы. После этого еще раз убедитесь, что спицы от правого фланца идут к правой стороне обода, а левые – к левой через одну.

    У вас все получилось – колесо набрано безошибочно. Пришло время натягивать спицы. Для начала подкрутите все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Чтобы не считать обороты, можете докрутить ниппеля до границы, где начинается резьба на спице. Так даже проще, но не всегда длина спиц это позволяет. Спицы после этой процедуры должны быть относительно свободными и с равномерной величиной натяжения. Так образуется основа нашего обода, так сказать заготовка для его последующей натяжки. Если попадаются перетянутые спицы, то снова проверьте правильность набора обода. Бывают обода, у которых место сочленения профиля немного толще. Тогда нужно немного ослабить натяжение спиц (только двух), ближайших к этому месту. Зачастую этот шов находится напротив отверстия для золотника.

    На этой стадии сборки спицы прямыми не будут, а скорее будут напоминать дугу, особенно возле фланца. Это нужно исправить. Перед началом натягивания пригните спицы к фланцу руками, чтобы они были ровнее. В противном случае после натяжки спиц дуги не исчезнут до конца, и в процессе эксплуатации обод будет ослабевать, что вынудит лишний раз повторять процедуру натяжки спиц и устранения восьмерок.

    Глупо было бы полагать, что у вас есть станок для правки спиц. Он вообще мало у кого есть. Поэтому станком послужит сам велосипед. Закрепите на нем свое колесо и устраните люфт в подшипниках. Вам поможет мел. Вращая колесо, отмечайте отклоняющиеся от плоскости вращения места обода, Тем же способом пометьте радиальное биение. Мелом пользуйтесь по принципу движения резца на фрезеровочном станке: обоприте мел на перо вилки или перьев и постепенно приближайте его к вращающемуся ободу. В «выпирающих» местах останутся следы.

    Вам повезло, если к этому моменту обод уже достаточно ровный. С другой стороны, нет ничего удивительного, если это не так. Если обод можно свободно двигать из стороны в сторону, подкрутите каждый ниппель ровно на один оборот. Чтобы не запутаться, начинайте от золотника. И так, по одному обороту, до тех пор, пока колесо не станет заметно жестче. Теперь можно придавать колесу форму. Этот процесс очень ответственный. Продолжая натягивать спицы, нужно внимательно следить за четырьмя моментами: восьмерка, яйцо, зонт, или горизонтальная центровка, и степень натянутости спиц. Планомерно натягивая спицы, контролируйте каждый из параметров, уделяя максимум внимания худшему в конкретный момент времени из них.

    Не пытайтесь сделать все и сразу, настраивайте параметры независимо друг от друга. При наличии «восьмерки» определите место, в котором обод отклоняется в сторону больше всего. Если он смещен вправо, подтяните спицы, которые идут к левому фланцу, и ослабьте спицы, которые идут к правому. Таким образом, обод станет ровнее, но делайте это аккуратно, не торопитесь, иначе выпрямив восьмерку, увеличите яйцо. Например, если обод отклоняется влево, а центр его изгиба приходится аккурат на место между двумя спицами, то нужно затянуть спицу, которая идет к правому фланцу, на четверть оборота, а спицу, которая идет к левому фланцу – ослабить на ту же четверть оборота. В случае, когда центр изгиба расположен в районе спицы, то ее нужно подтянуть на четверть оборота, а две соседние с ней ослабить на 1/8 оборота или же, наоборот, ослабить ее на четверть оборота, а две соседние подтянуть на 1/8 оборота. Способ выбирается в зависимости от ситуации. Справившись с наибольшим отклонением с одной стороны, перейдите к худшему с другой и также «разделайтесь» с ним. И так по очереди, пока не закончите. Не пытайтесь ликвидировать изгиб полностью, достаточно немного его подправить, после переходите к следующему. Постепенно колесо будет становиться ровнее и ровнее.

    Для устранения вертикальных биений (яйца) отыщите высшую точку обода. Если пик пришелся на промежуток между спицами, следует натянуть их на пол-оборота. Когда же высшая точка находится на спице, потребуется сделать один полный оборот этой спицы и по пол-оборота двух соседних с ней (они идут к противоположному фланцу). В вертикальных направлениях обод гнется менее охотно, чем в радиальных, поэтому для подстройки яйца требуются бóльшие величины натяжения. Настройка осуществляется только натяжением спиц, величина которого в процессе работы над отклонениями постепенно растет.

    Как только большие отклонения восьмерки станут достаточно маленькими (три-четыре миллиметра), нужно проверять зонт. «Зонтом» называют искривление, вследствие которого обод занимает положение, отличное от абсолютного центра между перьями или ногами вилки. Когда такое смещение больше, чем необходимо, на 2-3 мм, то нужно подтянуть на пол-оборота все спицы с соответствующей стороны (18, если колесо на 36 спиц), начав от золотника.

    

    Когда вы добьетесь величины горизонтального смещения не более 1-2 мм от требуемого положения, нужно вновь обратиться к боковым биениям (восьмерке). Но стороны менять теперь не нужно. В зависимости от необходимости отклонить обод вправо или влево, исправляйте соответствующие наибольшие отклонения.

    Надеюсь, о яйце вы не забыли? Уделяйте и ему внимание, если появятся какие-либо отклонения.

    Обычно начинающим нужно повторить процесс настройки несколько раз, пока отклонения во всех плоскостях исчезнут. Впоследствии, по мере накопления опыта, исправлять небольшие дефекты получится быстрее – с первой-второй попытки.

    Напоследок несколько советов касательно устранения восьмерок. Есть пара особенностей. Первая заключается в том, что спицы нельзя перетягивать, иначе велика вероятность повреждения обода или ниппелей. Поэтому перетянутые спицы, если таковые имеются, нужно ослабить вместе с их «соседями», после чего повторить настройку. Вторая особенность противоположна первой – ослабленными спицы тоже не должны быть. Недостаточно натянутые спицы ломаются при езде. Натягиваем такие спицы, не забывая о соседних, и повторяем настройку.

    Вот и все. Колесо набрано, отцентровано, спицы натянуты. Можно ехать кататься! Через некоторое время (месяц-два) проверьте натянутость спиц. Обычно они немного ослабевают после того, как «притрутся».

    Переспицовка колеса велосипеда своими руками

    

    Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

    Причины, вызывающие деформацию колеса

    Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

    • Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
    • Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
    • Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
    • Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
    • Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
    • И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

    Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

    Основные виды переспицовки колес

    

    Существует два основных вида спицовки:

    • Радиальная.
    • Тангенциальная.

    Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

    • Смешанная.
    • Крученые спицы.

    Особенности радиальной спицовки

    Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

    Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

    Особенности тангенциального спицевания

    

    Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

    Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

    Как правильно переспицевать колесо велосипеда

    Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

    Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

    Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

    • Определение подходящей длины спицы.
    • Установка.
    • Регулировка натяжения.

    Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

    Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

    Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

    • Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
    • Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
    • Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
    • Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
    • После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
    • И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
    • Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
    • Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
    • Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
    • Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
    • Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
    • Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.

    Этап натяжения спиц

    • Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
    • При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
    • Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
    • Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
    • При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
    • Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
    • При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

    Возможно все. Сбор колеса является трудоемким и требующим определенных навыков занятием. Обычно опытный механик тратит на сбор колеса менее часа, но когда-то и он тратил на это намного больше времени. Сбор колес не является невозможным занятием, нужно лишь немного терпения и последовательность действий.
    Существуем много разновидностей спицовки колеса, основными являются «радиальная» и «крестовая». Мы рассмотрим спицовку – 3 креста. Это означает, что каждая спица будет трижды пересечена. Это самая распространенная спицовка, проверенная временем.

    

    Разобьем полный сбор колеса на несоклько этапов:
    — Подготовка;
    — Установка спиц или набивка колеса;
    — Регулировка и натяжение спиц;

    Первый этап заключается в определении нужной длины спиц. Если на переднем колесе спицы с обеих сторон одинаковой длины, то заднее колесо является более сложным. Из-за наличия скоростей и требования чтоб колесо было отцентровано, спицы будут иметь разный угол наклона, а следовательно и разную длину.
    Для определения длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые не сложно найти в интернете. Как один из вариантов подойдет этот калькулятор.
    Калькулятор предложит вам произвести некоторые измерения втулки и обода и на основании этого произойдет автоматический расчет спиц. В калькуляторе имеются иллюстрации, показывающие что нужно измерить.

    На втором этапе нам потребуется:
    — Обод;
    — Втулка;
    — Спицы;
    — Отвертка и спицевой ключ;

    Обод имеет отверстия для спиц, которые немного наклонены/смещены в левую и правую сторону. На это стоит обратить внимание. Спицы с правого фланца втулки следует заводить в отверстия, смещенные в правую сторону, с левого фланца – в левую сторону.
    Спицы разбиты на 4 группы: половина спиц правого фланца и вторая половина левого фланца. Каждый фланец в свою очередь имеет половину «лидирующих» спиц и половину «хвостовых».

    Лидирующие спицы – спицы направленные по ходу направления вращения колеса. Обозначены оттенками синего цвета.
    Хвостовые спицы – спицы направленные против направления вращения колеса. Обозначены оттенками красного цвета.

    Мы будем закреплять спицы в обод группами.

    С эстетической стороны, профессионалы совмещают маркировку втулки так чтобы, она просматривалась через отверстие для ниппеля камеры. Если держать колесо правой стороной к себе (если это заднее колесо, то барабаном для звезд к себе) и отверстием для ниппеля камеры (золотника)на 12 часов, то достаточно повернуть втулку, чтобы маркировка смотрела на 9 часов и спицовку начать с верхнего отверстия фланца втулки.

    Первую спицу, которую мы устанавливаем, будем называть ключевой.
    Эта спица обязательно должна быть на своем месте. Ключевая спица является хвостовой и будет проходить внутри фланца (головка располагается снаружи). Спица вставляется с наружной стороны правого фланца и направляется в отверстие обода, следующее за отверстием золотника(по часовой стрелке), которое смещено в правую сторону. Если первое отверстие смещено влево, то вставляем в следующее, оно должно быть точно смещено вправо.
    Закручиваем ниппель на несколько оборотов, чтобы спица не выпадала.
    Затем пропускаем следующую спицу через одно отверстие того же фланца и направляем в отверстие, следующее через 3 после ключевой. Это следует продолжать до тех пор, пока все спицы первой группы не окажутся на своем месте.
    Для обода под 32 спицы каждая группа состоит из 8 спиц.

    Теперь перевернем колесо так чтобы к нам был направлен левый фланец втулки. Отверстия на правом и левом фланце не совпадают. Это можно проверить спицей.
    Перейдем к установке второй группы спиц. Эти спицы будут также хвостовыми и будут проходить внутри фланца (вставляется с внешней стороны).
    

    По окончанию, мы имеем установленные все хвостовые спицы. Обод заполнен по правилу 2 спицы 2 отверстия.

    Теперь перейдем к установке лидирующих спиц. Переворачиваем колеса правым фланцем к себе.
    Установка спиц теперь будет происходить с внутренней стороны фланца – спицы находятся с внешней стороны, головка внутри.
    Вставляем спицу в любое отверстие. Поворачиваем втулку по часовой стрелке, так чтобы лидирующая спица пересекла 3 хвостовых. При этом первые две она пересекает с внешней стороны, а третью с внутренней. Придется немного изогнуть лидирующую спицу, чтобы она прошла под хвостовой. На ободе имеем два свободных отверстия, эту спицу так же вставляем в отверстие в ободе соответствующее стороне фланца (правому).
    Устанавливаем остальные лидирующие спицы.

    Если что то не получается, то стоит проверить правильность расположения спиц. После того как все спицы будут установлены следует еще раз проверить расположение спиц, чтобы на ободе спицы шли по очереди то к правому, то к левому фланцу.

    Далее идет начальная регулировка, основанная на равномерном закручивании ниппелей. Все ниппеля закручиваем на одинаковое количество оборотов (можно начать с 2-3 оборотов), что бы спицы имели примерно одинаковое натяжение. Но они не должны быть натянуты сильно.
    Лидирующие спицы, как правило, изогнуты вблизи фланца. Прежде чем начать натягивать спицы следует подогнуть их рукой, нажимая на каждую спицу в нескольких сантиметрах от фланца, чтобы они лучше прижимались к фланцу.

    Далее переходим к третьему этапу — регулировке натяжения спиц. На этом этапе кроме натяжения спиц происходит избавление от биения колеса при вращении.

    Виды спицовки

    Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:

    • Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
    • Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
    • Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.

    Как правильно спицевать колесо велосипеда

    Выбор спиц нужной длины

    От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

    Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

    Пошаговое спицевание

    Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

    • обод в отличном состоянии;
    • спицы;
    • втулка;
    • ключ, предназначенный для работы со спицами;
    • отвёртка.

    Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?

    • Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
    • Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

    Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

    1. Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
    2. Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
    3. Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
    4. Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
    5. Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
    6. Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
    7. Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
    8. Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
    9. Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
    10. Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
    11. В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

    Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

    Как отрегулировать натяжение

    Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

    Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

    Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

    Заключение

    Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

    Натягивание спиц, формирование колеса, протяжка и доводка

    Передо мной лежала кучка спиц, кулёчек ниппелей, ровный новый обод и собственноручно перебранная втулка. Где-то неподалёку ещё валялась кассета, но для неё пока места в предстоящей операции не было.

    Набивку колеса, т.е. размещение спиц во втулке и отверстиях обода в правильно порядке, я делал не торопясь, макая резьбовые кончики спиц в литол и посматривая в мануал. За первый проход я установил 8 тянущих спиц со стороны кассеты таким образом, чтобы тянущие спицы прошли с внутренней стороны фланца, а головки оказались снаружи. Так предлагал Шелдон Браун:

    

    Но моя втулка предложила сделать иначе 🙂 при набивке я заметил следы от прошлого колеса — вдавленные места на фланце, там, где раньше располагались тянущие (это я понял по направлению следов) спицы. Располагались они раньше как раз наоборот — спицы снаружи фланца, головки внутри:

    

    Я ещё раз прочитал пару соответствующих абзацов мануала, и Шелдон сказал, что можно собирать и так, результат (при прямых руках) будет не хуже, просто его вариант удобнее. Ну что ж, мы не ищем лёгких путей 🙂 На самом деле мною двигало такое соображение: механические напряжения при эксплуатации втулки уже определённым образом изменили структуру металла во фланце, алюминий «уселся» и «ужался» так, как было нужно, и если я поставлю спицы иначе, то структура металла будет при обкатке колеса снова меняться под совершенно другой нагрузкой, что, учитывая плачевную усталостную прочность алюминия, в итоге снизит надёжность втулки. Так что — удобство принесём в жертву надёжности, и я переспицевал 8 тянущих со стороны кассеты как предлагала втулка. Перевернув колесо, я увидел те же следы от прошлых спиц, вновь предлагающие мне спицевать тянущие снаружи фланца. Так я, разумеется, и поступил.

    При набивке первых 16 спиц всё очень просто — втулка ещё свободно вращается, и спицу легко вывести сквозь обод, удобно накручивать нипеля. Колесо ещё не выглядит колесом. А вот когда вы начинаете вставлять лидирующие спицы, втулка поворачивается до максимума по часовой стрелке, и занимает приличествующее ей положение. Теперь спицу уже не выведешь сквозь обод (если вы правильно рассчитали длину, конечно; если удаётся вытащить — вы что-то сделали не так!), и ниппель пальцами накрутить не получается. Тут пригодилась небольшая плоская отвёртка. Усилие накручивания практически нулевое, так что я пользовался очень маленькой отвёрткой, значительно меньше шлица ниппеля, благодаря чему жало отвёртки хорошо «ловило» центр шлица.

    Вставляя первые 8 лидирующих спиц со стороны кассеты, я понял, о чём говорил Шелдон. Если тянущие расположены снаружи фланца, то лидирующие приходится сильно гнуть, чтобы просунуть в нужные места, поначалу я боялся, что сломаю спицы. Но оказалось, что загиб спицы 262 мм по радиусу около 20-25 см ей совершенно не страшен, думаю она выдержала бы и больший сгиб. Правда, возникает остаточная деформация — спица не выглядит идеально ровной, как новая, но я был уверен, что на натяжении это никак не скажется.

    На каждую спицу, и тянущую, и лидирующую, я накрутил нипель так, чтобы оставалась снаружи половина резьбы. При этом все спицы ещё были абсолютно свободны и не натянуты, втулка болталась, но колесо уже обрело вид колеса:

    

    После этого таким же образом я установил 8 последних лидирующих спиц, с той стороны, где нет кассеты.

    Теперь нужно дать спицам первичное натяжение, чтобы они перестали болтаться. Я последовательно закручивал каждый ниппель так, чтобы снаружи оставалась четверть резьбы — к концу колеса уже приходилось прикладывать определённое усилие, чтобы провернуть ниппель. Втулка перестала болтаться, и колесо можно было прокрутить вокруг оси, полюбовавшись на огромную восьмёрку 🙂

    Теперь я вооружился шуруповёртом, поскольку крутить руками стало тяжело, и, установив самый слабый момент затяжки, начал закручивать ниппеля до тех пор, пока резьба спицы полностью уходила внутрь ниппеля. На некоторых ниппелях (

    20%) уже срабатывал ограничитель момента шуруповёрта. Пройдя таким образом всё колесо, я увеличил момент затяжки ещё на две ступени, и ещё раз закрутил все 32 ниппеля. Колесо стало слегка звенеть, а спицы из мягких проволочек наконец стали натянутыми спицами 🙂 Впрочем, огромная восьмёрка никуда не пропала. Дальше я бесконстрольно крутить не решился, чтобы не испортить обод, а, значит, пора было устанавливать колесо в станок.

    

    Вот таким нехитрым способом я измерял восмёрку, а переворачивая колесо — зонт. Для правки проблемные участки восьмёрки отмечал маркером и крутил спицы в нужную сторону. После установки колеса в станок я сделал подтяжку каждой спицы на половину оборота, потом поправил восьмёрки, ещё раз подтянул всё колесо на четверть оборота, поправил… while(1).

    После 3-4 итераций подтягивания и правки я первый раз промял спицы руками, чтобы они улеглись как нужно, посмотрел яйцо. Яйцо оставалось в пределах 2 мм, восьмёрка — 2..3 мм, зонт колеса поначалу показался мне нулевым, но это я просто криво вставил ось втулки в станок при очередном повороте колеса 🙂 Уход зонта изначально вышел в пределах 6 мм от кассеты. Что и неудивительно, поскольку натяжение спиц у кассеты и противоположных было до сих пор примерно равным.

    На набивку колеса и несколько проходов подтяжки и правки я израсходовал около 2 часов вечером, после чего решил что надоело и хватит. Шелдон Браун сказал: устал — прекрати, иначе будет кака.

    На следующий день я занялся выправлением зонта. Один раз я подтянул все спицы кассеты на четверть оборота, после — подтянул их все ещё раз на половину оборота и в это же время ослабил противоположные спицы на четверть, поправил две восьмёрки справа и слева, а в третий проход закрутил спицы кассеты ещё на четверть, не ослабляя противоположных (т.е. увеличивая суммарное натяжение колеса). При этом зонт с 6 мм уменьшился до 2. Далее я посвятил ещё некоторое время правке восьмёрок, сведя их до 2 мм. Оставалось яйцо. Первоначально я измерил его амплитуду в 2-3 мм, после правок яйцо ужалось до 1 мм и мне надоело его править.

    На всё это ушло около часа, после чего я оставил колесо в покое и занялся другими делами в качестве отдыха.

    В этот же день через пару часов я снова вернулся к станку и произвёл второй заход протяжки спиц, на этот раз не руками, а металлическим рычагом, закладывая его между спицами в местах третьего креста и без остервенения выгибая спицы. Как и предсказывал мануал, были скрипы и потрескивания, а восьмёрки снова расползлись. Я снова правил колесо, ещё два раза протягивая спицы, после чего подтянул ещё на четверть все спицы со стороны системы, при этом получив уход зонта в 1 мм, восмёрку 1,5 и яйцо 1. На этом, в принципе, я посчитал собственно сборку колеса оконченой. Ура! Всего, по моим подсчётам, на сборку ушло не более 6 часов с учётом немалого времени, которое я потратил на измерение втулки, обода и расчёт спиц. Честно говоря, я ожидал минимум 8-10 часов работы, но указанные параметры отклонений геометрии меня устроили. Пределы допусков в 1-2 мм я взял с заднего колеса велосипеда, которое прошло около 1000 км на ободных тормозах и работало настолько хорошо, насколько меня это устраивало 🙂 Разумеется, в мастерских собирают колёса точнее, но, вполне возможно (а роботы-сборщики — точно) не тратят времени на протяжку спиц и повторные правки, так что свои результаты я считаю не намного худшими.

    Равномерность натяжения спиц я не мог проверить иначе, как по звуку. Судя по тону звона, зонт кассеты действительно был натянут сильнее противоположного (кто бы мог подумать?), а в пределах зонта звук спиц отличался максимум на полтона или чуть более. Не знаю, какова эта разница в ньютонах натяжения, но колесо я уже трогать после многочисленных правок не хотел…

    Как правильно собрать велосипедное колесо. Подробная инструкция, советы по балансировке, много фотографий.

    Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.

    Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.

    В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)— наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.

    Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).

    

    Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.

    Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.

    Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).

    

    Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.

    • Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.

    • Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.

    • Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).

    • Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).

    

    Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.

    

    • Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).

    

    Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.

    Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.

    

    • Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),

    

    продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).

    

    

    • Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.

    

    После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)

    

    или отвёрткой со стороны обода (фото 12).

    

    Существуют три разновидности дефектов.

    ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.

    ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.

    ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.

    Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),

    

    на один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)

    

    

    и, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.

    Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.

    Фотографии.

    1. Втулка, обод, спицы подобраны.
    2. Первый ниппель зафиксирован.
    3. Второй ниппель фиксируем в четвёртом отверстии от первого.
    4. Первый этап работы пройден.
    5. Разворачиваем колесо и вставляем первую спицу с другой стороны втулки.
    6. Продолжаем сборку до завершения второго этапа.
    7. Начинаем третий этап сборки.
    8. Поддеваем спицу так, чтобы она прошла над двумя спицами…
    9 …и под третьей.
    10. Третий этап сборки завершён.
    11. Предварительная балансировка колеса ниппельным ключом изнутри обода…
    12… или отвёрткой снаружи.
    13. Для окончательной балансировки необходимо снять тормоз.
    14 Надеваем бельевую прищепку на один из штифтов тормоза. Так определяем восьмёрку.
    15 Придвигая край прищепки к низу обода колеса находим место биения вверх-вниз.

    Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
    САМ 8 2014
    sam@master-sam.ru
    altay-krylov@yandex.ru

    

    Колесо является одной из самых важных частей велосипеда . Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

    Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

    Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

    

    Так выглядят ключи для спиц

    Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

    

    Станок для правки колес

    Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

    Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз . Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

    Существует несколько критериев для оценки юстировки:
    Боковое смещение
    Радиальное смещение
    Сила натяжения спиц
    Центрирование относительно втулки

    Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

    Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

    

    Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

    Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

    Сила натяжения спиц

    Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

    Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

    

    Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

    Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

    Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

    А. Набор

    1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

    2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

    3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

    4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

    5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

    6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

    7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

    а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

    b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

    с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

    d. Между спицами три свободных отверстия.

    8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

    9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

    10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

    Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

    11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

    12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

    13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

    При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

    14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

    В. Предварительное натяжение

    15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

    16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

    17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

    18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

    С. Правка восьмерки

    19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

    20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

    D. Правка эллипса

    21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

    22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

    23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

    24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

    25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

    Е. Зонтик

    26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

    27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

    28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

    F. Окончательная настройка

    29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

    G. Окончательное натяжения

    30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

    31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

    32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

    33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

    34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

    35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

    Разборка, очистка/смазка

    Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:

    • размыкается стопор;
    • извлекаются шайбы с подшипниками;
    • проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
    • извлекается ось;
    • внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).

    Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.

    Важно! При затяжке необходимо избегать перетягивания, иначе возможно заклинивание и чрезмерный износ конструкции при эксплуатации.

    После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.

    Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.

    Обслуживание

    Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:

    • подтягивается корпус;
    • заменяются неисправные подшипники;
    • смазываются механизмы;
    • регулируются тормозные колодки.

    Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.

    Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

    В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

    Задняя втулка велосипеда и ее устройство

    

    Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

    

    Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

    Втулка состоит из таких элементов, как:

    1. Контргайка.
    2. Шайба.
    3. Конус.

    Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

    Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

    1. Без тормозные.
    2. Со встроенными тормозами.

    

    Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

    

    По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

    Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

    1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
    2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

    Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

    Когда надо обслуживать заднюю втулку

    

    Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

    Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

    Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

    1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
    2. Люфт.
    3. Если хрустят подшипники.
    4. Плохая накатная динамика.

    Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

    Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

    Разборка корпуса, очистка и смазка

    Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

    Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

    Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.

    Как собрать заднюю втулку велосипеда?

    

    После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

    1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
    2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
    3. Надеваем шайбы.
    4. Наворачиваем контргайку.
    5. Регулируем подшипники.

    Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

    1. Снимаем стопорное кольцо.

    Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

    1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
    2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
    3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
    4. Затягиваем контргайку на место.

    Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

    1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
    2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
    3. Проверяем детали на неисправность.
    4. Заменяем поломанную деталь.
    5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

    Причины поломок

    

    Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

    Основные из них:

    1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
    2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
    3. Некачественные детали втулки.
    4. Износ.
    5. Перетяжка конуса.

    Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

    Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

    При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.

    Оценка: 1.6 12 голосов

    Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.

    Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.

    В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)- наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.

    Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).

    Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.

    Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.

    Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).

    

    Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.

    Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.

    Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.

    Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).

    Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).

    

    Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.

    

    Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).

    

    Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.

    Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.

    

    Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),

    

    Продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).

    

    

    Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.

    

    После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)

    

    Или отвёрткой со стороны обода (фото 12).

    

    Существуют три разновидности дефектов.

    ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.

    ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.

    ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.

    Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),

    

    На один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)

    

    

    И, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.

    Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.

    Фотографии.

    12… или отвёрткой снаружи.

    Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
    САМ 8 2014
    [email protected]
    [email protected]

    Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

    Причины, вызывающие деформацию колеса

    Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

    • Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
    • Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
    • Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
    • Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
    • Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
    • И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

    Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

    Основные виды переспицовки колес

    

    Существует два основных вида спицовки:

    • Радиальная.
    • Тангенциальная.

    Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

    • Смешанная.
    • Крученые спицы.

    Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

    Особенности радиальной спицовки

    Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

    Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

    Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

    Особенности тангенциального спицевания

    

    Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

    Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

    При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

    Как правильно переспицевать колесо велосипеда

    Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

    Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.

    Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.

    Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

    Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

    • Определение подходящей длины спицы.
    • Установка.
    • Регулировка натяжения.

    Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

    Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

    Источники:

    https://aktsport.ru/velosiped/podbor-spits-dlya-velosipeda.html
    https://velosipedinfo.ru/samostoyatelnaya-zamena-spitsyi-v-velosipednom-kolese
    https://velosipedinfo.ru/spitsyi-dlya-velosipedyi
    https://ex3msport.life/velosport/velosipednye-spitsy-razmery.html
    https://ex3msport.life/velosport/perespitsovka-kolesa-velosipeda-svoimi-rukami.html