Шипы на велосипед своими руками

Дошиповка зимних шин своими руками: тонкости и нюансы

Шипы не являются однотипными изделиями. Они разделяются по таким параметрам:

1. Материал. Изделия изготавливаются из сплавов: алюминия, стали либо пластика.
2. Форма. Существуют основные формы: круглая, овальная, четырехгранная. На практике различных форм указанных изделий очень много.
3. Тип сердцевины. Различают изделия с твердой вставкой в виде трубки, стержня и так далее.
4. Одно и двухфланцевые шипы. Вторые нужно устанавливать при агрессивном стиле вождения.

При выборе элементов для шиповки, учитывайте: скорость езды, стиль вождения, характеристики покрышек, высоту протектора. Выполняя повторное ошипование, обратите внимание на величину мест крепления выпавших шипов, как правило, гнезда немного разбиты: имеет смысл применить больший диаметр изделий. «Родные» шипы не будут держаться в разбитых гнездах.

Поставить элементы шиповки в домашних условиях несложно, необходимо придерживаться таких правил:

1. Шип не должен выступать из резины более 1,3 мм. Этот критерий учитывается при выборе высоты элементов шиповки.
2. Шиповать шины следует за 1-3 месяца до наступления зимнего сезона, вставленные элементы шиповки за этот период плотнее обожмутся резиной и будут служить дольше.
3. Обязательным условием долгого срока службы зашипованной резины есть обкатка шин. Она заключается в езде на автомобиле (300 км. пробега) без превышения скорости (до 80 км/час) и дополнительных нагрузок на колеса.

Рекомендуем посмотреть видео о перешиповке шин с использование ремонтных шипов:

Разновидности шипов

Давайте сначала разберемся, какие они бывают, чтобы определиться, какие лучше устанавливать на покрышку. Они бывают трех видов по форме крепления в покрышку:

• Однофланцевые – устанавливаются на дешевых вариантах. Их недостаток – быстро расшатывают посадочное место и вылетают при резких стартах, торможениях, агрессивной езде
• Двухфланцевые
• Трехфланцевые

Последние два типа считаются самыми надежными. Они имеют несколько фланцев, надежно цепляясь за резину. У однофланцевых один буртик, поэтому надежность посадки в посадочном месте низкая. Со временем оно становится больше, шип расшатывается, выпадает из него. Спустя сезон колесо может стать полностью «лысое».

Стоит отметить, что длина выступающей части однофланцевого, не должна превышать 1,2 мм. В противном случае увеличивается его наклон при езде и вероятность его потерять больше. Для других типов допускается колебание длины внешней части от 1,4 до 1,6 мм. Потому что ее величина не сильно влияет на надежность крепления.

Эксперты высказывают мнение, чем равномернее выступание наружных частей, тем выше сцепные свойства покрышки. Потому что, угол наклона меньше, значит рабочей поверхностью больше «вгрызается» в дорожное покрытие. Это пригодится знать в случае самостоятельной установки ремонтных шипов.

По форме выступающей части шипа

• Круглые
• Овальные
• Четырехгранные
• Шип-бриллиант

Первый тип используется на покрышках до 14 диаметра. Овальной формы устанавливают на колеса от 15 диаметра, Нокиан применяет на своей резине четырехгранные шипы – запатентованная фирменная технология.

Четвертый тип – новая разработка, имеет форму бриллианта. Лучше работает в поперечном направлении, увеличивая сцепные свойства покрышки. По мере износа наружная часть стирается, приобретая форму овала. Таким образом «бриллиантовый» шип трансформируется из одного типа в другой. Это увеличивает срок эксплуатации, так как овальные просто стерлись, их выбросили, а бриллиант продолжает служить.

Подготовительные и ремонтные работы

Для установки шипов на зимней резине собственными руками необходимо:

1. Использовать пригодные для ошиповки покрышки:

• фрикционные изделия либо модели, имеющие специальные отверстия для элементов шиповки;
• протектор шин должен отвечать допустимым стандартам, он не может быть сильно изношен;
• возраст шин желательно не должен быть больше четырех лет.

Шипованное и не шипованное изделие соответственно

1. Качественные шипы.

Зашиповать можно шины тремя способами:

1. Ручной метод. Осуществляется с применением молотка, отвертки и мыльной воды. Преимуществом таких ремонтных работ есть их стоимость, она невысокая из-за отсутствия необходимости покупать дополнительное оборудование.
2. Полуавтоматический способ. Установка элементов шиповки в отверстия выполняется с применением дрели, имеющей низкие обороты или шуруповерта с использованием специальной насадки. Скорость выполнения ошиповки значительно увеличивается. Сложность указанного метода заключается в необходимости правильно удерживать элемент шиповки, чтоб он входил в резину ровно.
3. Автоматический. Предполагает применение пневмопистолета, с помощью которого элементы шиповки устанавливаются в места крепления. Производительность труда при применении указанного пистолета увеличивается. Минус заключается в высокой стоимости оборудования. Для единично процедуры шипования покупать пневмопистолет конечно будет не выгодно.

Рассмотрим процесс ошиповки покрышек без специальных отверстий для шипов. Он довольно трудоемкий, выполняется следующим образом:

1. Сделайте отверстия для крепления шипов с помощью дрели (используйте специальное сверло) либо воспользуйтесь шилом и молотком.
2. Зафиксируйте покрышку.
3. Разметьте места установки элементов шиповки самостоятельно, для этого воспользуйтесь корректором.
4. Нанесите мыльный раствор на поверхность шины — это облегчит установку элементов шиповки в гнезда крепления.
5. Поставьте шип в место крепления, произведите его монтаж.
6. Проверьте выступ установленного изделия над поверхностью шины с помощью штангенциркуля, если высота более 1,5 мм, посадите элемент шиповки немного глубже.
7. Если шип вошел в резину неровно, его удаляют плоскогубцами.

Как установить ремонтные шипы самому

Для самостоятельной установки можно применять специальные инструменты для ошиповки резины или подручные средства – отвертка или плоскогубцы. Минимальная толщина протектора для установки ремонтных шипов составляет 4 мм. Если меньше, то «сидеть» они будут не надежно в резине, а выпирать наружная часть будет больше, что скажется на сцепных свойствах в худшую сторону. По ПДД запрещено эксплуатировать зимнею покрышку с глубиной протектора, меньше обозначенного значения.

Установка при помощи специнструмента

Для этих целей применяют специальный пистолет. В корпус его ложем шип, упираем в покрышку, носик утапливается в посадочное гнездо. Нажимаем на спусковой крючок, выстрел – шип установлен на свое место.

Важно! При установке ремонтных шипов нужно выбирать их с более крупным диаметром, чем отверстие для них. Потому что по мере износа резины ее диаметр увеличивается.

На шиномонтаже процесс установки проходит быстро. За счет высокого давления шип врезается в покрышку и надежно в ней фиксируется. Зашиповать колесо занимает считанные минуты.

Подготовительные этапы

1. Мойка покрышки и посадочного место шипа. В нем может скапливаться грязь. Желательно его намылить, чтобы шип «скользил» в нем – это облегчит установку.

2. Замеряем глубину посадочного отверстия. Высота ремонтного варианта должна превышать немного это значение, за ширину говорилось выше.

Восстановление покрышек

Установка шипов на зимней резине собственными руками применяется для дошиповки и для перешиповки покрышек. Процесс ошиповки дает возможность оснастить зимние шины под индивидуальные условия эксплуатации машины. Перешиповка продлевает ресурс покрышек, дает возможность их восстановить.

Для проведения указанных работ подходят шины, имеющие истертые либо отвалившиеся шипы. Для замены отсутствующих либо изношенных элементов шиповки применяют специальные изделия. Они имеют увеличенную шляпку, поэтому могут быть установлены в разбитые гнезда крепления. Последовательность ремонтных работ при перешиповке покрышек не сильно отличается от методов первичного шипования резины. Имеет лишь одно отличие: перед установкой новых шипов нужно очистить гнезда от частиц грязи, пыли, остатков старых элементов шиповки.

Восстановление шипов на зимней резине – эффективные методы реанимации шин

Если вы пользуетесь авто в гористой местности, то лучшим вариантом станет установка двухфланцевых колесных шипов. Независимо от того, впервые ли вы будете шиповать колеса, или делаете это повторно, вам понадобится раствор воды с мылом.

Вода должна быть обязательно теплой – это существенно облегчит проход шипа в резину.

Принцип таков: перед ошиповкой внешняя сторона покрышки смачивается раствором, после чего шипы нужно вставить в отверстия покрышки.

Особое внимание стоит уделять работе с пистолетом.

Перед дошиповкой сепаратор пневматического устройства наполняется шипами. После этого приступаем к работе.

При этом очень важно положение самого пистолета – его нужно удерживать строго вертикально по отношению к поверхности шины.

При монтаже шипов нужно быть предельно внимательным. После того, как они входят в шину, их необходимо замерять.

В каких случаях делают ручную шиповку шин

Технические характеристики резины зависят от расположения шипов, их количества и размеров. Несмотря на большие временные затраты и трудоёмкость, в некоторых ситуациях будет выгоднее заняться собственноручной шиповкой. Чаще всего такую работу делают, когда:

• нет возможности приобрести дорогую продукцию от известного бренда;
• доступные шипованные шины имеют низкое качество;
• нужно сделать шипованную резину под индивидуальные особенности эксплуатации автомобиля.

Много производителей предлагают изделия не очень хорошего качества. В процессе езды шипы могут вылетать, вследствие этого резина портится.

Шиповка шины с использованием пневмопистолета занимает немного времени

Совет: При собственноручной шиповке можно использовать новые и подержанные шины. Главное, чтобы они были хорошего качества и без дефектов.

Ремонтные шипы. Оживляем зимнюю резину своими руками

Делается это для того чтобы он не выпирал, а действительно прочно сидел. Такое решение позволяет учитывать износ резины.

Ремонтный вариант, сидит очень прочно, многие не вылетают до конца службы колеса.

Минусы такого варианта Минусы также есть, но они не критические, постараюсь перечислить по пунктам. 1) Универсальный стальной шип — круглый, то есть не бывает ни квадратных, ни треугольных, ни еще каких-либо – только округлые. Поэтому если восстанавливаете на более продвинутой шине, получается, что одни будут цепляться лучше за покрытие, а универсальные чуть хуже.

Однако это намного лучше, чем пустые «гнезда» Придерживаясь указанных здесь рекомендаций, можно не опасаться за эксплуатацию автомобиля при любом качестве дорожного покрытия.

Установкой такой резины, которая незаменима в зимнюю пору, занимаются множество специализированных автосервисов.

Выбор материалов и необходимых приспособлений

Если вы решили заняться шиповкой резины без отверстий, то нужно подготовить хорошую дрель со специальным трубчатым сверлом. Во время сверления вся стружка будет уходить внутрь и в дальнейшем не потребуется продувка отверстий. При работе нужно настроить ограничитель глубины, чтобы шипы находились на одном и том же расстоянии от поверхности. Если они будут расположены слишком глубоко, то не смогут выполнять свою функцию.

Чтобы быстро загонять шипы в отверстия, хорошо подойдёт пневматический пистолет. Он подключается к специальному компрессору. Во время работы металлические лапки расширяют отверстие и туда под напором воздуха загоняется шип. Кроме дрели и пистолета, нужно подготовить:

1. Молоток.
2. Плоскогубцы.
3. Распылитель с мыльным раствором.
4. Набор специальных шипов.

Совет: Регулировать положение шипов можно с помощью молотка и металлической пластины.

Подбор шипов

Производители предлагают несколько типов шипов. По материалу изготовления изделия можно разделить на:

• металлические;
• алюминиевые;
• в пластиковом корпусе.

Какие шины подлежат восстановлению?

Замена шипов актуальна и оправдана при соблюдении следующих условий:

1. Покрышка была оснащена шипами в фабричных условиях, то есть на ней имеются все необходимые посадочные отверстия, расположение которых строго продумано и оптимизировано.
2. Возраст резины не более пяти лет. По истечении данного срока материал начинает стареть, его свойства изменяются.
3. Протектор имеет достаточную глубину, по меньшей мере, 7 миллиметров.
4. Отсутствие серьезных механических дефектов и иных повреждений, которые можно определить в ходе визуального осмотра.

Шипы: конструктивные особенности и принципы выбора

Визуально шип представляет собой очень простой металлический элемент, состоящий из корпуса и сердечника, выступающего из него на определенную длину. Корпус сформирован достаточно мягким металлом, сердечник же максимально твердый, что снижает интенсивность механического износа.

Чтобы добиться максимальной прочности фиксации, тело оснащено 2-3 фланцами. Чтобы ремонт-дошиповка своими руками дал необходимый результат, при подборе шипов следует руководствоваться несколькими простыми принципами:

1. В идеале, следует использовать восстановительный комплект, рекомендованный непосредственно производителем. Многие компании выпускают такие наборы, металлические элементы полностью соответствуют заводским оригиналам, что обеспечивает простоту монтажа, а также полное восстановление изначальных технических параметров резины.

Важно! Если отыскать такой комплект в продаже не получается, то можно приобрести и шипы от стороннего бренда, но обратить внимание, чтобы по своей конфигурации, материалу производства и другим основным показателям они полностью соответствовали оригиналам.

2. Если вы эксплуатируете транспортное средство, в основном, в городе, передвигаетесь по асфальту, редко выезжаете на гололед и другие сложные поверхности, то можно сделать выбор в пользу простых шипов с одним фланцем.

3. При регулярных поездках по льду, загородным трассам, которые редко чистятся от наката и спрессованного снега, лучше установить более мощные и надежные металлические элементы с несколькими фланцами.

Посмотрите видео о плюсах и минусах ремонтных шипов:

Механизированные способы

Установка может выполняться и полностью вручную, и при помощи специального инструмента. Начнем разбор со второго варианта.

Самый надежный, быстрый и эффективный инструмент – это пневматический пистолет. Да, стоит он недешево, так что ради одной процедуры покупать его – не самое рациональное решение.

Поспрашивайте у друзей, попробуйте договориться об аренде с автомобильным сервисом – в таком случае экономия окажется внушительной.

Пользоваться пистолетом довольно просто, достаточно придерживаться следующего алгоритма действий:

• накачка колеса;
• установка шипа в специально оборудованный паз на пистолете;
• рабочая часть инструмента плотно прижимается к посадочному отверстию;
• нажимается курок, под большим давлением элемент буквально “влетает” в гнездо и фиксируется.

Важно! Основной момент – контроль над положением пистолета, он должен находиться строго перпендикулярно по отношению к отверстию.

Альтернативный вариант – шуруповерт (дрель с возможностью работы на низких оборотах), на который установлена особая насадка, приобрести ее можно в автомобильных магазинах.

На этом видео показано, как самостоятельно зашиповать резину в гаражных условиях с помощью дрели:

Ручная методика

Установить ремонтные шипы для зимней резины можно и при помощи самого простого инструмента. В процессе понадобится следующее:

• пассатижи;
• молоток;
• отвертка с диаметром, соответствующим посадочному отверстию для шипа;
• теплая мыльная вода.

Первым делом, покрышку нужно тщательно вымыть, чтобы удалить загрязнения. Далее вся поверхность протектора смачивается водой, чтобы шипы входили в отверстия легче.

Как сделать с помощью подручного инструмента

Собственноручную шиповку можно сделать тремя способами:

1. Ручным.
2. Полуавтоматическим.
3. Автоматическим.

Первый способ наиболее трудоёмкий, здесь используется специальный ключ, отвёртка и молоток, каждое действие вы выполняете своими руками. Плюс в том, что не требуется специальный инструмент, но нужно приложить много усилий для такой работы. При полуавтоматическом способе используют шуруповёрт с насадкой. Им шип заталкивают в отверстие. Скорость работы увеличивается, но нужно внимательно следить за положением каждого шипа.

Используя пневматический пистолет, вы обеспечите надёжную фиксацию шипов. С таким инструментом существенно сокращается время работы. Главным недостатком здесь можно назвать высокую стоимость самого приспособления и оборудования. Придётся потратиться на компрессор и систему пневматических магистралей.

Основные этапы работы

1. Если в шинах нет отверстий, делаем их с помощью дрели с трубчатым сверлом.

Для сверления отверстия в резине нужно использовать дрель с трубчатым сверлом и фиксатором глубины

Обрабатываем шину мыльным раствором, чтобы шип мог легко войти в отверстие

Прижимаем пистолет к отверстию, держим его ровно и без перекосов

После окончания работы резине нужно дать постоять некоторое время. Когда высохнет мыльный раствор, шипы будут надёжно зафиксированы внутри. Специалисты рекомендуют проехать около 300 км без резких ускорений и дрифтов. Уже после обкатки можно эксплуатировать автомобиль в более экстремальных условиях.

Совет: В процессе обкатки некоторые шипы могут вылететь из отверстий. Не стоит их повторно устанавливать, так как отверстие уже растянуто, и металлическое изделие там держаться не будет.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Можно ли изготовить шипы самостоятельно

Специалисты рекомендуют приобретать наборы шипов от известных брендов. Аналоги и подделки очень быстро изнашиваются и часто вылетают, что приводит к разрушению поверхности шины. В домашних условиях довольно сложно сделать подобные изделия, так как потребуется специальный сплав. Даже при небольших отклонениях от стандартных размеров шипы будут плохо держаться в отверстиях и сложно устанавливаться.

Делаем своими руками надёжную резину (подсказки на видео)

Фотогалерея самодельных автошин с шиповкой

Если вы решили вручную сделать шиповку зимней резины, рекомендуем серьёзно отнестись к этой работе. Каждый шип должен быть правильно размещён в отверстии и быть надёжно зафиксирован. Выбирая качественные шипы подходящей формы, вы обеспечите своему автомобилю отличное сцепление с дорогой при любой погоде.

Многие производители зимних автомобильных шин выпускают покрышки с шипами и без. Это делается для удобства автолюбителей, так как многим понравившуюся модель в шипованном варианте, хочется получить без шипов.

Отметим, что в некоторых странах Европейского союза на законодательном уровне запрещены шипованные шины, и для их рынка выпускают такую же модель, только без шиповки резины.

Выбираем шипы

Конструкция качественного шипа для шины предусматривает наличие специального фланца, которым штырь заглубляют в протектор автопокрышки. В идеале фланец должен быть двойным — фиксация шипов в резине будет более надежной. Выбирая шипы для шин, купить которые можно в специализированном магазине, не нужно пытаться сэкономить и приобретать первый попавшийся дешевый комплект.

Внимательно осмотрите свои покрышки, отдельное внимание уделяя шиповке: для ее восстановления нужно покупать шипы того же типа, что и ранее установленные изготовителем. Достаньте один шип, аккуратно вывинтив его из протектора: так будет проще и быстрее подобрать новые шипы самому или объяснить менеджеру, что от него требуется.

Где лучше сделать дошиповку?

Можно для выполнения этой операции обратиться к специалистам, занимающимся работами по шипованию зимней резины с помощью пистолета для дошиповки зимних шин, но есть более дешёвый и выгодный вариант сделать эти операции самостоятельно.

Для начала следует выбрать модель применяемого в этом случае шипа, материал из которого он изготавливается:

• Изготавливаются из: алюминия, железа и пластика.
• По форме рабочей поверхности они бывают: овальные, круглые, многогранные и квадратные. Считается что чем больше граней, тем лучше свойства шипа.
• По форме самого шипа утапливаемого в покрышку: одно фланцевый, двух фланцевый и трёх фланцевый. Чем больше поверхностей удерживают шип, тем надёжнее он сидит в покрышке.

Шины для шиповки должны быть только зимние, летние и всесезонные использовать не рекомендуется, так как свойства резины при отрицательных температурах не обеспечат нужные характеристики и могут привести к опасным ситуациям.

Дошиповка шин своими руками

Соблюдайте рекомендации производителя. Вот что говорит сайт компании Goodyear о зимних шинах. Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях.

В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом.

При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки.

В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать.

Обкатка происходит первых 500–800 км.

В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации при дошиповке зимних шин своими руками, которые желательно соблюдать при проведении данных работ:

• Установку шипов лучше сделать за месяц до установки на автомобиль.
• В течение первых 500 километров желательно не подвергать покрышку экстремальным ситуациям на дороге, это нужно для новой резины при обкатке
• При монтаже шипов соблюдать рекомендованное количество шипов на одну покрышку (R13=95-100 шипов, R14=110-115 шипов, R15=120-125 шипов, R16=145-150 шипов, R17=165-170 шипов).
• Лучше приобретать шипы комплектом, это окажется дешевле, чем покупать их штучно.

Применяются два способа установки шипов: ручной и с применением специальных насадок при помощи пневмоинструмента. Ручной способ трудоёмок, требующий усидчивости и определённого умения, опыта. В специализированных центрах эти работы выполняют только механизированным способам, у этого метода есть преимущество не только в скорости установки, но в том, что устанавливаемый шип с мощным усилием утапливается в покрышку.

Шипованная резина

Самым популярным выбором была и остается резина шипованная. Такие шины отлично подходят жителям снежных регионов, когда от автомобиля требуется повышенная проходимость. Суть шипованной резины в том, что благодаря встроенным в протектор особым элементам из металлических сплавов, колеса имеют намного более крепкое сцепление с заснеженной дорогой. Достоинства:

• быстрый набор скорости, даже в сложных метеоусловиях;
• быстрое торможение;
• хорошее сцепление с колеей;
• устойчивость;
• снижение риска заноса.

При всех достоинствах шипованной резины есть и недостатки. Автовладельцу придется столкнуться с такими неудобствами, как повышенный шум, увеличенный расход топлива, а также малоприятное выпадение шипов при долгосрочном использовании.

Цена на шиповку резины в различных регионах нашей страны колеблется от 15 до 25 рублей за вставку одного шипа. В Москве цена держится в пределах 20 рублей.

Метод установки шипов

Здесь можно выделить два метода: ручная дошиповка шин своими руками без пневмопистолета и с помощью пенвмоинструмента. Существует один нюанс, на который следует обратить внимание, заключающийся в том, что зимние покрышки не всегда имеют технологические отверстия для установки шипов.

В этом случае требуется подготовительная операция с применением ограниченного шила, для создания таких отверстий в баллоне. Лучше и быстрее сделать это с помощью средств механизации, однако и в ручном режиме это можно выполнить. Глубина технологического отверстия под шип должна быть равной длине шипа. Эти операции нужно проводить с осторожностью, чтобы не продырявить баллон на сквозь.

Дальнейший процесс будет выглядеть следующим образом:

• Жёсткая фиксация покрышки в вертикальном состоянии.
• Если требуется удалить старые шипы, их удаляют, если отверстие имеет повреждённый вид, лучше сделать новое рядом со старым, чтобы шип не вывалился на первых километрах поездки.

Затем резина высушивается и консервируется на 1-2 месяца для того чтобы шипы окончательно сели в отверстия.

Когда проще купить новую резину

Как было сказано ранее, это нужно сделать в следующих случаях:

• если резина эксплуатируется больше 5 лет;
• если толщина протектора составляет менее 6 миллиметров.

Не имеет смысла переоборудовать шипы на бюджетной резине, которую покупали в супермаркетах или других магазинах, не ориентированных на торговлю покрышками. Экземпляры в таких местах обычно стоят дёшево и их качество оставляет желать лучшего.

Лучше покупать ремонтные комплекты, которые рекомендует использовать завод-производитель пострадавшей шины. Многие компании выпускают подобную продукцию, понимая, что это дорога и может быть всякое. Шипы в них не отличаются от тех, что стояли в покрышке изначально. Подобный набор удобен простотой внедрения элемента в отверстие.

Слева — пример шины, которую нельзя восстановить

Не удалось найти ремонтные комплекты? Стоит купить шипы на зимнюю резину самостоятельно, во сколько они обойдутся — будет зависеть от разновидностей. Обычно в продаже имеются три варианта:

• однофланцевые. Самые простые шипы, которые больше похожи на гвозди. Самые дешевые среди других изделий из-за простоты своей конструкции. Их примерный ценник – 1,5 рубля за единицу;
• двухфланцевые. Имеют усложнённую конструкцию и сидят в покрышке намного надёжнее. Предназначены для легковых автомобилей. Цена на них составляет от 1 рубля 50 копеек за штуку;
• трёхфланцевые. Самые дорогие и более конструктивные, чем предыдущие модели. Характеризуются безупречными сцепными свойствами с поверхностью. Имеют длительную обкатку. Чаще используются владельцами грузовых автомобилей. Цена за трёхфланцевый шип составляет 3 рубля.

Если необходимо эксплуатировать автомобиль только в городе и редко выезжать на гололёд, можно выбрать однофланцевые детали. При условии регулярных поездок за город по гололедице или бездорожью, рекомендуется использовать шипы помощнее.

Итак, чтобы получить максимум уверенности на зимней дороге, покрышки лучше иметь ошипованные, при этом все шипы должны быть на месте.

Естественно, после каждого сезона часть шипов может вылетать, другая часть изнашивается. Однако это не значит, что нужно менять всю покрышку, если сама шина остается в хорошем состоянии. Также можно изначально купить шину под шип, при этом решение об установке шипов владелец принимает самостоятельно.

Другими словами, установка шипов может быть выполнена как на новых покрышках, так и необходима для восстановления. При этом грамотно выполненная шиповка шин своими руками в ряде случаев позволяет сэкономить на установке шипов, а также получить уверенность в качестве работы. Главное, подходить к этому вопросу с максимальной ответственностью, а также отдельно учитывать определенные нюансы. Давайте разбираться.

Шипы для контактных педалей

Ремонт: Как установить и настроить контактные педали

Существует 2 типа контактных педалей – шоссейные и МТБ. Мы расскажем о том, как их установить и настроить на примере МТБ педалей. С шоссейными смысл такой же с небольшими отличиями.

1. Установка педалей на велосипед

Здесь всё просто и прозаично – в правый шатун вкручиваем педаль с правой резьбой, а в левый с левой. На педалях нужно посмотреть маркировку, где есть нужная буква

Буквы соответствуют не только расположению педалей, но и виду резьбы

1. Правая резьба означает, что закручивать педаль нужно в правую сторону (по часовой стрелке).

2. Левая резьба означает, что закручивать педаль нужно в левую сторону (против часовой стрелки).

2. Регулировка усилия встёгивания

Регулируем усилие встёгивания – выстёгивания на педали с помощью шестигранного болта

Он отвечает за натяжку пружины, которая держит шип. Если закручивать в «+», то встегнуть и выстегнуть педаль будет сложнее, а если в «-», то легче.

Если вы только осваиваете контактные педали, выкрутите регулировочный винт в сторону «-» по максимуму. Таким образом, небольшого усилия будет достаточно, чтобы выстегнуться из педали и предотвратить падение.

3. Установка шипа на ботинок

Установка шипа дело довольно тонкое и индивидуальное. Если вы ударились в спорт и хотите достичь определённых целей, то вам лучше обратиться в компанию, занимающуюся правильной посадкой и настройкой всего вашего инвентаря под ваши параметры на специальном оборудовании. Мы рассмотрим общие рекомендации, которые помогут ощутить все прелести перехода на контактные педали.

3.1. Ближе к пятке или к носку?

Часто на ботинке есть 4 отверстия для установки шипа (2 вверху, 2 внизу), позволяющие установить его ближе к носку или к пятке

Мы рекомендуем устанавливать шип ближе к пятке, поскольку в таком случае задействуются большие группы мышц ног. Если же установить шип близко к носку, то немалую часть работы будет совершать икроножная мышца, которая при длительной или интенсивной нагрузке будет лимитировать первой. Тем не менее, сделайте небольшой запас и не отводите шип максимально назад, оставив 5 мм на смещение.

Вообще, специалисты рекомендуют устанавливать шип примерно на середине линии, соединяющей основание большого пальца ноги и основание мизинца. Попробуйте прикрутить шип таким образом, возможно, это будет самым удобным и эффективным для вас вариантом.

3.2. Ближе к шатуну или дальше от него?

Помимо регулировки положения шипа на ботинке, регулировка в виде передвигающейся пластинки есть и на самом шипе

Она определяет расстояние ботинка от шатуна. Здесь существует отличие по полу в силу того, что у женщин природой заложены более широкие бёдра.

1. Мужчинам следует сдвигать шип ближе к наружной части ботинка.

2. Женщинам следует сдвигать шип ближе к внутренней части ботинка.

3.3. Угол установки шипа

Последняя регулировка – угол, на который отклоняется продольная линия, проведённая по центру шипа

Здесь всё чересчур индивидуально, поэтому сначала попробуйте поставить шип таким образом, чтобы при встёгивании ботинок стоял параллельно шатуну. Если вы почувствуете какой-то дискомфорт, неприятные ощущения в коленном суставе, попробуйте изменить угол, на который установлен шип.

Идеально, если у вас есть дома станок. Уделите час времени правильной установке шипа и пробуйте каждый раз после смены его положения крутить педали 5-10 минут. По итогу нужно чувствовать, что вы с велосипедом единое целое, отсутствуют неприятные ощущения и колено не даёт признаков дискомфорта.

4. Как встёгиваться и выстёгиваться

Встёгивание немного отличается от постановки ноги на простую педаль

1. Поставьте педаль, в которую хотите встегнуться, вниз.

2. Поймайте шипом на ботинке педаль.

3. Нажмите на педаль таким образом, чтобы усилие шло от основания пальцев на ногах.

4. Характерный щелчок будет означать, что вы пристегнулись.

Выстёгивание происходит тоже довольно просто

1. Поверните ногу в сторону от велосипеда (достаточно поворота на 15 градусов).

2. Поворот делайте не плавно, а резко с небольшим усилием – это позволит моментально убрать ногу с педали, что особенно важно на маленькой скорости.

3. Чтобы не упасть, пробуйте слегка наклонять велосипед в сторону той ноги, которую собираетесь выстегнуть первой.

Внимание! Первое время постоянно держите в голове, что вы пристёгнуты к велосипеду. Выстёгивайтесь заранее перед остановкой, чтобы успеть опереться ногой на землю. Доведите до автоматизма небольшое движение поворота ноги, которое позволит вам выстегнуться.

Много всего о контактных педалях на видео

Контактные педали, установка шипа

Довольно долго катался на обычных педалях — «топталках», даже после того как купил шоссейник. Первые 4-е бревета по 200 км были пройдены на топталках. Основной довод в сети в пользу «контактов» типа «круто, должно быть» воспринимался как пропаганда и поэтому отбрасывался сразу. Следующее преимущество, повышение эффективности педалирования за счет подтягивания ноги вверх, тоже особенно не вдохновляло, поскольку «гоняться» не нужно. Из сложностей использования «контактов» часто обсуждается установка шипа на велообуви, которое определяет в какой точке нога пристегнута к педали. В «обычных» педалях такой проблемы нет, можно ставить ногу как угодно, но конечно есть привычное положение. Когда перешли на контакты, то установили шип так, чтобы положение ноги было таким же. Оказалось, что это не работает.

Сгиб подошвы обеспечивает нагрузку на подушечку большого пальца

На «топталках» старался держаться правила постановки ноги: подушечка большого пальца на оси педали. Конечно, сложно судить насколько точно это совпадало, ведь нога не зафиксирована. Это правило считал традиционным и интуитивно понятным. Примерно так распределяется нагрузка при ходьбе или беге.

Подушечка большого пальца

Причем в обуви с подошвой, которая может сгибаться, как в кроссовках, например. При сгибании подошвы основная нагрузка идет на подушечку большого пальца, от которой нога отталкивается вперед-вверх. Педалирование отличается от бега. В фазе основной нагрузки нога не отталкивается от поверхности вперед-вверх, а проталкивает педаль вниз-назад. В принципе это одно и тоже. Но упор идет не в пол, а на педаль, которая при этом поворачивается вокруг оси. Это приводит к тому, что сгиб обуви в подошве не нужен.

Традиционное положение, подушечка большого пальца на оси педали

Даже больше. Сгиб в подошве ведь «обслуживает» нагрузку на подушечку большого пальца. Соответственно и нагрузка на подушечку не нужна. Это как при ходьбе по песку.

Тем не менее, если следовать традиционным рекомендациям, которые в сети выдаются в первую очередь, то считается, что положение ноги на педали определяется максимальной нагрузкой в районе подушечки большого
пальца (подушечка большого пальца на оси педали). Подчеркну еще раз, что это положение вполне естественное. Идешь в кроссовках до велосипеда, потом сел на велосипед и так же «пошел», но на педалях. Можно ставить ногу по другому, но это будет и не привычно и не удобно, поскольку подошва так спроектирована, что именно в этом месте она хорошо держит и передает нагрузку. Если давить на педаль другим местом ступни, то в кроссовках это может быть даже болезненно.

Велосипедная обувь отличается от кроссовок принципиально тем, что подошва жесткая. В идеале не гнется совсем. Может гнуться на некоторых моделях для «туризма», но это скорее поиск компромиссов. Есть два класса велообуви и педалей, для МТБ и шоссе. Причем «МТБ» может использоваться на шоссейных велосипедах, а шоссейная на МТБ не принята. К теме «установка шипа» это относится только так, что на шоссейном варианте требования чуть строже. Далее буду рассматривать установку на примере МТБ, поскольку это соответствует моему опыту («Мои педали: обычные и контактные«).

Педали SPD для шоссейника

При переходе на «контакты» хотелось бы, чтобы работало правило: контакты должны давать столько же, сколько топталки плюс дополнительные возможности.
Мы катаемся вдвоем, и на контакты перешли одновременно, поэтому старались, чтобы ощущения «хорошо-плохо» совпадали. Подчеркну еще раз, что в педалировании на топталках был приличный опыт с наработанной техникой «кругового педалирования по незамкнутому кругу», поэтому отбрасывать его и учиться педалировать по-другому мы не собирались. Подробнее в этой заметке: «Педалирование по кругу. Контакты и топталки»

Шип пристегивается точно по оси педали Диапазон возможной установки шипа

Сначала выставил положение шипа по «подушечке большого пальца». Середина шипа как раз соответствует оси педали. Поэтому выставлять легко. Честно говоря, сразу начались сомнения. Подушечка большого пальца у всех людей с таким же размером ноги как у меня находится примерно в одном и том же месте. Ноги конечно разные, но не настолько как можно установить шип. Поэтому первое желание было «забыть про подушечку», и поставить шип посередине диапазона регулировки. Но у нас двоих тапки от разных производителей, так уж получилось при примерке. И положение шипа посередине при этом получалась совсем разным относительно ступни. То есть, концепция «середины» шипа в велообуви оказалась разной.

Заезды показали, что выставление оси педали по подушечке большого пальца нам совсем не подходит. И крутить не удобно, и мощность заметно падает. Может быть, если бы не было опыта длительного катания на топталках, то посчитали бы, что так и должно быть. Но этот опыт мы не собирались отбрасывать. Стало ясно, что в топталках мы ставим ногу чуть вперед оси.
Ничего странного в этом нет, ставишь ногу ведь на рамки педали, а не на ось, поэтому где оказалась ось при удобном положении ноги можно лишь примерно представлять. Но если установка шипа «по оси» не подходит, то как правильно, все-таки?

Копание интернета привело к первоисточнику от 2011 года. Стив Хогг, Передача мощности на педаль — расположение шипа, на англ. (Steve Hogg: Power to the pedal — cleat position). Статья довольно большая, встречал потом ее переводы на русский на нескольких сайтах. Значительная часть статьи посвящена объяснению, почему ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, т.е. смещена к пятке. Далее следуют простые рекомендации которые приведу.

Метод №1. Смещение оси педали к пятке от подушечки большого пальца зависит от размера ноги согласно таблице.

Метод №2. Ось педали нужно разместить посередине между подушечками большого пальца и мизинца. Как правило метод должен выдавать те же значения что и номер 1, разве что может быть чуть разные для левой и правой ноги. А если не совпадает, то выбрать любой. Этот метод, пожалуй стал более распространен, картинка не из статьи Стива Хогга.

Установка шипа посередине подошвы

К сожалению, приведен еще и Метод №3: поставить шип по центру ботинка. Для этого нужно переделать ботинок, изменить посадку, переработать технику педалирования, но зато… Примеры в сети есть, вот, например фото.

То есть, общий вывод из первоисточника напрашивается такой. Конечно ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, ближе к пятке. Но насколько? Ну допустим метод 1 и 2 даст примерно одинаковые значения (как в моем случае), но нужно же попробовать сместить еще дальше. Конечно не к центру ботинка, чтобы не перечеркивать предыдущий опыт педалирования, но все-таки нужно попробовать.

Второй первоисточник, от 2012 года, Bike Fitting: road bikes (на англ.), дает примерно те же рекомендации, но приведу его здесь, поскольку там очень аккуратно рекомендуется в виде примера совместить с подушечкой мизинца границу оси педали. То есть, сместить ось дальше, чем по методам 1 и 2 Стива Хогга.

Таким образом, смещать шип назад (относительно подушечки большого пальца) нужно, диапазон примерно понятен, но четкого критерия, насколько его сдвинуть назад, нет. Получается, что чем больше сдвинул, тем лучше. Наш критерий, чтобы было так же привычно как в топталках конечно достаточно функционален, но может быть мы по своей наивности в стремлении «не отлипнуть» от топталок упустим классную возможность? Кстати, дам еще одну ссылку на статью 2014 года про то, что на топталках тоже нужно ставить ногу так, чтобы ось педали была позади большого пальца. James Wilson Flat Pedal Foot Placement For Best Results (на английском). Видимо такова современная тенденция

К счастью, критерий того, насколько максимально можно сдвинуть шип назад, есть и довольно яркий. Правда, не знаю, насколько он правильный, поскольку в сети не встречал. Сначала поставил посередине подушечек (метод №2), покатались, понравилось. А потом для эксперимента сдвинул назад миллиметров на 5. На верхней проводке педали и в начале движения вниз стали упираться пальцы ног в носок ботинка.

Нагрузка «вперед-назад» при педалировании и иллюстрация «качелей»

Приведу картинку из заметки Педалирование по кругу. «Контакты» и «топталки». На картинке отметил красными кружочками давление «вперед-назад» при движении по горизонтали. Внизу давление внутри ботинка идет в пятку. Пятка для этого хорошо предназначена, да и усилия не максимальные. Вверху, при движении ноги вперед нога внутри ботинка давит вперед, причем с увеличивающимся усилием. Ступня при этом может опираться на подушечки пальцев, поскольку давит не только вперед, а и вниз. Но и давит вперед. И вот то, сколько из этого давления перепадает пальцам ног зависит и от положения точки опоры. Это факт, который хорошо ощущается. Объяснить его, думаю, можно из того, что нога опирается на ось, вокруг которой происходит покачивание. Справа я поместил иллюстрацию такого покачивания на основе рисунка слева. На самом деле покачивание гораздо больше, слева указаны не все фазы. При покачивании, когда пятка вниз, происходит опора на пятку. Пятка, как упоминал, хорошо для этого предназначена. А когда вниз носок, то идет дополнительная опора на носок, тем больше, чем больше «плечо» рычага. Для наглядности преобразовал рисунок из сети, который был выше по тексту в наклон вперед вокруг оси педали.

Нагрузка на пальцы при педалировании

Слева положение оси педали на подушечке большого пальца, справа — за подушечкой. Красным отмечена иллюстрация нагрузки на пальцы ног в ботинке при движении педали вперед-вниз. Причем слева нагрузка привычная, поскольку опора на подушечку, а справа подушечка «проваливается» вниз вместе с пальцами, поэтому опора на нее может потеряться.

Это больно

Отмечу еще, что не должно быть иллюзий, что т.к. в велообуви жесткая подошва, а сама она пригнана идеально, да еще затянута до онемения, то распределение усилий внутри идет равномерно на всю ногу, а не на пальцы.
В горнолыжном ботинке, например, подгонка к ноге гораздо точнее, а «скорлупа» гораздо тверже, но при спортивном катании нагрузка на отдельные части ступни играет большую роль.
В общем, уверен, что если в туго затянутой велообуви встать на носки как балерина на пуанты, то пальцам мало не покажется

Что хорошо, такая чрезмерная неприятная нагрузка на пальцы в фазе педалирования «по горизонтали, сверху вниз» чувствуется сразу. Не нужно ждать результатов прикатки, гадать про онемение пальцев и т.п.

Различная установка шипа слева и справа

Таким образом про положения шипа «вперед-назад» все оказывается довольно просто. Поставил шип по методу 1-2 от Стива Хогга. Затем, если есть неприятная нагрузка на пальцы ног, сдвинул шип вперед. А если нагрузки нет, то сдвинул назад, пока не найдешь границу за которой нагрузка появляется. В моем случае положение шипов получилось чуть разным. В этом не то, что ничего странного нет, а скорее так и должно быть, поскольку человек на самом деле очень не симметричен. В велосипеде это не так ощущается, как в горных лыжах, например, или в других сложно-координационных занятиях. Подробнее рассуждения в этой заметке «Слалом, работа над техникой в сезоне 2016. Битва с ассиметрией«.

На фото установки моих шипов видно, что на левой ноге (правое изображение), шип смещен до упора так, чтобы вынести ногу наружу. Эта регулировка «вправо-влево». Она не настолько яркая, как рассмотренная «вперед-назад». Да и диапазон регулировки очень не большой. Вправо-влево от центра всего 3 мм. Прибегнуть к этой регулировке пришлось из-за затекания левой ступни (если не «уследить») после кручения 100+ км без перерыва. Причем процесс начинался с внешней стороны ступни. Такое затекание может быть из-за самых разных причин, например посадка в седле. Да и когда большие пробеги, то много интересного можно узнать об организме. Поэтому такие проблемы с затеканием скорее всего не относятся к теме установки шипа «вправо-влево», это уже область «байк-фиттинга». Но в моем случае интересно было то, что с правой-то ногой все в порядке. Перепробовав много чего интересного, наконец измерил разницу от шатунов до оси велосипеда. Оказалось, что справа, там где «звезды», шатун отстоит дальше на 5 мм! Поэтому сдвигом шипа на левой велотуфле вынес ногу наружу на 3 мм, сократив разницу с правой ногой всего до 2 мм. Как ни странно, этого оказалось достаточно, По крайней мере на бреветах 200 км, к левой ноге можно «не прислушиваться». В принципе для таких дел есть удлинители оси педалей, но подчеркну еще раз, что это уже «байк-фиттинг».

Вадим Никитин

Контактные педали и круговое педалирование

История возникновения.

Первые контактные педали, получившие распространение, были сделаны Cino Cinelli в 1971 году. Чтобы выстегнуть ногу, нужно было наклоняться и тянуть за рычажок на самой педали.

В 1984 появились автоматические педали Look, из которых можно было легко выщелкиваться, в отличие от педалей Cinelli. Триатлеты очень заценили тогда! А в 1985 году Бернард Хино на них уже выигрывал Тур де Франс. Выстегивание происходит путем отведения пятки в стороны на 0-5-10 градусов, в зависимости от типа шипов.

Педали такой конструкции используются до сих пор. Shimano и Look принципиально не изменились с тех пор. Лук сделал карбоновую пластину вместо металлической пружины для облегчения. Ещё один игрок на этом рынке, Speedplay, перенес пружину с педали на шип, но принцип остался тот же.

Отличия.

Бренд, вес, материал оси, конструкция — это все второстепенное.

На мой взгляд, самый важный нюанс при выборе и покупке контактных педалей – шипы. Они всегда идут в комплекте с педалями. Шипы отличаются свободным ходом пятки до выстегивания.

Дело в том, что ступня во время сгибания и разгибания ноги в колене можете менять свое положение в горизонтальной плоскости. В согнутом положении градус относительно рамы может быть один, в разогнутом – другой. Поэтому всем, а особенно новичкам, рекомендую шипы с большим свободным ходом, чтобы не погубить колени. Ещё важна правильная настройка положения шипа. Ведь, если неправильно зафиксировать стопу шипами с нулевым свободным ходом, то перекос может пойти в колено, а лечение и реабилитация такой травмы может стоить много времени и денег.

Look даже сделали специальный инструмент для измерения градуса вращения стопы – Look Keo Fit. Вы просто вращаете педали, а потом видите циферки отклонения вашей пятки от ноля. Очень удобно для точной настройки и подгонки.

У Look есть шипы 3 типов:

• Черные: 0 градусов свободного хода
• Серые: 4.5 градуса
• Красные: 9 градусов

У Shimano почти то же самое, только цвета отличаются:

• Красные: 0 градусов
• Синие: 2 градуса
• Желтые: 6 градусов

У Speedplay свободный ход настраивается болтиками на шипе. Это очень удобно! Хотя были случаи, когда диапазона не хватало, но сама идея шикарная! Ещё Speedplay предлагает разную длину оси и другие плюшки, но это уже отдельная большая тема 🙂

Для чего же нужны контактные педали?!

Разгрузить одни мышцы, загрузить другие, сбалансировать педалирование, получив пресловутое круговое!

В идеале, путем настройки правильной высоты и смещения седла, достигается правильный баланс и все мышцы загружаются и развиваются равномерно и на выходе мы получаем сбалансированную мышечную систему ног для достижения максимальной скорости и мощности, чего мы очень хотим!

Если одни мышцы загрузить больше, а другие меньше, то может на 1-минутном отрезке мощность и будет больше, но через минуту какая-то группа мышц закислится и не сможет выдавать 100% мощность.
Это можно легко прочувствовать, опустив немного седло от привычного положения. Вы сможете мощнее давить на педаль, но мышцы на подтягивание не будут включаться на всю мощность. В итоге, уже через пару минут педалирования, мышцы на продавливание забьются быстрее, чем при нормальном положении седла, и Вы прочувствуете разницу как в скорости, так и в усталости.

Поэтому важно правильно настроить высоту и смещение седла для максимально эффективной и равномерной работы всех групп мышц.

Мертвые зоны при педалировании.

В круговом цикле педалирования имеются так называемые мертвые зоны, где мощность меньше всего.

На картинке наглядно показано, где мощность больше всего и где меньше всего. Идея в том, чтобы из «восьмерки» с провалами сделать ровный круг. Или хотя бы приблизиться немного к нему.

Для этого придумали овальные звезды, которые смещают пики и провалы на определенный градус, выравнивая график мощности. Получается, что звезда на 32 зуба имеет больший диаметр как у 35, а меньший как у 29, к примеру. Таким образом нагрузка на ноги получается более равномерная.

На практике это работает, мощность выравнивается, но не всем это подходит. Кто-то уже привык крутить определённым образом и переучиваться нет времени и желания, хотя в долгосрочной перспективе, по моему мнению, такое педалирование может быть реально эффективнее.

На МТБ я использую овальные звезды Garbaruk. На шоссе пока на круглых, но когда «придет их время», я скорее всего сменю их на овалы, которые мне очень подходят.

Всем кругового педалирования! 🙂

Лучшие контактные педали для шоссейного велосипеда

И з трех точек контакта между байкером и велосипедом — седло, руль и педали — именно педали делают основную работу. От того, насколько хорошо они держат ноги на правильном месте, когда крутятся со скоростью даже более 100 об/мин, и от того, как они обеспечивают прочную платформу для упора, зависит, насколько эффективно велосипедист может генерировать энергию, необходимую для движения вперед. Эти рассуждения — стремление доказать важность выбора наилучших педалей для вашего стиля езды.

Контактные педали – последователи старых «обычных» педалей и туклипсов. В то время как туклипсами полагалось полужестко закреплять ногу на педали, контактные педали используют шипы, чтобы быстро пристегнуть подошву обуви к педали. Для закрепления ноги на педали, надо наступить на верхнюю платформу и толкнуть ступню вперед, встегивая шип в педаль. Чтобы освободить ногу, надо просто повернуть её наружу.

Несмотря на то, что большинство контактных систем используют похожие технологии, существует много вариантов с огромной разницей в цене. Мы составили краткий гид, рассказывающий, на что смотреть при выборе контактных педалей, а также выбрали лучший, на наш взгляд, вариант из в данный момент.

На что смотреть при выборе контактных педалей:

Дизайн шипов зависит от педали, но, в основном, шип прикрепляется к подошве обуви тремя болтами. Сначала посмотрите на шипы с трехточечными креплениями, которые в значительной степени стали стандартом для шоссейных педалей — Shimano, Time, Mavic и многие другие используют именно трехточечную схему. Speedplay является заметным исключением с четырехболтовыми схемами (американская компания меняет всю систему и устанавливает механизм зажима на обувь, а не встраивает его в педали). Чтобы пользоваться ими, нужна будет 4-болтовая обувь или адаптер.

Плавающая система

Большинство педалей имеет плавающую систему, то есть ступни могут немного поворачиваться относительно педали. Свободный ход плавающей системы измеряется в градусах и показывает, насколько может двигаться нога, прикрепленная к педали.

Это сделано для того, чтобы ноги находились в самом естественном и удобном положении во время езды и чтобы снизить нагрузку на колени, если шипы не идеально настроены.

Некоторые шипы являются не плавающими, или фиксированными, они освобождают ногу при малейшем движении. Они должны быть очень тщательно настроены для безопасности коленей. Большинство шипов, как правило, предлагают около 3-9 градусов свободного хода. Надо иметь в виду, что чем больший угол вы имеете, тем дальше вы должны повернуть ногу, чтобы освободиться.

Если не уверены, на сколько градусов нужен свободный ход, не расстраиваетесь. Выбор педали не останавливает на одном варианте установки – можно экспериментировать с изменением положения педалей или использованием различных шипов.

Регулировка усилия выстегивания педалей

Большинство педалей дают возможность настраивать величину усилия, необходимого для отстегивания педали. Новичкам стоит начать с небольшого усилия для легкого снятия. Также это облегчит встегивание в педаль. Когда станете более уверены с контактными педалями, вы сможете увеличить настроенное усилие для более надежного соединения между вами и вашим велосипедом.

Высота стека (толщина педалей)

Она измеряется от середины оси педали до подошвы обуви. Чем меньше высота стека, тем лучше, потому что в этом случае нога оказывается ближе к оси педали для наилучшей эффективности. Возможно, придется отрегулировать седло по высоте, если вы поменяли педали, так как каждая модель имеет немного разную высоту стека.
Ниже приводится подборка некоторых лучших педалей для шоссейных велосипедов. Это достаточно короткий список, но он даст представление о том, чем стоит заинтересоваться.

Лучшие педали для гонщиков

Speedplay Zero Aero

• Вес: 212 г пара (оси из нержавеющей стали)
• Цена: 18 000 рублей

Обычно двусторонние, Speedplay пожертвовали одной стороной педалей Zero Aero в пользу аэродинамических углублений на поверхности. Speedplay ранее утверждали, что их двусторонние педали Zero самые аэродинамичные на рынке – то есть до тех пор, пока не появились односторонние Zero Aero с углублениями.

Пока мы не видели результатов испытаний в аэродинамической трубе, поэтому не можем ничем прокомментировать эти преимущества Zero Aero.

Если посмотреть на устройство Zero Aero, оно очень похоже на стандартную модель. Механизм блокировки так же находится в планке, но по-прежнему поворачивается на тех же игольчатых подшипниках, которые требуют некоторого обслуживания, и они имеют высоту стека 11,5 мм с трехболтовым креплением на обуви.

Лучшие шоссейные педали для тех, кому важен каждый грамм веса

Time Expresso 15

• Вес: 142 г
• Цена: 20 000 рублей

Легкие педали Time Expresso 15 будут отличным решением, если вы тщательно подсчитываете каждый грамм веса. С момента выпуска, Time Expresso всегда были легче, чем конкуренты, правда уменьшение веса стоит дорого. Expresso 12s начального уровня весят примерно на 100г/пара больше, чем топовые 15s.

Центральное место в дизайне Xpresso занимают карбоновые изогнутые пластины, которые, в отличие от традиционной стальной пружины, остаются открытыми до того, как шип войдет и установится со щелчком. Можно легко выбрать между тремя уровнями усилия выстегивания, поворачивая отверткой эксцентриковый треугольный кулачок против плоскости.

Свободный ход плавающего шипа +/- 5 градусов, что всегда было основной причиной успешных продаж педалей Time у гонщиков, имеющих проблемы с коленями. В Xpresso 15 такая же, как в Xpresso 12 Titan-Carbon полая титановая ось, карбоновый корпус и сменные пластины для защиты корпуса от стирания шипами. Цена различается из-за использования в Xpresso 15 подшипников CeramicSpeed, которые имеют очень низкий коэффициент трения и весят меньше примерно на 11 г/педаль, в результате чего Xpresso 15 весят невероятные 71 г каждая, хотя два шипа и шесть болтов весят еще 87 г.

Лучшие бюджетные шоссейные педали

Boardman Road Team

• Вес: 296 г
• Цена: 2 000 рублей

Ищете надежную функциональность по выгодной цене? В подобном соотгошений лучше педалей Boardman Road team не найти. Корпус педалей Road Team покрыт черной глянцевой краской, поэтому они могут неудобно защелкиваться, когда мокрые (хотя полоса нескользящей ленты решит эту проблему). Но двухболтовые шипы, которые идут в комплекте с педалями Boardman, прекрасны, и имеют шероховатую поверхность, которая немного улучшает ситуацию с проскальзываниями из-за гладкого покрытия. Внутри корпуса педали находятся две хромированные оси, обработанные на ЧПУ, вкладыши и закрытые подшипники.

Шипы предлагают семь градусов свободного хода и вес 46 г/пара. Пристегивание и выстегивание выполняется надежной защелкой, усилие можно регулировать с помощью 4-мм шестигранника, платформа 60х89 мм дает прочную основу для приложения силы вниз.

Если вы впервые пользуетесь контактными педалями или ищете замену дешевой пары на первом байке, Teams — прекрасный вариант. Только будьте осторожны, они скользкие при намокании.

Лучшие педали для шоссейного велосипеда по всем параметрам

Shimano Ultegra SPD-SL 6800

• Вес: 129 г
• Цена: 8 000 рублей

Педали Ultegra от Shimano – легкие, ровные и надежные. Они практически не требуют технического обслуживания. Широкая платформа дает устойчивое соединение с велосипедом. Есть три варианта шипов для плавающей системы (фиксированный, один градус и шесть градусов). Усилие легко регулируется. И, пожалуй, они менее привередливы, чем все остальные – можно опереться ногой в грязь или снег, затем расположить ногу на педали, пристегнуться за пару движений и ехать.

Последняя версия Ultegra, SPD-SL 6800, отличается карбоновым корпусом, который вращается на двух комплектах подшипников вокруг шпинделя из нержавеющей стали. Верхняя пластина (нержавеющая сталь) заменяема, но чтобы удачно поменять её – это отдельный разговор. Ultegra часто рассматриваются как достойный конкурент топовой Dura-Ace. Они немного тяжелее, зато заметно дешевле. SPD-SL 6800 соответствует этой точке зрения.

Лучшие шоссейные педали для райдеров с проблемными коленями

Keywin Carbon

• Вес: 300 г
• Цена: 8 000 рублей

Выберите нужные параметры, сохранив колени здоровыми, с педалями Keywin Carbon. Новозеландская система Keywin имеет уникальную конструкцию — шип и педаль притягиваются вплотную друг к другу, 6 градусов свободного хода с осью, которая перемещается внутри корпуса педали.

Однажды настроенная, система прекрасно работает. Супер-плотное состегивание большого шипа и большой педали делает безопасным соединение между райдером и велосипедом. После двух месяцев использования, мы не заметили ощутимого люфта в системе – нет раскачивания или дергания из стороны в сторону или вперед-назад.

Шесть градусов свободного хода внутри корпуса педали обеспечивают комфортное горизонтальное движение. Высота стека 14 мм, это соответствует отраслевым стандартам. При вращении педалей, они фактически ничем не отличаются от уже упомянутых Shimano Ultegra.

Шиповка шин своими руками. Шипованные шины для велосипеда своими руками

Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было — отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.

Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.

В итоге рассуждений — тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал — делать.

Выбор основы — покрышки

Сначала определился с параметрами — какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.

1. — должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом — шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
2. — должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить — задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был — проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку — разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
3. — Главный пункт — расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм — меньше чем у фирменных зимних на 1.0 — 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил — держащих способностей. И обязательно — чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
4. — размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой — резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.

На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.

Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.

Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой — шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность — рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут — одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб — необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное — невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать — тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам — нет.

В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником — сверлом.

Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.

Устраивали и размеры — 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры — 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.

Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.

Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.

Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое

Сначала пришлось подумать, о способе установки — ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров — от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм — 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения — абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими — корд надрывался в единичных случаях.

Технология такова — сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол — направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель — электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой — пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления — протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта — шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте. И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же — ровно 444 одинаковые процедуры — «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще — 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» — не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.

Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) — сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок — сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.

Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов — две недели по вечерам.

Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво — виден и предсказуем результат работ.

Внимание — протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру — 3-5 градусов от черного пунктира, не более.

Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров — средний ряд самые малые, воронёные, далее — чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.

Крупный план — покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.

Позвонил знакомому триалщику, спросил: — «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок — 3.5 мм — тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.

Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку — защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра — более рельефные.

Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше — запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей — обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.

Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости — «прокладки» могут быть и тонкими.

Испытания

Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.

Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.

Первое впечатление — звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.

Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение — обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.

Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться — нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?

Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.

Оглядываюсь — моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча — не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно — пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.

Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.

Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд — сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти — скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.

Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания — едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот — сторонился.

Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно — езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.

На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.

Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся — как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств — как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал — взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища — ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема — падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз — от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.

Главное впечатление одно — НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ — обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.

В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км — не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.

Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать — ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз — заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.

Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала — за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час — монстр.

В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.

К весне стало заметным, как тупятся — становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё — чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание — увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.

Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.

Теория, подтверждённая практикой

Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.

Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.

Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль — грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.

Как туда попадёт вода?

Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру — вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.

Да и клея нужно немало — 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате — плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея — не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.

Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата — катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.

Если Вы хотите безопасно кататься зимой (и не только) на велосипеде, то необходимо позаботиться о хорошем сцеплении колес со снегом, грязью, песком, на льду. Можно купить шипованную резину, а можно сделать шипованную резину на велосипед своими руками.

В этой статье давайте рассмотрим более доступный и дешевый вариант как это сделать.

Как шиповать резину на велосипед

Вариант №1: Переделка покрышки (крупный протектор)

Понадобятся:

• покрышка на глубоком протекторе
• Небольшие плоские саморезы (упаковка), в этом случае хорошо подходят короткие саморезы по дереву

1. Приобретите в строительном магазине упаковку саморезов.

2. Возьмите дрель и сверло 2-3 мм. В тех местах, в которые собираетесь установить шипы просверлите отверстия.

3. Постарайтесь вкрутить саморез под перпендикулярным углом (90 градусов) к покрышке, он не должен торчать в сторону.

• Выполняйте сразу сверление отверстия и вкручивание самореза. Когда вы сначала накрутите отверстий, а потом будете вкручивать саморезы, то поиск отверстий займет у вас много времени.

4. После этих работ армированной изолентой проклейте внутреннюю поверхность покрышки (можно в 2 слоя). Также можно использовать вместо скотча специальные антипрокольные ленты в покрышку, которые продаются в веломагазине. Они помогут защитить камеру от повреждения головками шурупов.

5. Поставьте покрышку на обод велосипеда. Будьте аккуратны во время установки — можно поранить руки.

Как сделать шипованную резину на велосипед

Вариант №2: Переделка покрышки (мелкий протектор)

Понадобятся:

• велосипедные покрышки с мелким протектором
• Упаковка коротеньких болтиков и соответствующих резьбе комплект гаек. Болты должны быть короткие, не массивные, гайки по высоте не более 1 см.

1. Демонтируйте колеса байка, снимите с колес покрышки.

2. Определите места в покрышке, где можно поставить болты (должны быть закручены между резиновыми протекционными шипами, обязательно по центру и желательно по краям, но не близко к ободу).

3. Отмечайте выбранные отверстия маркером. Просверлите отверстия меньшим размером, чем толщина болтов (их придется закручивать в покрышку, но так болты не провалятся).

4. Резьбой на наружную сторону закрутите болты в покрышку, потом закрутите гайки на болты с наружной стороны покрышки. Тогда гайки и кончики болтиков будут работать в качестве шипов.

5. Как и в первом варианте вложите внутрь покрышки антипрокольную ленту или проклейте армированной изолентой в пару слоев.

6. Установите покрышки, смонтируйте колеса на байк.

Шипованная резина на велосипед своими руками

Вариант №3: Используем в качестве шипов кусочки цепи

Понадобятся:

• Велосипедная или другая мелкая цепь.
• Проволока, мелкие болтики и гаечки, другие металлические зажимы.

1. Такой способ более простой, но он подходит исключительно для великов с дисковыми тормозами.

2. Приобретите необходимые элементы.

3. Демонтируйте колеса с вела, определите размер в обхвате обод + покрышка с помощью гибкого метра.

4. Откусите цепь полученной в измерении длины.

5. Закрепите отрезанные цепи вокруг обода и покрышки. Это можно сделать проволокой, болтами с гайками, другими металлическими зажимами.

6. Смонтируйте колеса. Если вдруг колеса не ставятся на место — снимите пластиковую защиту.

• Работы по шипованию резина своими руками на велосипед занимает много времени.
• Не накачивайте камеру колеса очень сильно, немного приспущенное колесо имеет большую площадь сцепления с поверхностью дороги.
• Для устойчивой езды по льду лучше всего подходит намотка цепи на колеса (вариант №3). Колесо при этом не должно быть широкое.
• Старой цепи от велосипеда хватит для обмотки одного тонкого колеса 28 диаметра. Во время работ используйте выжимку цепи.
• Даже если поставить цепь только на перед, а на зад — покрышку с повышенным протектором — полученная конструкция байка будет устойчива на снегу и льду, песку.
• Не пытайтесь ездить на шипованной резине по камням — от такой дороги шипы не спасут.
• Чтобы правильно поставить цепь на колесо — сначала спустите его, а как закрепите цепь — накачайте. Повышенное давление в камере будет очень хорошо держать цепь.
• Антипрокольную ленту можно сделать из использованной покрышки с низким (слик) протектором (лысой), вырежьте полоску необходимой ширины с б/у покрышки и вложите внутрь используемой. Если такая конструкция получается громоздкой, можно вырезать полоску со старой камеры и посадить ее на резиновый клей внутри используемой покрышки. Такая лента лучше защищает камеру от проколов чем армированный скотч.

Предупреждения

• Вы должны понимать, что езда на велосипеде по скользкой дороге (снег, лед, грязь) даже на велосипеде с такой модификацией колес чревата падениями и травмами. Поэтому, если дорога очень скользкая и по ней трудно проехать не упав с велосипеда, то лучше воспользоваться другим средством перемещения.
• У саморезов достаточно острые края, которые могут пробить камеру при неправильной или невнимательной установке.
• Шипование резины применимо для горных байков, не желательно использовать для этой цели узкие покрышки.
• Не перекачивайте колеса, это может вызвать падение с велосипеда.
• Если вы выбрали 3-й вариант шипования колес, то должны понимать, что в случае прокола камеры придется снимать куски цепи и обратно ее одевать после ремонта.
• 1-й и 2-й вариант не подходят для бескамерок, если вы просверлите покрышку, то нарушите ее герметичность.

Надеемся статья помогла вариант шипования резины для велосипеда. Делитесь в комментариях что у вас получилось. Также посмотрите полезное видео по этой теме.

Вершина шипа представляет собой твердосплавный наконечник, вплавленный в стальное тело шипа. Затупить такие шипы невозможно и при соблюдении нескольких несложных правил фирменные покрышки можно использовать несколько зим подряд. Велосипед в такой «обуви» уверенно идет по гладкому льду, хорошо стоит на промерзших и в меру заснеженных трассах, прекрасно контролируется велосипедистом. При этом для новичков езда по ледяной трассе может оказаться очень полезной. Все реакции велосипеда становятся плавными и как бы замедленными, поэтому очень легко овладеть навыком управляемого заноса, научиться контролировать пробуксовку, правильно дозировать тормозные усилия. Конечно, без падений тут не обходится, но велосипед на льду даже падает плавно, так что к серьезным травмам это не приводит.

Но ограничения тоже есть, и существенные. Прежде всего, такие покрышки подходят для езды по снегу, утоптанному снегу и льду. При езде по промерзшей земле и, тем более, по асфальту необходимо соблюдать осторожность и избегать пробуксовки. Иначе шипы быстро вылетят, а оставшиеся «лягут» вдоль протектора, и резко перестанут держать. Глубокий снег – трудное покрытие для велосипеда. Езда по нему требует тех же навыков, что и по песку, с той
лишь разницей, что разогнаться по рыхлому снегу до скорости «выхода на глиссер» практически невозможно (плотность не та) отчего и сил на преодоление снежных участков уходит очень много.

Максимально широкая резина тут помогут значительно больше, чем спортивная удаль иного велокроссмена.

Есть у фирменных велосипедных «шиповок» и еще один очень существенный минус – цена. Естественно, не каждый готов расстаться с такой суммой ради нескольких выкрутасов по льду замерзшего пруда на даче. Поэтому многие шипуют колеса велосипеда самостоятельно. Кое-кто, не мудрствуя, вкручивает в шину обычные саморезы. Однако они держатся максимум пару часов, а на изготовление такой «шиповки» без шуруповерта уходит целый день. А вот метод ошиповки строительным дюбелем до сих пор не потерял актуальности. Правда терпение для его реализации понадобится ангельское. Оба описанных способа годятся, в основном, для ледяных треков. Для катания по более разнообразной пересеченной местности с выездами на асфальт можно воспользоваться автомобильными технологиями.

Существует еще как минимум два способа. Первый – установка в колеса велосипеда автомобильных шипов на клей. Эту процедуру можно сделать в специализированном шиномонтаже, а можно и самостоятельно. При этом важен выбор правильной резины – с твердой, широкой и достаточно высокой шашкой. Для переднего колеса велосипеда выбирают шипы покороче, более длинные – назад. В шашках покрышки сверлят (несквозные!) отверстия и в них вставляют намазанные клеем шипы. Второй вариант – приобрести специальные фирменные шипы со специальной отверткой. При этом сверлить колесо и мазать шипы клеем не нужно. Просто вкрутите шип, как саморез, в шашку! .

Саморезы – худший из самопальных вариантов. Времени уходит много, а держатся недолго. Фирменные саморезы с резьбовой вставкой – неплохая альтернатива. В комплекте есть специальная отвертка. Еще одно модное направление зимнего велоспорта – установка спидвейного шипа на велопокрышки. Спидвейный шип принципиально отличается от кроссового длиной. 28 мм стали – не шутка. Шип вставляется в предварительно просверленное отверстие в шине изнутри, снаружи закручивается плоской шайбой. Такие шипы в магазинах не продаются и достать их можно только через спортсменов, занимающихся ледовым спидвеем, или заказать на заводе. Обутый в такую резину велобайк способен творить чудеса на льду, однако необходимо помнить и о правилах безопасности. Во-первых, велосипедная резина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы в ней проделывали сотни отверстий. Ослабляется ее корд и срок службы может свестись к нескольким скоростным сессиям. Во-вторых, сами шипы достаточно сильно двигаются в теле покрышки, отчего затягивающие их гайки постепенно ослабевают и раскручиваются. За этим тоже приходится следить постоянно. Есть хороший потенциал для новых идей. Тем не менее, удовольствие промчаться со скоростью на велосипеде по ледяной глади трудно с чем-то сравнить.
Спидвейные шипы требуют тщательности при установке и регулярного ухода. И хорошей экипировки – ведь резать они способны не только лед! Как единственная пока альтернатива шипам существуют конструкции, позволяющие из велосипеда сделать что-то наподобие снегохода. Вместо заднего колеса устанавливается небольшая гусеница, а спереди ставится лыжа. Работает такая система в основном на глубоком снегу и там, при определенном навыке можно очень неплохо развлечься. Однако на укатанных дорожках, на льду и на асфальте вам придется несладко.

Но все-таки что делать с обычной уличной ездой? Почему нельзя просто зашиповать покрышки обычными автомобильными шипами, спросите вы? Технология эта известна в большинстве шинных компаний. Хорошие автомобильные шипы – тоже не проблема. Но все оказывается не так просто.

Во-первых, даже ошипованные велосипедные колеса не могут гарантировать надежное сцепление с обледеневшим асфальтом. Если лед тонкий, шип его прорежет насквозь и упрется в твердую поверхность, зацепиться за которую не сможет. Во-вторых, для того чтобы шип хорошо сидел в колесе, резина должна быть очень твердой, а для того чтобы покрышка хорошо держала холодную и скользкую дорогу, она должна быть очень мягкой.

Для автомобильных шин, выпускаемых миллионными тиражами, для нашего рынка существуют технологии, объединяющие эти два качества. К тому же, площадь и форма пятна контакта автомобильной или мотоциклетной шины, в отличии от велосипедной, особенно в наклоне, мягко говоря, разнятся. Даже если бы все велосипедисты

Велосипедистам, которые хотят с комфортом продолжать ездить и в холодную пору, стоит подумать о смене обычных покрышек своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые оборудованы стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000-2500 рублей, намного дешевле выйдет шиповка шин своими руками. Это не так сложно как может показаться сразу, а купить нужно будет только саморезы, хороший клей. Естественно, понадобятся и обычные покрышки.

Выбор шипов

Для модернизации покрышек выбираются саморезы, которые предназначены для закручивания в металлические отверстия. Оптимальная длина — 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и со скруглёнными краями. Такие саморезы хороши ещё и тем, что имеют широкий наконечник, благодаря чему они медленнее будут стираться.

Выбор протектора для шиповки

Чтобы сделать для велосипеда своими руками, лучше выбирать покрышки с наиболее толстой резиной, которая рассчитана на снег и лёд. Это позволит переоборудовать покрышку так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жёсткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит оборудовать протектор саморезами слишком густо, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держать. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости не будет хватать на льду, поэтому стоит найти золотую середину. Нужно чтобы выступы на протекторе чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Ещё шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру покрышки, очень важно, чтобы и с боков были саморезы. Ведь на поворотах устойчивость намного сложнее удержать. По этой причине боковые части нужно оборудовать металлическими шипами гуще, чем центр. Такая симметрия позволит комфортно ехать по любой поверхности. На один протектор нужно порядка 140 саморезов для обеспечения хорошего сцепления с любой поверхностью.

Способ установки саморезов на протектор

Итак, идет подготовка к зиме, своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.

После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.

Сверление протектора

Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.

Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.

Защита от прокола камеры

После того как все металлические составляющие установлены и надёжно затянуты, можно приступать к защите камеры от шляпок саморезов. Для этого можно применить капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была как можно жёстче. Или разрезать старую камеру на полосы нужной ширины. Главное, чтобы все шляпки были закрыты, во избежание соприкосновения с камерой.

Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованой покрышкой

В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.

Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.

Какие изменения происходят при езде, после того как установлена шипованная велорезина своими руками?

В первую очередь — это вес покрышки. Его можно высчитать исходя из того, что один саморез весит в районе 2 грамм (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400-600 граммов, но опять-таки всё индивидуально. По этой причине падает скорость, на 2-3 км/ч. Немного больше шума, издаваемого покрышками, но это скорее зависит от поверхности, которая под колёсами. Ну и, конечно, внешний вид протектора более зубастый и хищный.

Однако все недостатки ничто, по сравнению с преимуществами, которые даёт шиповка колес, своими руками проведенная. Первое — это цена, такой вариант намного дешевле фирменной резины. Второе — то, что размер металлических шипов и их расположение можно чётко подобрать под свои нужды. А не надеяться, что купленная покрышка будет отвечать необходимым требованиям.

Ну а теперь про само катание

Даже при езде по открытому льду велосипед катится, словно по асфальту. Никаких заносов не происходит, даже на поворотах. Можно легко заехать на горку, где дети сделали себе каток, залив его водой, сцепление происходит, как в летний период. По снегу идёт также отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то здесь уже всё зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что будут кататься зимой в основном по городу, на средний ряд вообще саморезы не ставят. Но если всё же такая необходимость есть, то они не должны торчать из резины более чем на 2 миллиметра. В общем, ошиповка зимних шин своими руками оправданна, а её плюсы перевешивают минусы.

Нужно ли шиповать оба колеса?

Когда зима очень переменчива, и снегопады сменяются слякотью, можно шиповать только переднее колесо. Оно отвечает за управляемость, однако нагрузка на него значительно меньше. Поэтому шипы не будут стираться очень сильно, если ехать, например, по голому асфальту. Когда же на льду будет заносить заднее колесо, то это не столь опасно, как переднее. Вообще, ошиповка зимних шин, своими руками проводимая, даёт больше возможностей, чем готовое изделие. Однако если есть деньги на фирменные протекторы, и они отвечают всеем требованиям, то, конечно, удобнее приобрести их.

Покрыв металлическими шипами покрышки один раз, велосипедист точно будет знать, что изменить в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что однозначного ответа на вопрос о том, какие шипы должны быть и сколько их вкручивать, нет. Всё зависит от конкретной местности катания. Однако, как показывает практика, если такие колёса нужны не для спортивной узкоспециализированной дисциплины, то лучше делать универсальные.

Итак, в статье описано, как проводится шиповка шин своими руками, и на что стоит обращать внимание. Этот способ наиболее универсален, и подойдёт для любого покрытия. Сделав ошиповку протектора таким методом, можно будет в дальнейшем чётче понимать, что изменить для лучшего сцепления в конкретной области катания. Точно можно сказать одно: что резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше при морозе чем та, которая ими не оборудована.

Шиповка шин своими руками. Шипованные шины для велосипеда своими руками

Велосипедистам, которые хотят с комфортом продолжать ездить и в холодную пору, стоит подумать о смене обычных покрышек своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые оборудованы стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000–2500 рублей, намного дешевле выйдет шиповка шин своими руками. Это не так сложно как может показаться сразу, а купить нужно будет только саморезы, хороший клей. Естественно, понадобятся и обычные покрышки.

Выбор шипов

Для модернизации покрышек выбираются саморезы, которые предназначены для закручивания в металлические отверстия. Оптимальная длина — 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и со скруглёнными краями. Такие саморезы хороши ещё и тем, что имеют широкий наконечник, благодаря чему они медленнее будут стираться.

Выбор протектора для шиповки

Чтобы сделать шипованные шины для велосипеда своими руками, лучше выбирать покрышки с наиболее толстой резиной, которая рассчитана на снег и лёд. Это позволит переоборудовать покрышку так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жёсткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит оборудовать протектор саморезами слишком густо, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держать. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости не будет хватать на льду, поэтому стоит найти золотую середину. Нужно чтобы выступы на протекторе чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Ещё шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру покрышки, очень важно, чтобы и с боков были саморезы. Ведь на поворотах устойчивость намного сложнее удержать. По этой причине боковые части нужно оборудовать металлическими шипами гуще, чем центр. Такая симметрия позволит комфортно ехать по любой поверхности. На один протектор нужно порядка 140 саморезов для обеспечения хорошего сцепления с любой поверхностью.

Способ установки саморезов на протектор

Итак, идет подготовка к зиме, шипуем резину своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.

После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.

Сверление протектора

Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается шиповка шин велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.

Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.

Защита от прокола камеры

После того как все металлические составляющие установлены и надёжно затянуты, можно приступать к защите камеры от шляпок саморезов. Для этого можно применить капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была как можно жёстче. Или разрезать старую камеру на полосы нужной ширины. Главное, чтобы все шляпки были закрыты, во избежание соприкосновения с камерой.

Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованой покрышкой

В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.

Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.

Какие изменения происходят при езде, после того как установлена шипованная велорезина своими руками?

В первую очередь — это вес покрышки. Его можно высчитать исходя из того, что один саморез весит в районе 2 грамм (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400–600 граммов, но опять-таки всё индивидуально. По этой причине падает скорость, на 2-3 км/ч. Немного больше шума, издаваемого покрышками, но это скорее зависит от поверхности, которая под колёсами. Ну и, конечно, внешний вид протектора более зубастый и хищный.

Однако все недостатки ничто, по сравнению с преимуществами, которые даёт шиповка колес, своими руками проведенная. Первое — это цена, такой вариант намного дешевле фирменной резины. Второе — то, что размер металлических шипов и их расположение можно чётко подобрать под свои нужды. А не надеяться, что купленная покрышка будет отвечать необходимым требованиям.

Ну а теперь про само катание

Даже при езде по открытому льду велосипед катится, словно по асфальту. Никаких заносов не происходит, даже на поворотах. Можно легко заехать на горку, где дети сделали себе каток, залив его водой, сцепление происходит, как в летний период. По снегу идёт также отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то здесь уже всё зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что будут кататься зимой в основном по городу, на средний ряд вообще саморезы не ставят. Но если всё же такая необходимость есть, то они не должны торчать из резины более чем на 2 миллиметра. В общем, ошиповка зимних шин своими руками оправданна, а её плюсы перевешивают минусы.

Нужно ли шиповать оба колеса?

Когда зима очень переменчива, и снегопады сменяются слякотью, можно шиповать только переднее колесо. Оно отвечает за управляемость, однако нагрузка на него значительно меньше. Поэтому шипы не будут стираться очень сильно, если ехать, например, по голому асфальту. Когда же на льду будет заносить заднее колесо, то это не столь опасно, как переднее. Вообще, ошиповка зимних шин, своими руками проводимая, даёт больше возможностей, чем готовое изделие. Однако если есть деньги на фирменные протекторы, и они отвечают всеем требованиям, то, конечно, удобнее приобрести их.

Покрыв металлическими шипами покрышки один раз, велосипедист точно будет знать, что изменить в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что однозначного ответа на вопрос о том, какие шипы должны быть и сколько их вкручивать, нет. Всё зависит от конкретной местности катания. Однако, как показывает практика, если такие колёса нужны не для спортивной узкоспециализированной дисциплины, то лучше делать универсальные.

Итак, в статье описано, как проводится шиповка шин своими руками, и на что стоит обращать внимание. Этот способ наиболее универсален, и подойдёт для любого покрытия. Сделав ошиповку протектора таким методом, можно будет в дальнейшем чётче понимать, что изменить для лучшего сцепления в конкретной области катания. Точно можно сказать одно: что резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше при морозе чем та, которая ими не оборудована.

Источники:

https://akki-carsh.ru/to/oshipovka-koles.html
https://veloexpert33.ru/populyarnye-stati/shipy-dlya-kontaktnyh-pedalej.html
https://plazagres.ru/shipovka-shin-svoimi-rukami-shipovannye-shiny-dlya-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://info-4all.ru/semya-i-dom/domashnij-uyut/shipovka-shin-svoimi-rukami-shipovannie-shini-dlya-velosipeda-svoimi-rukami/