Смазка для амортизаторов велосипеда

При отсутствии смазки грязь и вода делают своё незаметное дело: появляются следы ржавчины, стираются рабочие поверхности деталей, разрушаются заклинившие элементы. Чтобы велосипед не отказал в дороге, нужно смазывать все его рабочие узлы в гараже. Велосипедные смазки, закрывая металлические поверхности от воздуха, препятствуют образованию ржавчины. Слой смазочного материала, нанесённый на соприкасающиеся поверхности, значительно снижает износ деталей и потери на трение между ними.

Чем смазать конкретную деталь велосипеда?

Недостатка смазок для велосипедов, как и для других машин, нет. Все существующие смазочные материалы можно разделить на несколько типов.

Консистентные. Долговечные, переносят значительные низкие и высокие температуры. Но их трудно наносить, сложно убрать излишки. На них прилипает много пыли и грязи.
Жидкие. Удобно наносить с помощью шприца или маслёнки, можно залить в собранные узлы. Остатки легко вытереть. Минусы: они стекают с покрываемых деталей, меняют вязкость при изменении температуры.
Двухкомпонентные. В виде жидкости можно точно нанести, в состоянии аэрозоля проникают в закрытые места смазываемого узла. Минусы: аэрозольное масло распыляется мимо покрываемой части, после смазывания нужно ждать пока высохнет растворитель.

Дальше разберёмся подробно: какой смазкой пользоваться для защиты определенного узла.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.

Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент — фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног велосипедной вилки.

Жидкие масла

Реализуются в бочках на разлив или в маленьких канистрах и флаконах-масленках. Жидкая смазка для велосипеда может иметь различную степень вязкости. Примерами смазок с различной текучестью являются индустриальное, веретенное, автомобильное масло. Автомобильным жидким маслом можно смазывать оси вращения тормозных рычагов, тормозные ручки, переключатели скоростей, шарикоподшипники трещоток. Оно годится для втулок велосипеда: вовнутрь них достаточно раз в месяц влить 2-3 капли автомобильного масла для обновления смазки. Но следует избегать чрезмерной заливки, поскольку вытекающее из узлов велосипеда масло образует с пылью липкую грязь. Попавшее на покрышки масло разрушает резину.

Менее вязкое, индустриальное или веретенное масло заливают в вилку велосипеда, как рабочую жидкость масляного амортизатора, или смазывают им ноги вилки.

Жидким маслом можно покрывать тросы, но оно плохо удерживается на открытых поверхностях, поэтому потребуется часто его наносить. Жидкую смазку следует обновлять 1-2 раза за месяц или каждый раз после того, как велосипед побывает под дождём.

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Силиконовая смазка

Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.

Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Проникающие масла

WD-40 и её аналоги

Продаются в аэрозольных баллончиках. Они отлично размягчают ржавчину, разжижают высохшую смазку и вытесняют воду. Аналогами импортного WD-40 являются AnyWay и отечественное средство УНИСМА. На самом деле эти жидкости не являются смазками. В их состав входит уайт-спирит, связующие вещества и лишь немного керосина, в качестве смазки. Их главным действующим компонентом является именно растворитель, а не масло.

Правильно использовать WD-40 и подобные жидкости только для отворачивания заржавевших резьбовых соединений и удаления старой высохшей смазки, а не для смазывания узлов велосипеда.

Смазка Nanoprotech

Смазка Nanoprotech также относится к проникающим смазочным веществам, но в ней применяется минеральное масло в качестве основы. Поэтому с её помощью можно не только очищать детали и откручивать заржавевшие болты и гайки, но и смазывать ненагруженные трущиеся детали. Хотя лучше всего ею пользоваться при разборке велосипеда и его консервации.

Смазочные вещества не должны содержать твердых примесей, свободных кислот и воды, поэтому хранить их нужно в чистой посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.

Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка

Популярность двухколесного транспорта с каждым годом продолжает неуклонно расти. Появляются новые модели и совершенствуются уже существующие. Большим спросом стали пользоваться велосипеды для использования в специфических условиях: езда без дороги, пересеченная местность, прыжки через препятствия. В конструкцию включены специальные элементы – амортизаторы, которые позволяют многократно эксплуатировать байк и не испытывать дискомфорта при передвижении.

Для чего нужны амортизаторы

Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Стандартная схема: пружина + демпфер

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

Жесткие пружинные.
Пружинные с эластомерным демпфером.
Воздушные.
Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Вилка и рессорно-эластомерный амортизатор

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Масляный картрижд

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

Настройка гибкости пружины.
Изменение скорости сжатия и возврата пружины в исходное положение.
Блокировка хода.
Регулировка ходового расстояния пружины велосипедной вилки.

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Разобранная амортизационная велосипедная вилка

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Так выглядит задний амортизатор на велосипеде

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопическое амортизирующее устройство

Штырь параллелограммный

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

Подседельная труба.
Рычаги, закрепленные на шарнирах.
Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

Как и чем смазать вилку для велосипеда?

Каждая деталь велосипеда имеет свое функциональное значение. Вилка предназначена для сглаживания толчков и минимизации нагрузки на руки. Выполняя амортизационную задачу, она продлевает срок пригодности рамы. Вилка — достаточно прочная деталь, но она нуждается в периодических профилактических мероприятиях. Эта статья рассказывает, как смазать переднюю вилку велосипеда.

Признаки дисфункции

Для того чтобы вилка работала долго, владелец велосипеда должен время от времени выполнять обслуживание этого важного узла.

К необходимым профилактическим работам относится:

нанесение смазки;
замена сальников;
на выравнивания рулевой трубы;
замена подшипников.

Смазке уделяется особое значение. Она обеспечивает качественную амортизацию и сокращает срок износа компонентов. Ее выполняют через каждые 400 км пробега. Если велосипед эксплуатируется не так интенсивно, то один раз за сезон данную процедуру выполнить все равно необходимо. Отдельно сальники смазываются через 700 км пробега.

Это очень усредненные рекомендации. Все зависит от характера использования велосипеда. Если он ежедневно выводится на сложные маршруты, то смазка должна выполняться чаще.

Срок службы узлов велосипеда сокращает некачественное покрытие или рельефная трасса. Особенно быстро он изнашивается при езде по песку и абразивным материалам. Опытные велосипедисты определяют дисфункцию вилки по характерным звукам. Необходимость отладки или замены обветшалых элементов определяется по стуку или скрипу во время катания.

Кроме того, типичными симптомами износа являются:

люфт;
тугая регулируемость;
затрудненный ход руля;
заклинивание.

Наконец, в результате ежедневного визуального осмотра можно обнаружить видимые дефекты. При обнаружении трещин на ногах или штанах необходимо срочно принимать меры.

Правила снятия

Вилка — многокомпонентный элемент. К ней прикрепляются датчик скорости, калипер тормозной системы, гидролиния, крыло, V-brake.

Для того чтобы ее снять, необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

снять болты, которые держат вынос на трубе руля;
демонтировать якорный болт;
демонтировать руль с выносом (это надо делать максимально осторожно, поскольку есть опасность повредить гидролинию);
выполнить демонтаж проставочных колец;
снять направляющую гильзу;
извлечь нижнюю часть руля из удерживающего стакана;
вынуть подшипник;
осторожно извлечь кольцо качения.

После этого ослабляется эксцентрик и снимается само колесо.

У владельца велосипеда должен быть полный набор отверток. Например, чтобы снять направляющую гильзу, понадобится максимально компактная из них. Только ею можно поддеть гильзу в области пропила.

Рекомендуется все демонтированные элементы разложить последовательно — как они снимались. Испытанный прием — фотографировать каждый этап работы. Это позволит осуществить обратный монтаж безошибочно.

Правила разборки

До начала процедуры смазки еще далеко. Она выполняется в самом конце, когда снятые и очищенные детали проинспектированы на пригодность и дефекты.

А пока следует освободить все демонтированные составляющие от наслоения. Отработанная смазка имеет свойство спрессовываться или ссыхаться. Этот этап потребует усилий. Разборка начинается только после полной очистки.

Снятие болтов.
Демонтаж штанов. Сразу же выполняется проверка внутренних граней. Их необходимо также освободить от отработанной смазки.
Извлечение сальников.
Демонтаж нижних ограничителей. Это действие необходимо выполнять осторожно, не прилагая физического усилия.
Демонтаж упоров.
Постепенное ослабление ножек. Для этого понадобится специальный ключ.
Извлечение 2 штоков.
Извлечение пружины.

Извлеченные детали также освобождаются от старой смазки. Для этого необходимо заранее запастись большим количеством ветоши и пластмассовым скребком. Нежелательно использовать металлические предметы для чистки.

Наконец, вилка полностью подготовлена к процедуре смазки.

Чтобы ответить на вопрос, чем смазывать вилку горного велосипеда необходимо ознакомиться со всеми предложениями специалистов. Это даст возможность выбрать оптимальный вариант.

Все виды велосипедных смазок классифицируются следующим образом:

Густые. Преимущество: хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: способны притягивать пыль. К ним относятся графитовые составы, а также технический вазелин.
Жидкие. Преимущество: удобство нанесения. Они хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: изменение вязкости при резком перепаде температур, способность к стеканию. К ним относится индустриальное масло.
Двухкомпонентные. В составе присутствует масло густой консистенции, а также растворитель. Идеально подходит для обработки сборных механизмов. К ним относятся восковые и тефлоновые средства. Силиконовые двухкомпонентные смазки рекомендуются для обработки электровелосипедов. Они действуют деликатно, а излишки легко снимаются.

Итак, процедура начинается с нанесения средства на пружину. Смазка должна быть буквально втрамбована между кольцами. Не стоит беспокоиться, что образуются излишки. Они просачиваются сквозь отверстия под сальниковые уплотнения. Желательно нанести еще один слой во все пазы манжет.

Элементы, находящиеся в движении (трущиеся), требуют нанесения особенно тонкого слоя. Когда процедура окончена, начинается монтаж вилки в обратном порядке.

Владельцы велосипедов часто спрашивают, как смазать амортизационную вилку велосипеда, не разбирая ее? Можно использовать индустриальное масло, поскольку оно обладает негустой консистенцией. Однако это будет частичная смазка. Получится только смазать ноги вилки велосипеда.

Масло вносится капельно в точке вхождения ножек внутрь штанов. Затем выполняется несколько возвратно-поступательных движений для проталкивания масла дальше. Излишки средства убираются.

Итак, процедуру вполне можно провести самостоятельно при наличии качественной смазки и комплекта инструментов.

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая . У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Squirt	Восковая смазка, меньше пачкает, продлевает ресурс цепи
Pedros Extra Dry	Популярная смазка для велосипеда, для сухой погоды
Muc-Off Wet Lube	Хорошая смазка для мокрых условий
Finish Line Premium	Смазка для подшипников, рулевых, узлов подвески
Shimano Cable Grease	Смазка для тросиков скоростей и тормозов
Brunox Deo	Силикон для трущихся поверхностей (ноги вилки)

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line , на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой .

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Читать также:

Инструмент для самостоятельного ремонта велосипеда
Поломки в дороге — быстрый ремонт
Как настроить задний переключатель

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Из цепных смазок хорош аддинол. А из консистентных очень понравилась МС-1000 — Литол-24 рядом не стоял!

Виктор, это не эффект плацебо насчет смазанных тросиков. У нас в веломастреской тоже всегда этим средством пользовались. На смазку не липнет грязь и она водостойкая, только не соглашусь что хватает одной смазки на весь сезон. Обычно она подсыхает быстрее и эффект пониженного трения пропадает. Мы обслуживаем любительские велокоманды и после каждой гонки чистим и смазываем тросы и рубашки. Обычным людям так часто конечно не нужно, хватит примерно на два месяца постоянной езды. Я еще думаю, что смазка тросов не распространена среди велосипедистов потому что она стоит примерно 10 долларов за тюбик, а используешь ее два три раза в году, получается не очень выгодно. А мастерские пользуются ей каждый день, поэтому для них имеет смысл ее покупать.

а в какую сторону педали откручиваются? 😉

Против движения велосипеда 🙂

Левая педаль — левая резьба (откручивается по часовой стрелке), правая педаль — правая резьба (против часовой)

смотришь, в какую сторону педаль крутится, когда едешь, откручиваешь в противоположную.

Виктор,я бы хотел вас немного поправить насчет каретки Холлоутек — лучше не отковыривать пластиковый пыльник,а выбить его изнутри,так как он из очень тонкого пластика и кромка сразу же ломается. Смазывать бб-51 особого смысла нет,потому как защита от грязи и влаги там никакая и через сезон подшипник весь в грязи и ржавчине. Каретка бб-70 выше классном, дороже,но и лучше защищена от грязи. И еще хотелось бы уточниться насчет смазки вилок — не все вилки хорошо принимают силиконку, например моя Магура после нее начинает затыкаться. Можно из шприца немного полить на пыльники и прожимать вилку, тогда грязь обычно остается на ногах. Очень неплох оказался частичный переход на смазку внутренностей вилка консистентной смазкой Stendec Easy Glyde, с одним только маслом вилка работала хуже.
Спасибо за интересную статью

Не открывается ни одна ссылка у меня, так что глянуть удалось только на то, что можно загуглить по названию, а оно не ко всем ссылкам

Добрый день!
Имею велосипед DiamondBack образца 2003 года. Весной и осенью проливаю всё трущееся обычной WD-40. Езжу много, круглый год. Никаких других смазок не применяю, никакие подшипники не меняны, кроме резины и колодок вообще ничего не меняно, всё работает отлично. Только вот недавно стала цепь иногда проскальзывать. Друг недавно купил какой то немецкий велосипед за 1000 долларов, так особой разницы не заметил ни он, ни я. В моём передачи громче переключаются, разве что… Да, один раз мой велосипед был в профилактике, что там делали — не знаю. Было это лет 5 назад.
Как то так.

Я с нубовопросом. Мне один автомеханик настойчиво советует,в случаях поездок по лесам,полям и огородам, смазывать цепь соляркой. Смазать и протереть тряпочкой. Это-шутка или в этом есть смысл?

Солярка вымывает всю смазку вообще. А вот песок на нее потом липнет на ура. Так что это предельно наихудший совет.

Соляркой можно помыть цепь от грязи и старой смазки. А потом, нанести новую смазку на чистую цепь. Ни солярка ни ВД -40 цепь не могут смазать, это веломифы или неверное понимание рекомендаций мастеров

Обычно доверяю байк мастеру.Самостоятельно чищу и смазываю цепь после того как начинает стрекотать.Смазки использую велосипедные.Так же смазываю кожанный Брукс вначале сезона,смазка шла вместе с седлом.

Вчера потратил немало времени, пытаясь открутить заржавевшую гайку на оси-эксцентрике в заднем колесе, wd-40 не помогло. Кончилось тем, что пластиковая крышка с гайки сорвалась, внутри металлическая гайка с кучей граней, ключа такого нет у меня… Зажал в тисках гайку и так открутил.

Чем смазывать эксцентрики? Пока что намазал чем попало, а именно автомобильной «синей» смазкой для подшипников.

P.S. Ещё использую фиксатор резбы в местах крепления крыльев, иначе они от вибрации вечно откручиваются.

Юра Urkus, смысл есть, но эта смазка будет работать хуже специализированной велосипедной. Однако, если соляра есть, а смазки нормальной нет, и купить негде (а ждать по почте месяц уже нет времени) — решение имеет право на жизнь.

Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель

цепь варю в парафине. ресурса одной проварки хватает на

400 км. по сухой дороге. общий ресурс достигает 3000 км. без существенного износа. немного об этом писал тут:

Ссылки не открываются и не только в этой статье.

Народ, кто-нибудь пользовал «сухие» смазки с тефлоном? Напишите о своем опыте, так ли они хороши, правда ли что грязь почти не липнет?

Halfer, еще нужно привязать к седлу заячью лапку ,в подсидел положить высушеную печень гадюки ,шины накачать азотом со вкусом клубники и тогда износа цепи совсем не будет!)))))

«проливаю всё трущееся обычной WD-40»
запомните — вд это не смазка.

«Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель»

спасибо, че уж там!

велосипедисты! давайте будем и мы швырять что не нужно нам на дорогу. авось кому-то сгодится.

А вообще — дома перед выездом нужно хоть чуточку инспектировать велосипед. А самая дешевая смазка стоит по цене 1 хотдога. Так что смысла что-то химичить нет.

Все подшипники мажу Литолом-24 или его аналогом Castrol LMX (зеленого цвета). Цепь — веретенкой.

Еще хочу попробовать макать цепь в парафин, или смазывать отработкой из АКПП, коей у меня многа скопилось (потренируюсь сперва на комьютере) )))

Парафин хорошо — не мажет руки…., не липнет к нему грязь, я 1 сезон парафинил, но попал в незначительный дождик, а с утра вся цепь была ржавая и это после 50км парафинирования.

я смазываю только машинным маслом для двигателя (и солидолом довольно редко и только каретки и втулки)

Я пользуясь pedros смазкой,а для цепи shimano и pedros,смазываю всё сам ,так как не вижу в этом ничего сложного и мне нравиться самому ухаживать за велосипедом!)))

А вот есть тросики с тефлоновым покрытием. Их смазывать вроде не надо?

Когда работал дальнобойщиком, все подшипники смазывал «синей» смазкой «Mobil», шприцевал всю машину, ступичные подшипники тоже перевел на эту смазку. Лучше смазки не знаю, летом не плавится и не течет, зимой не замерзает, водой не вымывается. Все подшипники на своем байке сразу перевел на эту смазку и «забыл о смазке». Вопрос только о цепи, но прочитав разные мнения, понял, что просто куплю еще пару цепей и буду перекидывать их по очереди, а чем смазывать-большой роли не играет-это расходники, как в машинах фильтры, свечи, масло: пришло время менять, значит пора покупать и менять.

Юра Urkus, без проблем можно цепь солярой смазывать, но она быстро вымывается, придеться в дальнюю покатушку еще и бутылку соляры брать или у дальняков стрелять )))
Раньше все мазал автомобильной смазкой и маслом, но перешел на велосипедную, благо расход невысокий и например 600гр банки «соплей» от Шимано хватит на 100лет.
Смысл менять смазку в каретке есть.
Автомобильный аналог смазки, мне более всего по душе — ШРУС, из-за наличия в нем антифрикционной присадки — дисульфида молибдена.

Что бы там не говорили, а WD-40 вещь воистину универсальная, но… расход уж больно велик, в итоге уж лучше велосипедную смазку купить.

В вилку можно смело наливать вместо велосипедной — DEXTRON, LTE(зеленая жидкость для гидропневматической активной подвески СИТРОЕНов) и даже обычное гидромасло тип «Р».
Причем LTE неплохо заменяет масло в гидравлических тормозах 😉

Цепь смазываю автомобильной трансмиссионкой — хватает примерно на 100 км, если посуху. Остальное — тем, что ближе лежит: графитной смазкой, литолом или 158

Так и не нашел себе велосмазку. Или грязь собирают, из-за чего мытьё цепи керосином — целое приключение. Или держатся плохо. По пыльной дороге цепи хватает на километров 100-120 — то есть на 1-2 поездки максимум. Решил перейти на парафин: цепь остается чистой, мыть ее намного проще и что самое приятное — хватает километров на 400-450!

Yuri, а можно и не мыть совсем. при проварке парафин выдавит из звеньев всю грязь, которая по мере остывания парафина осядет тончайшим слоем на дне. когда этот слой станет существенным, его можно просто срезать. таким образом, экономится время обслуживания цепи. по-сути оно сводится к тому, что бы снять цепь, положить в чеплашку, проварить 20-30 минут, вытащить и подождать пока парафин застынет. по трудозатратам этот процесс проще, чем мойка цепи растворителями, последующая сушка и обработка каждого звена маслом.

мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Гуру расскажите про такого зверя: Finish Line Ceramic Wax Lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wax-lube

Солидарен с автором — зачем заниматься невообразимым колхозом когда есть велосипедная смазка? Один раз купил и пользуйся не один сезон.

rein —
17.03.2015 в 07:45
мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Может для закрытых цепей это и хорошо, но ни как не для открытых.

Что касается цепи, то желание сэкономить, здесь совершенно не при чём. У меня сложилось впечатление, что смазка в аэрозольном баллоне специально предназначена для обмана катальца, чтобы цепь быстрее убилась и пришлось покупать новую, а то и все механизмы заодно… Не утверждаю, что у производителей смазок есть какой-то сговор с производителями запчастей, скорее здесь действует та же схема, что и в медицине: вместо того, чтобы научить тебя реально заботиться о своём здоровье, предлагаются таблетки на все случаи жизни, которые часто дают хоть и временный, но быстрый и заметный эффект. А вот думать о побочных явлениях, вечно спешащему современному городскому жителю, просто некогда. А ещё в интернете публикуются списки дешёвых аналогов дорогих лекарств… Поэтому, литол и солидол, со своей задачей справляются прекрасно. Я уже в первый сезон отказался от спецсмазок, и стал использовать самые простые средства. Вилка у меня самая обычная, пружинно-эластомерная, но и она требует ухода. Прошёв пару тыс. км, я вилку разобрал (простая, как три копейки), почистил и обильно смазал литолом, купленным в магазине автозапчастей. Сразу исчезли, и уже никогда не появлялись стуки, щелчки, скрипы, которые преследовали меня с момента покупки велосипеда. Насыпные подшипники втулок, смазал солидолом. Цепь смазываю солидолом. Тросы всегда сухие, ибо «смазка, отталкивающая пыль», это что-то из области фантастики. Я никого ни на что не агитирую. Знаю, что есть хорошие современные смазки для различных целей. Но надо понимать, что велосипед — это не космический корабль, и даже не автомобиль, а потому, требования к смазочным материалам здесь минимальны, ведь обслуживанием , время от времени, всё равно приходится заниматься, так как не существует механизмов, где качество смазки решает всё. Всё зависит от условий, интенсивности эксплуатации, а также регулярного ухода. Однажды, в веломагазине, являющемся по совместительсву мастерской, механик тщетно пытался настроить чёткость переключения передач на кассете, под пристальным наблюдением хозяина велосипеда. Одного моего взгляда на цепь было достаточно, чтобы определить, что смазки она не видела с момента своего рождения, но сей факт почему-то нисколько не смущал ни владельца, ни механика ))) А моё замечание по этому поводу, вызвало их удивление. Не все знают, что цепь тоже нужно смазывать )))

Для SimplexKid.
Жаль у меня нет фото цепи и кассеты, когда я их смазывал простым машинным маслом, а иногда даже отработкой.

Во все остальные узлы легко можно автомобильные смазки и масла, но в цепь лучше цепную смазку.

Привет всем после долгого перерыва, потерялся в zello на «болтуне». Вспомнил о вас, т. к. велоувлеченцев там всё же очень мало 😉

Уже досмазывал «квадраты» на каретке, что после 200 км шатуны регулярно сами собой откручиваются 🙂
Материал — масляная отработка, которую нашёл за городом полтора года назад, вы уже знаете 🙂
Литол закончился — стал просто заливать эту отработку каждый сезон по «кубику» шприца, вообще не разбирая каретку. Благо тонкая игла при проникновении не особо сальник и повреждает — в крайнем случае, нарежу новых сальников из резины от старых камер.
В оба колеса засобачил садовые шланги, вставив один в другой (чтоб они друг в друге не болтались, подобрал по диаметру на рынке, придя туда специально со снятыми покрышкой и ободом). Хотел многослойный газовый шланг вставить — но вспомнил, как рвались и рассыхались эти шланги на водонагревателе, да так, что тряпку из них можно было вытаскивать… Короче, вернулся к старому и забытому — «данлоповским» шинам 🙂

Вот так, «кулибинские» технологии не стоят на месте.
И ничего не слетает из установленного, не портится. 250 км в новом сезоне (с 5 марта) — всё нормально 🙂
Такие новости.

Кстати, жду в продаже в своём городе бескамерных шин из цельной резины. Хочется всё же их попробовать. Война с насосом и проколами продолжается… На мои дистанции сильно все эти утяжеления не влияют, колёса и трансмиссию точно этим не сломаешь 🙂

Странно, что никто не ответил на комментарий ymto про то, в какую сторону откручиваются педали. Вопрос на самом деле не праздный. ПРАВАЯ педаль имеет ПРАВУЮ резьбу и откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЛЕВАЯ педаль, наоборот, имеет ЛЕВУЮ резьбу и откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Когда педали хорошо затянуты, действительно могут возникнуть сомнения. Особенно с учётом того, что шатуны делаются из алюминиевых сплавов и при неправильном приложении силы можно запросто угробить резьбу. Поэтому крайне желательно перед тем, как вворачивать педали, смазать резьбу на них графитовой смазкой — чтобы не закисли.

Последнее. Очень огорчил комментарий Aalex69. Господа и товарищи, здесь не то место, где принято гнуть пальцы и меряться понтами, Виктор об этом неоднократно писал.

а я откручиваю педали (обе), находясь со стороны звёзд (системы) Крутить можно их обе в привычную сторону 🙂

Сам за молибденовую смазку для подшипников — летит пылища и вода залетает, а ей пофиг — абразив нейтрализуется и вода вылетает. Друг гоняет как шизанутый и подшипникам во втулках хоть бы хрен когда пыли воз и грязи полно. Цепь смазывается высыхающей тефлоновой смазкой, а грязь смывается из брызгалки с бензином Б-70. Девушка 2-го спеца попросила розовую цепь и я смыл масло, а потом опрыскал из того японского баллончика.

Здравствуйте!) без смазки и обслуживания никак,а мне мой байк нравится и я хочу что бы он служил и служил
В принципе могу все сделать сам,но иногда такая лень берет и везу к механикам))

Смазываю все агрегаты своего велосипеда графитовой смазкой ШРУС-4Ф. Катаю постоянно на работу даже зимой в жуткие морозы. только цепь подвергается смене смазки. Летом смазываю обычным маслом для цепей бензопилы, на зиму зимним авто маслом. ( да цепь самая простая за 2.5 бакса на месном рынке Харькова. откатывает по измерителю цепи по 780-1500 в зависимости от партии) Велик ХВЗ М1540 в стоковой комплектации (гирлянды не в счет апгрейду). Главное литолом-24 смазывать или литиевыми смазками. Запрещено (Фигня какая-то). А зеленки в масло или йода я и сам налью.
В растворителе хорошо видно из чего масло сделано. Все аналоги есть в автомагазинах. нужно правильно читать состав.
Внимательней много велосипедных смазок токсичны, особенно тефлонки все. Вот только об этом ничего не пишут.

Сами себе противоречите… В любом ШРУСЕ есть литий/литиевое мыло. Он вам нравится, мне тоже, но это не графитовая смазка.

Тоже купил себе ШРУС , заложил в каретку в вел жены , купило меня , что она водооталкивающая и товарищ в автомастерской часто ей пользуется хвалит , стоит 45 рублей за тюбик.

Ну а мне понравилось цепь смазывать смазкой VELOTEFLON VT2. Смазываю капельным методом шприцем в каждое звено. И цепь чистая, и хватает на долго. Рубашки смазываю такой штукой: Смазка жидкая Hanseline с графитом, для цепи и тросов. Всё нормально. Каретку не трогаю, так как предпочитаю не убиваемый «квадрат». Втулки на промах, тоже не лезу. Езжу круглый год. Всё пучком! 🙂

Velokach .смазывпю цепь тем же с графитом , всегда есть в магазине и по доступной цене . В каретку полез , стоковая стояла , смазал , поставил пришлось снять и выкинуть . Чуть затягиваю идёт рывками , чуть ослабляю болтается , ось погнутая , купил касету с промами под квадрат.

Надоело катать на шлангах — слишком уж жёстко, отбивает каждую малейшую неровность, снова вытащил свои старые проколотые камеры, все проверил, заклеил. Было это месяц назад. Можно, в принципе, гонять одну такую камеру хоть лет 10, периодически подклеивая, если где дырочка заховалась — главное, клеить добросовестно и специально предназначенным именно для резины клеем, чтоб не пропускало. «Классическое автомобильное» давление в две атмосферы стравливает за две недели приблизительно на 40% — но есть старый «москвичовский» насос, подкачать — считанные секунды. Буду гонять, пока на камерах живого места не останется 🙂

А по поводу смазки… Отработку от моторного масла продолжаю лить повсюду — даже в заднее колесо. Его даже разбирать не надо: налил «кубик» в щель, накапал, крутя при этом колесо наклоненного на бок велосипеда — и порядок. Смазка вообще занимает считанные минуты. Конечно, сейчас на жаре она быстро испаряется — как и всякий нефтепродукт, имеющий свою температуру испарения. Ничего не счищаю ниоткуда, просто заливаю — главное, чтоб скользило 🙂

WD-40 для прочистки и правда хорошо. А вот как смазка для цепи… не знаю. Оно конечно содержит 15% какого то минерального масла, но какого? Остальной состав там в основном уайтспирит. А на официальном сайте его позиционируют как очиститель, антикоррозионное и водоотталкивающее средство.

Среди вариантов использования есть «Cleans bike chains», «Removes mud and debris from mountain bike gears and chains», «Degreases bicycle chains» но ни слова о lubricates. Для переключателей, звёздочек, тросиков, даже для вилок есть, а для цепи нет.

Кстати, там же вычитал мысль — ВД можно использовать чтобы поменьше липла на раму грязь. Надо спереди снизу на раме и на перьях опробовать, там вечно залежи грязи собираются, может и правда работает?

И ещё вариант когда спешишь и некогда ждать пока цепь высохнет после мойки — можно остатки воды тоже ВД-шкой с цепи сгонять.

А о себе — поверхностное основательно чищу и смазываю сам примерно через 50-150 км зависимо от того как и где катался, ну и слегка подчищаю периодически под настроение. А для разборки мастерам даю. Не потому что сам не осилю. Просто дома нет подходящего места и 4-летний любопытный пацан тут же всё растащит и «отрегулирует» по своему 🙂 и заодно смажет всё до чего дотянется.

Смазки использую велосипедные. Не так уж это дорого как сразу кажется. И удобные тюбики чтобы слегка прочиститься и смазаться где нибудь на улице. На выходных бывает где то в лесу найду спокойное место, сяду на пенёчке перекусить, отдохнуть, заодно и прочищаю немного. Совмещаю полезное с приятным. Ещё часто когда приезжаю с работы во дворе на лавочке отдыхаю и чищусь — просто приятно после рабочего дня провести полчасика за спокойным занятием, особенно приятен результат.

Раньше воспринимал этот процесс как нечто долгое и сложное. Теперь понял, что если делать чистку регулярно — это совсем несложно и занимает немного времени. А долго и сложно это когда уже вылизываешь всё до блеска, но это ведь гораздо реже надо, когда всё не загажено до 3 мм слоёв пластилина, ведь правда?

Олег —
10.08.2015 в 20:48

«…купил касету с промами под квадрат.»
Привет, тёзка! 🙂 У тебя что, стояла насыпная каретка? У меня изначально кассета под квадрат, или как принято называть — картридж. Предпочитаю Shimano UN55. Shimano UN26 тоже хорошая надёжная каретка, и к тому же дешевле почти в 2 раза, но могу себе позволить Shimano UN55.
На счёт графитовой смазки всё верно. Цепь на ней тоже хорошо работает. А в рубашках вообще шикарно. Тросы скользят легко, в связи с чем переключатели работают как часы, и настраиваются легче.

Спасибо автору за статью!
Начал с затормаживанием ходить тросик заднего тормоза, задумался о его смазке. Сейчас выбираю саму смазку.
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее: как смазать тросики? Никогда этим не занимался.
Спасибо!

Добавил небольшой видео-обзор о проварке велосипедной цепи в парафине:

Все перебираю сам. Раз в сезон — втулки, рулевую и вилку.

Цепь регулярно промываю в воде с мылом (обычно после грязевых покатушек или, наоборот, когда она совсем сухая, без смазки), быстро вытираю и сушу (тепловентилятором). Смазываю ее Weldtite TF2 Extreme Wet (шприцом, по капле) — она лучше, чем Weldtite TF2 Performance. Одно время смазывал веретенкой (индустриальное масло И-20) — тоже ничего. Периодически снимаю и чищу ролики заднего переключателя, после чего капаю в каждый по капле масла для цепи.

В вилку (RockShox XC28) заливаю масло LHM+ (для ситроеновской трансмиссии, как уже писали выше). Его же заливаю в гидравлические тормоза (Shimano BR-M395) — работают на морозе. Ноги вилки регулярно протираю и капаю силиконовое масло. Зимой их также можно смазывать смазкой SILICOT (с фторопластом).

Во втулки и рулевую закладываю Weldtite TF2 Bike Grease (with teflon) — красная такая. Собираюсь попробовать металлоплакирующую смазку МС1000.
Тросики переключения передач не смазывал. Хочу попробовать, т.к. на моем велосипеде цельные рубашки (тросик лежит полностью в рубашке от манетки до переключателя).

Прошлой осенью пришлось перебирать т.н. «орех», потому что при понижении температуры «собачки» в нем стали хуже цеплять. Шарики смазал графитной смазкой, а барабан изнутри — веретенкой.

Виктор, спасибо за интересные статьи!

Я цепь смазываю спреем Loctite LB 8040.Долго держится,плохо вымывается водой,грязь не липнет!

Всем привет! Думаю взять для подшипников смазку МС-1000. Характеристики и цена вроде норм. Что скажете?

Насчет «в какую сторону откручиваются педали».
Кому сложно запоминать у какой педали какая резьба есть простое правило:
Педаль откручивается в сторону противоположной движению. На педаль смотрим с соответствующей
стороны: на правую справа, на левую слева.

Посоветуйте, пожалуйста, смазку для вилки, а то в статье сказано только, что она должна быть силиконовая, но хотелось бы марку. Спасибо.

Есть мнение что смазки с литиевым загустителем (Литол, Шрус и т.д.) вредны для алюминия.

Да, Литол действительно вреден для алюминия, но только в присутствии воды вот пример проведенного опыта:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Сам смазываю все подшипники смазкой Литол 24, после каждого сезона, то есть весной перед летним сезоном и осенью перед зимним.

Трещотку проливаю обычным машинным маслом типа веретенного И-20, пока не выйдет весь песок из механизма и не исчезнет сильное трещание, после как стекут остатки масла изнутри обычно сразу ставил, но в этом году летом забил щели тем самым Литол 24 и песка внутри не было.

Цепь отмываю мылом и щеткой, как высохнет проливаю каждое звено машинным маслом. После установки цепи на место стираю излишки масла тряпкой и этой же тряпкой наношу небольшое количество Литола. Цепь после стоянки каждый день на улице. После того как протер, не заметил следов ржавчины, но количество грязи на цепи конечно большое.

А в рубашки с тросиком обычно (в зависимости от длинны) каплю машинного масла добавляю, обычно помогает особенно для длинных тросов, но эффект не на долго, а грязи в рубашке никогда не замечал, только ржавчина на тросах возле подножки.

Пробовал раньше использовать графитную смазку, купленную в веломагазине, марку не помню, но достаточно дорогая по сравнению с Литолом, положительных качеств не увидел в подшипниках, скорее требуется большая сила, так как она более вязкая чем Литол.

После статьи, теперь думаю что пора смазать и вилку.

http://usa-onlineprednisone.net/ — usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/

Тросики смазываю трансмиссионкой Mobil, а чтобы грязь не попадала внутрь и не коксовалась там с этим маслом, с каждой стороны рубашки насаживаю на тросик пятачки из плотной ткани по диаметру чуть больше посадочного места и в это самое место все и заталкиваю. Потом на каждый пятачрк капаю по капле этого же масла, чтоб ткань пропиталась. Получаются довольно неплохие пыльники, и масло уже равотает как бы в закрытом механизме поэтому не сохнет. Вроде просто все и работает…

Вы так пишете и, наверно, даже мысли не допускаете о том, что проблема даже не в цене: специальных велосипедных смазок может просто не быть. Я объездил весь город, обзвонил магазины в других городах Беларуси, и они не продают велосипедных смазок. Даже по запредельной цене, думаю, я бы их купил.
А теперь что я использую:
— для всех подшипников подойдёт любая смазка, например, тот же литол. Хочу ещё попробовать 128М, она с добавлением молибдена, но не нашёл пока её в медкой фасовке. Подшипники ведь стальные, поэтому не надо опасаться, что литол навредит алюминиевому корпусу втулки: он до него просто не достанет (если, конечно, не наложить в подшипник слишком много смазки)
— на цепь лью силиконовое масло. Не из спрея, а просто есть такое жидкое. Мазать надо часто, хочу перейти на парафин, но, опять же, у нас в аптеках нет косметического парафина, который так рекомендуют на ютубах.
— с вилкой сложный вопрос, потому что алюминий. Сейчас смазана техническим вазелином, но мне не нравится — немного заедает. Не критично, но неприятно. По составу и свойствам замечательно подходит пушечное сало, но у него диапазон температур -50

+50С, и продаётся только в большой фасовке. Солидол, вот, не содержит лития и может подойти для смазки вилки. Как вы пользуетесь жидкими смазками? Их же в вилке ни на сколько не хватает… А свою старую стальную ашанвилку я смазал литолом два сезона назад, и она до сих пор работает. Новую алю уже не рискну литолом мазать…

Если вы пишете комментарий, это означает, что у вас есть интернет. А если есть интернет, то какая проблема заказать в онлайн магазине то, чего нет в обычных магазинах?

Для цепи использую Shimano wet lube. Хватает примерно на 100км
Для втулок — Divinol Fett Top 2003 или Castrol LMX. Пробег около 5тис. износа нет.

Заржавели болты?! WD-40 . Даа, в Сибири ваши смазки не прокатят!Цепь мою керосином Тс-1 после чего протираю WD-40.Хватает на 60 км в сухую и на 90 км в мокрую.В сухую погоду лучше с WDшкой не борщить. Налипнет всё что можно. Лучше использовать часов за 6 перед эксплуатацией вело-коня!Влагу отталкивает на ура. Дёшево и сердито,а главное доступно для всех!P/S: кто-то выше писал что брызгает WDшкой всё подряд. Деалю точно так же.

Хочу рассказать о велосипеде моего сына,Стелс 490 Shimano acera переключатели и т д Этому велосипеду 7 лет,его не разу не смазывали не настраивали,не чего не меняли все родное,года 4 назад я намазал солидол на цепь как в советские времена и все.Этот велик как только не убивали,что только не делали с ним,единственное на что сын жаловался что нет нет цепь у него куда то слетало.Все это так и продолжалось бы пока я не купил себе велик,и там мне объяснили что такое Shimano, что раму делают одни, а остальное другие, что нужно смазывать цепь и остальное.Купив у них велик как они говорят хороший,мы с сыном проехали за неделю около 100км у меня вся цепи в дерьме,цепь падает через большую звезду,и скорость плохо переключается,а стелс работает как автомат Калашникова.

А говоришь отошел от вело фетешизма

«Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.» — зато все советы покупай шимано 500-1000к рублей за несчастных 50гр

Добрый день,
Напишите название масла для рубашек. К сожалению ссылка не действительна уже.

«Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.»
Вообще-то это в инструкциях к вилкам указано. У моей дт свисс, например, сказано, что перед каждым выездом нужно переворачивать.

И вы перед каждым выездом переворачиваете? 🙂

«Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.» — купил. И ведь знал же когда покупал, что медные смазки нельзя использовать с алюминием! А у меня шатуны алюминиевые! 🙁

Подскажите, нужно ли и если да, то чем смазывать оси при установке колес в раму и вилку?

То что внутри велосипеда подшипники, педальный вал, даже руль внутри, и прочее смазать густой смазать густой смазкой, например солидол, чтоб нагод хватило, прям жирно чтоб до усрачки, ну и закрутить всё дело, я каждый день смазываю верхние детали, пробовал бытовоё машинное масло,для швейных машин,капал на цепь, на фтулки сзади и спереди, где вращающийся механизмы, смазывает пи…то скольжение хорошее, долго держит масло,но сильно грязнит, очень, приходится каждый день, протирать грязь, авто смазка,с фикс прайса 77р, нормальное, быстро высыхает, скольжение чуть низковатое, не грязнит, ну на каждый день подойдёт.

Мой дед отдаёт предпочтение салидолу. И это касается всего: цепь, каретка и т.д. Что думаете по этому поводу?

Источники:

https://velofans.ru/remont/smazyvat-velosiped-vyboru-smazki
https://velofans.ru/remont/velosipednye-amortizatory-osobennnosti-konstrukcii-nastroyka
https://electrotransport.su/kak-i-chem-smazat-vilku-dlya-velosipeda/
http://kotovski.net/chem-smazyivat-velosiped/