Собрал велосипед - Все о велосипедах

Велосипед – это самый экологичный и полезный вид транспорта. Из огромного разнообразия представленных моделей на рынке не так уж и просто выбрать. Чтобы точно получить то, что нужно, можно собрать велосипед самому. Кроме того, навыки сборки пригодятся при покупке велобайка в коробке.

Зачем собирать?

У кого-то может возникнуть абсолютно логичный вопрос: зачем собирать, если можно купить готовый? И только истинные любители об этом не думают. В первую очередь, сделанное своими руками будет прочнее и долговечней. И потом, такой велосипед будет эксклюзивным и сможет то, что умеет не каждый покупной. А еще это может стать увлекательным хобби, ведь кто-то собирает коллекции произведений искусства, а кто-то собирает велосипеды. Каждому свое. Особенно это касается дрифтовых и других узконаправленных моделей.

Кроме того, часто бывает так, что велосипед заказывается через интернет-магазин или вообще из-за границы, в этом случае он приходит не в привычном для потребителя виде, а в картонной коробке. Своего рода конструктор для взрослых. Уж тогда вопрос «как собирать велосипед» стоит ребром. И без определенных знаний и умений сие сделать будет несколько проблематично. И это касается не только взрослых, но и детских велосипедов.

С чего начать?

Основой каждого велосипеда является рама, к ее выбору нужно подходить внимательно, как, впрочем, к каждой детали будущего творения. Составляющими велосипеда являются: рама, руль, колеса, сидение и дополнительные комплектующие (педали, цепь, крылья, звездочка). Каждый из компонентов важен для получения отличного результата. Если речь идет о готовой модели из магазина, которой требуется сборка, тут все ещё проще. О том, как собрать велосипед из коробки, детально расскажет инструкция, которая зачастую прилагается. Для сборки и того и другого потребуются некоторые инструменты: кусачки, нож, плоская и крестовая отвертки, шестигранники, ключ на 15. Кроме того, может пригодиться смазка.

Кастомы

Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название – «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

Чопер – модели, которые в основном несут эстетическую составляющую.
Круизер и туринг – создаются для удобных путешествий с учетом всех требований владельца.
Гибриды – лоурайдер, синглспид или тандем.
Электровелосипед – чаще всего создается на базе обычного байка.
Также есть раздел, в который можно отнести остальные, что не подходят ни под одну классификацию.

Сборка кастома

В основном суть сборки собственного велосипеда заключается в миксовании разных деталей от многочисленных моделей. Подобный вариант значительно дешевле, чем творение железного велоконя с нуля. Если же выбран более сложный вариант, придется осуществлять сварочные работы, разрабатывать дизайн, создавать чертежи и т. д. Перед тем как собирать велосипед, нужно определиться, что именно нужно получить в результате. К примеру, для переделки стандартной модели в туринг можно установить шоссейный руль и заменить раму на крепкую и легкую титановую. Кроме того, в этом варианте нелишней будет замена тормозов и другие необходимые модификации. Главное, что следует учитывать в данном случае: далеко не все велодетали и крепежи унифицированные и может потребоваться значительное количество времени для создания подходящей конструкции. Однако труд окупится сторицей, точнее, идеальным велосипедом.

Велосипед в коробке

С самодельными моделями все более-менее ясно. Тем, кто не желает возиться с проектировкой, переделкой и тому подобными делами, но хочет реализовать себя как сборщик, можно посоветовать купить велосипед в коробке. Такие тоже нужно собирать. Для того чтобы собрать велосипед самому, потребуется заветная коробка с «конструктором», который в будущем станет велосипедом, дополнительные инструменты — о них говорилось выше, — внимательность и терпение.

А если вдруг случилось так, что в коробке инструкции нет, или она на непонятном языке, смекалка и навыки конструирования. Кроме стандартных велосипедов, в разобранном виде продаются детские и скоростные. О нюансах сборки каждого из них — далее.

Самые простые в сборке велосипеды

Большинство современных велосипедов оснащены переключателями скоростей и освещением. Однако подобный агрегат не всем нужен. Иногда достаточно простого велосипеда для передвижения по городу или выезда на природу. Во всех моделях есть базовый набор элементов: колеса, рама, руль, сиденье, педали и обязательно есть тормоза. Они имеют фиксированную передачу, то есть только одну звездочку, а значит, много заморочек с настройкой их не будет. К ним относится сити-байк, или городской велосипед. В нем все предельно просто, он гарантирует комфорт при перемещении по городу, большие скорости не развивает. Для того чтобы понять, как правильно собрать велосипед для города, нужно разобраться, как он выглядит. Это модели с легкой рамой и удобным седлом, в них нет переключателей передач, есть тормоза. Часто их комплектуют корзиной спереди.

Заднее колесо. Строение

Перед компоновкой велосипеда необходимо собрать некоторые его элементы. Определенные знания нужны для того, чтобы понять, как собрать заднее колесо велосипеда. Его компонентами является барабан, спицы, обод, покрышка, камера, флиппер, втулка. Последняя является сердцем заднего колеса. Ее также нужно правильно монтировать. Для этого требуется знать, как собрать втулку заднего колеса велосипеда. Она решает чрезвычайно важную задачу – передает энергию вращения педалей колесу. Ее составляющие части:

Ось – на нее крепятся все элементы.
Звездочка.
В некоторых моделях присутствует педальный тормоз.

Корпуса втулок изготовляются при помощи литья, штамповки или вытачивания. Материалом для этого служат алюминиевые сплавы или сталь. Сырьём для оси выступает сталь, титан, алюминий.

Сборка колес

Каждому, кто желает перемещаться на таком виде транспорта, необходимо знать, как собрать заднее колесо велосипеда. Первым делом следует закрепить центральную втулку в ободе, в этом помогут спицы. Тут существует определенный порядок: сначала одна сторона по кругу, потом переворот и установка остальных. Далее необходимо отрегулировать натяжение каждой спицы. Это делается так:

Все ниппеля завернуть на одинаковое количество оборотов.
Прибавлять по одному обороту, пока затягивание последних спиц станет невозможным.
Отмотать один оборот назад.
Затянуть все спицы еще на пол-оборота.

Также необходимо установить кассету, закрепить на ней цепь, зафиксировать ось. В заключение исправить неровности – восьмерки, эллипсы, проверить работу тормозов и систему переключения передач.

Этих знаний достаточно для того, чтобы понять, как собрать колесо велосипеда — и заднего, и переднего. Касательно второго все еще проще – спицы, ось, обод, барабан, подшипники, камера и покрышка.

Сборка сити-байка

Собрать сити-байк можно по простому алгоритму:

Вилка крепится к раме, в эту конструкцию вставляются два подшипника. Они помещаются на посадочные места сверху и снизу крепления к раме, зажатие происходит при помощи гаек.
Крепится руль, зажимается болтом.
Установка сиденья — это позволит перевернуть получившуюся конструкцию для удобного крепления колес. В таком случае будет две точки опоры: руль и седло.
Установка педальной оси, к ней крепится звездочка, которая размещается с правой стороны. Если педали не установлены, следует их поставить.
Дальше необходимо пропустить цепь в раму и установить крылья.
Монтируется заднее колесо, с его помощью натягивается цепь.
Устанавливается переднее колесо.

Велосипед готов к работе и может отправляться на городские улицы. Зная алгоритм, как собрать велосипед — инструкция чаще всего есть в каждой коробке, — можно спокойно покупать его в таком виде.

Сборка модели «Стелс»

Велосипеды «Стелс» очень популярны и востребованы. Эта фирма хорошо себя зарекомендовала и отличается высоким качеством и долговечностью. В основном эта марка выпускает модели с полным «фаршем»: тормоза, амортизаторы, передачи и т. д. Для того чтобы покупка такой модели радовала и приносила пользу, нужно знать, как собрать велосипед «Стелс». Для этого потребуются те же инструменты, что и для сборки других роверов. Особое внимание стоит обратить на установку механизма переключения передач, который состоит из таких частей:

Переключатель — крепится к заднему колесу, представляет собой комплекс звездочек (от 5 до 7), с помощью которых меняется скоростной режим.
Рычаги переключения на руле. Их два – один для звездочек на заднем колесе, другой для тех, что расположены спереди.

Они соединяются между собой тросиком, который обеспечивает переключение скоростных режимов. Сборку этих механизмов необходимо осуществлять после монтажа всех частей.

Скоростной велосипед

Как собрать скоростной велосипед? В случае сборки скоростного велосипеда больше премудростей, чем в предыдущих, нет. Тут очень важно поставить правильно цепь, а потом отрегулировать весь механизмы. Именно на этих пунктах стоит остановиться подробней. Перед сборкой нужно перевести переключатели (передний, задний) в положение с наименьшими звездочками. Далее цепь надевается на велосипед таким образом, чтобы обойти нижний ролик с левой, а верхний — с правой стороны.

Потом скрепляются концы цепи, это можно сделать прижимным винтом. Регулировка заключается в проверке натяжения тросиков во время переключения передач. То есть нужно удостовериться в правильной установке цепи: чтобы при переключении на самую маленькую звездочку она не провисала, а при перемещении на самую большую — ее длины хватало. С первого раза такую комбинацию подобрать не всегда получается, поэтому нужно пробовать, дабы добиться идеально отрегулированного переключения.

Сборка детского трехколесного велосипеда

О том, как собрать детский велосипед — далее. Необходимые инструменты: шестигранник (чаще всего идет в комплекте), ключ на 10, 13, 17, фигурная отвертка. Если у модели надувные колеса – насос. Алгоритм:

К вилке прикручивается щиток.
Переднее колесо соединяется с педалями. На них есть маркировка – правая, левая.
Вилку и колесо необходимо объединить и хорошо зажать места крепления.
Монтаж рамы к вилке и колесу осуществляется при помощи винтов.
На заднюю часть рамы устанавливаются тормоза, потом собираются колеса и крепятся к раме.
Монтируется подставка для ног, если такая есть. Все фиксируется при помощи болтов.
В некоторых моделях предусмотрен капюшон. Он опирается на металлические направляющие, которые крепятся к раме.
Далее следует установка руля и сиденья.
Завершающим этапом станет крепление корзины для игрушек или других важных мелочей.

Сборка трехколесного взрослого велосипеда

Чаще всего подобные велосипеды переделывают из стандартных моделей с двумя колесами. Зная, как собрать трехколесный велосипед, можно в результате получить эксклюзивное устройство с большой функциональностью. Такой велосипед являет собой увеличенную копию детского, только все три его колеса имеют одинаковый размер. Задние помещаются на одну ось, на которой закрепляется редуктор для переключения передач. Также подобные модели комплектуются большой корзиной сзади, которая крепится между колес.

Вместо вывода

Как собирать велосипед, разобрались. В этом процессе сложностей быть не должно, если есть хотя бы минимальние знания, а руки растут из нужного места. К тому же, ознакомившись с вышеизложенным материалом, абсолютно реально создать эксклюзивный велосипед, который будет отвечать персональным требованиям и желаниям.

Как сделать трицикл из велосипеда с двигателем

Устойчивую конструкцию трёхколёсного велосипеда выбирают не только родители маленьких детей, но также люди в преклонном возрасте, поэтому всё большее число людей интересуется, как сделать трёхколёсный велосипед без посторонней помощи. Удобная конструкция транспортного средства с тремя ободьями обеспечивает безопасность езды велосипедиста, предотвращает получение травм во время резких поворотов и минимизирует нагрузку на спину и ноги.

Велосипед с тремя колесами

Ещё одно преимущество — на трёхколёсном агрегате удобно кататься вне зависимости от физической подготовки, низко расположенная рама обеспечивает комфортную посадку, а высокая грузоподъёмность позволяет заниматься велосипедными прогулками даже тучным людям.

Подготовительный этап

Важные правила

Чтобы катание на велобайке приносило радость и удовольствие, необходимо учесть основные требования, выдвигаемые к средству передвижения с тремя колёсами. Создавая самодельный трёхколёсный велосипед, обратите внимание на такие тонкости:

сиденье лучше выбрать из мягкого материала, на пружинах;
устойчивость — важная составляющая трёхколёсного велосипеда;
лишние элементы могут нанести велосипедисту повреждения. Ручки стоит сделать мягкими или обмотать их лентой.

Переделка мотоцикла в трицикл чертежи. Самый простой трайк из урала. Самодельный трицикл из Урала

Мотоблок вполне возможно переделать в квадроцикл, но для этого придется постараться. Для этого необходимо приобрести некоторые дополнительные элементы и воспользоваться специальными инструментами. Так, для того, чтобы создать квадроцикл из мотоблока своими руками, мастер должен уметь обращаться со сварочным аппаратом. В работе пригодится также ручной и электроинструмент.
Как и квадроцикл, мотоблок предназначен для езды по бездорожью, поэтому переделать его в модный мотовездеход будет относительно несложно. Получится мощное, скоростное транспортное средство, которое обладает высокой проходимостью. При этом самодельный квадроцикл будет легким и безопасным, из него выпасть гораздо сложнее, чем с мотоцикла.

Кроме того, функции мотоблока можно сохранить в новой конструкции. Но при этом квадроцикл можно будет применять для езды по бездорожью или поездок на природу. Но и хозяйственные функции мотовездехода в конструкции сохраняются.

Самодельный квадроцикл из мотоблока будет несколько отличаться от моделей заводского производства. Посадка у него будет не мотоциклетной, так как конструкция останется практически неизменной, как и седло, которое было изначально у мотоблока. По показателям мощности и скорости самодельный квадроцикл с двигателем от мотоблока будет уступать популярным моделям. Но зато по маневренности и выносливости новое транспортное средство будет ничуть не хуже.

Основа для трёхколёсного транспорта

Чтобы трёхколёсный велосипед своими руками получился добротным, надёжным и прочным, желательно запастись такими деталями:

Сделать свой велобайк с нуля — задача фабрики, а не ваша. Поэтому в качестве основы возьмите ведущий двухколёсный велобайк, для малыша подойдёт небольшой, для взрослого следует взять крупный.
Комплект, состоящий из инструментов, с помощью которых обычно удаётся отремонтировать велосипед.
Ещё одно, третье колесо для велосипеда. Обратите внимание — все ободья должны находиться в хорошем состоянии.
Звенья цепи, задняя втулка с добавочной звездой, набор тормозов и хомуты.
Мост, который располагается сзади, желательно с дифференциалом.

Как собрать детский трехколесный велосипед

Доброго всем времени суток!
С расчетом на будущее, приобрели зимой для своего киндера трехколесный велосипед. А зима как известно не сезон для подобной техники, поэтому магазин отдал с хорошей скидкой. Обычная цена 6-7 тысяч. Мы купили за 3500. Несколько месяцев разобранный байк лежал в коробке и ждал своего часа. И вот в начале весны я его достал, чтобы собрать. К этому времени ребенок как раз подрос и велосипед должен был прийтись в самую пору.

Модель велосипеда Trike Power Neon. Цвет зеленый.

Прилагаемая инструкция скудная и при первой сборке может вызвать некоторые затруднения. Поэтому хочу поделиться своим опытом по сборке. Ниже фотографии и пояснения для каждого этапа.

Из инструментов потребуются рожковые ключи или головки на 10, 13 и 17. Шестигранник, он идет в комплекте.

Принцип работы велосипедной трансмиссии

Если вы не знаете, сколько передач у вашего велосипеда, вы не в курсе, как правильно их иcпользвать и, сколько в действительности передач вам нужно, пожалуйста не волнуйтесь в этом плане — вы не одиноки. Поэтому, в нашем сегодняшнем, совсем не стандартном для автомобильного материала издании, мы постараемся простыми словами всем заинтересовавшимся читателям объяснить, как работает система переключения передач именно на велосипедах, какие полезные факты о ней желательно знать и почему эти велосипедные передачи в чем-то схожи с автомобильной трансмиссией. И так, давайте поближе познакомимся со всеми этими переключателями, звездочками, цепями, именно с их помощью вы приводите свой велосипед в движение. Конечно, если таковой у вас имеется.

Понимание основ работы велосипедных передач и того, как изменение размера звездочек на передней и задней кассете повлияет на ваше педалирование (по-простому — кручение педалей), поможет выбрать наиболее подходящее передаточное число для вашей физической подготовки и даст возможность адаптироваться вам под сложный участок трассы.

Если автомобиль появился у вас раньше чем велосипед, задача выбора двухколесного спортивного снаряда или транспортного средства для развлекательных прогулок, может оказаться не настолько простой, как это может показаться на первый взгляд. Цель эта на самом деле абсолютно нетривиальная.

Мало того, что при выборе велосипеда необходимо для начала определиться с направлением его использования, так называемым стилем катания, так как этих самых стилей в наши дни развелось так много, что можно просто запутаться. Их просто великое множество! Это может быть езда, как по шоссе на гоночном или полупрофессиональном байке, так и заезды по пересеченной местности на кросс-кантрийных велосипедах, а еще разнообразные экстремальные виды велосипедного спорта или простое использование прогулочных городских моделей, как для мужчин (мальчиков), так и для женщин (девочек) любых возрастов.

Для каждой из таких моделей и направлений использования вело-байка, будет применяться разнообразная по своему типу трансмиссия, т.е., от простейшей односкоростной (по такому же принципу действия, как когда-то была установлена на велосипеде «Урал» и на подобных ему простых «велостаричках») и до разнообразных мультискоростных версий цепных передач. Зачем нужны эти многозвездочные переключатели на байках, как они работают и какой из типов привода является лучшим? Давайте вместе с вами посмотрим.*

*Мы специально коснемся только лишь основы велосипедной трансмиссии. Именно, перефирии, вроде ременных передач, полных приводов, и таких вот видов трансмиссий, как мы упомянули выше. Вот как выглядит самая эффективная велосипедная трансмиссия в мире , затрагивать специально по ней тему мы сейчас не будем.

Велосипедные передачи: основы

Сколько скоростей на моем велосипеде?

Начнем изучение велосипедной трансмиссии с самых ее азов, а именно? С количества скоростей. Как определить или подсчитать, сколько скоростей на велосипеде? Эта задачка для первого класса школы велосипедистов. Количество скоростей на байке подсчитать очень легко, для этого достаточно просто умножить количество звездочек сзади, на их количество спереди. Таким образом, если у вас спереди стоит три звезды (некоторые велосипедисты называют этот элемент «чейнринг», суть от этого не меняется), а сзади установлена кассета на 10 звезд, то ваш велосипед обладает 30-ти скоростной трансмиссией. Другими словами мы скажем, что при движении можно использовать каждую из этих десяти задних звездочек в сочетании с каждой из трех передних звезд.

Данный простейший алгоритм подходит для подсчета любых многоскоростных велосипедных передач, например,- спереди 2 звезды, сзади 11, это значит, что у велосипеда 22 скорости, и так далее и т.п..

Зачем нужна многоскоростная трансмиссия на велосипеде?

А зачем вообще нужен такой большой набор звездочек? 30 передач,- не много ли? У легковых машин всего 10-ть и то случаются проблемы. Ответить на этот вопрос можно в двух словах, необходимость в том или ином количестве передач напрямую продиктована стилем самого катания и сферой их спортивного применения. Такой широкий спектр передач позволяет велосипедистам-спортсменам поддерживать удобную скорость педалирования (так называемый каденс – количество оборотов педалей в минуту, которое велосипедист совершает во время езды) независимо от уклона или рельефа местности, то, чего не может дать ни одна односкоростная цепная передача.

Высокая передача, называемая иногда велосипедистами «большой передачей», самая оптимальна при спуске или езде (передвижению) на высоких скоростях. Самая высокая или самая большая передача на велосипеде подбирается, путем совмещения самой большой по размерам передней звезды с самой компактной по количеству зубьев задней звездочкой. К примеру, она (передача) может выражаться соотношением- «53×11».

И также наоборот, сочетание наименьшего размера передней шестеренки с наибольшей по размеру задней звездочкой дает доступ к наименьшей из доступных передач, которая поможет вам не напрягаясь крутить педали даже на очень крутых подъемах.

Давайте сразу проясним такую вещь, а именно, что наличие большого количества передач явно не означает, что велосипед у вас от этого будет быстрее. Динамичнее – безусловно да, быстрее – никак нет! Велосипед с 30-ю или более передачами не является показателем самой машины, предназначеной для того, чтобы побивать рекорды скорости на суше и обходить по скорости велосипед у которого одна передача, и это при условии, что у этих байков используются идентичные передаточные коэффициенты.

Большое количество передач может помочь вам подняться и спуститься с горки, но быстрее от них вы не поедете

Речь здесь конкретно идет о самой эффективности и о наличии гораздо большего и широкого диапазона выбора передач для конкретной ситуации, с которой приходится бороться спортсмену-велосипедисту на трассе или на бездорожье. Точно так же, как и автомобили, велосипеды выигрывают здесь именно в динамике от старта на низкой передаче при разгоне, из положения покоя, или выигрывают при подъеме на крутой холм, при этом многоскоростная трансмиссия позволяет достигнуть максимально возможных скоростей без какого-либо чрезмерного высокого педалирования, поскольку, еще до набора максимальной скорости можно раз за разом переключаться на более высокую передачу.

Продолжая наше сопоставление велосипеда с автомобилем, можно сказать, что использование слишком низкой передачи на высокой скорости обычно приводит к высокому расходу топлива у последнего (автомобиля). То же самое касается и педалирования на велосипеде. Если слишком быстро будете крутить педали, то быстро выдохнетесь. Отсюда только один вывод, – чем больше шестеренок в трансмиссии, тем больше возможности найти нужную передачу под конкретную ситуацию, то есть скорость и каденс для комфортной и эффективной безопасной езды.

В более широком понимании все приводится к тому, что во времена господства 5-ти и 6-ти скоростных кассет диапазон из 12 — 25 зубьев на звездах обычно достигался путем, добавления значительного количества зубьев на каждую последующую заднюю шестеренку, что приводило к резкой смене нагрузок. В таких системах отсутствовала плавность переключения и непрерывность прогрессии. Современные 10-ти и 11-ти скоростные кассеты сегодня решают данную проблему. Поэтому ездить или перемещаться на них на много комфортнее и удобнее. А также, все эти современные системы на много медленнее изнашиваются.

Почему некоторые люди выбирают односкоростной велосипед (синглспид)?

Интересно, что в наш современный век, развития всевозможных технологий переключения передач для велосипеда (их примеры приведем ниже), некоторый тип людей предпочитает использовать только односкоростную трансмиссию, так называемые- «синглспиды». У этих байков исключительно всего одна передача, которая подобрана определенным соотношением звездочек – передней и задней. Правильный подбор соотношения зубьев позволяет достатчно резво стартовать и разгоняться до максимальной скорости в 30 — 34 км/ч.

Односкоростные велосипеды в основном популярны среди веломанов, живущих в равнинных местностях и передвигающихся на своих двухколесных железных конях только исключительно по городу, или занимающихся только экстремальными видами велоспорта, на так называемых «трюковых велосипедах».

Плюсов у такого односкоростного байка тоже не мало:

1. Дешевизна. -Действительно, собрать односкоростной велосипед значительно дешевле. Насколько? Все будет зависеть от уровня компонентов. Если взять действительно качественные, т.е. гоночные компоненты самого высокого уровня из линейки Shimano – XTR, то получится примерно следующее (подсчет стоимости компонентов многоскоростного велосипеда):

I. Система Shimano XTR на 11-ть скоростей в среднем будет стоить порядка 25 тыс. рублей.

II. Каретка высокого уровня (в нее входят подшипники, корпус с резьбой под посадку в раму) – около 3тыс. 500 рублей.

III. Звезда передняя (Shimano XTR) – 5 тыс. рублей.

IV. Цепь уровня XTR на 11-ть скоростей – 3 тыс. рублей.

V. Задний переключатель XTR от Shimano – 15 тыс. рублей (по скидкам), стоимость без них в велосезон может доходить до 22 тыс. рублей.

VI. А ведь еще нужна так называемая «манетка» — переключатель скоростей (около 6 тыс. 500 рублей), тросики, рубашки и конечно же задняя кассета, которая тоже стоит недешево – 5 тыс. рублей.

Итого, только на одну трансмиссию уйдет порядка 63 тыс. рублей! Да, на сегодняшний момент это расклад цен на действительно качественные компоненты (детали) гоночного уровня. Они будут прочными, легкими, отлично будут работать, ну и так далее. Но за эти же самые деньги можно купить целиком и трюковый велосипед с одной передачей, и на не менее качественных и на более прочных компонентах. Чувствуете разницу?

2. Надежность. -Знаете, чем подкупает многих автомат Калашникова? Нет, не угадали, не своей меткостью стрельбы на дальние дистанции. Он практически считается просто безотказным в любых сложных условиях своей эксплуатации. Тоже самое и с односкоростными велосипедами. Там просто нечему ломаться! Вспомните старые советские велосипеды, которые вы хотя бы раз, но наверняка видели в глубинке. Они служат своим хозяевам десятилетиями… Не зря экстремалы по всему миру для своих трюков всегда почти используют велосипеды «синглспид».

3. Ремонтопригодность. -Починить велосипед с одной передачей несложно. Да и запчасти на него недорогие. Чего не скажешь о «мультиспиде». Если даже взять приблизительно средний ценовой диапазон из приемлемых по надежности компонентов, такой например, как Shimano XT или SRAM X9, то все равно это получается недешево. За один задний переключатель одного из этих производителей вы отдадите примерно 6 тыс. рублей.

4. Гоночные амбиции. -Вы удивитесь, но даже сами гонщики иногда используют односкоростную трансмиссию. Делают они это для снижения веса самого велосипеда (все дополнительное навесное оборудование, каким бы легким оно не было, все же имеет вес) и для исключения риска проблем с переключением передач. В этом случае выбор правильного передаточного числа имеет решающее значение.

5. И наконец-то последнее, трековый велосипед изначально имеет всего только одну передачу. Это не преимущество — это просто факт.

В результате этого, с правильно подобранным соотношением велосипедист получает более ровное и более точное педалирование, без каких-либо затруднений в момент перескакивания цепи на большую или меньшую звездочку. А это значит, что педалирование в определенных режимах езды будет происходить более эффективнее.

Некоторые выигрывают, а некоторые проигрывают

Если вы никогда не интересовались велосипедной тематикой, то наверняка удивитесь следующему, что не смотря на такое большое наличие количества передач оказывается, не на каждой из них нужно и можно ездить.

Реальность этой мультиспид трансмиссии такова, что «перекрывание» некоторых диапазонов определенным сочетанием звездочек, практически неизбежно. Вот например, при наличии 33-х передач, такие комбинации звездочек как, 53×19 и 39×14 являются фактически передачами с одним и тем же соотношением. То есть, ускорение у них (у передач) будет идентичным, как и их максимальная скорость.

Кроме этого, нельзя использовать, по крайней мере постоянно, крайние ряды звездочек по диагонали. Например, крайнюю левую переднюю звезду и малую звездочку, т.е. крайнюю правую звездочку на кассете. Такой перекос будет создавать чрезмерное натяжение цепи, от этого повысится износ зубьев на звездах, возникнет перегрузка на пружину лапки заднего переключателя и дорогостоящая трансмиссия на вашем велосипеде будет усиленно изнашиваться.

Старый совет от бывалых, все еще актуален: — Избегайте «пересечения цепи». (См. левый рисунок, иллюстрирующий это,- так делать нельзя):

Также, еще один из советов, который поможет вам сохранить дорогостоящий компонент (сегмент) как можно дольше: – Не производите переключение передач по средине подъёма, это создает очень сильную нагрузку на саму трансмиссию, на переключатели и на цепь. Чтобы избежать этой проблемы перед началом уклона, переключайтесь на пониженную передачу заранее.

Как теперь видите, вы не получаете все эти 33 передачи в свое распоряжение и не всегда сможете их использовать. Назвать это маркетинговым ходом велопроизводителей, или еще каким-то обманом, наверно нельзя, просто подобный технологический изъян уже изначально лежит в самой схеме переключения передач велосипеда и от него теперь никуда не деться.

Тем более, что большое (общее) количество передач не является самоцелью, гораздо важнее другое, чтоб трансмиссия обладала непрерывной прогрессией в нагрузке, чего можно добиться только исключительно минимальным расхождением, между количеством зубцов звездочек на задней кассете.

Какие бывают типы передач?

В наши дни существует куча (много) вариантов вело трансмиссий, поэтому подобрать нужную для ваших вело-занятий не составит ни какого труда. Давайте пробежимся по основным типам трансмиссий.

Стандартная двойная

Две звезды спереди сопряжены с 11-ю звездочками сзади. Стандартная двойная схема обычно является предпочтительным выбором для велогонок, предполагая (предлагая) наибольшие звезды спереди, для поддержания высокой скорости движения.

Тройная схема

Получив три ведущие звезды, вы получаете возможность переключаться на малую переднюю звезду. При перекидывании цепи на большую заднюю звездочку вы тем самым получаете — велосипед-вездеход, который способен забираться на очень крутые подъемы.

Компактный

Компактный вариант трансмиссии первого типа. Здесь обе передние звезды уменьшены в размерах. Обычно внутренняя представлена 34-мя — 36-ю зубьями, соответственно внешняя — 48-ю — 50-ю зубцами. Очень популярная сегодня схема в основном для спортсменов-любителей, которая позволяет не снижать каденс даже на крутых подъемах.

Синглспид

Здесь все понятно. Две звезды и одна передача. Никаких переключателей и других «лишних» деталей.

Планетарная втулка

Сложный в техническом плане, тяжелый и непростой в обслуживании (впрочем, частой обслуги и не просит) недешевый элемент трансмиссии, больше всего похожий на вариаторную коробку на автомобилях. Переключение происходит без внешних «переклюков» и каких-то других вспомогательных механизмов. На данный момент на рынке существуют, — двух, четырех, семи, восьми, девяти и двенадцати-скоростные планетарные втулки от компаний, SRAM, Shimano и Sturmey-Archer. Есть даже 14-ти ступенчатые «планетарки» от компании Rohloff. Стоимость одной такой втулочки вас неприятно удивит – порядка 90 тыс. рублей.

Подходят скорее для прогулочных велосипедов, чем для велогонок.

Словарь велосипедных терминов

«Чейнринг» (передняя звезда): зубчатое кольцо спереди цепного привода, прикрепленное бонками (заклепками) или болтами к шатуну привода.

Кассета: группа звезд на задней части трансмиссии. Может содержать разное количество звездочек, в основном от 7 до 11, различных размеров (отличаются по диаметру и количеству зубьев). Надеваются на барабан задней втулки.

Блок звезд с трещоткой: еще один термин для блока задних звездочек. Он, на самом деле, относится к более старой технологии, в которой барабан с трещоткой стоят в кассете и, который, в свою очередь, накручивается на ось втулки.

Переключатели: передние и задние переключатели выполняют всю тяжелую работу по перемещению цепи от одной звездочки к другой.

Звездочка: относится к отдельной передаче в кассете/трещотке.

Коэффициент: описывает отношение между звездочками задней кассеты и передними звездами. Например, «53×12», или звездами на кассете (11-25).

«t»: сокращение от слова «teeth» — зубы (находятся на звездочке). Используется для обозначения количества зубов на звезде, например – ‘ 23t’.

Эффективное использование велосипедных передач поможет вам легко и безопасно подниматься в гору

Трансмиссия: термин, группирующий в единую систему все движущиеся части, объединяющие шатуны с задним колесом, а, следовательно, приводящаю в движение весь велосипед посредством передних звезд, цепи, кассеты и переключателя.

Каденс (педаляж): скорость вращения педалей за единицу времени, измеряемая количеством оборотов шатунов в минуту.

STI lever: сокращение от «Shimano Total Integration» — это термин, обозначающий дизайн Шимано, совмещающий тормоза и рычаги переключения для шоссейных велосипедов. Иногда термин применяют к переключателям /тормозным рычагам независимо от марки.

Ergo lever: Фирменное название компании Campagnolo, специализирующейся на производстве навесного оборудования для шоссейных велосипедов. Брендовая версия интегрированного переключения передач и тормозных рычагов.

DoubleTap lever: кусок пирога SRAM, с точки зрения технологии переключения — использует один и тот же рычаг для повышающих и понижающих передач.

Как разобрать вилку горного велосипеда — подробная инструкция плюс видео

Передняя амортизационная вилка велосипеда, как и остальные его части, требует своевременного технического обслуживания (замена смазочного материала и износившихся компонентов, а иногда и ремонт вилки). Поэтому периодически нам потребуется ее разбирать. Советуется это делать каждые 5000 км пробега (но все зависит от покрытия, по которому Вы ездите). Сегодня мы с Вами рассмотрим, как разобрать переднюю вилку велосипеда на примере пружинно-эластомерной вилки RST GILA 100 mm под дисковые тормоза (хотя конструкция данного класса вилок практически одинакова).

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

При необходимости полной замены старого механизма на новый.
При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
При необходимости нанесения новой смазки.
При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

посторонний стук или скрип при движении;
вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
«ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Многие владельцы двухколёсных машин обращаются за помощью к специалистам. Но ведь может возникнуть необходимость заменить вилку вдали от цивилизации, поэтому необходимо знать основные правила замены и всегда иметь под рукой необходимый инструмент.

Разбираем переднюю вилку

Откручиваем нижние фиксирующие болты и снимаем штаны вилки.

Удаляем старую смазку на всех поверхностях (операцию удаления смазки можно выполнить и позже). Далее снимаем нижний ограничитель хода и упор ограничителя.

Затем откручиваем регулировочные колпачки (регулировки) и достаем внутренности ног амортизационной вилки.

Далее тщательно удаляем старую смазку и наносим новую. В качестве смазки я использую Литол-24. Встречал негативные отклики про данный тип смазки (приводит к ускоренному выходу из строя сальников, а так же к окислению алюминия), но прочитав литературу и посидев на форумах, использую ее уже не первый год (замечаний обнаружено не было). Смазку наносим с избытком, лишнюю в процессе езды выдавит через сальниковые уплотнения. Часто встречал советы, что в штаны вилки следует заливать жидкое машинное масло (или отработку). Особой разницы в работе не заметил, поэтому этого больше не делаю (да и не встречал в таких вилках заводской жидкой смазки). На этом процесс разборки закончен.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Собираем вилку обратно

Сборку вилки осуществляем в обратной последовательности. Ниже будет приведена условная схема (на ней указаны только те элементы, которые мы снимали).

Единственное с чем может возникнуть проблема так это с продеванием штока в нижнее отверстие ног вилки. Я использовал два прямых куска проволоки. Один задействовал как направляющую, а вторым проталкивал шток.

Кстати, при разборке вилки у меня отсутствовал ключ для регулировочных колпаков. Нашел временный способ, выгнув проволоку данной формы. Все открутилось и закрутилось без особых проблем.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Процесс съёма и разборки вилки с веломашины очень прост. Будучи внимательным и аккуратным, можно будет обойтись и без помощи дорогостоящих специалистов. Но всё же стоит помнить, что чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем дольше двухколёсная веломашина будет служить своему хозяину.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Что делать после покупки велосипеда? 10 советов

Покупка нового велосипеда — это всегда праздник.
И. сразу притормозим)
Помнится, мы уже начинали одну статью точно такими же словами. Это проверенная информация. В ней мы рассказывали о покупке первого велосипеда — о чем подумать в первую очередь, на какой бюджет рассчитывать и всё такое прочее.
Допустим, новый велосипед уже куплен. В качестве нового велосипеда мы рассматриваем не только технику с ветрины веломагазина, но и бывшую в употреблении.
На новеньком снаряде хочется сразу проехать и проверить его возможности. Руки аж чешутся, как хочется.
Так вот. Что бы вам не говорили, в магазине или в любом другом месте, велосипед всегда НЕ готов к эксплуатации.
Лучше всего подходить к этому делу именно таким образом. Лучше допустить, что где-то что-то упущено кем-то, чем потом. ну, вы поняли.

Итак, мы собрали несколько советов для новичков, которые помогут грамотно ввести в эксплуатацию свой новый байк.

1. Избавься от пластиковой ерунды

Есть некоторое количество пластиковых атрибутов, присутствие которых на велосипеде всегда выдает новичка. Их, главным образом, всего два: светоотражатели на колесах и пластиковый диск между кассетой и спицами на заднем колесе.
Часто встречаются еще светоотражатели спереди и сзади, белого и красного цвета соответственно. Все они выполняют важную функцию — обеспечивают вашу безопасность движения. В теории избавляться от них нельзя, велосипедист обязан их иметь на своем транспортном средстве. В реальности с ними практически никто не ездит.Передний и задний отражатели снимают в угоду красоте и практичности. В качестве альтернативы устанавливают, вы не поверите, устройства в десять раз тяжелее штатных.
Да, кто-то борется за снижение веса, а кто-то навешивает 500 граммов фонариков.
Но. так ли они глупы, любители яркой осветительной техники?
Нет, их действия оправданы и этому подражать не стыдно. Даже в ущерб весу своего любимого велосипеда.
Моргающий проблесковый маяк спереди и сзади окажется намного эффективнее, чем простой светоотражатель. Негативная сторона вопроса заключается в аккумуляторах, которые надо часто менять или заряжать. Бороться с этим довольно просто — возьми за привычку ставить все на зарядку после каждой покатушки и вози с собой запасные аккумуляторы.
Не экономьте на моргалках, не покупайте самые дешевые, они нужны не для отвода глаз, а для вашей безопасности. Чем ярче моргает, тем лучше его видно в дневное время суток. Да, даже в дневное. Мы даже статью писали о том, для чего вообще нужен велосвет. Про выбор фонарей для велосипеда мы тоже отдельно писали.

Впрочем, если оставите наряду с электрическими фонарями и пассивные светоотражатели, то это не будет ошибкой.
Что касается рефлекторов на колесах, то тут есть спорный момент.
С одной стороны, они, бесспорно, многократно увеличивают видимость велосипедиста в сумеречное и ночное время суток. Днем они не эффективны, как и любые другие рефлекторы. Они нужны только для сумеречного и ночного движения.
С другой стороны, все их снимают потому, что это лишний вес на колесах. Что ж. миф про облегчение колес мы уже разрушали, так что читайте и удивляйтесь. На самом деле, больший вред от боковых отражателей идет не из-за их веса, а из-за нарушения аэродинамики.
Кроме того, если вы стали владельцем велосипеда с покрышками от компании Schwalbe, то скорее всего надписи на резине выполнены светоотражающей краской. Либо вдоль обода проклеена светоотражающая лента, что куда более заметно на дороге, чем пластмасски в спицах. А еще они имеют свойство отваливаться в процессе катания.
Я, например, на свой страх и риск, всегда снимал с колес пластиковые отражатели, так как всегда предпочитал ездить на покрышках той самой Schwalbe. Видно их очень далеко в ночное время при свете фар.

Так, у нас осталась еще одна пластиковая деталь, подлежащая немедленному удалению. Речь идет о диске между кассетой и спицами. Если специального велосипедного инструмента у вас нет, то придется немного пострадать. Можно попробовать какими-то кусачками за него ухватиться, или пассатижами, и ломать без любви и жалости. Любовь только к спицам проявите, их гнуть не надо. Кассету тоже. Они вам еще пригодятся.
При наличии хлыста и съемника кассеты дело ограничиться всего парой минут. Кассета снимается, диск удаляется, кассета ставится обратно. Всё.

Разломали? Отлично! Теперь рассказываю о её назначении)
Она выполняет функцию ограничения движения заднего переключателя. То есть, если переключатель плохо отрегулирован в верхней мертвой точке и имеет тенденцию к излишнему движению в сторону колеса, то рано или поздно он попадет в спицы. тогда всему. да, вы правильно поняли.
Чтобы спицы оставались целыми, там и устанавливается этот диск. Более-менее опытные велосипедисты его всегда снимают, так как он становится источником посторонних шумов.
И потом, переключатель достаточно один раз отрегулировать, и он уже не будет стремиться в спицы. Сбитая регулировка всегда будет ощущаться. При переходе на самую большую звезду вы услышите характерный звук зацепления спиц за раму перекидки. В этом звуке нет ничего страшного, если вы его обнаружили заблаговременно. Достаточно подкрутить регулировочный винт и можно смело ехать дальше. Правда. даже за 20 000 км эти настройки у меня не сбивались. Но, чем черт не шутит.

2. Пощелкай передачи.

Передачи пощелкать стоит при продавцах своими руками. Трогать манетки, пока велосипед стоит на месте не надо. Переключатели работают только в момент, когда крутятся педали. В противном случае можно что-то и поломать.
Обязательно перейдите на самую большую звезду кассеты и попробуйте рукой протолкнуть переключатель дальше к спицам. Будучи плохо отрегулированным, он продолжит свое движение.
Переключения должны происходить четко и плавно. Если это не так, происходят какие-то задержки, цепь перепрыгивает через одну звезду — смело требуйте настройки. Именно требуйте. Ведь в некоторых случаях причиной плохого переключения становятся изношенные рубашки тросиков, поврежденные тросики и гнутый петух. Последний является посредником между рамой и переключателем.
Проблемы эти могут возникнуть даже на новом велосипеде, брак производства никто не отменял. Если же при вас настроить передачи не могут, то это явные звоночки, стоит насторожиться.
Особняком в этом случае стоит петух. Его кривизна на глаз почти никогда не видна, а настроить передачи даже при замене всех расходников не получится. Акцентируем внимание на петухе не просто так. Он выполняются из особых пород алюминия, которые очень критичны к деформации. Некоторые модели славятся тем, что сгибаются только один раз. Попытки выравнивания его могут сломать. Найти новый такой же петух всегда (. ) проблематично.

Петух соединяет переключатель с рамой.

Приобрести новый петух для нового велосипеда немного проще. Если же велосипеду хотя бы пару лет, то проблем с поиском нужного петуха не оберетесь. А когда его найдете в соседнем полушарии, то цена вас, мягко говоря, расстроит, не говоря уже о сроках доставки.
Бывает, что местные веломастерские изготавливают петухи под заказ исходя из размеров старого. Они прекрасно работают, но настройка скоростей прежней уже никогда не будет. Проблема заключается в подборе материала. Если заводской петух хорошо держит форму и обладает определенными параметрами упругости, то кустарно произведенный вытачивается из куска алюминия, взятого из-под ног. Термической обработки не проходит, легко подается деформации. В общем. Берегите петухи и при покупке велосипеда старайтесь сразу приобрести дополнительный.

И передачи пощёлкайте)

3. Дважды проверь все болты и резьбовые соединения

Допустим, вы покупали велосипед в лучшем магазине, где находится лучшая мастерская города. Какие есть гарантии, что все болты соответствуют своим спецификациям и хорошо затянуты? Вы уже поняли, наверняка, к чему мы клоним.
Да, даже в самых дорогих и качественных мастерских работают люди, а значит есть вероятность допущения ошибок. Велосипед, купленный с рук, вне магазина, содержит ошибки совершенно определенно.
Посему, берем свои гаечные ключи в свои руки и протягиваем все, что можно протянуть. Усердствовать не стоит, ведь некоторые болты имеют ограничения по моменту затяжки. Особенно важно это на карбоновых велосипедах. Для этого вам в хозяйстве пригодится динамометрический ключ. На нем настраивается определенное усилие, при достижении которого ключ издает характерный звук. Всё просто.

Проверяем абсолютно все узлы по два раза: болты выноса на руле и на штоке вилки, манетки, тормозные ручки, эксцентрики или оси колес, дергаем каждую спицу, они все должны быть хорошо натянуты, педали, шатуны, передние звезды, каретку, седло, подседельный хомут, крепления переключателей, закрепление тросов переключателей и тормозов, смотрим тормоза на предмет протечек, проверяем затяжку тормозных роторов и, самое важное — флягодержатель)

Отдельного внимания заслуживает цепь. Их всегда ставят абсолютно новыми, хотя проверка не помешает. Ведь даже абсолютно новая цепь бывает растянутой до неприличия. Вины продавцов тут нет. Мало кому придет в голову проверять цепь из упаковки на предмет растяжения. А вы проверьте. Личный опыт показал — только что распакованная цепь бывает растянутой.

Резьбы, поговорим немного о них.
На самой раме велосипеда резьбовых соединений достаточно мало. Как правило, все производители ограничиваются встроенными бонками для флягодержателей. Еще есть резьбы для вкручивания пивотов задних ободных тормозов типа V-Brake или кантилевер (здесь мы рассказываем о видах тормозов). Ах, да, еще есть резьба в кареточном узле. Впрочем, она самая прочная, рассчитана на колоссальный момент затяжки и имеет малый шаг резьбы, чтобы эффективно справляться с динамической нагрузкой.
Резьбы есть и на вилке. Они предназначены для закрепления суппорта дискового тормоза. В качестве тела резьбы используется алюминий и магний, в большинстве случаев. А нагрузки, резьба, нарезанная в алюминии, держит довольно плохо. Магний себя ведет получше.
Тем не менее, убедитесь, что резьба для закрепления тормозной машинки абсолютно целая и без следов ремонта. Убедиться в ее целостности можно визуально. После визуального осмотра, установите суппорт на место и затяните болт. Он должен довольно резко остановится в процессе затягивания. Если при небольшом усилии затягивания ключ продолжает вращаться вместе с болтом, то резьба сорвана, такой тормоз работать не будет. Конечно, крутить надо без фанатизма. Правильнее всего воспользоваться динамометрическим ключом. Правда, для этого надо знать момент затяжки.
Акцент ставим именно на тормозной резьбе вилки, так как она срывается чаще всего. Стоит ли говорит к чему может привести оторвавшийся тормоз при экстренном торможении.
Ремонту всё это дело подлежит. но хлопотное это занятие. Требует много времени и/или поход к специалистам.

Еще один акцент хочется поставить на резьбах в шатунах для педалей. Большинство шатунов сейчас делается из алюминия. Даже, если они выполнены из карбона, то резьба, скорее всего, выполняется из алюминия. Не ленитесь, открутите педали, осмотрите состояние резьбы на шатунах. На самих педалях резьбы всегда в разы прочнее потому, что сталь. При обратном закручивании не затягивайте их изо всех сил. Не надо. Лучше нанесите немного медной смазки на резьбу и только тогда закручивайте уверенно, но без фанатизма.
Фанатизм при закручивании резьбовых соединений распознать достаточно просто, он начинается, когда на ключ надевается труба) В общем, вы поняли.

И напоследок. Медная смазка на любой резьбе не будет ошибкой. Она позволит в последствии раскрутить любое соединение, резьба не прикипит.

4. Смазка

Выкатившийся из магазина велосипед не гарантирует того, что в трущихся узлах достаточно смазки.
Дело в том, что велосипеды, в большинстве случаев, собираются на заводе. А там есть нормы, рабочие стараются сделать как можно больше за смену, появляется много спешки. На высоких скоростях они наносят смазку куда угодно, только не на узел трения. То есть, при разборке, например, рулевого стакана, будет видно, что внутри смазки очень много, да только наложена она ниже или выше рабочей поверхности подшипников. Касается это и колес Shimano или любых других, которые крутятся на шарах, а не на промышленных подшипниках. Там такая же ситуация. Смазки много, но на телах качения ее почти нет.
При частичной сборке велосипеда в магазине механики не особо заморачиваются на этот счет, так как за день им надо собрать десяток. Они не залезают внутрь втулок, не смотрят в стакан, так как вилка ставится на заводе.
Увы, таковы реалии. Чтобы поехать на новеньком велосипеде его придется полностью разобрать, а потом снова собрать. В приличных мастерских на полную разборку и сборку велосипеда уходит полностью один рабочий день.
Разумеется, если вы решились на это непростое занятие, то пункт с дотяжкой болтов проводить бессмысленно.
При покупке б/у велосипеда полная разборка, мойка всего от старых смазок и закладывание новых совместимых смазок обязательна. И именно совместимых смазок. Любая не подойдет. Про солидолы и литолы на алюминиевых рамах и элементах оборудования, лучше вообще забыть. Эти смазки вступают в реакцию с водой обеспечивая благоприятные условия для развития коррозии на алюминии.
Я только так и поступаю, всегда полностью разбираю, а потом всё заново собираю, промазывая всё, что можно промазать специальными смазками. Никогда не знаешь, что там внутри. Лучше заранее осведомиться и доложить смазку, так велосипед прослужит долгие годы. Хотя я грешу довольно частой переборкой всех узлов. Ну, не нравится мне, если что-то начинает люфтить, скрипеть, щелкать. очень уж я чувствителен ко всем этим звукам. Да и чистоту люблю. Песок внутри рамы и подшипников — это не наш метод.

5. Подвеска.

Наличие подвески усложняет первичное ТО и увеличивает его стоимость. Такую процедуру лучше доверить опытному мастеру.
Основная проблема здесь заключается в том, что в вилках с завода почти часто присутствует недолив масла. Информация кажется абсурдной, но редко встречаются вилки, где масло заливается по уровню. Почему так происходит и с чем это связано — затрудняюсь ответить. Однако происходит. Более того, заводская инструкция по замене масла в вилке не всегда является источником точной информации.
Я перебирал так свою вилку Manitou R7. Мастер, который мне продал велосипед с ней говорил, что залил масло по мануалу. Но с блокировки она снималась не очень хорошо. В движении надо было оторвать колесо от земли, и только тогда она начинала амортизировать. Я тоже нашел заводской мануал. Указано 90 граммов. Слил. Точно 90 граммов. Заливаю новое, как требуют. Вилка работает, как и раньше. Долго смотрел на всю эту историю, а потом обнаружил, что уровень масла настолько низок, что с трудом перекрывает клапан блокировки. Долил еще 10 граммов, и проблема ушла. Вилка стала работать идеально. И это при условии, что масла пришлось залить 100 граммов, вместо 90. И, да, все элементы в ней исправны.
Так что, покупка велосипеда с подвеской — это, конечно, очень круто. Однако надо помнить, что вилка и задний амортизатор потребуют обслуживания, а это стоит денег. Притом первое обслуживание требуется сразу после покупки. Даже в магазине. Такая вот специфика.

Нет, можно, конечно, не заморачиваться на этот счет вообще. Тогда придется в голове держать информацию, что в вилку могла попасть влага, которая разъедает магний или алюминий незаметно для глаз. Разъедает до определенного момента. Он никому не нравится, момент этот.

Если же вы уверены в том, на что садитесь, то не забудьте осуществить регулировки отскока и/или других параметров.

6. Тормоза

Любой новый велосипед на дисковых тормозах после магазина никогда не будет хорошо тормозить. Этот фактор важно учитывать, если выезжаешь на проверку и решил выжать максимум.

Дело в том, что тормозная колодка имеет ровную поверхность. Тормозной ротор тоже. Однако есть многочисленные микронеровности на их поверхностях, которые не позволяют использовать всю площадь тормозных элементов.
Новички часто допускают следующую ошибку. Они проверяют тормоза на малой скорости, и они им кажутся вполне эффективными. Разумеется, это заблуждение. Повышение скорости в значительной мере проявит не притертые тормоза — велосипед будет останавливаться очень вяло и неуверенно. Притирка происходит с разной скоростью в зависимости от материала ротора, колодок и веса райдера.
То же самое относится и к ободным тормозам, но в значительно меньше степени. Там достаточно буквально пары интенсивных включений и всё, система работает в полную силу. Установка новых колодок на старый ротор тоже потребует времени на притрку, учитывайте и это.

Еще один немаловажный момент заключается в настройке тормозных ручек под свой размер руки. Да, они регулируются. Даже на самых дешевых моделях гидравлики. Везде регулировка осуществляется по-разному. Вы уже по месту разберетесь. Золотое правило — для гидравлики нужно всего два пальца (а лучше один) и ручка в конце хода не должна упираться в грипсы и пальцы. Они должны легко доставать до рычага без изменения положения кисти руки.
Кстати, учитывая, что манетки переключателей располагаются в непосредственной близости с тормозными ручками, то попутно отрегулируется и их положение.

7. Давление воздуха

Проверь давление воздуха в покрышках. Лучше всего для этих целей иметь насос с манометром или отдельный манометр.
Максимальные и минимальные значения всегда указываются производителем непосредственно на самой покрышке. Ездить на максималках смысла нет, очень жестко. На минималках труднее крутить педали. Наиболее оптимальным значением становится средняя величина. В процессе эксплуатации велосипеда вы найдете наиболее удобное значение именно для себя.
Заметьте, мы не говорим о конкретных цифрах здесь. Дело в том, что каждая покрышка рассчитывается под разные условия. Бывает и так, что покрышка способна переварить 5 атмосфер, а обод только 3 атм. То есть, при осмотре колеса обратите внимание на надписи на ободе. Если их нет, то нет и ограничений, обод выдержит максималку указанную на покрышке.
Более того, МТБ покрышки ездят на давлении до 4-5 атмосфер при среднем значении около 3 атм (бывает и меньше), тогда как шоссейные покрышки с легкостью поедут даже на 8-9 атм, а 4-5 для них уже критичны. В любом случае — ищите подсказки на ободьях и резине.

8. Безопасность.

Да, даже в этой статье есть смысл сказать пару слов о безопасности. Главный и первый атрибут велосипедиста, после фонариков, это шлем.
Мы рассказывали о разновидностях шлемов в отдельной статье. Здесь просто скажем, что шлем иметь надо вне зависимости от выбранной дисциплины. Асфальт одинаково тверд, как для шоссера, так и для МТБ-шника.

9. Вкатывайся постепенно.

За тобой никто не гонится. Не стоит выжимать максимум из велосипеда до тех пор, пока хорошо не изучишь его повадки и особенности управления. Особенно, если пересаживаешься с МТБ на шоссейник или наоборот. Разница в велосипедах огромная. Без определенного опыта разгоняться просто опасно.

10. Хватит зависать в интернете, иди катайся)

Ты уже настрадался, пока читал все эти советы. Смени обстановку, сядь уже на свой велосипед и иди катайся.

Источники:

https://autogear.ru/article/199/179/kak-sobirat-velosiped-samomu-pravilno-kak-sobrat-zadnee-koleso-velosipeda/
https://game-raft.ru/podelki/samodelnyj-trehkolesnyj-velosiped-vzroslyj.html
https://1gai.ru/publ/520943-princip-raboty-velosipednoy-transmissii.html
https://portalss.ru/remont-i-uhod/razbor-i-zamena-velosipednoy-amortizacionnoy-vilki.html
https://velojournal.net/chto-delat-posle-pokupki-velosipeda-10-sovetov