То велосипеда - Все о велосипедах

Общаться с веломастерами с высоким уровнем познаний — сложно и боязно. Во-первых, многое непонятно. Во-вторых, есть шанс, что засмеют. Да и практика показывает: можно годами ездить по городу на велосипеде, не имея даже нормального насоса, не говоря уже о навыках замены камеры и регулировки тормозов.

Но все мы понимаем: рано или поздно «закончит музыка играть»: во проколетесь и придется «лататься», или мыть цепь, или банально поднять высоту седла / отрегулировать руль / подтянуть тормозные тросы. Что для этого нужно? И в целом, как обслуживать велосипед на элементарном уровне?

Все об это — далее: в форме вопроса-ответа.

Инструменты must have + что всегда должно быт с собой

Дома нужно иметь насос, мультитул (набор шестигранников и отверток), монтажки для покрышек, ключи рожковые на 8-10 и 9-11, пару камер подходящего размера, две пары тормозных колодок. Для владельцев городских велосипедов, а также фиксов и синглспидов нужны дополнительно рожковые ключи на 15 и 17 (ну или один разводной). Еще обладателям городских велосипедов не помешают ключи на 12 и 14 — для регулировки седла.

Возить с собой стоит: мультитул, монтажки для покрышек, насос и одну камеру подходящего размера. Обладателям городских велосипедов, а также фиксов и синглов стоит положить в сумку или рюкзак те самые ключи на 15 и 17 (они понадобятся, чтобы снять колесо в случае прокола).

1 – ключи, 2 – мультитул, 3 – тормозные колодки, 4 – камеры, 5 – насос, 6 – монтажки

Какой насос лучше иметь?

Возить с собой удобнее насос компактный. Самый лучший вариант — насос, который качает в обе стороны. Наличие манометра желательно. Также на рынке есть насосы-инфляторы, которые с помощью заряженных баллончиков быстро накачают колесо.

Обладателям синглов (покрышки 23-35), фиксов, шоссейников, а также гибридов стоит задуматься о покупке для дома напольного насоса. Рекомендуемые давления для покрышек этих велосипедов высокие, поэтому обычный насос в этой ситуации не поможет.

Как сильно накачивать?

Накачивать колеса нужно до давления, указанного на покрышках. При отсутствии таких указаний (редко, но бывает), нужно ориентироваться на пределы давлений на аналогичных по размеру покрышках (посмотреть в интернете, сходить в веломагазин).

Как часто надо подкачивать колеса?

Подкачивать колеса стоит раз в неделю. Если колесо спускает за меньший промежуток времени, то стоит задуматься о замене камеры.

Какой мелкий ремонт можно сделать своими руками?

Если на велосипеде тормоза вида V-brake (ободные) или дисковые механические, можно самостоятельно их отрегулировать. Для этого понадобится шестигранник (номер 5) и немного терпения. Суть операции сводится к натяжке тросика, который уменьшает расстояние от колодки до обода / тормозного ротора. Чем меньше это расстояние, тем эффективнее тормоза. Как именно это делается, показано в ролике. Смотреть с 3:07.

Также в домашних условиях можно почистить и смазать цепь. Чистят цепь с помощью специальной машинки — цепемойки, продающейся в веломагазинах. После чистки цепь обязательно нужно смазать. Смазка тоже продается в веломагазинах. Можно самостоятельно почистить кассету (набор задних звездочек) и систему (набор передних звезд) с помощью специальной щетки.

На синглспидах и фиксах можно самостоятельно натянуть цепь. Для этой операции понадобится ключ на 17 (иногда на 15). Ключом нужно ослабить гайки на оси заднего колеса, после чего сдвинуть это колесо назад в дропаутах (при этом следить, чтобы колесо ровно стояло между перьями рамы) и затянуть гайки.

Для всех этих операций стоит иметь дома и возить с собой перчатки. Бывают тоненькие, тканевые, но плотные. Это должно спасти маникюр, ну и руки останутся чистыми.

Как понять, что пора бы отрегулировать тормоза?

С регулировкой тормозов все просто. Если вы чувствуете, что тормоза слишком плавно работают, малоэффективны, то стоит их подтянуть. Это, кстати, в большинстве случаев можно делать, не слезая с велосипеда: просто выкручивая регулировочный болт / барашек на тормозной ручке.

Сложно ли поменять камеру? Насколько это грязная работа?

Камеру поменять можно. Операция не очень сложная, нужно только разобраться как крепится колесо. На горных велосипедах и шоссе, как правило, используются эксцентрики, на остальных велосипедах — гайки: либо под рожковые ключи, либо под шестигранники.

Переднее колесо снимается просто: ослабляется крепление и тормоза (где есть). Вынимаем колесо из вилки или дропаутов, вооружаемся перчатками и монтажками, пытаемся высвободить корд покрышки (это ее твердый каркас) с одной стороны. Полностью покрышку можно не снимать, достаточно одной стороны. Силу и упорство, конечно, применить придется, но это физически не очень тяжело.

Когда одна сторона покрышки снята, нужно осмотреть саму покрышку, обод, флиппер (резинка, защищающая камеру от спиц) и саму камеру. Если с ободом, покрышкой и флиппером все в порядке, а у камеры есть прокол, пробой, или она порвалась в месте соединения с ниппелем, то можно смело ставить новую. Новую камеру стоит немного накачать (так ее легче заправлять) и вставить в покрышку. Камера должна быть в расправленном и не перекрученном виде. Не забудьте про ниппель, который нужно вставить в специальное отверстие в ободе.

Далее — все те же действия, но в обратном порядке. Надеваем покрышку с помощью монтажек (аккуратно, не прищемите камеру!), накачиваем колесо и ставим его на место.

С задним колесом все то же самое, но его сложнее снимать из-за цепи (а на велосипедах с ножным тормозом нужно вдобавок освободить дужку тормоза, которая крепится болтом к раме).

Вот неплохое видео на эту тему (по существу вопроса — с 1:44).

Есть ли способ доехать до дома или мастерской, если лопнула камера?

Ездить на спущенных колесах нельзя, совсем. Последствия могут быть печальными. Покрышку после такой езды нужно будет менять, на ободе образуются так называемые яйца — колесо становится овальным (а скорее лопнет или погнется).

Камеру заменили, а она тут же снова лопнула. Это почему?

Если камера лопнула или спустила сразу после замены, то ее скорее всего неправильно уложили, повредили при монтаже, не выявили дефект обода, покрышки, которые повредили камеру в первый раз. Ну или банальное невезение — снова прокол.

Какие типы велосипедов чаще всего ломаются?

Нуждаются в более тщательном и частом уходе, конечно же, горные велосипеды. Самые неприхотливые — синглспиды и фиксы.

Есть ли традиционно дефицитные запчасти, которые лучше закупать оптом / держать про запас?

Дефицитных запчастей нет. Скорее, ассортимент скуден, особенно в части аксессуаров. Тем не менее запас нужных камер все-таки лучше прикупить заранее, в ближайшем к месту прокола магазине именно таких может не оказаться.

Есть ли способ быстро и негрязно поставить на место слетевшую цепь?

Не грязно — это в перчатках, без них следы от цепи на руках неизбежны. Теперь про «быстро»: нужно надеть цепь на заднюю звездочку, затем на несколько зубцов передней. Если звезд три, то надевать нужно на ту, где находится переключатель, или переключить его на нужное положение. Затем — прокрутить педали вперед. Все, цепь на месте.

Наглядный пример, как «бороться» со слетевшей цепью:

Как лучше мыть велосипед и надо ли потом его смазывать?

Мыть можно любыми способами: самостоятельно с помощью ведра и тряпки, в ванной или на автомойке. Но есть одно предостережение. Если мыть велосипед водой под давлением, то не нужно направлять струю на тормозные роторы и калиперы. После промывки нужно протереть и смазать цепь. После смазки — прокрутить педали и убрать безворсовой тряпочкой лишнюю смазку.

Зачем проводить ТО велосипеда и как часто это надо делать?

ТО велосипеда желательно делать раз в год. Чем реже делаете ТО, тем дороже ремонт в последствии.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Велосипедные втулки: что нужно знать новичку для ремонта своими руками

Чтобы не собирать подшипники по всей квартире, чтобы у вас не было «лишних спиц», читайте, что вам стоит знать про велосипедные втулки.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Втулка — центральная часть колеса, упирающаяся на неподвижную ось, которая в свою очередь крепится к дропаутам вилки и рамы велосипеда. Качественная втулка призвана обеспечить минимальное трение при вращении колеса, улучшая таким образом накат велосипеда. Кроме того, чем лучше втулка, тем дольше ее ресурс и меньше проблем возникает после эксплуатации велосипеда в мокрую погоду и в болоте. Велосипедные втулки обладают рядом отличительных характеристик, в перипетиях которых мы с вами будем разбираться.

Расположение

В первую очередь, втулки делятся на передние и задние. Передняя в своем устройстве несколько проще, ведь она ответственна только за крепление колеса и его вращение. Задняя же втулка, кроме данных функций, еще несет на себе трещотку или кассету. Здесь подробнее.

Трещотка и кассета — набор звездочек, необходимых для переключения передач. В первом случае они представляют между собой монолитную неразборную конструкцию, как правило, из 5-7 звездочек. Во втором случае отдельные звезды могут быть заменены при необходимости. Например, когда себя изнашивает более ходовая звезда. Кассеты состоят чаще всего из 8-12 звезд. Кассета является более предпочтительным вариантом для покупки. Втулка, рассчитанная под кассету, всегда будет надежнее трещоточной и выдержит больший вес ездока.

Отдельно отметим планетарные задние втулки. В их внутренности заключен механизм переключения передач (3-5). Переключаться можно даже стоя на месте.

Фиксация

Существует 2 способа фиксации втулки к велосипеду. Более простой и дешевый вариант — двумя гайками под ключ на 16. Более удобный и дорогой — эксцентриком. В данном случае для снятия колеса понадобится лишь отжать ручку эксцентрика. Этот процесс занимает считанные секунды. На всех качественных велосипедах в обязательном порядке будут установлены втулки под эксцентрик.

Эксцентрик — вещь, с которой снять колесо можно за считанные секунды

Тормоза

Кроме крепления колес, втулки еще ответственны и за тормоза. Таким образом, втулки делятся на те, которые работают лишь с тормозами типа V-brake, и которые рассчитаны также под дисковые тормоза. Следует понимать, что при этом любая втулка подойдет под V-brake. Есть также втулки под барабанные тормоза, но это в наше время редкость и встречаются такие лишь на редких городских велосипедах.

Материал изготовления

Здесь все просто. Стальные втулки — дешевые, но тяжелые и подвержены коррозии; алюминиевые — дороже, но легче и не ржавеют.

Размер

Есть разные стандарты осей втулок. Они отличаются по диаметру: чем он больше, тем надежнее втулка, но при этом и весит она будет также больше. Для обычного горного и кроссового велосипеда характерен диаметр 9-10 мм, более экстремального — 14-15 мм.

Оси втулки отличаются по длине. Передние, как правило, равны 108-110 мм, а задние более длинные — 135-146 мм.

Количество спиц

Два наиболее распространенных стандарта — втулки на 32 и на 36 спиц. Разумеется, чем меньше спиц, тем колесо легче, но при этом менее прочное, и наоборот. Важно, чтобы и втулка, и обод колеса были рассчитаны под одно количество спиц.

Втулка и обод колеса должны быть рассчитаны под одно количество спиц

Типы подшипников во втулке и что лучше

В современных втулках используются 2 типа подшипников: насыпные и картриджные (в народе их называют «пром, «промы», втулка «на промАх»).

1. Насыпные подшипники

Во втулках с насыпными подшипниками есть возможность их регулирования путем подтягивания / ослабления внешних чашек. Также они лучше выдерживают угловые нагрузки, возникающие при наклоне колеса при поворотах.

Однако насыпные подшипники требуют частой проверки и ухода. Если внутрь попадает песок или другой абразив, то он начинает интенсивно изнашивать шарики и чашки. И если сами шарики и внешние чашки можно заменить, то внутренние чашки подшипника, которые выточены внутри втулки, замене не подлежат. При сильном повреждении надо менять втулку или пробовать полировать чашки, но это помогает не всегда, да и делать это умеет далеко не каждый мастер.

И еще одна деталь: некоторые производители используют конструкцию с сепараторами, некоторые же просто насыпают шарики между чашками.

Насыпные подшипники. Требуют частой проверки и ухода

2. «Промы»

Втулки «на промАх» менее прихотливы, имеют лучшую инерцию. При повреждении «прома» его выпрессовывают и вставляют новый. Но есть нюанс: цена. Качественные картриджи с такими подшипниками стоят ощутимо дороже переменных шариков для насыпных подшипников. А еще «промы» меньше рассчитаны на угловые нагрузки.

Совет Bike&Me: на таких подшипниках экономить не стоит. Дешевые или уже с немалым пробегом, они могут заклинить.

«Промы». Менее прихотливы, имеют лучшую инерцию

У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Нужно ли обслуживание современному велосипеду

Наверно, когда непосвященный человек ощущает в себе желание купить велосипед, то его останавливает мысль о регулярном обслуживании, ведь современный байк — это сплошные технологии: амортизаторы, многоскоростная трансмиссия, облегченные компоненты и тд.

А так как в комментариях к вчерашней заметке читатели затронули этот вопрос, то мне захотелось прояснить свою позицию на этот счет.

Я ужасно не люблю ковыряться с техникой и всегда стараюсь свести к минимуму всё, что связано с обслуживанием и ремонтами. Возможно, моё мнение будет не слишком популярно среди людей технического склада ума, но я езжу, пока не начнет что-то стучать.

Считаю, что пока техника работает, не нужно ей мешать. По крайней мере, это касается велосипеда, потому что он представляет из себя не очень сложный механизм.

Надежность велосипедных компонентов

Я не раз писал о том, что лучше немного потратиться, и купить велосипед среднего уровня, так как установленные компоненты будут иметь достаточную надежность, чтобы не беспокоить своего владельца много тысяч километров. Условно, этот средний уровень приходится на компоненты групп Alivio-Deore-SLX в линейке Шимано.

Обслуживание велосипеда

Здесь нужно четко понимать, что подход к частоте обслуживания напрямую зависит от условий езды. Если мы говорим об асфальтовом катании, то что там вообще обслуживать?

Тем не менее, необходимо прислушиваться к тому, как ведут себя механизмы, и вовремя исправлять возникшие неисправности. Вот список симптомов трансмиссии и ходовой части, что может в велосипеде стучать, скрипеть, стрекотать или греметь.

Ресурс шоссейных и туристических велосипедов

Самые больные места велосипедных механизмов — подшипники — надежно прикрыты пыльниками и сальниками. Каретка в современном виде представляет из себя или неразборный картридж, с ресурсом 10-20 тысяч км, или Hollotech, с его необслуживаемыми подшипниками.

Втулки среднего уровня имеют конусные подшипники — это простейшая конструкция. По асфальту они ходят по 15-20 тысяч км, что примерно равняется ресурсу обода (задние обода к такому пробегу начинают трескаться у пистонов спиц).

На асфальтовых велосипедах, как правило, используются ободные тормоза или дисковая механика. Здесь всё то же — не требуется никакого вмешательства или обслуживания, если не считать замену тормозных колодок.

Трансмиссия на шоссейных и туристических велосипедах ходит гораздо больше, чем у байков, катающих по песку и грязи. Я могу привести в пример свой гибрид — я решил сменить цепь-кассету-звезды только после пробега 10К км.

Нормальный велосипед может ездить без обслуживания по асфальту и хорошему грунту многие тысячи километров.

Могу заверить тех, кто опасается покупать современный многоскоростной велик из-за боязни «попасть» на дорогое обслуживание — это всё ерунда. Запаса надежности у компонентов среднего уровня хватает как минимум на 10-15 тысяч километров, просто представьте, сколько вам потребуется времени, чтобы сделать такой пробег.

Ресурс горных велосипедов

Однако, если горный байк используется по назначению, то есть — грязь и болота, катание по жестким трейлам, силовая ломёжка стоя в гору, то без частого обслуживания компоненты будут улетать со страшной скоростью.

Например, в условиях грязи, песка и постоянных гоночных нагрузок, цепи растягиваются до неприемлемого уровня буквально за 500 км. Если не использовать схему «три цепи», то через короткое время растянувшаяся цепь испортит кассету и звезды системы.

То же самое можно сказать о любом механизме, будь то втулки, каретка, амо-вилка или тормоза — без должного внимания эти компоненты быстро выходят из строя. Но тем не менее, катают в таком режиме единицы, подавляющее большинство владельцев горных байков даже близко не приближается к черте повышенного износа.

Опять-таки обращусь к своему опыту — я купил свой первый MTB именно для трофи рейдов (велопоходов по труднопроходимым лесным маршрутам, с обилием грязи и воды), и гонял его в хвост и в гриву. Вот так он обычно выглядел:

Типичная среда обитания:

Как вы думаете, как часто я обслуживал этот байк? Вообще не обслуживал. Я не лазил даже во втулки, несмотря на то, что они не раз «с головой» погружались в грязевую жижу или воду.

Я проехал на этом Рокхоппере тысяч семь километров, и потом отдал его своему двоюродному брату, который добавил еще пять. Удивительно, что до сих пор на велосипеде стоит родная трансмиссия (правда, она убита в хлам и нуждается в замене).

Единственная серьезная поломка — начал прокручиваться фрихаб в задней втулке и пистон спицы порвал обод — колесо пришло в негодность. Это неудивительно: и я, и брат — люди с весом 100 кг.

И всё — 12 тысяч километров в жесточайших условиях под тяжелыми ездоками, без обслуживания. Можете сделать вывод, достаточно ли надежны велокомпоненты среднего уровня.

Да, в результате, велосипед убит и почти все механизмы требуют замены, но даже с регулярным обслуживанием их жизнь вряд ли удалось бы продлить надолго в таких условиях.

Как часто нужно обслуживать велосипедную вилку

Если речь идет про «имитатор» вилки, который идет в комплекте с байком среднего уровня, то тут всё просто — обслуживай его или нет, работать он не будет. В лучшем случае, путем частой очистки и смазки можно добиться хотя бы амортизации, хотя это всё равно будет далеко от того, что подразумевается под работой велосипедной вилки.

Совсем другое дело — хорошая рабочая вилка. Этот девайс требует периодического обслуживания, но опять-таки, его необходимость часто преувеличена.

Самая большая опасность для вилки — это задирание природными абразивами зеркальной поверхности ног. Такое случается, когда частицы грязи проникают в масло и оседают на сальниках.

Именно поэтому масло в вилке нужно менять, время от времени. Однако, без фанатизма — если вы катаете преимущественно по чистым грунтовкам и асфальту, то оставьте девайс в покое, не нужно носить его на обслуживание каждые полгода.

Например, я недавно залез в вилку Fox RL, которая стоит на велосипеде Мурзика, масло было идеально чистое, несмотря на несколько лет езды без обслуживания.

Велосипедная амо-вилка — один из механизмов, которые требуют к себе особого внимания.

Один маленький момент — как говорят на форумах, последние годы новые вилки могут идти с завода чуть ли не сухими, поэтому будет правильным сразу же сделать первое ТО.

Нужно ли мыть цепь

В свое время я мыл цепь каждые пятьсот километров, отмачивая её в бутылке с уайт-спиритом. Со временем энтузиазм ушел, но тем не менее, как показала практика, на ресурс это не оказало никакого влияния.

Надо понимать одну простую вещь — мыть велосипедную цепь нужно лишь тогда, когда она цепляет на себя абразив — песок и грязь. Чтобы этого не было, надо пользоваться подходящими к условиям катания смазками.

Это камень в огород тех, кто удивляется, зачем покупать специальные вело-смазки, когда есть масло для мотоциклетных цепей, бензопил или вообще отработка.

Велосипедная цепь для многоскоростной трансмиссии очень сильно отличается по конструкции не только от мотоциклетной, но даже от той, что стоит на велосипедах синглспидах.

Я на данный момент смазываю цепь силиконовым спреем. Он вообще практически не цепляет грязь и пыль, но очень быстро высыхает, поэтому приходится проходиться перед каждой покатушкой. Хватает примерно на 100 км. Вариант не самый лучший, зато быстрый.

Первое техобслуживание

Я бы советовал всем, кто купил новый велосипед, отдать его на переборку механику. Пусть он проверит наличие и количество смазки во втулках, отрегулирует конуса, проверит рулевую, подтянет каретку и систему, настроит работу переключателей и тормозов. Ну, и желательно, покажет вам, где и чем смазывать велосипед.

Благодаря этой проверке байк будет бегать много тысяч километров, не требуя ни обслуживания, ни ремонта.

Выводы

Главный посыл этой заметки — что бы не делали империалисты, пытаясь залезть в наш карман, всё же велосипед среднего уровня имеет ресурс в 15-20 тысяч километров, практически без обслуживания.

Если не брать крайне увлеченных велосипедистов, то обычный каталец в лучшем случае наезжает за год 3-4 тысячи километров. В таком темпе ресурса хватит на 5 лет, как минимум.

Да, если предпринимать какие-то действия, то можно немного удлинить срок эксплуатации. Тем не менее, я предпочту ездить и не заморачиваться, а потом заменить «крупноблочно» вышедшие из строя детали, чем постоянно лазить в механизмы или платить специалисту.

Всё обслуживание современного велосипеда сводится к банальной замене растянувшихся цепей и износившихся тормозных колодок.

Отдельно стоят случаи, когда байк долго хранился в гараже или на балконе, или же пробег мал, но прошло много лет с момента покупки — тогда, разумеется, обязательно нужно провести полное техобслуживание, с заменой смазки и регулировкой механизмов.

Второстепенный посыл — если вы хоть немного увлеклись велосипедом, то не покупайте дешевый хлам, возьмите себе нормальный велосипед, на котором будете кататься много тысяч километров. Вы будете кататься на велосипеде, а не он на вас. ?

Интересно было бы узнать, что скажут мои уважаемые читатели на счет обслуживания велосипеда. Разделяете ли вы моё «раздолбайское! отношение, или наоборот, очень внимательно относитесь к технике.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Какое давление накачивать в велосипедные покрышки
Нужно ли зеркало на велосипеде
Опасна ли езда на велосипеде для мужчин

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Всё правильно написано. Купите вел с нормальными компонентами и не мешайте технике работать.

Всем привет!
Виктор, статья как всегда «в тему». Спасибо что с вниманием отностшься к заданным тебе вопросам.

По поводу обслуживания. Я уже где то постил про свой первый влеосипед, это был ашанбайк, и я его не обслуживал вообще. Потому как я не знал, что это надо делать. Заскрипит — WDшкой брызну и все. Катался с весны по осень, одометра не было, но примерно 1000 км в год. Только регулировал тросы переключателей и тормозов.

Купил нормальный велосипед, на Alivio, и все время руки чешутся залезть осблужить на нем че-нибудь, поскольку получаю от этого процесса удовольствие. Катаю каждый день (дождь,снег,грязь) видок у велика очень часто как у твоего рокхоппера. Тем не мениее, все работает. Раз в 200км цепь расстегиваю, и в банку с Уайт-спиритом, а потом кидаю в банку в трансмиссионкой. Даю стеч и одеваю. Мойкой велик балую редко, раз в месяц может. Потому что после мойки надо опять тросы мазать, переключатель задний чуток подстроить.

Первую цепь уматал за 900 км. Заехал к веломастеру втулки обслужить, он потянул цепь в бок, говорит «растянута, меняй». Но я ее WDшкой обильно поливал. Щас понимаю, что лучше вообще ничем, чем WDшкой. Кстати, даже стоковые ноунеймовые обслуженные и правильно отрегулированные втулки дают плюс к накату. Заказал с чейна деоровские втулки, к весне поставлю и обязательно раз в год на смазку буду ездить.

Вилкоимитатор свой я убил, зимой не смазывал, не протирал. И теперь он клинит/закусывает. Стерлось покрытие. Но у меня с января на полке лежала новая Реба, так что я сознательно на него забивал. Но теперь знаю, что ноги очищать у вилки НУЖНО.
Виктор, и коллеги, вопрос. Нормальные вилки нужно переворачивать иногда, чтобы масло дотекло до сальников?

А в общем, соглашусь с Виктором. Не страдайте фигней, если все нормально работает, не лезте никуда. Раз в год ТО вилки и смазку втулок. И на велике надо кататься, а не ковыряться.

Виктор, а велоформу dhp уже не продают на Wiggle?

Я тоже присоединяюсь к Виталию из Тюмени: быстро ты реагируешь на злободневные темы, спасибо.
Я хоть и технический человек до мозга костей, но тоже придерживаюсь принципа — не мешай технике работать. Своевременное обслуживание, качественные расходники, но при этом все это без фанатизма — залог стабильной работы будь то велосипеда или автомобиля.
Ассортимент технических жидкостей, смазок, масел — очень широк. В прошлом, когда требовалось обслуживание велосипеда, то пользовался только автомобильными смазками и маслами, справедливо полагая, что всё, что чисто велосипедное — от лукавого и происки маркетологов. Когда мой знакомый(велолюбитель) банально постебался, над весьма грязной цепью(мазал щедро отработкой); то отмыв ее, кассету, переклюки и смазав цепь велосипедным маслом, я убедился, что это правда работает, причем масло было недорогое.
Прочитав опыты в лаборатории одного инженера-велолюбителя с автомобильным ЛИТОЛом(ссылку не могу найти), то тоже понял, что лучше купить ту же смазку от Шимано и не лепить горбатого, благо расход этой смазки весьма невелик.
Люди, кто хоть немного знаком с автомобилями, меня поймут: не будешь же лить моторное масло в трансмиссию или наоборот(редко но встречаются КПП, которые работают с моторным маслом), а ведь и то и другое — масло. Так и в случае с велосипедом.
Кончно, не стоит мои слова принимать буквально. Я ни за что не куплю специальную жидкость для мойки цепи, т.к основной состав ее тот же уайт-спирит, а его можно заменить любым растворителем, бензином(солярка хорошо отмывает, но долго испаряется).
Обслуживайте свой велосипед своевременно и без фанатизма и он прослужит вам долго.

В общем согласен,но с поправкой на свой регион,скажу так: износ трансмиссии в наших условиях изрядный. Цепь

2000,если две цепи

2000 км. Говорю про свой опыт за летнюю часть сезона 2013 г.(зимой спидометр мёрзнет) Поездки в будни на работу и по делам(4 раза в автобус за сезон залез),в выходные-на природу без особого экстрима-куда черти занесут. Может, в городе Ха пыль особая? ?

Мне кажется что одно полное ТО делать крайне необходимо — после месяца катания только что купленногов велосипеда, а дальше уже все зависит от везения и качества комплектухи. Если качество навески хотя бы класса аливио — то можно особо не париться и обслуживать как пишет автор — «по мере неисправности», если же турней или альтус — вот тут как ни старайся — станешь настоящим ремонтником. Слышу от многих что мол ерунда… я на турнее сезон откатал и не разу его не трогал — НЕ верю! Нет таких турнеев! А вот если проблемма с ободом — то тут как говориться — чем быстрее залечить — тем больше шансов не потерять обод совсем. Маленькую восьмерку выправить несложно и довольно быстро, а вот если этим колесом с невыпрвленной фосьмеркой наехать куда — можно и обод сложить…

По поводу цепи и ее мыться… это очень актуально зимой, ибо на дорогах жуткая смесь песка и соли — стоит только не помыть пару раз цепь — ей становится плохо… да и звездам тоже. Летом только смазка и банальная протирка тряпкой…

Хочется еще пару слов о смазке… не нужно платить диких денег за шимановскую зеленку или еще что — народный литол и шрус — то что доктор прописал — проверено и зимой и летом.

Полностью согласен с утверждением, что надёжность и ресурс современных велосипедов довольно велик.
Единственное, что мне не нравится в велосипедах — это открытая цепная передача.
Я уже пару месяцев изучаю теорию смазки и прочего, т.к. подходящая смазка многократно (если не на порядок) может увеличить ресурс узла. Сейчас пытаюсь найти разные твёрдые смазки, которыми можно обработать цепь.
На тему смазок я отписал на своём форуме, поэтому чтобы здесь не засорять — лучше дам вам ссылку:) (мой ник на том форуме — Parohod2000)
http://velo.perm.ru/forum/index.php?showtopic=214&st=360

Виктор ты гуру!
Только хотел спросить об обслуживании трансмиссии и сразу статья. Прошлым летом собрал вел из надежных компонентов, чтобы как пишет автор: я катался на велосипеде, а не он на мне». И тут возник вопрос обслуживания дорогущие трансмиссии (не хотелось убить так как убил вилку Фокс). У Виктора как всегда — все четко, ясно и с юмором. Респект.

Все по сути по делу. Единственное по поводу мытья цепи-тут скорее даже вопрос религии)))Кто-то каждые 200 км. моет,а кто-то только тряпочкой протирает изредка. Я отношусь к категории людей,моющих цепь через 200-300 км. скорее из эстетических соображений.

Василий — ,а как если не секрет Вы Фоксу убили? У меня просто тоже Фокса))

Подтверждаю пунктик с новыми компонентами. Менял приятелю колесо на новое взамен ушатанного. Новое с завода было плохо отрегулировано, за километров 500 прикатки подъело бы подшипник или конус. Но это полбеды, подшипники были практически сухими. Так что не поленитесь, проверьте подшиники колес, рулевой, каретки на предмет смазки в новом байке перед активным катанием.

А я вот наоборот в первые 2-3 месяца все перетряхнул, везде залез, все разобрал и собрал. Что сам не мог к мастеру ездил, смотрел как он делал. В итоге за 2 года поменял: грипсы, тросы с рубашками (убил старые падениями), крепеж тросов и гидролиний, задний переклюк (была возможность за 1к xtr воткнуть), педали (топталки позлее), 2 цепи, тормозной диск передний с 160 на 203мм, вынос и палку руля (поширше поставил), рога, седло, колесо переднее, задний тормозной диск (на супер легкий 66гр)! в планах поменять вилку, передний тормоз (чтоб можно было хотябы 180мм поставить диск), заднее колесо с касетой. Ну а по тех состоянию, все идеально настроено, все промазано, ничего не скрипит, все тихо и четко!:) времени на это много не трачу, во время передыхов в парках ковыряю коня. Опять таки все настроено под мой стиль катания. Все таки обидно когда техника подводит, я достаточно агрессивно катаю, конь ни разу не подвел. Наоборот несколько раз спасал!:)

> Славец — в планах поменять передний тормоз (чтоб можно было хотябы 180мм поставить диск)

А зачем менять тормоз, когда для установки ротора большего диаметра надо просто заменить тормозной адаптер?

Виктор, хотелось бы поподробнее узнать о том, как определить растяжение цепи, а также износ касеты/системы. Мне, например, совершенно непонятно нужно ли уже менять (почти 5 лет велу). Тыкните кто-нибудь в ссылку, если уже есть заметка на эту тему. Спасибо

Мирослав, ок, напишу заметку про это.

Вчера так хорошо выправил восьмерку, что пришлось сегодня везти колесо к мастеру на станок :):):)
После кросс-кантри решил посмотреть состояние втулок — намека на воду даже не было, хотя форсировал глубокие ручьи. И смазки было предостаточно. Затем как менял вилку оценил состояние смазки в рулевой колонке — и здесь ее хватало.
Так что после покупки вело делать сразу ТО — спорно.
Единственное по поводу вилки спорить не буду, тема для меня неизведанная.

Предпочитаю делать все своими руками. Разве, что колесо набрать к знакомому мастеру обращаюсь. Да и где съемник специальный нужен, то же сам не лезу. А так руки вроде прямые ?

Я часто повторяю две мантры:

Техника есть техника, и у неё есть свойство ломаться.
Хороший стук завсегда наружу выйдет.

Так и определяю проблемы — по стукам и скрипам. Скрипит цепь — смазываю. Так вроде больше нет особых текущих проблем, с постоянными «восьмёрками» я разобрался кардинально — заменил колесо.
Вот только цепь я смазываю «Маслом смазочным бытовым» — можете бросаться помидорами, не знаю, насколько это «неполезно». Вроде на неделю хватает, не скрипит.

И ещё такой вопрос. Износилась цепь, в обозримой перспективе надо менять. В веломагазине любезно нашёптывают, что менять непременно надо ещё и трещотку — насколько они правы? Вроде бы 2 — 3 замены цепи звёзды трещотки должны же пережить?

У меня не получается долго ездить на одной цепи: растягивается. Меняю раз в неделю-две. Велосипед — для поездок на работу в городе и обратно по 17-20 км в день не зависимо от погоды. Вес 110 кг.

Виктор, спасибо за статью.
Бальзам для моей лени ))))))))))))

Присоединяюсь к просьбе написать про цепь.
Тут пишут, что меняют часто…
Я свою тысячу за прошлый сезон и 150 км в этом году отъездил на одной цепи и не собираюсь жаловаться. Это чудо или фокус?

Я пришёл как то в магазин поинтересоваться ценами спрашиваю про выжимку мне говорят к вашему велу эта не подойдёт возьмите эту.Почему так, разве они отличаются и как тогда выбирать в интернете? К стати смотрел на подороже так мне предложили китайскую по дешевле.

Даа… Примерно такие же условия для катания, точнее, полное их отсутствие — у нас в городе (г. Ковров, Владимирская обл.). После поездок даже спустя небольшого дождя, по одной из центральных улиц, велик принимает вид как на первых фото + сам с ног до ушей в последствиях такой поездки. Повсеместное отсутствие асфальта, тротуаров, многочисленные препятствия (ямы, перепады, бордюры и т. п.) — приближают условия любого велосипеда к экстремальным. Тут уж сыпаться будет все, независимо от цены и качества сборки.

Кто-то ногти не стрижёт месяцами а кто-то ежедневно за ними следит, наверное так и с велосипедом. После каждой ежедневной покатушки протираю от грязи/пыли, грязный велосипед никаким образом не гармонирует с моим образом жизни, впрочем как грязная обувь/одежда и неухоженные ногти. В последнее время получаю массу положительных эмоций подгоняя шоссейник под себя, доводя уровень комфорта до совершенства, результат только положительный да и дочка с детства учится аккуратности и чистоте.

В целом я за. Велик запущен так же, как и я. ?
Мог бы и не лазить во втулки колёс — всё бы покрылось ржавчиной и через 20000 км просто сломалось, и я попал бы в аварию. ?
Отработка — да просто лень платить. Зачем покупать литол и т. д., в принципе — просто бы промасливал этой отработкой всё там, и пофиг. ?
Езжу по городу, планирую ещё подальше за город (чем ныне). Ни о каких горах и речи нет в данном регионе. Все мои «горы» — это городские холмы-подъёмы. ?
Наверно, надо всё-таки прикупить бюджетный хардтейл. И сравнить — сколько цепь прокатает.
Хотя у меня и без того цепь как раз от хардтейла, да ещё чужая, рваная, соединённая с удалением сломанных полузвеньев. Не растянулась! 3000 км уже бегает! ?

Наверно, Виктор, ты прав — наср@ть на всё и кататься, пока что-то не встанет дыбом / сломается / порвётся / превратится в хлам и вылезет наружу.
Велосипед не стоит таких нервов. Всё наладится! Свои десятки тыщ Вы на нём отбегаете, читатель (и писатель). После этого просто смените один-два в хлам изношенных вещички. ?

Мирослав, про цепь могу Вам ответить, а знающие люди пусть меня поправят. В общем, для определения износа цепи надо попытаться оттянуть её вперёд с ведущей звёздочки (при этом её зубья должны удерживать цепь сверху и снизу звёздочки). Если при этом видны зубья в передней части звёздочки (то есть цепь как бы наполовину снимается с неё), цепь пора менять.

Максим.
Это была моя первая рабочая вилка, взял б/у, потому что на новую тогда еще не дотягивал. Проехал где-то 3,500 км, вилка стала плохо «жрать мелочь», отвез на сервис. Майстер сказал что были не родные сальники которые и натерли ногу. Теперь на ней катают младшие братья в «ларек за кефиром». Это была самая мягкая вилка — Fox RL :(.

Хорошая тема, у меня тоже есть знакомый который лезет в вел только когда уже что то стучит или скрепит, да вот беда обычно это случается где-то в горах или в лесу когда до ближайшего селения может быть с пол сотни км.
По этому лично я предпочитаю, после каждой покатушки в горы проводить мойку и внешний осмотр. Как минимум цепь, четкость переключения, целостность рубашек, работу тормозов, 8 на колесах.

Перед выездом обычно протираю от присохшей грязи и/или пыли ноги своей вилки — Marzocchi MX Pro и брызгаю чисто символически тефлоновой смазкой, прокачивачиваю, чтобы сальники пропитались и снова протираю чистой ветошью. Работает исправно уже несоклько лет, внутрь не залезал ни разу. Задумываюсь о том, чтобы прикупить карбоновую вилку и забыть о регулярном обслуживании своей аммо вилки. Или вообще перейти на туринг, а горный вел оставить для загородных глиномесных вылазок.

В остальном смотрю по уровню загрязнения трансмиссии — тогда жесткая щетка и моющее средство помогаю избавиться от песка в кассете, а цепь замачиваю в Вайт Спирите по необходимости. На километраж смотреть тут не имеет смысла, ибо можно катать посуху неделями, а бывает что пойдут дожди и окажешься в лесу — тогда смыть грязь считаю нужным. Мою целиком лишь перед закрытием сезона, когда «консервирую» вел на зиму. Тогда же есть время перебрать и смазать втулки, пользуюсь Литолом. А вообще есть такое правило: «машина любит смазку, а девушка — ласку» ? Хотя согласен с Виктором, что современные, даже среднего уровня, велосипеды рассчитаны на долгую и исправную работу без обслуживания!

Для Василий Дульский — если цепь износилось (растянулась) сильно и ты долго ездил на ней после этого — есть вероятность что и касету придется менять. Увидеть износ зубьев кассеты очень просто — зубья кассты становятся острыми (совсем запущенный вариант) или сильно сточены с одной стороны. Что бы сильно не изнашивалась кассета — лучше иметь две цепи и менять их «по кругу»… я меняю их примерно через каждые две сотни…

Ваистену, ещё заодно можно на замену поставить деталюшки получше:)

Сам, откатавши 1500 км за год, сменил цепь, тросы к переключателям, тормозные колодки (скоро придется повторить процедуру замены всего этого) и перешел на адекватные педали-платформы. Немного потратил — что по времени, что по финансам.

>> Условно, этот средний уровень приходится на компоненты групп Alivio-Deore-SLX в линейке Шимано.

У меня Alivio и мне оно нравиться, лучше сразу присматривайтесь к группе Deore.

Простите, опечатался, «не нравится» вместо «нравиться»

Обслуживать велосипед по мере необходимости — вполне рабочий вариант, если не считать подготовку к дальнему путешествию, конечно. У меня как-то так и получается. Вот разве что цепь… Необходимо время от времени проверять её износ и если необходимо менять. Это проще, дешевле и быстрее чем менять всё сразу (цепь + кассета, возможно систему если дела совсем плохи). Впрочем, про цепь, как я понимаю, возможно будет отдельная статья, так что, пожалуй, не буду разрушать интригу. ?

День добрый. Вопрос ресурса сильно актуален, по крайней мере для меня. Позвольте и свой комментарий вставить. Езжу крайне аккуратно, никакой агрессии или насилия над байком. Позвольте не согласиться с цифрами надежности в 15-20 тыс. км. Виктор, извините, но мне кажется это байки, хотя может я и не прав. Комплекта цепь-кассета-звезды хватает на 5000 км максимум (и это при моем «нежном» стиле), за этот пробег все превращается в хлам. На комплектующие денег не жалею, хлам не покупаю. У меня Merida TFS-300, условия катания — исключительно город. Смазка цепи каждые 100-150 км. Motorex. Тряпочка и протирка каждый день, мойка раз в неделю. Байк это моё лицо на дороге, грязный и неухоженный это неприемлемо. Планирую покупку хорошего шоссера и меня останавливают просто запредельные цены на детали, менять каждые несколько тысяч км. не вариант, я не миллионер (цепь-кассета-звезды = такой же новый байк).

P.S. Привет земляку из г. Ковров Владимирская обл., я тебя понимаю брат, сказки про надежность и ресурс это не для нас.

Сергей, про трансмиссию речи и не шло, я же написал:

«Всё обслуживание современного велосипеда сводится к банальной замене растянувшихся цепей и износившихся тормозных колодок.

То есть, цифры 15-20К относятся ко всему, кроме цепей и колодок.

С вашими цифрами 5К для цепи — согласен.

Вопрос ко всем, у меня стоковые покрышки максис сфинкс, стоит ли их заменить? Собираюсь на активные вылазки, километров за 200 от дома. Не подведут? Пока накат 500 километров и всего 1 прокол и хороший накат.

Евгений, спасибо, сегодня же посмотрю!
А вообще, есть в этом плане разница между трещоткой и кассетой? Или они изнашиваются примерно в одном темпе?
То, что ведущая звезда (она у меня одна, системы нет) изнашивается медленнее ведомых, я помню — это я пишу, чтобы не было подозрения, что я путаюсь в терминах.

Трансфер, хотел же Вам ещё ответить. Если честно, я сам езжу на стоковых, какие шли с завода. В последний визит к мастеру, когда менял заднее колесо в сборе, на мой вопрос о постоянных проколах он сказал, что в камере должно быть давление 3,5 атмосферы, если ниже — увеличивается площадь пятна контакта с дорогой и вероятность словить прокол.
Что касается того «менять — не менять», если правильно помню, об этом у Виктора говорилось неоднократно: назначение покрышек должно соответствовать общим дорожным условиям, в которых Вы намерены ехать. Если ехать собираетесь в основном по шоссе, «зубастые» покрышки Вам будут мешать, и Вы приятно удивитесь, поставив слики. Если ехать предстоит по пересечённой местности — наоборот… буквально сегодня по дурости душевной попал как раз в такую ситуацию: дорога, по которой хотел проехать, оказалась грунтовой и как следует раскисшей. А покрышки дорожные, другие мне ни к чему в моих условиях. Больше шёл, чем ехал, и устал, как собака.

Сегодня встретил, возможно, будущего веллера. В 60 метрах от дома, в конце своего квартала.
— Продаёшь велик?
— А почём возьмёшь?
— За тыщу.
Учитывая то, что красная ему цена — наверно, рублей 700, считал это удачей. Но складник я ещё не купил! Нет замены.
Упустил покупателя, чёрт. ?
Надо было взять мобильный хоть… Не часто покупатели на старьё встречаются.
Буду писать фломастером объявления на столбах — со своим телефоном. ?

Статьи в тему пошли, подготовка к сезону сейчас идет и очень кстати.
Виктор, а будет статья про питание в коротких и длинных поездках?
Что кушать, если выезжаешь от 150 км на выходных, по будням

40-50 км и недельная поездка по >100 км каждый день.
Больше интересует спортпит, на чайнике и виггле очень много их и какие все же надо брать, а какие достаточно заменить из натуральной пищи.

Всё чаще сталкиваюсь с тем, что меня по работе (монтаж-пусконаладка) кто-то из местного народа с того или иного объекта предлагает конфеты, особенно шоколадные. Отказывался — но мне втирали и всучивали это так часто, что устал отмахиваться (когда видят, что я работаю далеко от дома и не имею возможности по-быстрому сгонять домой пообедать), никакие аргументы не действуют, их запас иссяк. ? Теперь просто стал их собирать в коробочке — пригодится в дни мега-выкаток, когда буду катать за 50 км. ?

«В веломагазине любезно нашёптывают, что менять непременно надо ещё и трещотку — насколько они правы? Вроде бы 2 — 3 замены цепи звёзды трещотки должны же пережить?»

Надо смотреть по износу. Я к началу сезона поставил новую цепь и систему. Посмотрел на кассету — мне показалось, что вроде износ не сильный, думаю, пусть поработает ещё. Попробовал проехать. Удалось нормально ехать только на самой маленькой звезде и на двух самых крупных, поскольку они изношены меньше всего. На самых популярных (и как следствие, самых изношенных) средних звёздах новая цепь просто проскакивала.

Когда-то слышала поговорку «Не чини, пока не сломалось». Может, это и правильно. Говорят, что компьютеры работают дольше, если реже в них лазить, хотя я все равно время от времени чищу и меняю термопасту.
А вот насчет спрея-смазки для цепи надо запомнить. Думаю, удобная штука, особенно, если велосипед хранится в квартире, и места для тех. обслуживания особо нет. Спасибо за статью!

Ленточная защита цепи :()

Для любителей мазать цепь дисульфидом молибдена ссылка на обсуждение:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=138&t=118247
От себя добавлю, что графитная смазка предназначена для смазывания рессор и резьбовых соединений. Применяемый в ней графитный порошок имеет низкую степень очистки, содержит абразивы и твердые частицы, по этой причине графитка крайне не рекомендуется для подшипников качения — наступает быстрый износ.
Для защиты цепи зимой я использовал черную разрезную гофру для прокладки электрокабелей в автомобилях. Сколхозил на зиму из МТБ синглспид и надел гофру на цепь, с ней штаны цепью испачкать невозможно. За зиму проехал по морозу и слякоти около 500 км, не заглядывал в трансмисию ни разу и дополнительно не мазал. Весной гофра как новая, цепь под ней чистая, в смазке и не ржавая. При езде гофра издает характерный похрустывающий звук.
http://yadi.sk/d/VWaEXNicKxti9
Перед установкой нужно предварительно обработать гофру — плоскогубцами с тонкими носиками сплющить каждый сегмент с внутренней стороны по обе стороны от разреза — тогда гофра будет хорошо держаться на цепи и не оказывать сопротивления
движению. Закреплять ничем не надо, гофра прекрасно держится и не слетает, на морозе слегка укорачивается, поэтому устанавливал ее концы встык с запасом в 2-3 см. Если установить внахлест, то конец, надетый поверх другого, через некоторое время начинает слетать. Подробности — https://sites.google.com/site/brevetride/tech/zasita-cepi
Я использовал большие зведочки, спереди — 44, сзади — 22 зуба и натяжитель цепи из V-брейка. Про 22-зубую ведомую зведочку https://sites.google.com/site/brevetride/tech/bolsie-vedomye-zvezdy
Летом езжу с дерейлерами, жидкую смазку для велоцепей (для сухой погоды) наношу шприцом в каждый пин только на вымытую чистую цепь. Шум в цепи появляется через 100-150 км, тогда цепь снимаю (у меня цепи SRAM с замком), троекратно полощу в бензине, сушу, пока сохнет бензиновой тряпкой протираю от масла и грязи систему, кассету, переключатели. Высохшую цепь смазываю, прокручиваю в руках и кладу в коробку. Достаю из другой коробки чистую цепь, ставлю на вел, катаю в 3 цепи. Процедура промывки-смазки занимает около часа. Кто-то скажет, что слишком часто, но даже небольшое шелестение цепи терзает душу — с детства ненавижу, когда в велике что-то громыхает, шумит или скрипит.))
Надо будет попробовать с парафином, по наущению Артура из Перми, судя по всему, это более быстрая процедура.

Обслуживание нужно. Но можно повременить.

Расскажу свой случай. Несколько дней назад я неправильно собрал заднюю втулку — заклинило, и ездил как на фикседе пару дней. Решил сворачивать этот цирк (неудобно съезжать с горок) — собрал правильно. Через три дня стало что-то стучать. Уже два дня принципиально не разбираю втулку — то она сама как бы притормаживает (в худшие моменты что-то вовсю стучит и бренчит) — и так проезжаешь километра два-три. То следующие три-пять километров «шмаляет» нормально, как новая. Как и прежде — всё односкоростное. ?
Вопрос: с чем связаны эти колебания? Почему едет то плохо, то хорошо? Что там такое может проворачиваться в который уже раз, что втулка то тормозит сама собой, то перестаёт?

а у меня уже сломалось опять — и я не чиню. Принципиально. Хочется повыделываться. Особо не довыделываюсь — деталь рано или поздно сама покоцается и намертво остановит велик (или тормоза сломаются во втулке заднего колеса). Уж такой я чел — выжимаю максимум из имеющихся механизмов, пока не потеряю способность дальше ехать.
?

Пожалуйста, проясните насчёт цепи. Смазываю специальной смазкой shimano wet для цепей, вроде бы не слишком много. Тем не менее, после первого же дождя и проезда по лужам, цепь вся чёрная, натяжитель цепи забит чем-то похожим на смесь почвы и смазки, цепь еле идёт вообще, всё скрипит. Ну прочищу, смажу, на следующий день опять дождь. Я что-то неправильно делаю?

Сергей, а ездишь где, по бездорожью?

Возможно, эта шимановская смазка не особо хорошая для нашей почвы, я вот сейчас этой пользуюсь, вроде ничего:

Нет, по асфальту, но иногда приходится ездить по лужам, ну а там вода чего только не содержит. Интересная зелёная смазка, попробую.

Грязный велик и посторонние звуки от его компонентов доставляют просто физический дискомфорт. Езжу преимущественно по городу и парку, но каждый день смахиваю пыль/ грязь, так как велик белый и очень видно. Цепь смазываю, как только начинает издавать хоть какие-то звуки. Обычно это раз в 100-150 км. Если честно, то просто тащусь от возни с ним, хоть я и не технарь ?

Сама тащусь от обслуживания велика, но с Котовским согласна, что не нужно лезть пока всё работает. У кого то мелькала фраза про аливио и турней, сама сейчас на аливио — милое дело, как поставила даже в настройке не нуждался, на данный момент чутка тросик натянула на полоборота, а так работает как часики, по звёздам ходит вместе с щелчком шифтера. Сейчас вел похож на тот самый рокхоппер на фото, тк грязь и лужи — любимое место)) что касается турней — убожество невиданное свету, чуть тросик подвытянулся придётся стать таким механиком, что можно смело работать в этой сфере, а ещё сильно напоминает работу сапёра, чуть на милиметр что-то сдвинешь, либо барабан натяжки, либо винт регулировки — переключать вообще перестает, если до этой операции переключал хоть как-то))прокляла, выкинула без малейшего сожаления и никогда больше не поставлю и другим не советую, и после первой покатушки под легким дождичком, всю енту хрень сразу менять, настраивать не рекомендую, пока настраивала после такого — «Шайтана вызвала» со всей его честной гвардией! XD

А я обслуживаю регулярно. Меня как то это не напрягает. Перед каждым сезоном, меняю смазку во втулках, в педалях, в рулевой колонке… Это не сложно, для меня, да и времени занимает от силы 2 часа, с перекурами)) Например заменить смазку в передней втулке (кстати сейчас у меня втулки Аливио), занимает 15 мин. Хотя сам понимаю, что возможно и нет в этом смысла, но зато я уверен в своем велосипеде на все 100 %. Раньше у меня был Скоттина, сейчас РокМашина на Аливио/Деор. Так же я протираю и чищу вел перед каждой поездкой. Ну не люблю я ездить на грязном веле, что я могу с собой поделать)))) Просто я человек, любящий чистоту и порядок. И это тоже много времени не занимает, «пробежаться» тряпочкой во всему велу, минут 10 и погнал. И я не считаю, что это фетишизмом, просто я такой человек))) Поэтому вопрос обслуживания достаточно индивидуален. Если человеку не сложно и он знает как это делать, то почему бы и нет. Как говориться — хуже не будет.

Самая неприятная поломка у меня — поломалась задняя ось. Хорошо, что я был в городе и недалеко от дома в этот момент. Я люблю путешествовать, причём иногда заезжаю в ненаселённые дебри. В путешествии с этой поломкой я бы дальше пешком пошёл. Съездил к мастерам с колесом, оказалось, чашечка, где подшипники лежат тоже раздолбана. Поменял весь обод. Но у меня тот случай, когда взял велик (сам велик — хорошей марки) с рук у коллеги с работы. Т.е. в этом случае правильно пишет автор, лучше отдать велик на обслуживание.

А так да, тоже катаюсь и не парюсь. Правда переключатели и тормоза надо подтягивать стабильно 1-2 раза в год, возможно с заменой троссика/-ов. Удивляюсь ещё разным отчётам, где народ меняет тормозные ободные колодки даже по нескольку раз за маршрут. Я бывает по нескольку лет не меняю, хотя катаюсь тоже не мало. ?

Я так и не понял что за велосипед среднего уровня.

Ну прямо дичь, дикую прочитал сейчас… ‍♂️
1.мы катаем для удовольствия! Обслужнный вел, с хорошим накатом, плавным и чётким переключением, без лишних звуков разве это не удовольствие. Да только ради этого стоит обслуживание делать по регламенту! А так же по ситуации.
2. То что регулярное обслуживание не продлевает жизнь компонентов-полный бред. Варя в парафине цепь примерно каждые 150-200 км я катаю на них по 7-8 к! В одну цепь но даже через 7 тыс, 1 не проваливается. Это не говоря уже про спортивные нагрузки!
Обслуживайте вел! Он того стоит!

При всем уважении Rock Shox рекомендует менять масло в воздушной камере через 50 часов езды. Через 75 часов (около 1200 км) в воздушной камере масло только на стенках, а через 100 часов полностью уходит в негативную камеру. Проверено много раз. В демпфере и ногах действительно можно через год менять, а в воздушной камере я через 75 часов доливаю 3 куба и снова 75 езжу, потом замена. Так еще нормально. Эксплуатация щадящая без сильных неровностей и езды по грязи и под дождем. У некоторых масло в штанах смешивается с водой при редких заменах, и ноги ржавеют

17 ошибок езды на велосипеде: советы для начинающих

Казалось бы, что сложного в том, чтобы ездить на велосипеде? Раз уж научился, этот навык останется с тобой на всю жизнь. Ведь верно? То, что это факт, – чистейшая правда! Но настоящая проблема не в этом, а в том, что многие неопытные велосипедисты-любители ездят на велосипеде неправильно!

Как такое возможно и как можно «неправильно» ездить на велосипеде, мы сейчас объясним, заодно расскажем о десяти наиболее распространенных ошибках, которые обычно допускают велосипедисты-новички, и методах их исправления. Крайне важно научиться ездить на велосипеде правильно, чтобы в дальнейшем сохранить и приумножить здоровье и развить в себе ряд физических качеств, занимаясь любимым делом, а не получать травмы из-за неверного использования инвентаря.

1. Высота седла

Помимо подкачанных шин, высота седла является одной из основных причин, по которым вы можете быть неэффективны как гонщик, так как седло, расположенное слишком высоко или слишком низко, означает, что сила от ног не будет доставляться до ведущего колеса максимально эффективно. Вместе с этим вы не сможете развить правильную частоту вращения педалей – каденс, что отразится не только на скорости, но и на суставах ваших ног. А это прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем!

Чтобы выбрать правильную высоту седла, выполните следующие действия (так называемый «метод пятки»):

Поставьте велосипед возле стены и взберитесь на него;
Предварительно выставив примерную высоту седла, поставьте шатуны вертикально к земле. Поставьте на педаль в нижней точке ногу пяткой по центру педали;
Нога в таком положении должна быть практически полностью выпрямленной;
Если это не так, выставьте седло по нужно высоте, ориентируясь на сгиб в колене.

Теперь, когда вы будете педалировать в обычном положении ступни на педали, ваши ноги будут распрямляться так, как нужно – не до конца, лишь с небольшим сгибом, что позволит идеально педалировать, при этом не перенапрягая суставы.

Совет: и все же не бойтесь экспериментов! Если вам не совсем удобно в таком положении, можете выставить седло чуть выше или ниже – максимум на 1 сантиметр или около того. Хуже точно не станет!

И еще один метод проверки: подседельный штырь настроен правильно, если вы, сидя в седле, будете в состоянии коснуться земли пальцами ног с обеих сторон велосипеда. Заметим, что ноги не должны касаться поверхности полной ступней, но лишь носками.*

*Здесь и далее речь пойдет о шоссейных велосипедах и байках для кросс-кантри , а также разнообразных спортивных вариациях и ответвлениях этих типов велосипедов. Круизеры или трюковые велосипеды под эту категорию не подходят, у них седла настраиваются совершенно по-иному. Как и все остальное в этих велосипедах. Новичкам на них делать нечего!

2. Как подкрепляться перед велосоревнованиями

Вы наверняка знаете, что у спортсменов есть термин «второе дыхание» – физиологический эффект, который проявляется значительным увеличением физической работоспособности после сильного утомления на фоне выполнения интенсивной нагрузки. Обычно его применяют бегуны, лыжники, занимающиеся беговыми лыжами, и так далее.

Велосипедисты страдают от аналогичных проблем, в частности, это может произойти на любительских соревнованиях, веломарафонах, в триатлоне и других видах спортивных испытаний, в которых приходится выкладываться по полной или длительно находиться под нагрузкой, например в велопоходах.

Тем медленнее у начинающего спортсмена-любителя есть шанс не упасть в голодный обморок.

1. За 2-3 дня до соревнований в рационе следует использовать диету, богатую углеводами, употребляя при этом большее количество жидкости.

2. Овсяная каша, мюсли, макароны, рис и лишь немного протеинов: яйцо, рыба, творог или грудка индейки.

3. Знающие спортсмены утверждают, что за 40-30 минут до старта стоит съесть шоколадку (например, «Сникерс») или банан и выпить баночку энергетика. Это позволит высвободить дополнительную энергию, важную для последующей гонки.

4. Если гонка длится до часа, с собой брать ничего не нужно (только простую воду в бутылке). Если гонка будет многочасовой, еду и воду брать с собой обязательно! (если гонка закольцована, можно отдать провиант помощнику и по проезде мимо него брать нужное количество съестного (энергетические батончики, печенье, бананы) и воду). Энергетики или спортивные напитки с высоким содержанием углеводов – это вам подходит!

3. В поход или на длительную велопрогулку

Но даже отправляясь в простую велопрогулку, класть к себе запасы в портфель нужно! Набор по продуктам тот же, что и для велогонок, только количество может быть меньше или больше в зависимости от протяженности маршрута и времени года. В теплое время берите побольше воды и меньше съестного, ранней весной, осенью или если вы катаетесь зимой (есть и такие любители) можно взять воды меньше и чуть добавить углеводов.

4. Торможение в поворотах – нет!

Это очень распространенная велосипедная ошибка, причем не только среди новичков. Самый безопасный, эффективный, а главное правильный способ – это оттормозиться перед поворотом, а не в самой дуге. Так следует поступать и автомобилистам, и мотоциклистам, и трактористам, но именно велосипедисты из всех вышеперечисленных попадают в небольшие ДТП – попросту падают на бок чаще всего.

Чтобы безопасно затормозить, вы должны сделать это на подходе к повороту, убедившись, что вы тормозите мягко, но достаточно, чтобы замедлиться до точки входа на дугу поворота. В дождь или влажную погоду лучше начинать тормозить заранее, особенно если у вас стоят ободные тормоза, а не дисковые, поскольку тормозной путь увеличится на пару метров из-за снижения интенсивности торможения.

5. Что делать, если в повороте вы увидели препятствие?

Очень важный вопрос, к сожалению, почти не волнующий многих новичков. А вот опытных райдеров такая ситуация волнует или даже пугает. Предположим, закрытый скоростной поворот, вы влетаете в него на всей скорости и вдруг на траектории видите лежащее дерево! Что делать? Маневрировать? Тормозить-то нельзя!

Очень многое, а вернее – все, будет зависеть от условий сложившейся ситуации: скорость, удаленность препятствия, поверхность и качество сцепления, наличие обочины и так далее.

В некоторых случаях стоит свернуть, в других – перепрыгнуть через препятствие (техника называется «банни-хоп», но это уже для очень продвинутых райдеров), в третьих – затормозить… СТОП! Ведь тормозить нельзя?!

На самом деле тормозить нельзя в повороте, находясь под углом (закладывая велосипед в поворот); если распрямить на мгновение траекторию (то есть поставить велосипед прямо), то в этот момент тормозами пользоваться можно, но только очень интеллигентно и аккуратно! Траектория распрямится, но скорость при возможности проведения нескольких таких маневров с оттормаживанием упадет, что позволит либо сделать более резкий маневр по объезду, либо, по крайней мере, с небольшой скорости можно будет съехать с обочины, в кусты залететь в крайнем случае. Это явно лучше падения!

Но на самом деле практически всегда такой сценарий приводит к падению райдера. Даже опытному велосипедисту удержать велосипед очень непросто!

Поэтому совет здесь такой: не разгоняйся, если не видно, что в/за повороте (-ом).

6. Какие тормоза лучше выбрать – дисковые или ободные?

Раз уж про тормоза говорим, стоит ответить и на такой важный вопрос: какой тип тормозов лучше выбрать? Мощные дисковые или недорогие V-брейки, или, как их еще называют, ободные тормоза?

Во-первых, кто сказал, что дисковые тормоза мощнее V-brake? Все будет в первую очередь зависеть от качества (цены) тормозов. Некоторые качественные ободные тормоза, например фирмы Shimano, могут быть мощнее дисковых «середнячков».

Во-вторых, для обычных покатушек лучше ви-брейков ничего не придумали, ведь они:
дешевле;
меньше весят;
надежнее;
хорошо тормозят и имеют ряд других весомых преимуществ.

Поэтому, если вы новичок, лучше взять велосипед с ободными тормозами.

7. Сильно зажимать тормоза нельзя!

Наверное, любому новичку (неважно, когда он начал кататься на велосипеде – в 4 года или в 20 лет) обязательно нужно перелететь через руль во время торможения передним тормозом. Это очень важный опыт! Он хорошо учит относиться к торможению как к деликатному процессу, а не тумблеру вкл/выкл. Утрируем, конечно же, доводить до такого НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, в лучшем случае получите ссадины и ушибы, в худшем – разбитое лицо, сломанный нос или травмы шеи неизбежны!

Опасность резкого торможения заключается в потере контроля и устойчивости, что на скорости может действительно привести к трагическим последствиям.

Чтобы обеспечить безопасное торможение, вы должны смотреть далеко вперед, предвидеть развитие ситуации и оттормаживаться используя оба тормоза, но передний немного больше, чем задний. Так вы повысите стабильность.

8. Новый дорогой/дешевый или б/у байк?

Какой лучше купить велосипед для начала? На мой взгляд, лучше брать самый доступный из предлагаемых. Возможно даже, б/у вариант среднеценового сегмента. Это актуально для совсем новичков, которые не знают, чего именно хотят. Кто даст гарантию, что вы не забросите катание через месяц-другой? А хорошие велосипеды нынче дороги, ценники начинаются от 60 тысяч минимум и выше!

Но поскольку велосипед не столь популярен, как iPhone, продавать даже немного б/у экземпляр вы будете, скорее всего, долго за ту сумму, за которую хотите продать. Придется снижаться и продавать с большой финансовой потерей. Оно вам нужно?

9. Лучше качественный подержанный велосипед, чем плохой новый

Да, именно так, но берите с собой знающего человека. Реально знающего, в противном случае вам продадут хлам!

10. Когда лучше покупать велосипед?

В межсезонье. С конца осени по март. Как новые, так и б/у велики в это время продаются с большими скидками. То же самое касается запчастей.

11. Что брать в поездку с собой из инструментов?

Отправляясь в дорогу, обязательно берите с собой небольшой набор из:

заплаток для камеры (набор с клеем);
небольшого насоса (можно CO2-вариант);
рожкового или накидного ключей, одного или двух (14 и 15 мм – наиболее распространенные размеры);
1 новую камеру, можно без упаковки, она так меньше места занимает;
мультитул с набором шестигранников.

Набор кажется весомым, но на самом деле он не занимает много места в небольшом рюкзаке.

Важно! Не кладите ключи и другой инструмент в карманы. При падении о них можно пораниться!

12. Плохое обслуживание велосипеда

Опять же, это базовая информация, но она важна как с точки зрения удобства эксплуатации, так и с точки зрения безопасности. Заведите привычку регулярно проверять свой велосипед и поддерживать его в исправном состоянии.

Запомните, что велосипед – это такая же машина, как и автомобиль, в нем также происходят поломки, и на нем также можно разбиться, вплоть до фатального исхода. Поэтому привыкайте протягивать все винты, болты, гайки. Проверять раму на наличие трещин, обслуживать вилку, заменять смазку во втулках, проверять давление в шинах, регулярно очищать и смазывать цепь и так далее.

Только так ваш двухколесный железный конь прослужит вам долгие годы и не подведет. Не умеете? Обратитесь к профессионалам! www.yandex.ru

Не желаете тратить деньги? Учитесь обслуживать самостоятельно.

13. Скрипучая цепь

Еще пару слов о цепи. Ею действительно пренебрегают многие новички.

Мало того что скрипучая цепь может привести в бешенство вас и ваших друзей, с кем катаетесь, она также может стать причиной серьезных трат и оказаться источником травмоопасности.

Во-первых, необслуженная цепь (грязная, без смазки) не только сама изнашивается быстрее, так еще и зубцы на звездах «съедает». А значит, есть серьезная проблема: придется досрочно менять кассету – задние звездочки.

Во-вторых, грязная старая цепь может порваться под нагрузкой. Обычно это случается на подъеме, во время интенсивного педалирования, когда на шатуны и цепь приходится пиковая нагрузка. Полет ездока может быть очень эффектным и чаще всего крайне болезненным.

Как минимум чистите цепь специальным очистителем несколько раз в две недели и смазывайте специальной смазкой. Она скажет вам спасибо!

14. Неэффективное использование скоростей

Не забываем пользоваться многоскоростной трансмиссией. В подъем едем на облегченной передаче, на плоскости – на средней, на спуске для достижения максимальной скорости – на высокой передаче.

Кратко, «легкая передача» – это такое соотношение звездочек спереди и сзади, которое позволяет педалям крутиться легко, но с малой максимальной скоростью. «Тяжелая передача» позволит разогнаться до серьезных скоростей, вплоть до 50-60 км/ч на шоссейниках, но ехать на ней очень тяжело. В особенности поддерживая правильный каденс.

15. Важно поддерживать ритм вращения педалей (каденс)

Каденс велосипедиста (педаляж) – частота вращения педалей в единицу времени (об/мин).

В качестве ориентира предлагается, что на ровной поверхности вы должны стремиться поддерживать частоту вращения 70-90 об/мин (обороты педалей в минуту). Чем они ниже и чем более сильное усилие вы будете передавать на шатуны, тем быстрее вы «убьете» свои колени.

Как определить каденс? Можно считать про себя обороты, засекая 15-20-секундные отрезки, и высчитать обороты за 1 минуту, а можно купить велокомпьютер с датчиком каденса. Так или иначе, его знать и придерживаться вы должны.

16. Неподходящая одежда

Это еще один элемент, необходимый для комфортной езды на велосипеде, о котором многие новички не знают.

Не переусердствуйте с одеждой в теплое время года, помните, что при педалировании ваше тело будет вырабатывать много энергии и тепла, поэтому переутепляться не нужно – лишь перегрузите сердце.

Если катание происходит в холодное время года, следуйте принципу капусты: прилегающая к телу одежда: хлопок, впитывающий влагу от тела, теплый слой из пропускающей воздух ткани и легкая, но плотная куртка или безрукавка.

Возможно, в будущем, когда поймете, что катание на велосипеде – это ваше, вы приобретете и специализированную велоформу: лайкровые велошорты с мягкой прокладкой и футболку из потопроводящего материала…

17. Большие километражи пробега в первый сезон

Даже когда вы отрегулировали седло, смазали цепь, настроили велосипед, научились правильно тормозить и обзавелись нужной для интенсивного спорта одеждой, не начинайте поездки со слишком больших расстояний.

Не стоит пытаться с наскока брать 100-150 километров в первые недели. Растяните процесс увеличения километража на месяцы, начав с 30-40 км в первый день своего выезда или того меньше. Все будет зависеть от типа велосипеда. На шоссейнике вы проедете больше, на трейловом велосипеде со злыми массивными покрышками и подвеской – меньше.

Главное – ставить перед собой новые цели, увеличивая километраж. Понемногу, по чуть-чуть.

Езда на велосипеде: польза, правила, какой купить для города

Езда на велосипеде имеет огромное количество преимуществ. Регулярные вело-прогулки и использование велосипеда в качестве основного транспорта повышает вашу выносливость, заряжает позитивной энергией и, конечно, помогает поддерживать вашу фигуру в отличном состоянии. Катаясь на велосипеде, вы можете совмещать приятное с полезным: заботиться о своем здоровье и добираться в нужное место. Это может быть магазин, работа, друзья, или вы просто можете исследовать новые интересные места, как в городе, так и за его пределами.

Если вы втянетесь, и будете кататься на велосипеде не только по двору или в ближайшем парке, но и делать более дальние и продолжительные поездки, вы увидите много нового и интересного. Велосипед может стать важной частью вашего здорового образа жизни!

Польза от езды на велосипеде

Сомнений в пользе от езды на велосипеде не возникает. И польза заключается не только в том, что езда на велосипеде улучшает вашу физическую форму. Велосипед – это быстрый и надежный вид транспорта. И, поверьте, очень часто добраться на велосипеде в нужную точку быстрее, чем на общественном транспорте. Но в первую очередь, велосипед – это улучшение эмоционального состояния.

Что дает езда на велосипеде и использование его в качестве транспорта?

Быстрое передвижение по городу без пробок.
Всегда бесплатная парковка!
Экологический вид транспорта: без шума, без выхлопов, без сбитых на смерть животных!
Отлично для фитнеса: повышает мышечный тонус, прокачивает ноги и спину, подтягивает живот.
Сжигает жир, а не бензин!
Укрепляет здоровье: снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает риск заболевания диабетом, тренирует нервную систему.
Дает ощущение счастья, свободы, полета.
Дает возможность исследовать новые места.

От автора: поверьте, это невероятное ощущение, “лететь” на велосипеде с наушниками в ушах, чувствовать свое тело и контроль над велосипедом. Добраться до тех мест, куда пешком никогда-бы не дошла, открывать во время поездки новые цели и возможности!

Какие мышцы работают при езде на велосипеде

При езде на велосипеде, работают почти все группы мышц, но, в первую очередь, это, конечно, ноги. Во время езды, отлично прокачиваются квадрицепсы (это группа мышц на передней части ног выше коленей), хорошо прорабатывается бицепс бедра и ягодичные мышцы (ваша попа и бедра), и, конечно, голень (икроножные и камбаловидные мышцы).

Также, эффективно прорабатываются мышцы спины и поясница (выпрямители позвоночника и весь мышечный корсет позвоночника). Это очень полезно, для укрепления спины. Тренировка этих мышц снижает риск возникновения травм позвоночника при больших физических нагрузках.

И, конечно, во время езды на велосипеде, активно работает пресс и мышцы рук (бицепс, трицепс, дельты, предплечья), ведь вам нужно постоянно держать в напряжении свое тело, если вы катаетесь активно.

Но, не стоит думать, что от катания не велике, вы накачаете большие мускулы. Да, вело-прогулки укрепят ваши мышцы, сделают их более рельефными и выносливыми, но большими они не станут. Для увеличения мышц и накачки мускулов нужен тренажерный зал и работа с большими весами.

Какие мышцы работают при езде на велосипеде

Сколько калорий сжигается за час езды на велосипеде

Вопреки популярному мнению, что езда на велосипеде сжигает очень большое количество калорий, это не совсем так. Больших энергозатрат требует спортивная езда с большой скоростью на шоссейных велосипедах или езда по сложной пересеченной местности на горных велосипедах. В большинстве случаев, мы катаемся в городе на городских велосипедах в умеренном темпе.

При езде в городе на велосипеде за час, в среднем, тратиться 300 ккал (при весе велосипедиста 50-70 кг).

То есть, в среднем, на 1 кг веса за час тратиться 5 ккал. Если ваш вес выше, чем 50-70 кг, то просто умножьте свой вес на 5 и вы получите приблизительное число калорий, которое истратите за час езды на велосипеде. Оптимальная продолжительность вело-прогулки для неподготовленного человека составляет 1-2 часа.

Для сравнения, езда на горном велосипеде по горной пересеченной местности или спортивная тренировка на шоссейном велосипеде расходует, приблизительно, 500-600 ккал. А профессиональные велогонки требуют от 700 ккал в час и выше.

Какой велосипед лучше купить для езды по городу

Почему-то так сложилось (видимо благодаря хорошей работе маркетологов), что самыми популярными велосипедами, в том числе и при поездках по городу, стали горные велосипеды. При этом, они далеко не идеально подходят для городских условий.

Чтобы правильно выбрать тип велосипеда, нужно правильно поставить требования его эксплуатации. Но, большинству людей нужно комфортное и быстрое передвижение по городу, нечастые прогулки по ровным грунтовым дорогам и тропам в парках и за городом, надежность и простота эксплуатации.

Под эти требования, в качестве первого велосипеда лучше всего подойдет именно городской или гибридный велосипед. Они имеют, достаточно, простую конструкцию, относительно, невысокую цену, удобство эксплуатирования и езды.

Почему не горный велосипед? Горный велосипед создан для сложных условий пересеченной местности, на нем неудобно ездить в городе. Он имеет чрезмерное количество сложных элементов конструкции, которые нужно обслуживать, а это не только время, но и деньги.

Но, если вы все же планируете кататься в основном по пересеченной местности и не асфальтированным дорогам, то, конечно, выбирайте горный велосипед.

Есть еще один популярный вид велосипедов – шоссейный. Шоссейник – это скоростной велосипед, предназначенный для быстрой езды по шоссе, исключительно по дорогам с хорошим покрытием. Но этот вид велосипедов, скорее, для профессионалов, а не для любителей.

В качестве первого велосипеда, я рекомендую выбирать недорогую модель. Со временем, вы сами поймете, какой велосипед вам нужен и поменяете своего железного коня. Не гонитесь за дорогими брендами, но, при этом покупайте модель известной марки в спортивном магазине. Велосипеды неизвестных марок из гипермаркетов, таких, как Лента или Ашан – это, всегда, риск и лотерея.

Какой велосипед лучше купить для езды

Чем отличается городской велосипед от гибридного?

Городской велосипед обычно имеет колеса меньшего диаметра, чем у гибридного, удобное седло, багажник и крылья, комфортный для вертикальной посадки руль. Городские велосипеды часто делают с одной передачей (без возможности переключения скоростей), так как, в основном, они используются на прямых асфальтированных городских дорогах.

Гибридный велосипед – это что-то среднее между городским, горным и шоссейным велосипедом. У него, часто, большие колеса, как у шоссейного велосипеда, но с более широкой резиной. При этом гибридный велосипед имеет спортивное седло и спортивный руль, как у горного велосипеда. А также, гибриды, оснащаются трансмиссией (системой переключения передач).

На что стоит обратить внимание при выбор городского или гибридного велосипеда:

Количество скоростей. Не гонитесь за количеством. Для передвижения по городу или тропам, в большинстве случаев, достаточно 3-8 скоростей (передач). А можно обойтись и одной передачей (так называемые велосипеды синглспид). У синглспида есть свои преимущества: его конструкция проще и надежнее и требует намного меньше ухода и вложений, при езде на синглспиде лучше прорабатываются ваши мышцы, вы уже не сможете облегчить работу мышцам, переключившись на пониженную передачу. Главный минус одной передачи: тяжело заезжать в крутые горки.
Колеса. Чем больше колеса – тем лучше и быстрее велосипед будет катиться по асфальту. Поэтому для быстрой езды по асфальту лучше большие колеса диаметром 28″ (700). Чем шире колеса, тем лучше они катят по грязи, но, тем хуже по асфальту. Для городского велосипеда, с периодическими выездами на тропы и проселочные дороги хорошо подойдут покрышки шириной 28-40 мм.
Тормоза. Профессионалы считают, что лучше дисковые тормоза. Но это мнение актуально для дорогих моделей велосипедов. Для бюджетных городских или гибридных велосипедов подойдут тормоза типа V-brake, или даже ножной задний тормоз. Лучше хорошие простые надежные и недороги тормоза V-brake, чем плохие, не качественные дисковые.
Вилка и подвеска. Тоже самое, что с тормозами. На недорогих велосипедах амортизаторы в вилке используются очень не качественные, и, фактически, не рабочие. Так сказать, для красоты (вспоминаем маркетологов). Поэтому, можно смело покупать городской или гибридный велосипед с жесткой вилкой. Не берите велосипед с задней подвеской – это совершенно не нужно, при езде в городе.
Рама. Это, пожалуй, самое главное в велосипеде. Ведь, если другие детали можно заменить, то чтобы поменять раму – нужно покупать новый велосипед. Чем меньше вес велосипеда – тем лучше. Легкий велосипед быстрее едет, его легче поднимать. Лучше, чтобы рама была алюминиевая. При выборе рамы, особое внимание уделите ее размеру. Она должна подходить вам по росту. Основные размеры рам: S (рост 145-165 см), M (рост 156-178 см), L (рост 172-185), XL (рост выше 185 см). У разных производителей маркировки размеров могут отличаться, поэтому лучше уточнять подходящий размер рамы конкретной модели. А еще лучше посидеть или даже прокатиться на велосипеде в магазине, чтобы понять, удобно ли вам.

Правила езды на велосипеде

Лучше всего изучить правила дорожного движения, перед поездками на велосипеде по городу. Но есть общие, основные правила езды на велосипеде, которые знать необходимо.

Пешеход всегда прав! Велосипед – это средство повышенной опасности, поэтому будьте очень осторожны, чтобы кого-нибудь не задавить.
Даже если автомобилист не прав, это вам не поможет! Конечно, водители автомобилей, часто, как-будто, не замечают велосипедистов, но это не значит, что если у вас приоритет, то нужно лезть под колеса автомобиля.
Запрещено управлять велосипедом в состоянии алкогольного опьянения.
Сигнал поворота на дороге необходимо подавать заранее рукой, вытянутой в сторону поворота.
Запрещен поворот налево на дорогах, где больше одной полосы движения. В этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти пешком по пешеходному переходу.
Перед выездом, нужно обязательно проводить осмотр технического состояния велосипеда.
На велосипеде нужно двигаться по велосипедной дорожке, если ее нет, то по правому краю дороги или обочине, в крайнем случае, при отсутствии возможности движения по велодорожке, дороге или обочине, допускается движение по тротуару. Велосипедам можно двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.
На велосипеде обязательно должны быть установлены и работать ходовые огни в светлое время суток и фонари в темное время суток.
Езда на велосипеде разрешена в любом возрасте, но по проезжей части только с 14 лет.
Вело-шлем не обязателен. Но с ним безопаснее!
Штраф за нарушение правил для велосипедистов – 800 руб (на 2018 год). Есть несколько исключений: нанесение вреда здоровью другому участнику движения, создание помех другим движущимся средствам, управление в состоянии алкогольного опьянения – от 1000 до 1500 рублей.

Будьте осторожны и внимательны, при езде на велосипеде, следите за ситуацией на дороге, и старайтесь предвидеть ее наперед.

Напоследок, отмечу, что велосипед – это действительно гениальное изобретение и не просто игрушка для развлечения, а серьезное средство передвижения и отличный тренажер для вашего здоровья и хорошей формы тела.

Источники:

https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/803026-remont-velosipeda-svoimi-rukami-14-sovetov-novichkam
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/1069325-velosipednye-vtulki-chto-nuzhno-znat-novichku-dlya-remonta-svoimi-rukami
http://kotovski.net/nuzhno-li-obsluzhivanie-sovremennomu-velosipedu/
https://1gai.ru/publ/524366-17-oshibok-ezdy-na-velosipede-sovety-dlja-nachinajuschih.html
https://bandwolf.ru/ezda-na-velosipede-polza-pravila-kak/