Тормоза на bmx задние тормоза

Как определиться с тормозами на велосипед: какие лучше?

Запчастью первой необходимости называют велосипедные тормоза. От них зависит безопасность, даже жизнь велосипедиста. Как всякое транспортное средство, велосипед должен быть с исправными тормозами, поэтому актуален вопрос о том, тормоза на велосипед какие лучше?

Чтобы сделать выбор, нужно узнать о каждом из них. Ими могут игнорировать лишь райдеры, катающиеся на фиксированной скорости. Для остальных велосипедистов исправные тормоза – залог безопасности и здоровья.

Виды тормозов

Вначале большая часть велосипедов комплектовалась втулочными тормозами, т.е. встроенными во втулку заднего колеса («торпедо»).

Вращая педали в обратном направлении, велосипед останавливался. В наше время их встретить можно на одно- и многоскоростных городских велосипедах, складных и пр.

Реже используются тормоза барабанные, в которых барабан вращается вместе с втулкой, а тормозные колодки закреплены неподвижно на внутренней части. Этот тормоз отличается от описанного ранее тем, что устанавливаться может как на колесо заднее, так и на переднее.

Для многоскоростных велосипедов, снабженных внешним переключателем скоростей, существуют ободные (клещевые и консольные) тормоза (шоссейников, гибридов, турингов, внедорожников, горников). В них к неподвижным рычагам крепятся колодки, прижимающиеся с двух сторон к ободу.

Тормоза вибрейк – представляют консольный тип тормозов. Есть еще кантиливерные, в которых раздвоенный трос подсоединен сверху.

Самым совершенным считают ободной гидравлический тормоз, в котором отсутствуют тормозные рычаги. Но он стоит дорого и требует специальных колодок.

Дисковый – более усовершенствованный тип, состоящий из диска, крепящегося на втулке, установлен который на калипере или вилке. В последнее время стоимость дисковых тормозов снижается, позволяя им переходить в среду устройств малого и среднего диапазонов цен. Одновременно число поклонников классических ободных и менее надежных байков постепенно уменьшается.

Принцип действия v-brake тормозов, которые почти 100 лет доминировали, начиная с 90-х годов, необычайно прост: усилие на колодки поступает от рукоятки тормоза через трос., сдавливая ими обод с двух сторон, из-за чего колесо останавливается.

Их имеется несколько видов: механические, гидравлические и гибридные.

Гидравлические предпочтительны для экстремального катания.

Отличаются они продолжительным сроком службы и тем, что не нуждаются в частой регулировке.

Гибридные и механические подходят наилучшим образом для туристических длительных поездок. Они надежны, ремонтируются легко без специального инструмента, поэтому исправить их можно даже вдали от цивилизации.

Итак, на современных байках устанавливают такие типы тормозов:

• ободные (V-Brake);
• дисковые механические;
• гидравлические.

Однозначно сказать, какой из перечисленных тормозов лучше, невозможно. Делается выбор по личным предпочтениям и иным факторам. Чтобы выбрать правильно, важно знать плюсы и минусы каждого.

Есть ли необходимость в Bmx тормозе?

Bmx тормоз велосипеда в действие может приводиться правой и левой тормозной ручкой, но не может сразу двумя, поскольку в системе имеется единственный тормозной тросик. Зачем тогда устанавливают две ручки? Чтобы торможение всегда было эффективно.

Ведь не нужно задумываться, с какой стороны тормоз стоит. Задние bmx тормоза применяют во флитленде и когда много катаются по городу, поскольку в разных ситуациях передние не всегда могут выручить.

Состоит эта система из нескольких составляющих: ручки, приводящей весь механизм в действие, «крабов», колодок. Эти тормоза могут быть на гиророторе или тросике. В последнем варианте руль может делать вокруг оси множество поворотов.

В случае с тросиком этого сделать не получится, но торможение будет эффективнее и быстрее. Выбирая, тормоза для своего велосипеда, определитесь, какой подходит больше, чтобы избежать разочарований.

Калипер тормоза

Дисковые тормоза велосипеда по конструкции различаются. Как следствие, разнятся они по способу передачи движения к тормозному механизму, т.е. с использованием жидкости или тросика.

Рекомендуем:

: ремонт и его особенности
• Устройство, техобслуживание, разборка и сборка задней втулки велосипеда
• Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Состоят они из ручки, установлена которая на руле велосипеда (управляет исполнительным механизмом), диска тормозного (ротора), адаптера, крепящего к раме калипер тормоз.

Устанавливают такие тормоза на различные типы велосипедов, выбирая при этом оптимальный размер ротора, зная, чем его диаметр больше, тем торможение эффективнее.

Для горной модели велосипеда достаточно установить диск диаметром 160-180 мм, для предназначенного для фрирайда велосипеда это будет уже 180-185 мм, а для даунхилла оптимальным решением будет диск размером 200-220мм.

В гидравлике ручка тормоза– это сложный механизм в сравнении с механикой. Помимо ручки с управляющим поршнем внутри, в комплект входит гидролиния и калипер. Различают закрытую систему, гидравлическую и оборудованную бочком для доливки масла, закрепленным на ручке.

Видео: Дисковые тормоза: гидравлические или механические?

Особенности и недостатки тормозов дисковых

Дисковые тормоза к велосипеду пришли от мотоцикла. Вначале истории они занимали широкую нишу. Их делят по типу привода на два варианта. В одном из них колодки получают тормозное усилие с помощью троса (механические), во втором — жидкости, помещенной в гидролинию (гидравлические).

В сравнении с ободными, они отличаются:

• лучшей модуляцией, т.е. сила торможения контролируется точнее;
• меньшей способностью загрязняться пылью, снегом, водой и грязью. Они попадают на ротор меньше, чем на обод;
• нечувствительностью к «восьмеркам». У ободной, обод является рабочей поверхностью. Он того, насколько ровные стенки у него, зависит эффективность торможения. При искривленном ободе приходится разводить колодки, что отрицательно отражается на чувствительности, снижая силу торможения;
• меньшим истиранием обода. Происходит это благодаря ротору, участвующему вместе с колодками в процессе торможения. Заменяют обычно его;
• более продолжительным сроком службы:
• тормозным усилием очень мощным. Его вполне хватает для езды туристической, городской, даже спортивной;
• простая конструкция позволяет провести ремонт в дороге. Нужно иметь с собой лишь набор шестигранных ключей;
• распространенностью тормозов, имеющих схожую конструкцию, что позволяет купить запчасти практически в любом специализированном магазине;
• дешевизной и небольшим весом в сравнении с дисковыми, тем более гидравликой.

Недостатки

• Тип тормозов, в которых между ободом и колодками расстояние не может превышать нескольких миллиметров, крайне зависим от качества сборки колес и присутствия «восьмерок».
• Уязвимы к грязи и воде, поэтому в дождь их качество оставляет желать лучшего. Грязь же изнашивает быстро обода и колодки.
• Очень восприимчива система в отношении настройки рычажной пружины, поэтому рубашки и тросы менять нужно часто. При сильном нажатии, усилие может снижаться из-за того, что тормоз разводит штаны вилки или перья рамы. Для борьбы с этим нужно устанавливать коромысло.
• Частые и сильные торможения сказываются на износе обода, который происходит быстро, поэтому требуется замена.

Приемущества и недостатки дисковых тормозов

Приемущества

Если сравнивать механические и гидравлические тормоза, то преимуществ больше у последних:

• лучшая модуляция. Трос, используемый в первом варианте трется (особенно, если он не смазан) о рубашку, а жидкость в гидролинии сопротивления не испытывает, поэтому затормозить легко, нажав на ручку даже пальцем;
• с большей силой сжимаются колодки;
• отпускание колодок более быстрое.

Недостатки

• Главным из них является сгибающее усилие, которое на спицы действует при торможении, выгибая и ломая последние.
• Другой существенный недостаток — больший вес, который дают даже втулки, необходимые для установки дисковых тормозов. Помимо этого, сложность возникает с заменой тормозной линии и колодок, поскольку на различных моделях даже одного и того же производителя применяются различные калиперы и колодки, различающиеся размером и креплением.
• Наконец, возникает трудность с установкой багажника – проблема не существенная, но неприятная. Ну, и стоимость. Она немалая у гидравлических тормозов, что тоже относится к недостаткам.

Десипхер тормоза

К дисковой гидравлике относятся и decipher тормоза, которые применяются сегодня широко.

Плюсы и минусы ободных тормозов

Подводя итог, можно сказать, что к плюсам ободных относят:

• простоту в установке и обслуживании. Его даже в походных условиях отремонтировать и настроить несложно;
• устройство его таково, что поменять колодки несложно даже новичку; низкая стоимость.

Минусов у этих тормозов, к сожалению, много:

• необходимость частой настройки и замены;
• невысокая сила торможения делает их не надежными;
• нагревание обода при торможении снижает его срок эксплуатации;
• зависит от «восьмерок»;
• снижает эффективность при попадании грязи и пыли;
• отличается невысокой точность дозировки при торможении.

Плюсы и минусы тормозов дисковых

Вначале о преимуществах:

• просты в установке;
• не нуждаются в частом ремонте и настройке;
• отличаются продолжительным сроком службы;
• характеризуются мощной тормозной силой;
• не зависят от пыли, грязи и нагрева при торможении;
• легко ремонтируется в полевых условиях;
• не «боится» поврежденного обода.

Однако, недостатков тоже достаточно:

• требуется периодическая подтяжка растянувшегося тросика;
• большой вес;
• высокая цена;
• требовательность к торсионной жесткости вилки, которую из строя он может
• вывести раньше предусмотренного срока.

Видео: Дисковая гидравлика Promax Decipher

Преимущества тормозов гидравлических и недостатки

Этот вид отличается самой мощной силой торможения, а также:

• он не требует частой настройки и ремонта;
• срок эксплуатации достаточно продолжительный;
• не боится нагрева и повреждения обода;
• у него высокая переносимость к грязи и пыли.

Минусами считают:

• сложность при проведении ремонта;
• трудность с заменых колодок;
• требовательность к торсионной жесткости велосипедной вилки;
• невозможность ремонта в походных условиях;
• дороговизну.

Тормоза педальные

Он приводится в действие, когда педали велосипеда вращают в сторону, противоположную рабочей. Установлен он на заднем колесе велосипеда и отличается способностью ехать назад, без вращения педалями, что во фристайле дает возможность выполнять определенные трюки.

Поскольку находится ножной задний тормоз во втулке заднего колеса, то не чувствителен к влаге и грязи, что является бесспорным его достоинством. Стоит такой тормоз недорого. К тому же, он прост в обслуживании и установке.

Недостатками педального тормоза являются, во-первых, то, что действует он только на ведущее заднее велоколесо. Во-вторых, имеется большой риск попасть в аварийную ситуации при соскальзывании цепи со звездочки. В-третьих, он несовместим с переключателем скоростей, поэтому устанавливается на односкоростные конструкции (или с планетарным переключателем).

Из сказанного можно сделать вывод: для внесезонной активной езды и горных походов лучше выбирать механический дисковый тормоз. В других случаях лидером являются V-brake тормоза – легкие, простые, долговечные, служащие в городских велосипедах годами.

Все про задний тормоз на велосипеде

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

• ободные;
• барабанные;
• дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

• диск – тормозная поверхность;
• каллипер;
• колодка;
• адаптер;
• трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

• 140 – стандартные поездки на МТБ;
• 160 – обычный МТБ для бездорожья;
• 180 — фрирайд;
• 200 – фрирайд и даунхилл;
• 220 – даунхилл.

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

• точное выравнивание тормозной линии по раме;
• использование адаптера под каллипер на задние перья;
• минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

3. Зафиксировать тормозную ручку.

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

5. Затянуть каллипер.

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

Тормоза на bmx задние тормоза

Немногие велосипедисты в наше время ездят ещё на ободных тормозах. Этот некогда крайне популярный стандарт тормозной системы доживает уже свои последние дни. Помнится, еще не так давно на велотрассе в Крылатском я случайно разговорился с одним велосипедистом на велосипеде GT c дисковыми тормозами. Посмотрев мой велосипедный аппарат, он удивился, что я использую тормоза «v-brakes» и назвал меня «олд скулером» (от old school — старая школа), поэтому данная статья посвящена тем любителям велосипедов, которые предпочитают простую и весьма удобную тормозную систему v-brakes.

Один известный питерский гонец DR Гонзо в своем интервью как-то отметил:

«Дисковые тормоза – развод лохов на бабки! Единственное место, где они себя оправдывают – это ‘грязевые гонки по уши в глине’ в Москве и в Адлере. Да и то я вам скажу, что на грязевой гонке АРК-2007 в Москве в обоих заездах выиграли гонщики на ви-брейках. Я такие гонки ездить не умею (и я это не скрываю), и ни диски, ни что-либо еще мне в такой ситуации не поможет. Так что для себя я просто решил грязевые гонки в Москве не ездить, ибо толка от этого никакого нет. Ви-брейки, особенно в сочетании с керамическими ободами, более чем достаточны во всех остальных ситуациях. Плюс к этому хочется добавить простоту обслуживания, простоту переборки, доступность запасных частей (колодок, рубашек, тросов) практически в любом веломагазине.»

В чем-то с ним можно согласиться, в чем-то — нет. Дисковые тормоза пришли в велоспорт из мотоциклетного спорта, где тормозное усилие должно быть гораздо больше. Сперва ими оборудовались велосипеды для скоростного спуска, норт-шора и прочих экстремальных дисциплин, но маркетинг не стоит на месте, и с 2005-2006 годов дисковые тормоза стали массово появляться на туристических и кросс-кантрийных аппаратах. Кто катался в те года, прекрасно помнят, какое это было счастье поставить дисковый тормоз на велосипед, и как это было круто.

Увы, а может, и к счастью, меня это действо обошло стороной, — в те года я был голодным студентом МГУ, и весь апгрейд сводился, как правило, к покупке нового комплекта резины, цепей, тросов, рубашек, кассеты к очередному сезону, но о дисках я все равно так или иначе мечтал.

Нужны ли дисковые тормоза?

Не люблю навязывать свое мнение, но до 2012 года я обходился без дисков, ибо с гор я не пулял, в грязи много не ездил. В спокойном туризме дисковые тормоза не играют особой роли. В остальном же плюсы у дисковых тормозов неоспоримы — это мгновенное мощное тормозное усилие в любых условиях. К тому же, есть возможность забить на неровности обода в виде восьмерок, да и обод не стирается, возможность легко остановить велосипед легким нажатием одного пальца руки.

Если Вы сторонник разного рода покатушек и велопоходов, и гоняетесь на гонках XC, гидравлика — это ваш 100% выбор. Лично я на гидравлику пересел в тот момент, когда стал активно ездить по Крыму и другой холмистой местности с постоянными наборами высот и, соответственно, спусками. Думаю, что дисковые тормоза на сегодняшний день будут определенно лучшим выбором перед ободными, и дело тут не только в качестве их превосходного торможения, а скорее в том, что рынок ободных тормозов и колес, выпускаемых под них, постепенно сходит на нет.

Ободные тормоза для туризма

С 2001 года накопилось множество моделей «вибряков», на которых я ездил. Я испробовал почти все, что можно было купить в свободной продаже в Москве. Начиная от дорогих и до самых дешевых моделей. Всю информацию долго собирал и записал в свой старый добрый блокнот, чтобы наконец-то поделиться своими впечатлениями о работе тех или иных тормозных систем со своими коллегами и единомышленниками.

Как улучшить качество торможения ободных тормозов?

Попробуем разобраться, от чего, прежде всего, зависит качество работы системы v-brakes:

1. Качество самих тросов.

Тросы должны быть хорошего качества и из хорошей нержавейки; лучшие тросы, как правило, — с тефлоновым напылением, коэффициент трения о рубашки у них гораздо меньше, только их я и использую. Есть еще и хорошие тросы без напыления немного золотистого оттенка, но их я давно уже не видел.

2. Качество рубашек.

Тут тоже не стоит гнаться за дешевизной. Рубашки должны быть подобающего качества, за дешевизной тут лучше не гнаться, я беру рубашки Jagwire, Shimano XTR, Аlligator — эти марки меня ни разу не подводили.

3. Качество колодок.

Есть жесткие колодки, есть мягкие. Для грязи и зимы лучше более жесткие, для хорошей погоды помягче, но я использую колодки только фирмы Kool-Stop. Либо мягкие, либо средней жесткости, чтобы не убивать быстро обод, который обычно пробегает подо мной около 35 000 км.

4. Качество тормозных дорожек обода.

Тоже важная часть системы. Как правило, все современные обода ценой более 30$ особых проблем не имеют.

5. Тормозные ручки.

От них зависит модуляция, и само «чувство тормоза», дешевить тут тоже не стоит. Обычно подбираются под тормоза, т.е. ручки и сами тормоза берутся от одного и того же производителя.

6. Длина рубашек и обработка их концов от заусенцев.

Рубашки не должны быть слишком длинными или короткими, концы должны быть обработаны шлифовальным инструментом.

7. Качество наконечников.

Наконечники должны плотно входить в рубашку, не давая влаге и грязи ни малейшего шанса попасть внутрь к тросу.

9. Смазка в подводке.

Сама алюминиевая подводка тросика должны быть правильной формы (обычно на перед/зад ставится разная подводка). В подводке находится пластиковая направляющая для скольжения троса, поэтому периодически надо удалять оттуда накопившуюся грязь и следить за тем, чтобы там всегда была свежая смазка скольжения.

Ободные тормоза Shimano

Начнем со старой доброй японской Shimano. Как правило, японцы свинью не подложат, попробуем разобраться, что к чему. Признаться, я очень люблю и уважаю Shimano, однако и у них не так все гладко.

1. Ободные тормоза Shimano Alivio \ Acera — отзыв

Данные тормозилки я юзал всего месяц и проехал с ними 3-дневной поход и пару покатушек КК. Стоимость примерно от 200 до 300 рублей за сторону. Гадко настраиваются, тормозят вроде бы неплохо, но модуляции никакой, часто приходится поднастраивать. Для прогулочных велосипедов неплохи, но для туризма слабоваты.

2. Ободные тормоза Shimano Deore \ LX — отзыв

Объединил их в одну группу, так как разница только в колодках, на «деорах» они никуда не годятся, а на LХ уже картриджного типа, и вполне годятся на месяц-другой, потом можно поставить хорошие резинки. В целом, пружина у них повеселее, настраиваются легче, но модуляция и ход немного туповатый. Ставлю их иногда на зиму.

3. Вибрейки Shimano XT — отзыв

Если не рассматривать «параллелки», то это, пожалуй, лучшие тормоза в их линейке, — хорошая мощная пружина, легко настраиваются, плавный мощный ход. Прошли подо мной год, теперь они на велосипеде жены, никаких проблем!

Цена около 40 долларов за сторону.

4. Параллелки LX, XT, XTR

Параллелки очень любят триальщики. Большая мощность, равномерный износ колодок, но есть так же и минусы — больший вес, расшатывающиеся и гремящие со временем шарниры, скрип (особенно у ХТ). LХ не юзал, ХТ тормозят хорошо, но скрипят; лучший выбор — XTR: отличная работа, супер внешний вид, однако цена в 80 $ отпугивает. Долгое время XTR стояли у меня сзади, покупал с рук за 1700 рублей новые. Отличные тормоза с хорошим ходом; работают, как и подобает топовой группе, на голову выше ХТ. Однако неприятно забиваются грязью или снегом зимой. Итог службы – продал за 1300 рублей.

Ободные тормоза Avid

1. Avid single digit 3 (SD3) — отзыв

Эти тормоза очень трудно найти в свободной продаже. Обычно их ставят на сток. По цене они обычно стоят в районе 300 рублей. У них говнистые колодки, но сами тормоза выполнены качественно и без изъянов. Тормозят по уровню LX\Deore, плюс отличная модуляция. Главный их минус – живучесть, хватает их как правило на сезон-два активных покатушек. Зимой, к сожалению, их незакрытая пружина дохнет быстро. Вывод – лучшие тромоза по цене\качество для паркового катания и сухих дорог. Купил их на барахолке за 300 рупий 2 стороны с дербана «Гарика Фишера», откатал осень и зиму, и выкинул в помойку, так как сдохли пружины.

2. Avid single digit 5 (SD5) — отзыв

Эти стоят порядка 600 рублей за строну. Немного легче трешки, стоят уже более менее приличные колодки, с которыми можно куда-то выехать. По работе разницы с трешкой почти не заметил, по сроку службы проработали полтора сезона, после чего умерли пружины. Немного капризны в настройках, но в целом для туризма уже неплохой выбор.

3,4. Avid single digit 7 (SD7) и SL — отзыв

Лучшие тормоза по цене и качеству! Пружины уже закрытые, лучше модуляция и легче настройка. Отличная долговечность, живут уже у меня 8 тысяч км, работают как добротные часы. Вместо обычных винтов для настроек у них болт под шестигранник, что очень удобно. Цена порядка 900-1300 рублей за строну. Цена немного завышена, но вес и качество работы и исполнения на высоте.

SL от «7-ки» отличаются тем, что комплектуются титановыми болтами для снижения веса.

5. Avid single digit ultimate — отзыв

Хотите «вибряки» ценой по 4500 рублей за сторону? Тогда «алтимит» идет к Вам. Честно говоря, не юзал, слишком уж жаба душит, однако по отзывам на иносайтах это — короли среди вибряков. Вместо простых втулок скольжения стоят уже «промы», нереально мощные пружины, гипермодуляция. Из минусов — опять же, комплектные вкладыши в колодках… Их надо менять. Думаю, что когда-нибудь не удержусь и куплю именно эту тормозную систему. Хотя весят больше, чем модель SL.

6. Тормозные ручки Avid FR-5 — отзыв

Замечу, что все авидовские тормозилки целесообразно использовать с тормозными ручками «авид». Там есть три модели, я юзаю самую простую, легкую и дешевую модедь ценой в 400 рублей FR-5 — удобные, «вечные» ручки, есть и подороже модели с системой настройки хода — «speed dial».

Ободные тормоза Tektro — отзыв

«Тектрики», как правило, ставятся на многие недорогие велосипеды, причем зачастую пишут на них название самой марки велосипеда. Так, мне встречались «тектрики» с надписями «scott», «merida», «orbea» и т.д. У тектро есть 3-4 популярных модели, одинаковых по цене и примерно по качеству. Ценовой диапазон — 200-300 руб. за сторону. Иногда попадаются более дорогие модели, стоимостью в 500-900 рублей, они лучше по качеству, и у них стоит более мощная пружина. В целом, для зимы и «говен» (когда не жалко) — неплохие тормозилки, но уж больно чувствительны в настройках. Стояли у меня на циклокроссе-шоссере, как недорогой и неплохой вариант, свою работу делают, а больше мне и не надо. Срок службы — пару лет, после чего пружина дохнет, и их надо менять.

Ободные тормоза TRP — отзыв

Как я понял, это — подразделение фирмы «тектро», только, как говорится, вершина, самый топ. Славится прежде всего шоссейными карботормозами. Хотел давно попробовать эти тормозилки, и вот, зимой купил их в Сокольниках со скидкой по цене чуть ниже «чайника». К ним же шли в комплекте и тормозные ручки, которые тоже обошлись весьма дешевле «чейна».

Отдал 3400 рублей за 2 тормоза и 2 ручки (при цене «чейна» 4400). Особенность их в малом весе (реально 151 грамм), они фрезерованы, т.е. выполнены из куска цельного алюминия, в комплекте идут титановые болты для экономии веса и, что приятно, титановые втулки скольжения, что для меня особенно актуально.

No name (и Promax)

Существует множество тормозов без всяких опознавательных знаков. Стоит отметить, что и среди них очень редко, но попадаются неплохие тормозилки, но все же продукты от безымянного производителя порой опасны для вашей жизни. Пример — Promax, хуже тормозилок я не встречал…

V-brake тормоза велосипеда: устройство, установка, настройка и регулировка, производители

Хотя ободные тормоза вибрейк для велосипедов постепенно сдают свои позиции, уступая их дисковым, по мере совершенствования последних, списывать ободные со счетов пока рано. И дело не только в дешевизне ободных относительно дисковых. Прогресс ведь одинаково справедлив для обеих типов тормозных систем. Те же конструкторы и производственники, работающие над v-brake-тормозами, еще не сказали своего последнего слова. Подтверждение тому – новейшие разработки от Shimano, Avid или Tektro.

Тормоза v-brake – это вид тормозов, которые фиксируются на раме или верхней части руля так, чтобы прижимные колодки синхронно примыкали к ободу в определенном положении. Если устройство правильно установить и настроить, то по эффективности и характеристикам оно не будет уступать тормозам дискового типа. Единственное ограничение – настройка невозможна на тормозах клещевидного вида. Преимущества v-brake – приемлемая стоимость, небольшой вес и простая процедура налаживания. В этих вопросах система превосходит тормоза дискового типа. Главное – правильно зафиксировать и наладить систему.

Разберемся с самим принципом работы ободных тормозов v brake.

V brake тормоза, что это (описание и устройство)

Тормоза v brake являются наиболее мощными из ныне существующих ободных тормозов. По эффективности они превосходят как клещевые тормозные системы, так и своих предшественников – кантилеверные тормоза. Иногда такие тормоза ещё называют векторными.

Устройство вибрейков очень простое. Они состоят из:

• Нажимного рычага, расположенного на руле. с упорными гильзами, стоящими в пазухах специальных регулировочных винтов.
• Передающие рычаги, крепящиеся V-образно к раме велосипеда. К одному из них подводится тросик. на рабочих концах векторных рычагов, которые и зажимают обод колеса после того, как усилие при нажатии ручного рычага на руле через тросик передаётся тормозу.

• Читайте также какие еще тормоза велосипеда пользуются популярностью у велосипедистов
• Наверняка вы захотите узнать что лучше ободные тормоза или дисковые

Плюсы и минусы v-brake

Преимущества:

Недостатки

1. Так как усилие торможения прикладывается к ободу одновременно с обеих сторон колеса, нагрузка на спицы и ось минимальная.
2. Кратковременность действия на ровных участках дороги обеспечивает минимальный нагрев колеса при торможении.
3. Простые и интуитивно-понятные настройки тормоза.
4. Невысокая цена вибрейков.
5. Возможность замены бюджетного образца тормоза на более совершенный дорогой
6. Небольшая масса, велосипеды с ободными тормозами вибрейк легче таких же с дисковыми на 2-3 кг.
7. Повсеместное наличие запчастей и комплектующих в продаже.

1. Износ обода в неблагоприятных условиях использования
2. Снижение эффективности в случае загрязнения колодок снегом, грязью, маслом, или даже в случае их намокания в воде, что может сказаться на безопасности движения.
3. Быстрый износ тормозных накладок-колодок необходимость их замены.
4. Задевание обода за колодки в случае даже небольшой «восьмёрки», что сказывается и на невозможности лёгкого и быстрого движения, и на повышенном износе обода и колодок вибрейков.
5. Частое использование тормозов отрицательно сказывается на сроке службы рамы, особенно если она сделана из лёгких сплавов. Это связано с изменением вектора силы при нажатии на рычаг тормоза, нагрузка на раму ложится не только в направлении сверху вниз от веса седока, но и возникновении в раме перекашивающего момента в направлении вперёд-назад.

Гидравлика или механика

Механическая передача усилия от ручного рычага на руле к непосредственно тормозным колодкам используется в большинстве моделей велосипедов. Но на продвинутых спортивных и горных байках иногда используется гидравлическая система торможения.

Вместо передающих усилие тросиков там стоят армированные, рассчитанные на высокое давление внутри магистрали, трубки с тормозной жидкостью или маслом внутри. При нажатии на ручной рычаг руля импульс давления передаётся на тормозные цилиндры, устанавливаемые на вилке заднего и/или переднего колеса. А уже сами цилиндры под влиянием этого давления перемещают поршни, которые, выходя из цилиндров через сальники, толкают тормозные колодки, сжимающие обод.

Благодаря мгновенной передаче импульса торможения и отсутствию троса с оболочкой, которые могут двигаться плохо и даже заедать, гидравлический тормоз срабатывает быстро и легко, а сила торможения существенно возрастает. Недостатки – необходимость использования особо прочных рычагов (применение лёгких сплавов не допускается), большой вес системы, увеличенное усилие воздействия на раму, что требует и увеличения массы байка и надёжности его сварных соединений на раме и вилках.

Также следует отметить невозможность ремонта вне мастерской, необходимость специальной подготовки и оборудования для такого ремонта, и плохую модуляцию – чувствительность руки к передающемуся импульсу торможения.

От чего зависит качество торможения ободных тормозов?

Качество торможения v brake тормозов велосипеда в большей степени зависит от регулировок и настроек всей тормозной системы. Если посмотреть на векторные рычаги на раме и крепление упора тросика на вилке, можно увидеть, что правый и левый рычаги отличаются друг от друга. И перепутать их, поменяв местами, не получится. Упорный винт, куда вставляется опорная гильза тросика, стоит только на одном рычаге (обычно правом по ходу движения велосипеда). На другом расположен хомут зажима металлического конца тросика. Если предстоит замена не устраивающих вас вибрейков (или они по какой-либо причине вышли из строя), то перепутать эти рычаги в установке нежелательно – и тормоз скорее всего не соберётся, и все равно прийдется переустанавливать.

Рядом с отверстием для рычажных осей находится фиксатор, который нужно вставить в одно из отверстий для него. После закрепления рычага на оси фиксатор вставляется в одно из отверстий (обычно в среднее) После пробных нажатий на рычаг, который стоит на руле, может выясниться, что тормоза вибрейк слишком тугие. Или слишком слабые. Тогда фиксатор переставляют в другое отверстие, меняя, таким образом, натяжение тросика в нейтральном положении нажимного рычага на руле.

После установки самих тормозных колодок вибрейк их пока не затягивают, потому что предстоит ещё их регулировка. Главное – обеспечить пока их перпендикулярность одновременно векторным рычагам и ободу. Если при нажатии на ручной рычаг колодки прилегают к ободу одновременно – можно затягивать их крепления.

Завершает настройку ободных тормозов вибрейк регулировка длины тросика. Это достигается вращением регулировочных винтов, в которые упираются гильзы тросиков. Надо крутить их до тех пор, пока не будет выбран свободный ход тросика в его оболочке.

Последняя регулировка вибрейков связана с положением тормозных (векторных) рычагов. Для этой операции надо несколько раз сжать отпустить тормозную рукоятку. Если рычаги не отклоняются регулировочными винтами (стоящими на каждом рычаге) на одинаковый угол, усилие отводящих пружин натягивают или ослабляют до тех пор, пока работа обоих рычагов не станет синхронной. Для этого регулировочный винт рычага, отклоняющегося слишком слабо, нужно завернуть, а рычага, отклоняющегося слишком сильно – ослабить.

Рейтинг вибрейков и их сравнительный анализ

— Ободные тормоза Shimano

Выпускаются ободные тормоза Shimano v brake самой разной классификации, от бюджетных до элитных, поэтому выбрать можно любую модель по вкусу и по кошельку.

Shimano Alivio \ Acera. Бюджетная тормозная система v brake, хороша в установке на велосипед, предназначенный для парковых прогулок, без возможности использования в дальнемагистральном и туристическом варианте – потому что требует частой подстройки.

Shimano Deore \ LX. Разница в тормозах v brake Deore и LX в том, что у LX стоят тормозные колодки картриджного типа, которых хватает на два месяца даже самой жёсткой и интенсивной эксплуатации. В городских же условиях можно спокойно отъездить весь сезон, включая и периоды весенней и осенней распутицы. Хороши зимой. Вариант v brake тормозов Deore – более слабый, бюджетный, в условиях мокрой дорог грязи эффективность торможения может резко упасть.

V brake Shimano XT. Сделаны из лучших конструктивных материалов. В условиях круглогодичной эксплуатации не потеряли своих тормозящих качеств, подстройки потребовали всего дважды, весной и осенью. В подвидах LX и XTR ведут себя тоже выше всяких похвал, используются даже в экстримах триала. Из недостатков – расшатывание и скрип шарниров. XTR при этом предпочтительнее использовать на заднем колесе.

— Ободные тормоза Avid

Avid single digit 3 (SD3), или, в просторечии, «трёшка». Такие вибрейки в свободной продаже бывают редко, проще и надёжнее заказать их через фирму. Что, конечно же, будет дорого. Но тормоза того стоят! Считаются лучшими для паркинга и городских улиц, хватает на два сезона. Недостатком являются непрочные тормозные накладки, непосредственно соприкасающиеся с ободом в момент торможения, поэтому лучше иметь запас

Avid single digit 5 (SD5). Хороший выбор для туризма и для поездок на дальние расстояния по хорошему шоссе, на расстояние порядка 80-100 км. Сезон-полтора выдерживают спокойно, после чего могут «лететь» пружины векторных рычагов.

Avid single digit 7 (SD7) и SL. По соотношению цена/качество являются лучшими в линейке фирмы. После накатки 8000 километров не теряют своих качеств, работают без сбоев. Металл рычагов и пружин показал себя стойким к любым погодным воздействиям и температурным перепадам. Цена, правда, от 1000 до 1500 рублей на каждый рычаг. У CD7 болты, для снижения веса, отлиты из титана. Вместо обычных настроенных винтов у обеих моделей стоит болт под ключ-шестигранник, что гораздо удобнее для настроек.

Тормозные ручки Avid FR-5. Цена каждого рычага – до 4500 рублей. Гипермодуляция, «промы» вместо обычных втулок скольжения, мощные пружины. Отзывов об этой системе маловато, но, видимо, это от небольшого количества купивших эти вибрейки и из-за отсутствия необходимости жаловаться на них – всё работает штатно. Из отмеченных недостатков – комплектные вкладыши тормозных колодок, которые желательно поменять, и чуть больший, чем у модели SL, вес.

— Ободные тормоза Tektro

Чувствительные к настройкам неплохие тормозные системы вибрейк. Цена у Tektro самая демократическая, для массового потребителя – от 200 до 500 рублей за сторону, то есть за 1 векторный рычаг. Бывают модели с более мощными пружинами, но их стоимость может доходить до 900 рублей. Срок службы при нормальной городской эксплуатации может быть до двух сезонов, потом нужно менять в силу израсходования ресурса пружины.

Непритязательная, в меру выносливая и простая в регулировке система, которая ставится на бюджетные модели велосипедов, и в её названии обычно отражается модель байка: «orbea», «scott», «merida» и пр.

Установка системы

При установке системы рекомендуется придерживаться следующих правил:

• зафиксируйте на велосипедной раме рычаги устройства;
• в отверстие тормозной ручки вденьте тросик тормозов;
• зафиксируйте ручку на руле;
• если на раме предусмотрен паз для тормозного тросика, вставьте провод в отверстие;
• приделайте трос к рычагам;
• установите пружину.

На этом фиксация тормозной системы будет завершена. После этого можно переходить к проверке ее работы и регулировке в случае обнаружения недочетов.

Испытание

Процедура выполняется просто. Для ее проведения установите велосипед так, чтобы переднее колесо оторвалось от поверхности. Раскрутите его, после чего резко нажмите на соответствующую ручку. Если колесо сразу перестало вращаться, это указывает на хорошую работу системы. Такую же процедуру выполните с другой стороны транспортного средства.

При этом рекомендуется учесть такой момент – если ручка тормозов задевает руль, следует лучше натянуть трос. Чтобы выполнить процедуру, нужно лучше затянуть крепежные элементы. После этого трос должен нормально натянуться. Если процедура не принесла желаемого результата, найдите конец тросика. После этого открутите крепежный элемент, фиксирующий трос. Плоскогубцами зажмите конец и потяните на себя. После этого зафиксируйте крепеж.

Далее следует оценить состояние тормозных колодок. На деталях расположены углубления для стока загрязнений. Если канавки отсутствуют, колодки рекомендуется заменить.

Следующая проверка – рычаги тормоза. Они должны нормально поворачиваться на месте, где элементы зафиксированы, и расходиться после того, как на них оказано давление пружинами. Если рычаги двигаются плохо, тормоз начинает застревать, что приводит к трению колодки об обод. Для устранения неисправности рекомендуется снять рычаги. Детали и места соприкосновения освободите от загрязнений, и обработайте смазочным материалом. После этого зафиксируйте рычаги на прежние места.

Пошаговая регулировка и настройка v-brake

Перед выполнением соответствующих мероприятий рекомендуется оценить состояние колес. Если обнаружены «восьмерки», эти велосипедные детали следует поменять. На такие колеса не рекомендуется устанавливать тормоза, поскольку правильно отрегулировать системы не получится.

Чтобы отрегулировать и настроить систему v-brake, приготовьте:

• шестигранник, габаритами 5 мм;
• крестообразную отвертку.

Важно правильно выполнить налаживание системы. Если проигнорировать этот момент, то возникнут неполадки даже у дорогостоящих тормозов v-brake. В том случае, если правильно проведено налаживание системы, то перебоев с работой не возникнет даже у бюджетного устройства.

Рекомендуется отрегулировать натяжение троса. Нажмите на ручку и проверьте реакцию колодок. Если элементы примыкают к ободу, это указывает на слабое натяжение. В том случае, если трос натянут слишком сильно, ручку будет сложно нажимать. Это может привести к неисправности оплетки.

Чтобы наладить натяжение троса, рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

• выньте крючки пружин из отверстий;
• ослабьте анкерный болт;
• отрегулируйте натяжение тросика, оптимальный вариант – между ручкой тормоза при нажатии должен быть промежуток с рулем в несколько мм;
• зафиксируйте анкерный болт.

В том случае, если на тросике обнаружены повреждения, его нужно поменять.

Далее следует выполнить регулировку колодок. Фиксация этих деталей должна соответствовать таким требованиям:

• от края элемента до обода должен быть промежуток в 1 мм или в 2-3 см, точные габариты указаны в инструкции к транспортному средству;
• колодки зафиксируют так, чтобы она образовывали параллель с ободом;
• детали устанавливают ровно друг напротив друга.

Чтобы добиться указанных параметров, колодки нужно настроить. Сделать это можно следующим образом – найдите крепежный элемент и ослабьте его. После этого выставите колодки так, чтобы они:

• всей поверхностью примыкали к ободу;
• находились на некоторой удаленности от покрышки, не задевая шины;
• были установлены параллельно ободу.

После того, как нужные параметры достигнуты, затяните крепежную деталь колодок. В том случае, если колодки изношены, их следует заменить.

Следующий этап настройки системы – регулировка рычагов тормоза. Чтобы оценить их состояние, несколько раз нажмите на ручку тормоза. При правильной работе системы, рычаги будут одинаково сходиться и расходиться. Если этого не наблюдается, детали следует отрегулировать. Сделать это можно с помощью пружин, которые находятся у основания этих элементов. Если рычаг отклоняется очень слабо, следует завернуть регулировочный винт. В том случае, если элемент отклоняется очень сильно, нужно выполнить противоположную операцию, то есть ослабить винт.

Видео. Настройка и регулировка ободных v brake тормозов

Имеет ли смысл менять v-brake на диски?

Зачастую владельцы велосипедов с тормозами v-brake интересуются, целесообразно ли менять их на диски. Следует знать, что для выполнения процедуры потребуются дополнительные элементы:

• тормозной набор;
• гидролиния и тормозные ручки, если планируется установка гидравлики;
• новое колесо с втулкой или же можно купить только втулку, но в этом случае потребуется замена спиц колеса;
• рама или вилка при отсутствии проушин для калипера на прежних элементах.

Следует учесть, что придется покупать два комплекта деталей в том случае, если возникло желание поменять и задний, и передний тормоз. Это повлечет за собой большие траты на приобретение необходимых элементов. Помимо этого, при отсутствии опыта установки тормозных дисков, придется обращаться за помощью к профессионалам. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

В итоге замена одной тормозной системы на другую обойдется от 5000 до 15000 рублей. Такая трата нецелесообразна, в особенности в том случае, если цена транспортного средства примерно равна замене тормозов. Лучше оставить V-brake. Если правильно наладить такую систему, то она не уступит по своим характеристикам дисковым тормозам.

V-brake – вид тормозов, которые отличаются бюджетной стоимостью и простой настройкой. Установить и наладить работу системы можно самостоятельно, если придерживаться инструкции, приведенной выше. Если все сделано правильно, тормоза будут работать исправно, и прослужат в течение продолжительного периода.

Заключение

Использование композитов и новых сплавов, точный компьютерный расчёт параметров v-brake тормозов позволили продлить жизнь модели и занять ей устойчивую потребительскую нишу на рынке ободных тормозов. Несмотря на большую надёжность тех же дисковых тормозов, многие профессионалы всё же предпочитают вибрейки – за их простоту обслуживания и возможность быстрой самостоятельной замены в случае нужды.

Источники:

https://motocarrello.ru/tormoza/1464-tormoza-dlya-velosipeda.html
https://velofans.ru/remont/vse-zadniy-tormoz-velosipede
https://bikelifeforms.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-v-brake
https://velosipedinfo.ru/v-brake-tormoza-velosipeda-sravnitelnyiy-analiz-proizvoditeley