Тормоза на велосипед шоссейный велосипед

Как поставить дисковые тормоза на велосипед — всё о велоспорте

Часто, когда человек решил купить велосипед, он задается вопросом какие тормоза лучше v-brake или дисковые?

Во — первых все зависит от уровня тормозов (как и все оборудование тормоза тоже имеют уровни).

Во — вторых надо определится как вы будите эксплуатировать велосипед. Если вы планируете выезжать на прогулку по городу, иногда выезжать в лес и кататься в хорошую погоду тогда вам будет достаточно обычных ободных тормозов.

Велосипедные тормоза разделяют на два типа:

1) Ободные (v-brake) тормоза

2) Дисковые тормоза

Так же встречаются велосипеды со смешенной системой, например передний тормоз дисковый, а задний ободной.

*Механические тормоза — для сжатия используется тросик и рубашка троса.

**Гидравлические тормоза — для сжатия используется тормозная жидкость и гидролиния.

Что лучше гидравлические или механические тормоза? Так же зависит от уровня тормозов. Но при равных условиях гидравлика имеет больше преимуществ.

Рассмотрим плюсы и минусы велосипедных тормозов.

Механические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Простота в обслуживании.

2) Совместимость запчастей

Минусы:

1) Портят обод велосипеда

2) Менее эффективны в плохих погодных условиях

3) Расположены непосредственно возле колеса, при движении во песку или высокой траве теряется эффективность

4) Если у вас «восьмерка» на ободе, вам приходится жертвовать либо «накатом», либо эффективностью торможения.

5) При длительном торможении нагревают обод.

Гидравлические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Нет растяжения тросов, как следствие реже тех. обслуживание

2) Более мощные чем обычные механические

Минусы:

2) Сложнее в ремонте

Механические дисковые тормоза

Плюсы:

1) Более мощные чем ободные

2) Не боятся грязи, дождя, мороза, воды

3) Так же эффективно работают при «восьмерке» на колесе

4) Не портят обод

5) Многих привлекает вид (велосипед смотрится «круче»)

6) Можно установить любую покрышку

7) При длительном торможении не нагревают обод

Минусы:

2) Можно установить только специальный багажник или мудрить с креплением

3) Большой «ассортимент», разные колодки, диски, суппорта. Приходится долго искать подходящие

4) Если вы случайно попадете маслом или смазкой на диск или колодки придется «туго»

5) Сложнее в обслуживании

6) При перевозке со снятым колесом можно погнуть диск.

7) Передают большую нагрузку на спицы

Гидравлические дисковые тормоза

Плюсы:

2) Тросики не тянутся

3) Меньше требуют ремонта

Минусы:

2) Сложнее в обслуживании

3) Если велосипед стоит зимой могут появиться трещины на гидролинии.

Вывод: При одинаковом уровне гидравлические дисковые тормоза будут эффективней остальных, однако они так же имеют свои недостатки, еще раз повторюсь вы должны четко определится в каких условиях и как часто вы будите использовать свой байк, только потом приступать к выбору.

Заметка: Велосипед с хорошими гидравлическими тормозами должен стоить более 600 долларов, с механическими дисковыми тормозами более 400 долларов. Не гонитесь за «это круто» порой лучше купить велосипед с хорошими V-brake тормозами, чем с плохими дисковыми.

Велосипеды Stels на дисковых тормозах.
Велосипеды Trek на дисковых тормозах.
Велосипеды Specialized на дисковых тормозах
Велосипеды Fuji на дисковых тормозах.

Как поставить дисковые тормоза на велосипед — Велобаджо

Самым важным элементом любого велосипеда являются тормоза. От них в большей степени зависит жизнь и здоровье человека. В этой статье поговорим о том, какие бывают тормозные колодки (типы), как установить дисковые тормоза на велосипед и отрегулировать их — настроить.

• Как установить дисковые тормоза на велосипед самому
• Как настроить дисковые тормоза на велосипеде: инструкция
• Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде — мощные и четко контролируемые, в дертджампинге — с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

1. В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano — минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix — используется тормозная жидкость DOT.
2. Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
3. Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
4. Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
5. Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
6. Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
7. Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
8. Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
9. Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
10. Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
11. Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
12. Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
13. При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
14. Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.

Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:

1. Закрепив колесо, следует отцентровать калипер по отношению к ротору посредством подбирания и установки между креплениями на раме и калипера шайб различной толщины, что есть в комплекте.
2. Положение калипера изменяется от того, насколько сильно затягиваешь болты. Соответственно толщину и количество шайб нужно будет подбирать до доли миллиметра.
3. В случае, когда ротор соприкасается с обеими колодками и происходит трение, колодки нужно развести. Для этого, слегка выкрутите специальный шестигранник на калипере, при этом тормоза станут срабатывать позже.
4. Если вы хотите добиться меньшего хода тормозной ручки, шестигранник нужно вкрутить. Возможно, дело в неровном тормозном диске, который придется выравнивать.
5. Во время проведения робот не стоит переворачивать велосипед, чтобы избежать попадания воздуха в систему. Также не нажимайте ручку, если в системе нет масла, а ротор не стоит между тормозных колодок, иначе они сожмутся, после чего придется снимать калипер и разжимать тормозные колодки отверткой.
6. Когда все операции завершены, еще раз подтягиваем все болты. Проверяя роботу, внимательно следим, чтобы тормозной диск не перекашивался и не смещался во время нажатия на тормозную ручку.

Регулировка механического дискового тормоза

1. Поскольку механические дисковые тормоза более чувствительны к смещению оси колеса, болты или эксцентрики стоит затягивать непосредственно сидя на велосипеде или прижимая передний амортизатор. В противном случае в дальнейшем, совершая небольшие прыжки, при езде может появиться трение ротора о колодку.

Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.

Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

Колодки для тормозных систем типа V-brake

Бывают таких типов:

Одноразовые — их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные — их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило — чем дороже, тем эффективней.

Колодки для тормозных систем дискового типа

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

Металлизированные тормозные колодки

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

• более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
• эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
• имею больший ресурс.

• создают шум;
• длительная притирка;
• модуляция относительно хуже;
• нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

Органические тормозные колодки

В их состав входят органические вещества и резина.

• малошумные;
• притирка происходит быстро;
• лучший уровень модуляции;
• передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.

• меньший эксплуатационный ресурс;
• менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Как установить на велосипед тормоз

Конечно, все мы сталкивались с тем, что купишь дорогую вещь, а потом появляются более современные модели. Так и с велосипедом – купил себе велик, все в нем нравится, но потом вышла модель велосипеда с дисковыми тормозами.

Итак, как установить на велосипед тормоз. Вообще, возможно ли установить дисковый тормоз на велосипед другого типа и стоит ли это делать.

Чтобы установить дисковый тормоз на велосипед, на колесо устанавливается тормозной диск. Следовательно нужно определить, имеется ли на втулках колес вашего велосипеда возможность прикрепить диск.

Также, на вилке и раме сзади должно быть по паре отверстий для того, чтобы установить тормозной суппорт, который служит для сжимания/разжимания тормозных колодок.

Тормозной суппорт может быть механическим или гидравлическим. Перед покупкой дисковых тормозов желательно проконсультироваться с менеджерами в магазине, возможно ли установить их на ваш велосипед. Как правило, в веломагазинах есть мастера,которые за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на велосипед.

Если на вашем велосипеде уже установлены подходящие тормозные ручки и тросики, то их можно оставить, чтобы установить механический дисковый тормоз.

При этом важно проверить, чтобы тросы и рубашки были в хорошем состоянии. Тросы могут быть на концах распущены, а внутрь рубашек скапливается пыль и грязь, что может создавать трение.

Для новой тормозной системы желательно поменять тросы и рубашки.

Если вы собираетесь установить на велосипед плавный гидравлический тормоз, тогда придется полностью снимать все тормоза, устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии в направляющие, которые предусмотрены на некоторых рамах. Гидравлический тормоз настроить довольно сложно, либо может произойти поломка далеко от города, тогда вас может выручить старый тормоз, который не стоит выбрасывать.

Настройка дисковых тормозов на велосипеде

Чтобы настроить дисковой тормоз велосипеда в основном нужно подтянуть тормозной трос, но не только. Также необходимо вовремя заменять колодки на велосипеде, еще до того, как они полностью сотрутся. Как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, чем ободных тормозов.

Гидравлические тормоза на велосипеде по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но если гидравлический тормоз закрытого типа, то необходимо регулировать и его. Для этого предусмотрены специальные вентили.

Чтобы настроить дисковый тормоз велосипеда, в первую очередь закрутите до упора регуляторы на ручках тормозов. Затем велосипед переверните вверх колесами и начните вращать колесо. Внимательно понаблюдайте за диском – если он располагается не параллельно по отношению к оси вращения, значит его необходимо выровнять, подкрутив крепления диска.

Следующим шагом является настройка положения головки тормоза — для этого нужно сделать так, чтобы расстояние между диском и колодками составляло 1 мм. Колодки, как и в случае с ободными тормозами, должны находится на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому следует проверить расположение тормозных колодок после того, как вы натяните трос.

После того, как вы настроили дисковый тормоз, необходимо проверить его работу. Снова начните вращать колесо. Если в каком-то месте колодки задевают диск, то нужно подтянуть крепление.

В том случае, если колодки соприкасаются с диском по всей поверхности, необходимо отрегулировать положение колодки тормоза. Затем опять проверьте, как вы отрегулировали дисковый тормоз на велосипеде, разогнав и притормозив колесо.

Дисковые тормоза для шоссейного велосипеда

Дисковые тормоза – самая горячая тема для обсуждения в вопросах шоссейных велосипедов и экипировки. Сказать «дебаты проходят интенсивно» — значит не сказать ничего.

Кто-то не может дождаться, когда они станут стандартом для всех велосипедов, а кто-то готов убить идею на корню. Большинство же, однако, кажется, склоняются на сторону развития технологий, ну или хотя бы хотят изучить вопрос более подробно.

Так что же такое на самом деле шоссейные дисковые тормоза и вокруг чего вся шумиха? Отличаются ли они от других последних новшеств в вело технологиях? Можете спрятать голову в песок, но если вы собираетесь заниматься велосипедом, вам все же лучше прочесть эту статью, т.к. эти новшества так или иначе окажут свое влияние — и, вероятно, быстрее, чем вы думаете.

Что такое шоссейные дисковые тормоза?

Самое фундаментальное отличие между традиционными ободными тормозами и дисковыми тормозами – место действия тормозной силы. Как можно понять из названия – и делается это на протяжении десятилетий – ободные тормоза крепятся по бокам колес. Таким образом, обод служит главным структурным компонентом колеса, основой для шины и тормозной поверхностью – все в одном.

Дисковые тормоза, напротив, действуют за счет отдельного ротора, который значительно меньше в диаметре и устанавливается прямо на втулке – почти как на стандартных автомобилях или мотоциклах. Суппорт тормоза все так же соединён с рамой и вилкой, но располагается ближе к каждой оси.

Другим отличием является то, как именно работает каждый вид тормозов. С некоторыми исключениями, ободные тормоза приводятся в действие посредством троса, т.е. ручка соединяется с суппортом металлическими кабелями, проходящими через гнездо – как и делалось на протяжении долгих лет. Вы нажимаете ручку, которая передаёт воздействие через кабель, и в действие приводится суппорт, сжимающий обод.

Работа ободных и дисковых тормозов основывается на двух разных методах. Один – наиболее известен большинству, другой – нет.

Дисковые тормоза чаще относят к полному гидравлическому типу, где трос, передающий усилие, замещается несжимаемой жидкостью и рукавом в герметически закрытой системе.

При нажатии ручки гидравлического тормоза, она толкает поршень, который далее выталкивает эту жидкость через трубки суппорту на другом конце.

Именно это гидравлическое давление толкает поршень тормоза и сжимает колодки на роторе.

Чем дисковый тормоз лучше ободного

Дисковые тормоза имеют несколько преимуществ над ободными. Во первых, их тормозная сила значительно более действенная, а значит на рукоятку нужно давить с меньшей силой, чтобы достичь того же торможения, как на ободном тормозе.

Это очень удобно для длительных и крутых спусков, где требуется «сильная мускулатура», или для тяжеловесных людей, которым крайне необходима дополнительная сила к традиционным тормозам (это также не помешало бы тяжелым байкам, таким как туринги или тандемы).

Традиционные тормоза нажимают на две резиновые колодки на ободе; колодки дисковых тормозов выполняют из более прочного материала, и прячут их в маленьком и более компактном калипере.

Дополнительный бонус в том, что вы можете быстро и с легкостью увеличить тормозную силу (или уменьшить, в зависимости от ваших предпочтений), изменяя размеры ротора. Ротор большего размера увеличивает механическое действие рычага, а меньшего размера – наоборот уменьшает, что не требует дополнительной тормозной силы.

Конечно, на любом колесном транспортном средстве тормозная способность по своей природе ограничивается силой сцепления. И как многие из вас уже знают (вероятно, из не очень приятного опыта), замкнуть колеса байка ободными тормозами бывает довольно непросто – и этот вывод приводит нас к преимуществу № 2: контроль.

Дисковая тормозная сила может настраиваться путем замены ротора других размеров

Дисковые тормоза предлагают более хорошую модуляцию, чем ободные, а именно: райдеру легче более точно рассчитать, сколько прижимной силы прикладывать. Пик тормозной силы наступает непосредственно перед точкой торможения, и на байках с дисками предусмотрено, чтобы эта грань не пересекалась.

Также дисковый тормоз обычно более линейный и предсказуемый, чем ободной, а также значительно более постоянен в сменяющихся погодных условиях, особенно, если сравнивать с использованием ободных тормозов на карбоновых ободах – комбинация, при которой заведомо низкая эффективность в мокрую погоду и высокая склонность к перегреву при сухой погоде.

Все эти преимущества еще больше возрастают при использовании гидравлических дисковых тормозов, которые уменьшают затраты силы и трения в системе «рычаг-суппорт» по сравнению с показателями системы, «приводимой в действие тросами».

Чем ободные тормоза лучше дисковых

Особенно в эти первые дни дисковых тормозов на шоссейных байках, ободные тормоза все же имеют преимущества в некоторых моментах.

Самое большее преимущество – в весе. Хотя компоненты дисковых и ободных тормозов не сильно отличаются по весу, необходимые совместимые с диском колеса, рамы и вилки в сумме тяжелее. В среднем хороший велосипед с ободными тормозами будет на 500 грамм легче велосипеда с дисковыми тормозами – это почти единственный пример, все остальное приблизительно на одном уровне.

Байки с ободными тормозами достигли небывалых высот в элегантности и интеграции, чего в байках с дисковыми тормозами не наблюдается… пока что

Если уж начать говорить о производительности, дисковые тормоза менее аэродинамичны, чем ободные – хотя степень разницы все ещё оспаривается.

Простота кабельных ободных тормозов также имеет множество положительных моментов. Комплектующие, в общем-то, недорогие и очень широко доступны, степень совместимости между разными брендами и типами очень высока, а система очень легко ремонтируется в случае надобности – даже если вы заехали к черту на кулички.

В простоте ободных тормозов не все так безобидно

И наконец, эстетический аспект – велосипеды с традиционными ободными тормозами часто выглядят более элегантными, чем их собратья с дисковыми. Это явно повод для высказывания мнений, тем более, что личные мнения зачастую играют в итоге важную роль.

Как дисковые тормоза изменят шоссейники

Существуют различные «теории заговора» о том, почему индустрия дисковых тормозов, кажется, развивается сейчас так быстро. Конечно, компании хотели бы продавать все больше велосипедов и комплектующих. Тем не менее, в истории неоднократно повторялись случаи, когда основные изменения в технологии байков происходили именно с теми типами велосипедов и комплектующих, на которые был спрос.

Дисковые тормоза позволяют дизайнерам запросто увеличить зазоры без драматического вмешательства в геометрию рамы.

Факт в том, что в производстве велосипедов смотрят на движение шоссейного дискового тормоза, как на возможность вывести технологию велосипедостроения на самый высокий уровень одним большим рывком. Велосипеды, оснащенные безотказно работающими тормозами, безопаснее.

Но как эти велосипеды будут выглядеть? Мы начинаем понемногу понимать, т.к. рынок уже заполняется вариантами.

Как мы уже упоминали выше, велосипеды с дисковыми тормозами тяжелее и менее аэродинамичны, чем соответствующие велосипеды с ободными тормозами. Но для многих райдеров, другие свободы, которые дает переход на дисковые тормоза, затмевают все эти недостатки.

Без всяких треволнений о расположении суппорта, дисковые шоссейные тормоза могут запросто монтироваться с шинами большего объема и более широкими ободами для лучшего сцепления на самых разных типах дорог и по бездорожью.

Мы ещё не встречали великих изменений в дизайне ободов с пришествия диска, но все возможно

Скорее всего, с переходом на диски колеса тоже изменятся. Без необходимости иметь стандартную тормозную дорожку, обода смогут разрабатывать более оглядываясь на аэродинамические характеристики – и мы все чаще будем встречать карбоновые обода, т.к. перегрев в результате длительного торможения больше не будет проблемой.

Ожидайте, что вместе с переходом к дисковым тормозам наступит и переход к сквозным осям. Хотя снимать и ставить колесо все еще удобней и быстрее с эксцентриком, существует немало вариаций того, как колесо вписывается в раму и вилку. Это может, как минимум, раздражать (трение колодок на роторе) или даже ужасать (непредвиденная поломка колеса при резком торможении).

Дропауты сквозной оси обеспечивают бОльшую безопасность и более устойчивое положение колеса, чем традиционного эксцентрика.

Сквозные оси же используют закрытые дропауты, более устойчиво располагающие колесо в том же месте относительно тормозного суппорта и более безопасные в общем пользовании с меньшей вероятностью ошибок пользователей. Будьте готовы к тому, что это станет нормой.

Будем ждать, что производители продолжат работать в направлении интеграции дисковых тормозов в дизайн байков, которые не только расширят аэродинамические возможности, но и, наверняка, снизят дополнительный вес. Помните, что это только самое начало эволюции шоссейных дисковых тормозов, и все лучшее еще впереди.

Вопросы совместимости и стандарты

Сказать это другими словами невозможно: дисковые тормоза – это ночной кошмар при условии использования их с имеющимся оборудованием под ободные тормоза.

Дисковые тормоза не только требуют специальных креплений на раму и вилку для суппорта, но, в идеале, эти крепления уже должны быть встроены в раму, чтобы справляться с дополнительными нагрузками.

Меж тем, для крепления колес к ротору требуются втулки либо с 6-болтовым шлицевым интерфейсом, либо с шлицевым интерфейсом Shimano Centerlock. Ни одна из них просто не может быть добавлена постфактум.

Все еще возникает много вопросов о том, какие «стандарты» станут стандартами в ближайшие годы.

Компании, которые приняли на вооружение идею с дисками, видят в ней будущее – поэтому велосипеды и рамы, оснащенные ими, вероятно, не позволят покупателям заменить их обратно на ободные тормоза. Простите, но это билет в один конец.

Даже методы, с помощью которых компоненты дисковой системы крепятся к велосипеду, еще не устоялись.

Пока еще есть намеки на то, что выбор производителей остановился на сквозных осях диаметром 12-мм и новых стандартах калипера «поперечного крепления», но все это должно еще устоятся.

Такая стабильность будет благом для гонщиков и для энтузиастов вообще по многим причинам, но в то же время все имеет свойство меняться.

Новые калиперы «поперечного крепления» впечатляют своей чистотой и компактностью по сравнению с текущими продольными.

Между брэндами, выпускающими дисковые тормоза, в сущности, невозможна совместимость, как минимум, если это касается гидравлики. В то время, как ободные тормоза имеют значительно больше возможности в совместимости различных брендов, особенно недорогих брендов вторичного рынка, для дисковых в этом вопросе очень строгий лимит.

Гидравлические калиперы SRAM с дисковыми тормозами можно совмещать только с ручками SRAM, например, и такая же ситуация с Shimano (Compagnolo ещё предстоит официально представить эту опцию).

Дисковые тормоза с кабелями от TRP, SRAM/Avid, Hayes и некоторые другие предлагают больше лояльности в этом вопросе, но даже при этом необходимо учитывать различную тягу кабеля между двумя разными моделями и даже год выпуска ручек для оптимальной функциональности.

Долгосрочная эксплуатация и удобство в обслуживании

Уже на протяжении долгого времени гидравлические дисковые тормоза тепло принимались рынком маунтинбайков, и если принять во внимание эту историю как достоверный факт, оснащённые дисками шоссейники также входят в число долго-эксплуатируемых и легко-обслуживаемых.

С одной стороны дисковые гидравлические тормоза полностью закрыты от других элементов и почти не требуют ежедневного ухода – в большинстве случаев (обслуживание кабельных дисковых тормозов больше похоже на обслуживание обычных ободных тормозов).

Песку некуда попасть, а кабели не трутся. Как дополнительный бонус, они даже подстраиваются под износ колодок, поэтому сила нажатия рукоятки остаётся постоянной.

Изредка потребуется замена жидкости в системе на свежую — большинство компаний рекомендуют делать это раз в год – но это не так уж много.

Планируете приобрести шоссейник с дисками? Возможно, вам понадобится что-то типа этого в сумке с инструментами

Замена жидкости в гидравлической системе требует наличия специальных инструментов – полный набор стоимостью около $55 (плюс покупка жидкости ежегодно). Как вариант, можно это сделать в специализированном магазине – за $60-70.

Колодки дисковых тормозов обычно также недешевы (около $80 за полный набор хороших колодок). Разница в реальности может быть довольно ощутимой и необнадеживающей, если вашим требованием является долговечность. Помните, что постоянная езда по мокрым песчаным дорогам может существенно исказить эти цифры не в оптимальную сторону.

Ободные тормоза стали очень очень качественными – и с ними очень просто работать

В сущности, когда что-то ломается, ободные тормоза имеют преимущество, т.к. проблема проще диагностируется (и ремонтируется). Для большинства пользователей дисковые тормоза будут сродни электронному оборудованию: если вы можете зачастую разобраться в том или ином вопросе самостоятельно, то большинство велосипедистов не имеют нужного оборудования или же знаний вовсе.

Колодки дисковых тормозов стоят не дороже хороших колодок для ободных тормозов

Мастер-цилиндры внезапно могут выйти из строя, например, то же случается и с клапанами калипера. Детали можно найти – не без головной боли – это всегда беспорядочная и утомительная работа.

Если вы активно занимаетесь велоспортом, помните, что обода также подвержены постоянному износу. Тогда как заменять обода, стертые длительными торможениями, очень дорого, дисковые тормоза требуют лишь замены нового ротора.

К чему мы пришли

Вы можете противиться дисковым тормозам на шоссейниках сколько угодно, но плыть против течения тяжело и практически бессмысленно. Заменятся ли ободные тормоза дисковыми в полной мере? Вероятно, нет. В крайнем случае, ободные тормоза будут жить ещё среди мелких брендов и продолжат использоваться в небольших количествах.

Все основополагающие компании – и почти все более мелкие – подписались под развитием дисковых тормозов, поэтому в ближайшее время эта идея не исчезнет в никуда.

Спустя время, все наши деньги будут уходить в диски, которые вдруг станут доминантной технологией. Ещё несколько лет назад диски были всего лишь изображением на велосипедном радаре, но несколько основных компаний уже полностью убрали ободные тормоза со счетов – а в UCI начали работать над тем, чтобы использовать их в профессиональных шоссейных велогонках.

Несомненно, и уже явно видно, что дисковые тормоза будут в любом случае внедряться в шоссейники в ближайшее время.

По материалам www.bikeradar.com

Прогресс не остановить — дисковые тормоза на шоссейном велосипеде

Модели шоссеров с дисками появились в продаже уже несколько лет назад, я тогда писал заметку Нужны ли шоссейникам дисковые тормоза, но в профессиональных соревнованиях их нельзя было использовать.

В прошедший вторник UCI официально дал зеленый свет применению дисковых тормозов в шоссейном велоспорте, правда, не полностью — пока что решили поэкспериментировать на велогонщиках.

В этом году протестировать диски в реальной гонке можно будет лишь в августе и сентябре, UCI разрешил каждой команде выбрать два мероприятия в течении этих месяцев. Так же выборочно пройдет тестирование и в 2016 году.

На основании полученного опыта, UCI придет к окончательному решению: если всё будет гладко, то в гоночном сезоне 2017 года дисковыми тормозами будут оснащены все велосипеды.

У всех, кто видел хоть один этап велогонок, возникает законный вопрос — а не искалечатся ли спортсмены острыми гранями роторов при массовом завале? Видимо, тестовый период предназначен в том числе и для накопления статистики по таким происшествиям.

Отделы маркетинга велопроизводителей в нетерпении потирают лапки — как только на дисках начнут ездить профи, то все велофетишисты выбросят свой мгновенно устаревший топовый хлам, и закажут новые модели, в полтора раза дороже.

Дисковые тормоза велосипеда: за и против

Дисковые тормоза с каждым годом становятся всё популярнее. Некоторые велосипедисты даже считают, что остальные виды тормозов уступают дисковым по всем пунктам. Так ли это на самом деле и стоит ли заморачиваться с заменой тормозной системы, если велосипед вам нужен только для прогулок по городу? Давайте разбираться.

Принцип действия дискового тормоза очень прост: рядом со втулкой крепится стальной диск, а колодки, прижимаясь к диску справа и слева с помощью нехитрой системы рычагов, замедляют скорость езды.

Отсюда вытекает их первое преимущество перед очень популярными ви-брейками: обод остаётся нетронутым.

Колодки стирают (если это вообще можно назвать стиранием) только стальной диск, который прослужит без замены очень, очень долго.

Лёгкий ободной алюминий при правильной технике торможения протрётся за 700-800 километров, то есть за сезон-два. С дисками всё проще. В «ВелоДрайв» иногда заходят райдеры, которые утверждают, что не меняют диски десятилетиями.

Особенность крепления делает дисковые тормоза независимыми от восьмёрок и прочих деформаций обода. Они одинаково хорошо работают с колёсами из любых материалов и любых диаметров.

Дисковый тормоз размещается довольно высоко, поэтому ему нестрашны лужи, грязь и снег. Единственное, что может с ним случиться – это обледенение, но для этого вам как минимум придётся нырнуть с велосипедом в прорубь.

А теперь сравним дисковые тормоза для велосипеда между собой

По своему устройству дисковые тормоза могут быть гидравлическими, механическими или гибридными. Гидравлика – очень чувствительный механизм, достаточно одного небольшого сжатия пальцев, чтобы начать тормозить.

За такую отзывчивость и точность её и ценят велосипедисты. Кроме того, ей не грозит разрыв тросиков (которых там просто нет) или быстрое стирание колодок. Вообще хлопот с ней минимум, что называется «поставил и забыл».

Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами Cronus COUPE 4.0 26″ 2016

Но есть у гидравлических тормозов и минусы. Прежде всего – это уязвимость системы и сложность её ремонта, который требует технических знаний, специальных инструментов и прямых рук.

Сюда же можно отнести стоимость велосипедов с гидравликой, обычно они стоят немного дороже.

А если вы собираетесь кататься зимой, то будьте готовы к тому, что при сильных морозах жидкость станет более вязкой, начнёт замерзать, то есть тормоза потеряют свою эффективность и могут вовсе выйти из строя.

Намного проще дело обстоит с механическими дисковыми тормозами. Они и стоят дешевле, и управиться с ними проще, особенно если вы никогда не практиковались в велоремонте. Там в буквальном смысле всё завязано на тросиках: нажал тут – прижалось там. Зато добиться такой же чувствительности, как при гидравлике, сложнее, придётся всё время подкручивать и настраивать колодки.

Велосипед с механическими дисковыми тормозами Merida Matts 6.15-MD 2016

Гибридные модели тормозов сочетают в себе преимущества (и некоторые недостатки) механических и гидравлических. Там есть трос, который при нажатии на рычаг воздействует на гидравлическую часть системы, совсем небольшую по своим размерам.

Каждый день настраивать такие тормоза не придётся, починить их довольно просто, а эффективность торможения и чувствительность удовлетворят самых избалованных райдеров.

Минус только один – их практически невозможно найти в обычных веломагазинах…

Суммируя всё вышесказанное, можно рекомендовать следующее:

• Если вы хотите не зависеть от погодных условий и быстро тормозить даже под проливным дождём, выбирайте дисковые тормоза
• Помните, что диски иногда скрадывают что-то из остальной навески. Другими словами, за одну и ту же стоимость можно купить велосипед на ви-брейках с хорошей навеской или на дисках, но с навеской похуже
• Гидравлика подойдёт активным райдерам, любящим погонять на большой скорости с горок или по улицам
• Для прогулочного катания и многодневных походов лучше купить велосипед с механикой – её можно быстро отремонтировать в полевых условиях

И главное, какими бы ни были тормоза – следите за их состоянием! За состоянием колодок, целостностью тросиков, уровнем тормозной жидкости. Тогда вы уверенно сможете затормозить перед любым препятствием!

Техника правильного торможения на велосипеде

Клещевые тормозные вело-системы относятся к классу ободных тормозов, то есть к тем самым тормозам, что обеспечивают торможение транспортного средства путем воздействия на обод колеса.

Чаще всего клещевой тормоз устанавливается на велосипедах гоночно-шоссейных моделей. А принцип его действия хорошо описывается самим названием. Дугообразные рычаги (с одной фиксированной осью вращения) тормозных колодок, как клещами, захватывают колесный обод. Что же касается характеристик такой системы, то они зависят от «уровня» конкретного тормоза, то есть от того, насколько он технически совершенен.

Сегодня профессиональные клещевые тормозные системы выпускают два известных вело-бренда — Shimano (группа Dura-Ace) и Campagnolo (группа Record). Продукция этих марок проверена не просто продолжительной практикой — историей. Историей шоссейных велогонок.

Но если на минуту забыть о «легендарных» достижениях отдельных моделей из класса клещевых тормозов, то в целом о системе можно сказать следующее: она демонстрирует весьма средние показатели модуляции, эффективности и силы торможения. И лучшие свои качества такие тормоза могут проявить лишь на шоссейно-гоночных вело-моделях. Также они могут быть установлены на гибридных, циклокроссовых и некоторых моделях городских велосипедов.

Клещевые тормоза сохраняют практически все плюсы и минусы ободных тормозных систем в целом. И требуют особой тщательности в выборе. Говорят, что клещевые тормозные системы совсем скоро канут в лету. Однако до этого еще достаточно далеко. Тем более, что у таких тормозных систем были и остаются преданные поклонники-велосипедисты.

Установка

Установка роллерного тормоза имеет свои особенности. Лучше всего обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку потребуется замена втулки, а значит, и переспицовка всего колеса.

Итак, данную систему можно устанавливать как на переднее, так и на заднее колесо, правда, не на любую втулку.

Сам тормоз необходимо зафиксировать во втулке в специальные пазы, которые расположены в центре по периметру.

Некоторые втулки оснащены отверстиями с резьбой для дополнительной фиксации тормоза.

После этого корпус необходимо закрепить к ноге вилки или заднему перу. Чаще всего это делается с помощью металлических хомутов, которые крепятся к специальному хвостику на основе.

Существуют модели с идентичными дисковым тормозам креплениями на вилку и перья. Их установка и фиксация к байку еще проще и надежнее. К подобным моделям можно отнести Shimano Nexave BR-IM86.

Потребуется установить также ручку на руль и протянуть трос. Этот процесс не имеет никаких особенностей и не должен вызвать проблем. Тросик необходимо крепить хомутами к рулю, раме и вилке для того, чтобы он не болтался и не попал в колесо.

Если нужно поменять тормоза

Теперь рассмотрим, что делать в том случае, когда меняем тормоза для велосипеда. Чтобы их поставить, гидролиния должна быть отсоединена, ведь её нужно будет протянуть через крепления. Если гидролиния прикреплена к раме, можно не отсоединять.

Мы рассмотрим более сложный вариант и точно будем знать, что делать в этом случае. Отсоединим гидролинию и проденем её через крепления. Но перед тем как всё это сделать, нужно отсоединить колодки, чтобы они остались чистыми. Ведь работа с маслом грязная, и можно невзначай испачкать колодки и диск.

Отсоединяем гидравлический шланг и видим кулачок, который вставлен в него, и компрессионный фитинг (он похож на кольцо, надетое сверху). Кулачок предназначен для того, чтобы при сильном нагреве системы предотвратить сокращение пластикового шланга. А фитинг удерживает его на своём месте.

Чтобы протянуть гидролинию, её конец нужно отрезать вместе с кулачком и фитингом. Срез должен быть чистым и ровным. Для этого лучше использовать специальный резак, с помощью которого можно быстро и качественно всё осуществить. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться лезвием или ножом и срезать аккуратно на ровной поверхности.

Преимущества и недостатки роллерных тормозов

Роллерные тормоза имеют массу бесспорных достоинств перед недорогими ободными и дисковыми тормозами. Они более долговечны в использовании и не требуют обслуживания. При правильной установке и надлежащей настройки роллерные тормоза способны проработать до трех и более лет, не нуждаясь в дополнительных регулировках и обслуживании

Еще одно важное достоинство, которым наделен данный тип – великолепная линейная модуляция тормозного усилия. При покупке роллерного тормоза по средней цене (50 у.е) покупатель получает модуляционные характеристики дисковых тормозов из дорогих категорий (200-300 у.е

за комплект). А выражается это в том, что чем сильнее мы жмем тормозную ручку, тем больше повышается тормозное усилие, в то время как тормоза традиционных конструкций среднего уровня начинают блокировать колеса в этом режиме. А такое в свою очередь становится частой причиной падений и травм.

В итоге, среди преимуществ отмечаются следующие:

• Быстрое торможение;
• Отсутствие износа обода;
• Защита от пыли, грязи, воды, снега;
• Движение даже с искривленной геометрией колеса;
• Длительная работа без регулировки и настроек.

Недостатки роллерных тормозов:

• Большие габариты и вес;
• Несовместимость с некоторыми амортизационными вилками;
• При зажатом тормозе небольшое обратное вращение колеса;
• Сложности в приобретении, низкая распространенность в России.

Особенности

У данного типа тормозной системы есть две особенности, которые значительно отличают ее от всех остальных. Во-первых, в роллерном тормозе используется смазка. Хоть скольжение и торможение – это две противоположности, они имеют место быть. Без смазки ролики, барабан и другие компоненты быстро бы стерлись и пришли в негодность. Во время торможение на ролики оказывается большое давление, которое выдавливает большую часть смазки. Поэтому она не очень сильно влияет на тормозные способности.

Вторая особенность – это торможение за счет давления, а не за счет трения. Любой другой тормоз воздействует на колесо за счет оказываемого трения. Роллерный же – за счет давления на колодки и барабан.

Барабанные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды (к примеру, Forward Meteor 12, Forward Timba girl) и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

• Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага.
• Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
• Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании.
• Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.

• Имеют большой вес.
• Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
• Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
• Наличие «мертвой зоны» – когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
• Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
• Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Немного о пользе заднего тормоза

Так как мои статьи направлены на начинающих велосипедистов, я на страницах сайта постоянно борюсь с крайне неправильным мнением среди новичков о том, что передний тормоз на велосипеде чрезвычайно опасен и чтобы не перевернуться через руль, лучше им вообще не пользоваться.

И я, как видно, в процессе убеждения о важности переднего тормоза, несколько… хмм… перестарался, потому что некоторые читатели поняли это так, что я призываю вообще отказаться от заднего тормоза. Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это)

Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения

Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это). Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения.

На ровной дороге

В момент начала торможения зад велосипеда разгружается, центр масс смещается вперед, и при использовании одного переднего тормоза всё, что осталось позади оси переднего колеса, под действием инерции стремится к вращению вокруг этого центра масс. Говоря простым языком, «задница» хочет обогнать перед — заднее колесо велосипеда стремится уйти то вправо, то влево, развернув байк поперек дороги.

Удерживает заднее колесо от такого поведение только сила трения — чем более скользкая дорога, выше скорость и интенсивнее торможение, тем больше вероятность проявления нестабильности заднего колеса при замедлении. В идеале, когда дорога абсолютно ровная, движение прямолинейное, а сцепление максимальное, отсутствие заднего тормоза мы даже не заметим.

Если зажать задний тормоз сильнее, то произойдет блокировка колеса, и оно, потеряв сцепление с дорогой, начнет стремиться вращаться вокруг центра масс, уводя в занос велосипед. Прекратить это можно, если тут же отпустить задний тормоз и сразу же его поджать, чтобы задок байка стабилизировался.

На крутом спуске

Спускаясь с горки, надо помнить, что роль заднего тормоза увеличивается, потому что переднее колесо при интенсивном торможении может сорвать (про то, что вас может перекинуть через руль, я даже не говорю). Поэтому нужно сместить свой вес назад и плавно, но достаточно сильно нажать на ручку заднего тормоза, постепенно подключив перед.

Научиться чувствовать тормоза

На крутых спусках торможение представляет из себя своего рода искусство находить грань блокировки колес, как заднего, так и переднего, и чем хуже сцепление с дорогой, тем это более важно. https://www.youtube.com/embed/3H5xa4-s5U0

Вряд ли здесь можно дать какие-то рекомендации, кроме наработки рефлексов и приобретения чутья.

Но например, могу посоветовать такую методику при торможении задом на спуске — попробуйте тормозить импульсно: быстро зажимайте до упора и отпускайте ручку, это позволит определить грань блокировки по микросносам колеса, в процессе вы поймете, с каким усилием нужно жать тормоз, чтобы не блокировать колесо, но постоянно быть на грани.

С передним тормозом в принципе, тоже можно тренироваться подобным образом, но лучше не подходить к самой блокировке колеса, а остановиться в усилии на ручке тогда, когда замедление стало достаточно интенсивным.

Задний тормоз так же важен, как и передний

Вот такой вывод я делаю в конце этой заметки. Если бы велосипед был оснащен только передним тормозом, то это была бы крайне ограниченная система, не способная эффективно замедляться в условиях, отличных от идеальных.

В ситуациях со скользкими спусками, поворотами на сыпучем грунте и прочем бездорожье, использование одного переднего тормоза сделает катание очень опасным. Поэтому рекомендую научиться пользоваться как задом, так и передом в достаточной мере, чтобы ощутить, что велосипед полностью контролируется вами в любых условиях.

Специфика конструкции дисковых тормозов

Разные виды моделей велобайков оснащены дисками разных габаритов: от 140 до 220 мм. С увеличением размера диска возрастает эффективность торможения. Однако, установка дисковых тормозов наибольшего диаметра целесообразна далеко не всегда. К примеру, для горного велосипеда, предназначенного для поездок по лесу, довольно дисков 160-180 мм. Велик, предназначенный для фрирайда, нуждается в дисках 180-185 мм. Если речь идет о даунхилле (горном спуске), то понадобятся роторы с диаметром 200-220 мм. Если вы хотите установить систему с большим размером ротора, нужно заменить колесо на другое, со спицами покрепче.

Колодки

Что касается абразивного материала для выполнения тормозных колодок, то они могут быть органические или металлизированные.

Поверхность контакта в колодках металлизированного типа состоит из сплава металлических опилок с углеродом. Главный недостаток металлизированных колодок в том, что, нагреваясь от трения, они нагревают калипер. Гидравлической системе это может навредить. Зато сам материал колодок твердый, долговечный и отлично контактирует даже с мокрыми дисками велика.

Трущаяся поверхность пластин из органического материала представляет собой смесь целлюлозы и резины. Теплопроводность материала этого вида очень плохая, поэтому при торможении устройства нагреваются только диски. Положительные моменты – отсутствие скрипа велосипеда при торможении и быстрая притирка колодок. Однако, устройства из целлюлозно-резинового материала быстро стираются.

Калипер

Принцип устройства гидравлического калипера велосипеда такой же, как у суппортов на мотоциклах и автомобилях, только габаритами поменьше. Конструктивно, гидравлический калипер состоит из литого металлического корпуса с поршнем с одной стороны и гидравлической колодкой – с другой. Тормозная жидкость перемещает поршень, а тот, в свою очередь, двигает колодку. В результате, происходит захват диска.

Конструкция механического калипера велосипеда несколько иная. В сущности, механический калипер представляет собой кулачковый механизм. С наружной стороны он оснащен рычажком, к которому крепится тросик. Импульс от ручки к поршню передается посредством клина, кулачка или многозаходного винта. При этом, плоскости движения колодок и рычага взаимно перпендикулярны.

Выбор тормозов для велосипеда

Конечно, большинство велосипедистов получают свои тормоза вместе с конкретной моделью велосипеда, но постоянное совершенствование приводит к тому, что тормозная система становится важным фактором при выборе нового байка, а установка нового механизма на старый велосипед не кажется уже такой сложной.

Комплект для установки тормозов v-brake

Для выбора тормозов понадобится последовательно ответить себе на несколько вопросов.

1. Цель катания – здесь отсеиваются прогулочные городские велосипеды – им серьёзная тормозная система не нужна, лучше остановиться на удобном и не требующем обслуживания барабанном механизме или элементарных v-brake.
2. Стиль езды – если велосипедист катается много и долго, то дисковые тормоза жизненно необходимы, чтобы уменьшить износ обода и получить максимально эффективное торможение на длинных дистанциях.
3. Обычные места – ландшафт сильно изменяет нагрузку на велосипедные тормоза, и если на шоссе часто выбираются ободные конструкции, то для даунхилла обязательны дисковые тормоза со специально подобранными материалами колодок и роторов. Интенсивная нагрузка приводит к тому, что тормозной диск нагревается до нескольких сотен градусов.
4. Вес велосипедиста – максимальное влияние на суммарную нагрузку оказывает сам велосипедист. Для крупных людей предъявляются дополнительные требования к мощности торможения и эффективности привода – от ландшафта и веса в дисковых тормозах выбирается либо механический привод для лёгких ездоков, либо гидравлика для крупных и спортсменов.

Конечно же, критерии весьма условны, и каждый более или менее опытный велосипедист сам выбирает себе тормозную систему, настраивает её в соответствии с персональными привычками и задачами. Данные же советы рекомендуется использовать новичкам для первичного ориентирования в непростом рынке тормозных устройств для велосипеда.

Разборка и сборка роллерного тормоза

Мне не удалось найти в интернете ни одной инструкции по разборке конкретно моей модели роллерного тормоза — Shimano BR-IM55-F (актуально на момент написания этой статьи). Так что моя инструкция будет первой.

Конструкция Shimano BR-IM55-F предельно проста, так что не думаю, что у кого-то могут возникнуть проблемы с разборкой этого тормоза. Единственный момент, с которым может возникнуть вопрос — снятие крышки.

Для того, чтобы снять крышку, вставьте отвёртку и аккуратно подденьте крышку, сдвигая её вбок и вверх. Показываю на фото. Место, куда нужно вставлять отвёртку отмечено красным цветом:

Всё остальное предельно легко и просто разбирается, а вот собрать может оказаться чуть сложнее. Для этого я заснял процесс сборки поэтапно. Показываю.

Итак, берём тормозной барабан (10):

Затем устанавливаем три тормозные колодки (9) таким образом, чтобы между ними было равное по ширине пространство:

После устанавливаем обойму (8) с роликами (7) таким образом, чтобы выступ обоймы был направлен в пустое пространство между колодками:

Теперь нужно вставить рычаг-эксцентрик (6) так, чтобы он был повёрнут примерно чуть более чем на 90 градусов против часовой стрелки относительно выступа на обойме (8) с роликами:

Следующий этап — установка основы (5). Её нужно установить таким образом, чтобы три выступа на основе (5) совпали с соответствующими пазами в трёх колодках (9), для этого вращайте основу в разные стороны до тех пор, пока не поймаете нужное положение. После вставьте основу (5) до упора

Обратите внимание, что рычаг-эксцентрик (6) должен проходить через отведённое для него окно в основе и ложиться поверх неё, а выступ роликовой обоймы (8) также должен проходить в отведённую для него прорезь фигурной формы:

Переходим к установке возвратной пружины (4) обоймы (8). Один конец этой пружины должен встать в выступ обоймы, а другой в отведённый для него выступ на основе (5):

Далее нужно установить возвратную пружину (3) на деталь (2), передающую усилие с тросика на рычаг эксцентрик (6). Для этого установите Г-образный конец возвратной пружины (3) в специальный упор детали (2) как на фото:

После нужно установить деталь (2) на основу (5). При этом прямой конец возвратной пружины (3) должен встать в соответсвующий выступ на основе (5), а рычаг-эксцентрик (6) в соответсвующий паз детали (2):

Финальный шаг — установка крышки (1). Если крышка не защёлкивается, то убедитесь в том, что возвратная пружина (3) рычага-эксцентрика не мешает установке детали (2). Вот мы и получили тормоз в сборе:

Как видите, конструкция тормоза предельно простая и герметичностью тут даже не пахнет. Поэтому роллерный тормоз нельзя смазывать жидкой смазкой, по причине того, что она оттуда просто-напросто вытечет.

Принцип действия

Принцип работы роллерного тормоза практически ничем не отличается от барабанного. Главное отличие заключается лишь в том, что на роллерном мы тормозим ручкой, а на барабанном усилие передается за счет обратного вращения педалей. При нажатии на рычаг торможения он тянет тросик, который, в свою очередь, воздействует на эксцентрик. Он имеет особую форму, похожую на цветок. Когда тросик начинает вращать этот эксцентрик, то он выдавливает ролики. Последние упираются в тормозной барабан, который сцеплен с втулкой колеса. Чем сильнее давление роликов на барабан, тем сильнее его замедление.

Выбор стороны тормоза на велосипеде

Я думаю, что такие национальные стандарты являются следствием традиций, когда велосипедист обязан подавать руками сигналы о своих намерениях и во время этого должен контролировать основной тормоз. Такая логика, к сожалению противоречит истине, что основным тормозом является передний. Поэтому, на свои велосипеды я устанавливаю управление так, чтобы правая рука управляла передним тормозом, что не является стандартом для США. Еще одна причина, почему я так делаю — я правша и хочу, чтобы моя более сильная и умелая рука управляла более эффективным передним тормозом.

С другой стороны, когда вы уже привыкли к определенному расположению рычагов, то лучше его и придерживаться. А если решили поменять расположение, то Вам прийдется привыкать в течении нескольких недель, чтобы выработать новые рефлексы. В черезвычайных ситуациях, вы должны действовать намного быстрей, чем думать. Так что прийдется потренироваться в тихом месте.

Еще почитать на эту тему:

Использование переднего тормоза велосипеда. Максимально эффективное торможение происходит тогда, когда передний тормоз действует так сильно, что заднее колесо велосипеда оказывается в таком положении, что готово оторваться от земли. В этом случае, даже небольшое нажатие на задний тормоз может…

Использование заднего тормоза на велосипеде. Как правило в 95% случаев опытные велосипедисты при торможении используют только один передний тормоз велосипеда. Но, очень часто возникают ситуации, когда использовать задний тормоз велосипеда все-же предпочтительней…

Одновременное использование переднего и заднего тормоза. Если передний тормоз не создает достаточно мощное усилие, чтобы обеспечить полноценное торможение, то задним тормозом можно помогать переднему, но все же лучше передний тормоз быстрей отремонтировать…

Устойчивость велосипеда при торможении. Во время торможения при езде на велосипеде, главное сохранять равновесие. Торможение не менее важный момент, чем сама езда, а скорей всего самый важный, потому что от этого зависит здоровье велосипедиста. Если знать теорию поведения велосипеда в момент торможения…

Плечо устойчивости велосипеда. Для велосипедов различного назначения, плечо устойчивости находится в пределах 40 – 75 мм. На дорожных велосипедах, плечо устойчивости устанавливают в пределах 50 – 74 мм, на спортивно – туристических велосипедах оно составляет 50 мм, на спортивно – шоссейных – 45 – 50 мм…

Принцип действия и особенности роллерных тормозов

Механизм в роллерных тормозах находится снаружи втулки и закреплен он на раме. Торможение осуществляется тормозной ручкой на руле, по специальному небольшому диску, путем зажатия его меж роликами. За счет этого эффективное торможение происходит мгновенно. Роллерные тормоза фактически считаются барабанными, но отличаются применением усовершенствованных технологий и иным принципом прижатия колодок к барабану. Принцип действия основан на смещении твердосплавных стальных роликов, которые находятся внутри стальной муфты. При этом фрикционный процесс не сухой, как в тормозных колодочных механизмах. Все соприкасающиеся части находятся в специализированной смазке, гарантирующей плавность работы.

Тормозная система в данном типе нередко прикрыта от воды и других воздействий, за счет чего может предложить весьма продолжительную и эффективную работу без вмешательств. Тормоза будут неизменно работать и при очень высокой влажности, и в сухих условиях. Также роллеры оборудованы охлаждающими тормозными дисками, диаметр которых разнится в зависимости от класса. Нередко передние втулки могут быть снабжены антиблокировочной системой, которая исключают блокировку переднего колеса при резком торможении. В основном применяются на ситибайках среднего и высокого уровня, которые обладают инновационными достижениями в сфере комфортных велосипедов (автоматическое переключение передач, «умные» подвески колес и прочее).

Недостатки дисковых тормозов

Как и любые устройства так и дисковые тормоза имеют свои недостатки, к этим недостаткам можно отнести следующее:

• Сильное сгибающее усилие на спицы. Поэтому нужно выбирать более толстые и короткие спицы;
• Вес у дисковых тормозов больше, чем у ободных. Увеличение общей массы конструкции происходит и за счет монтажа втулок с большим диаметром;
• Сложности с заменой комплектующей, вышедшей из строя. Найти, например, колодки, подходящие по всем параметрам, достаточно сложно;
• Наличие заднего дискового тормоза мешает закреплению багажника. Этот вопрос возможно решить, установив консольное устройство;
• Монтировать дисковые тормоза с большим ротором на велосипеде можно, если вы планируете использовать его на горной дороге или для езды по бездорожью;
• Гидравлика – достаточно дорогое удовольствие, поэтому использовать это устройство надо с максимальной рациональностью.

Дисковые vs ободные – какие тормоза лучше

Выясним, в чем ободной вариант проигрывают дисковому.

Хорошая модуляция

Если на велобайке установлены «диски», то контроль интенсивности торможения велосипеда при этом сильно упрощается. Ви-брейки, клещевые и кантилеверные системы, в этом отношении менее эффективны. Даже при использовании больших колодок не получается добиться такой же чувствительности срабатывания.

Роторы меньше загрязняются

Естественно, колесный обод загрязняется сильнее ротора. При этом, попадание жидкости или, наоборот, абразива на контактные поверхности приводит к нарушению работы системы. Особенно это чувствуется при езде на велобайке с ободным вариантом по намокшей трассе. Модуляция при этом ухудшается, поскольку колодкам приходится, для начала, контактировать не с ободом, а со слоем грязи на нем.

«Диски» против «восьмерок»

Если рассматривать ободную систему торможения велосипеда, то качество торможения зависит от состояния обода. Если обод оказывается искривленным, то и качество торможения при этом страдает. При искривленном ободе приходится разводить колодки в стороны, отчего торможение становится не таким эффективным. Что же касается дисковой системы торможения, то они стабильно работают даже при «восьмерках».

Обод остается целым

В дисковых системах торможения имеется только две интенсивно изнашивающиеся детали – ротор и колодки. В моделях великов с вибрейками, обода из алюминия со временем просто ломаются.

Продолжительный срок службы устройства

Особенно это касается систем с колодками из металлизированного сплава. Стирание колодок из резиново-целлюлозной смеси происходит быстрее. Поэтому в системах вибрейк надо чаще регулировать тормозное устройство посредством сближения колодок.

Механические дисковые тормоза на велосипед

Велосипед, как и любой другой транспорт, невозможно представить без тормозов. И эти тормоза обязаны быть такими, чтобы была возможность быстро остановить движущийся велосипед. Но они не должны чересчур утяжелять вело-конструкцию.

Виды вело-тормозов

Есть несколько основных типов велосипедных тормозных систем:

• дисковая (механические тормоза или гидравлические);
• ободная (V-брейки и U-брейки, клещевые, а кроме того, кантилеверные тормоза);
• педальная или по-другому барабанная (втулочная);
• стремянная;
• роллерная (тоже втулочная).

Задними втулочными тормозами (барабанными, роллерными) оснащаются следующие вело-модели:

• городские односкоростные;
• детские;
• складные.

А на горных, шоссейных, гибридных и туристических, а также на передних колесах городских и складных великов ставят тормоза ободные.

Что касается дисковых тормозов различных конфигураций, то они буквально необходимы там, где требуется превосходная велосипедная проходимость.

Дисковые тормоза: устройство и особенности

Любой дисковый вело-тормоз состоит из:

• управляющей рулевой ручки, которая и приводит в действие тормозную исполнительную систему;
• тормозного диска-ротора;
• монтажной скобы (или адаптера), расположенной на вело-раме и служащей для крепления и закрепления калипера;
• собственно калипера — механизма исполнения, осуществляющего торможение в принципе;
• абсразивных пластин-колодок, стопорящих ротор;
• тормозной линии, передающей действие от ручки к исполнительному механизму тормоза.

У дисковых тормозов имеется ряд конструкционных и эксплуатационных особенностей. Например, чем больше роторный диаметр, тем эффективнее действует сам тормоз. И соблазн выбрать ротор побольше поэтому велик. Но следует помнить, что перед тем, как это осуществить, необходимо проверить крепость спиц в колесах, и если требуется — заменить эти спицы на более стойкие.

А еще управляющую ручку для дисковых тормозов легко можно позаимствовать у вибрейков, клещевых или кантилеверных тормоз-конструкций.

Дисковые механические вело-тормоза

У механических дисковых тормозов тросовый привод. Они конструкционно просты и очень надежны. Принцип их действия несложен: нажатием на тормозную ручку в рабочее состояние приводится подвижная колодка, которая и прижимает диск к другой, неподвижно-нерегулируемой колодке.

Как вариант существуют механические дисковые тормоза с двумя подвижными колодками. Но такая тормозная система устанавливается на велосипедах гораздо реже одноколодочной.

К особенностям обслуживания механических дисковых тормозов можно отнести:

1. Постоянную регулировку зазора между колодками и ротором. Иначе тормозная ручка будет проваливаться, а диск жаться уже не к стершейся напрочь колодке, но непосредственно к калиперу. Что приведет неизбежно к нарушениям в работе тормоза и потере его мощности.
2. Зазор между ротором и колодками в дисковой механике регулируются очень просто (в отличие от тех же гидравлических систем). И регулирование это не допускает негативного трения колодок о ротор, а значит предупреждает их скорый износ.
3. Чтобы дисковые колодки не изнашивались впустую, на механических системах при езде в грязь и слякоть, их и вовсе можно развести.

Как выбрать механические дисковые вело-тормоза

Тем, кто собрался оснастить своего «вело-коня» дисковыми механическими тормозами, стоит знать, что это удовольствие достаточно дорогое. Если, конечно, речь идет о действительно качественных системах — например, Avid (более бюджетные Tektro и Shimano, но не настолько, чтобы можно было говорить о дешевизне хороших систем). К нормальной дисковой механике должны идти также и качественные ручки управления, что тоже не удешевляет приличные тормозные системы.

А если кому-то кажется, что можно приобрести на собственное транспортное средство дешевую механику азиатских производителей, то следует прислушаться к мнению специалистов, считающих, что тогда надежнее будет поставить вибрейки того же ценового диапазона.

Именно поэтому дисковую тормозную механику опытные велолюбители используют на великах «тяжелой езды» или моделях автономного туризма. В общем, там, где нужна надежная отдача и абсолютная работоспособность велосипеда в непростых условиях.

Немаловажную роль играет при выборе и хорошая ремонтопригодность этих тормозов. Их можно самостоятельно починить в случае ряда поломок. Но достоинства эти идут в ущерб модуляции велосипеда. И утяжеляют его массу.

Сегодня мало вело-моделей выпускается оснащенными механическими дисковыми тормозами. Ведь гидравлика (пусть она и чуть больше стоит) дает этому транспортному средству не в пример лучшее соотношение мощи и модуляции.

О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:

1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!
/>
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке

1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер.

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Какие тормоза лучше выбрать — дисковые или ободные V-brake?

В последнее время ободные тормоза типа V-brake сильно сдают позиции, и зачастую, даже на бюджетных велосипедах ставят дисковые тормоза. Если обратить внимание на профессионалов, то однозначно все они пользуются дисковой гидравликой. Но что же лучше обычным любителям?

Для начала расскажу, о каких тормозах идет речь.

V-брейки

Нет ничего проще, чем такой тип тормозов. Просто два рычага тормозными колодками сжимают обод и не дают ему вращаться. Усилие от тормозной ручки к рычагам передается через трос. Трос находится в оболочке — рубашке.

Дисковая механика

Поршень, через колодку давит на диск с одной стороны, прижимая его к колодке, находящуюся со второй стороны. Все это находится в оболочке — тормозной машинке (на велосипедном языке называется калипер). Усилие от ручки к поршню передается через трос.

Дисковая гидравлика

Работают два поршня одновременно, сдавливая диск с обоих сторон. Усилие от ручки к поршням передается через жидкость в гидролинии, вся система герметично закрыта. Гидролиния на вид похожа на рубашку механики.

Давайте сравним тормоза на следующие характеристики:

1. Сила торможения. Если сравнить тормоза одинакового класса, то сила торможения у дисковых тормозов будет выше.
2. Работа во влажных погодных условиях. Т.к. дисковый тормоз находится ближе к центру колеса, на него не налипнет грязь, что не скажешь об ободных, они просто забиваются грязью. При попадании воды, любой тормоз теряет мощность, ну а воде попасть на обод совсем просто. Поэтому ободные тормоза тут сильно проигрывают.
3. Вес. В этой категории выигрывают ободные тормоза, за счет отсутствия дисков. Самая тяжелая — дисковая механика.
4. Простота конструкции. Тут определенно впереди V-брейки. Поэтому и в обслуживании они проще.
5. Модуляция. Порог между слабым торможением и блокировкой колеса. В тормозах с плохой модуляцией этот порог очень короткий — жмешь на ручку сильнее-сильнее — не тормозят, а потом резко хватают. Так вот, ободные тормоза как раз относятся к таким. Дешевые дисковые, кстати, тоже. Хорошая модуляция характерна для хороших моделей дисковой гидравлики.
6. Износ:

• у ободных тормозов изнашиваются колодки и обод, причем последний может сильно изнашиваться во время езды по грязи.

Пример износа обода на фото. Выедает обычно посередине дорожки, что может привести к серьезным повреждениям обода

• у дисковых тормозов изнашиваются колодки и ротор, но у них есть достоинство в том, что ротор заменить гораздо легче, чем обод.

1. При сильном нажатии на ручку тормоза — на дисковых тормозах в принципе ничего не происходит, просто они, скорее всего, полностью заблокируют колеса. На V-брейках, т.к. они крепятся к перьям рамы, последние могут разжиматься и деформироваться. При этом колеса могут даже не блокироваться.

Решается данная проблема установкой специальной детали — бустера. Причем при покупке дешевого китайского — толку, скорее всего, не будет. Лично пробовал — разжимается вместе с перьями.

1. Работа при искривлении обода/ротора. У V-брейков — при неровности обода, он будет касаться во время движения тормозных колодок, это будет тормозить велосипед во время простого движения. Точно так же можно погнуть ротор и он будет тереть о дисковые тормоза. Правда на V-брейках трение об обод ощущается больше.
2. Перегрев. У всех тормозов при длительном нажатии может случиться перегрев, в результате чего:

• у ободных нагревается обод, в результате может повреждаться покрышка.
• у дисковых механических нагревается ротор и из-за этого пропадает мощность тормоза.
• дисковые гидравлические тормоза вообще могут закипеть и пропасть в ноль.

Поэтому тормозить нужно разумно на любых тормозах. Да и вообще на любом виде транспорта, будь-то машина, мотоцикл, или велосипед — нельзя зажимать тормоза и ехать так минут пять.

Хотелось бы выделить один нюанс, характерный именно для дисковой гидравлики — это риск разгерметизации системы, которого многие боятся. Простым языком, они могут потечь. Да, случается такое, можно перебить гидролинию и остаться без тормозов — такое может случиться при неаккуратной перевозке, при падениях. В механике, в принципе, может порваться трос, просто его замена гораздо проще. А гидравлике понадобится замена гидролинии и прокачка.

А теперь немного о дешевых тормозах. Почему же производители дешевых велосипедов уже во всю ставят дисковые тормоза?

Как правило, дешевый велосипед покупает человек, не сильно разбирающийся в велосипедах. И наверняка, человек «клюнет» на такое достоинство, как дисковые тормоза, а уж какие они там по качеству, вряд ли будет разбираться. Сам вспоминаю, как раньше круто считалось иметь дисковые тормоза. Но раньше они были только фирменные, а сейчас.

Дешевые дисковые тормоза, как правило, и выглядят сомнительно, если взять тормозную машинку в руки, можно заметить, как все болтается. Тормозная мощность чуть выше ободных, но стремно, что он может не сработать однажды, ведь механизм в них сложнее, чем в V-брейках. В этом видео парень показывает принцип работы и качество фирменных и китайских тормозных машинок:

Единственное, пожалуй, что можно сделать с дешевыми ободными тормозами — сорвать резьбу затяжки тросика, она там слабенькая, как и на всех дешевых деталях — лучше болт затягивать с умом.

Что же касается хороших дисковых тормозов, в частности гидравических дисковых. Сравнивать дисковый гидравлический тормоз с дешевым механическим либо ободным — тоже самое что сравнивать тормоза с современной «Тойоты» и «Копейки», понимаете? Это комфорт, легкость нажатия, хорошая модуляция. Когда скорость на пределе, когда нужно затормозить быстро и пару метров тормозного пути решают все — для таких условий годится только дисковая гидравлика. Вот зачем профессионалы пользуются именно такими тормозами. Но за все хорошее приходится хорошо платить, за копейки хорошее не возьмешь.

Вывод таков: если вам некуда спешить, велосипед нужен просто для прогулок по сухой погоде и не нуждаетесь в экстремальном торможении — можно смело брать велосипед на ободных тормозах, по крайней мере, они легче, проще и надежнее. Ну а если уже собираетесь заняться на более серьезном уровне велоспортом — нужна гидравлика.

Надеюсь, что данная статья поможет вам определиться в выборе тормозов. Если есть чем поделиться, прошу писать в комментарии.

Выражение «тормоза придумал трус» относится к людям, которые никогда не сталкивались с необходимостью вовремя остановиться. Особенно это касается двухколесной техники, ведь в машине водителя защищает корпус транспортного средства, а здесь весь удар приходится принимать на себя.

Наша редакция составила список рекомендаций по выбору и рейтинг лучших дисковых тормозов для велосипеда, основанный на отзывах покупателей и популярности моделей.

Примечание! Некоторые достойные модификации не вошли в список ввиду невысокой распространенности или завышенной стоимости.

Какие бывают тормоза

Основных разновидностей дисковых тормозов всего две – это механические и гидравлические. Отличия в работе колоссальные, поэтому необходимо заранее разобраться в нюансах, для более точного понимания темы.

1. Механика. Устройство представляет собой механизм, движимый силой троса, продетого через линию. Такие тормоза недорогие, как правило, просты в эксплуатации, легко обслуживаются. Также можно сказать, что данный вариант экономичен. Благодаря относительной простоте механизма, цена невысока. К недостаткам модели относят необходимость постоянной регулировки троса.
2. Гидравлика. Более дорогое удовольствие. Однако дорогие варианты действительно стоят своих денег. Как правило, гидравлические суппорты рассчитаны на повышенные нагрузки, что делает их востребованными среди любителей и профессионалов. По сути, велосипедная гидравлика представляет собой уменьшенную копию мотоциклетного тормоза, без конструктивных изменений.

Как правильно выбрать

Неопытные пользователи кричат во все горло, что гидравлика на велосипеде – это едва ли не панацея от всех проблем. Однако здесь имеется несколько важных моментов, знание которых поможет избежать ошибок выбора и сэкономит несколько сотен или тысяч рублей.

Первый вопрос – это цена. Если предполагается покупка заводской модели велосипеда или дешевых тормозов (до 4000 рублей за комплект) необходимо сильно задуматься, а стоит ли игра свеч.

Эксперты утверждают, что качественная система механического типа показывает более высокие результаты, чем дешевая гидравлика. Это связано с качеством применимых материалов. Механические суппорты сами по себе дешевле в производстве, поэтому изготовитель может применять более крепкие сплавы материала и ставить в «стоке» добротные колодки. Дополнительно, с такой системой не будет проблем при обслуживании – запчасти всегда есть.

Касательно самой дешевой гидравлики – это модно, пафосно, но неэффективно. Согласно результатам тестов самые бюджетные модели показывают меньшую силу сжатия, относительно сравнимой по цене механики. Также важным фактором является небольшая надежность подобных систем.

В качестве вывода можно сказать, что добротные механические тормоза — вариант гораздо более эффективный, чем самая простая гидравлика. А конечный выбор лежит непосредственно на покупателе.

Рейтинг лучших

Далее представлен рейтинг лучших дисковых систем для велосипеда, по отзывам покупателей и популярности.

Цена за комплект: около 2000 рублей.

Открывает рейтинг представитель самой бюджетной линейки механических тормозов. Модель отличается простыми показателями мощности, дизайна. Основное предназначение – эксплуатация в прогулочном режиме на взрослом или подростковом велосипеде. Допуск по весу не превышает 75 кг, что неспособно обеспечить быструю остановку в экстренной ситуации. Нравится пользователям неприхотливость, возможность быстрой починки, ввиду элементарности конструкции. Другим просчетом конструкторов, является небольшое пятно контакта колодок, в связи с чем, накладки быстро изнашиваются.

• минимальная стоимость;
• приятный дизайн;
• возможность самостоятельного ремонта.

• низкая эффективность;
• быстро изнашиваются колодки.

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетный представитель компании Тектро. Главным достоинством конструкции производитель называет стальной корпус, что априори исключает механические поломки после ударов. Однако это одновременно и минус – стальные детали провоцируют большой вес, около 500 г.

Эффективность находится на среднем уровне. Модели достаточно для повседневных прогулок, нечастых скоростных поездок по пересеченной местности. Здесь уже применяются квадратные колодки достаточной площади, что позволяет обеспечить неплохую эффективность.

• демократичная цена;
• прочный корпус;
• неплохая эффективность.

• огромный вес;
• есть жалобы на долговечность возвратной пружины.

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Годная механика от именитого производителя. Довольно высокий ценник полностью нивелируется превосходной надежностью и эффективностью работы. Некоторые пользователи намеренно ставят эти тормоза вместо гидравлических, объясняя это превосходными характеристиками.

Изначально модель использовалась для гоночных режимов Кросс Кантри. Позднее ее начали применять только на пользовательских велосипедах, ввиду появления более эффективной гидравлики бюджетного сегмента.

Касательно характеристик можно отметить необычайную эффективность и простоту конструкции (относительно других моделей механического типа). Также пользователей радует добротность корпуса – материал не подвержен раскалыванию и перегреву в результате затяжных спусков. Поэтому тормоза можно часто встретить среди туристов или обычных любителей прокатиться «с ветерком».

Эксперты, в свою очередь, хвалят большой выбор колодок и запчастей.

Несмотря на моральную устарелость, изделие до сих пор считается эталоном для своего класса.

• отличная эффективность;
• надежность;
• ремонтируются «на коленке»;
• умеренная цена.

• не обнаружено.

Стартовая цена: от 3500 рублей за комплект.

Открывает список бюджетных гидравлик достойный представитель компании Шимано. Невысокая стоимость обусловлена посредственной эффективностью. Модификация часто применяется на серийных велосипедах средней ценовой категории.

Тормозное усилие сопоставимо с добротными представителями механического типа. Поэтому производитель позиционирует изделие, как прекрасную альтернативу бюджетного класса для начинающих велосипедистов.

Эксперты хвалят простое обслуживание – прокачать тормоза минералкой может даже не подготовленный пользователь. Также выделяется неплохая ремонтопригодность – имеется большой выбор калиперов, жимков и внутренних деталей.

Конкретно для пользователя приятным фактом является наличие удобной рукояти. Можно давить как одним, так и тремя пальцами.

• адекватный ценник;
• неплохая эффективность;
• приятный дизайн;
• универсальный жимок.

• не подходят для больших нагрузок.

Средняя стоимость колеблется в пределе 5000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетное решение для начинающих велосипедистов. Неплохая гидравлика способна быстро остановить ездока при необходимости. Предельная нагрузка составляет 95 килограммов, чего достаточно для большинства пользователей.

Эксперты называют положительным качеством достаточную модуляцию, что значительно облегчает жизнь новичкам. Равномерная передача усилия гарантирует неопытному велосипедисту защиту от блокировки колеса, чреватой падением.

Проработан и дизайн, металлические жимки позволяют пользоваться одним или тремя пальцами для торможения.

Недостатками принято считать малую надежность системы – в сети имеется множество отзывов о поломках или отказе модели при перегреве.

• хороший вариант для новичков;
• приемлемый ценник;
• неплохая сборка.

• могут перегреться;
• не предназначены для агрессивного вождения.

Ценник стартует от 5000 рублей.

Дочернее предприятие корпорации Срам. Американские технологии обеспечивают приличное тормозное усилие, что гарантирует своевременную остановку транспорта.

Первое поколение рассчитано для начинающих и любителей велосипедного спорта. Тормоза иногда можно встретить на трассах Кросс Кантри.

Эргономичные жимки оборудованы дополнительной регулировкой, позволяющей точно выставить высоту лапки под предпочтения каждого пользователя.

• привлекательный внешний вид;
• неплохая эффективность;
• хороший выбор колодок.

• недостаточно для агрессивной эксплуатации;
• некоторые пользователи жалуются на протечки.

Цена: 5000 рублей/комплект.

Яркий представитель бюджетного ценового сегмента от компании Хаес. Достаточная эффективность обеспечивается уникальной конструкцией основной камеры. Модель обладает минимальными характеристиками для применения в гоночных режимах Кросс кантри или активных покатушек по лесным тропам.

Относительно высокое положение в топе достигнуто отличной надежностью. Производитель дает пожизненную гарантию от протечек, что много значит.

Регулировки положения рукояти выполняются шестигранным винтом на 2,5 мм в большом диапазоне. Можно опустить жимок практически до грипс.

Также пользователей радует умеренная масса – 400 граммов одна сторона.

• пожизненная гарантия от протечки;
• достаточная мощность;
• широкий диапазон регулировки ручки.

• спорный дизайн;
• затруднительная настройка.

Ценник стартует от 8000 рублей

Средняя ниша гоночных тормозов от компании Тектро. Усовершенствованная модель отличается меньшей модуляцией, что предполагает умелое использование. Однако неопытные новички могут перелететь через руль по причине резкого обращения.

Завод доработал гидролинии, теперь масло не распирает магистрали во время сильного нажатия. Также усовершенствован главный поршень. Именно убран старый уплотнитель, через который происходило подсасывание воздуха в систему.

Производитель позиционирует детище, как оптимальный вариант для Кросс Кантри или Трэйла.

Однако некоторые недостатки остались от предшественников. Также стоит проблема с перегревами. При экстремальных нагрузках возможно проникновение воздуха в систему или подтекание масла, что чревато полной прокачкой.

• привлекательный дизайн;
• достаточная мощность;
• прочность линий.

• имеется склонность к перегревам.

Цена: от 9000 рублей/комплект.

Старая, но очень эффективная система. Несмотря на старт производства в 2005 году, тормоза сохраняют свою актуальность даже спустя 14 лет, ввиду наличия спроса на новые и подержанные системы.

Изделие создавалось по принципу «все гениальное – просто». Примитивная конструкция калипера дополняется элементарным механизмом тормозных ручек, что выдает неожиданную мощность.

Благодаря подобным характеристикам, модель регулярно используется начинающими спортсменами и любителями экстремальных дисциплин. А сам автор неоднократно испытал на себе надежность агрегата – за 5 лет активной эксплуатации не потребовалось какого-либо ремонта, кроме замены изношенных колодок.

• отличная эффективность;
• превосходная надежность конструкции;
• симпатичный внешний вид.

• на момент написания статьи морально устарели.

Ценник колеблется в районе 10000 рублей.

Одна из топовых версий компании. Обновленная в 2017 году модель может похвастать суженными креплениями, обновленным дизайном.

Доработанная конструкция поршня повышает показатель модуляции и эффективности торможения. Новый калипер способен работать с колодками Ice Tech, которые максимально эффективно отводят тепло из рабочей зоны, для минимизации перегрева калипера.

Совокупность внедренных решений, позволяет применять тормоза для агрессивной эксплуатации без боязни улететь с обрыва.

Велосипедный тормоз — Bicycle brake

Велосипед тормоз снижает скорость на велосипеде или предотвращает его перемещение. К трем основным типам относятся: ободные тормоза , дисковые тормоза и барабанные тормоза .

Большинство велосипедных тормозных систем состоит из трех основных компонентов: механизма, позволяющего водителю задействовать тормоза, такого как тормозные рычаги или педали ; механизм для передачи этого сигнала, такой как тросы Боудена , гидравлические шланги, стержни или велосипедная цепь ; а сам тормозной механизм, A суппорт или барабан , нажимать две или более поверхности вместе для того , чтобы преобразовать, с помощью трения , кинетическая энергия велосипеда и наездника в тепловую энергию , чтобы быть рассеиваться .

СОДЕРЖАНИЕ

История

Карл Дрейс включил поворотную тормозную колодку, которую можно было прижать к задней железной шине его Laufmaschine 1817 года . Это было продолжено на самых ранних велосипедах с педалями, например, на костях , которые были оснащены тормозом с ложкой для нажатия на заднее колесо. Тормоз приводился в действие рычагом или шнуром, соединенным с рулем. Водитель также мог замедлиться, сопротивляясь педалям фиксированного полного привода.

Следующее развитие велосипеда, пенни-фартинги , аналогично тормозилось ложным тормозом или педалями назад. Во время его разработки с 1870 по 1878 год существовали различные конструкции тормозов, большинство из которых работало на заднем колесе. Однако по мере того, как заднее колесо становилось все меньше и меньше, с увеличением веса водителя на переднее колесо, торможение на заднем колесе становилось менее эффективным. Передний тормоз, представленный Джоном Кином в 1873 году, был широко принят к 1880 году из-за его большей тормозной способности.

Некоторые гонщики за гроши использовали только педали назад, сходили и спускались по крутым холмам, но большинство также использовали тормоза. Наличие тормоза означало, что гонщики могли катиться вниз по склону, снимая ноги с педалей и кладя ноги на руль, хотя большинство гонщиков предпочитали спешиваться и спускаться по крутым холмам. Помещение ног под руль без стопы педалей, поставленных на подставки для ног на вилках, привело к серьезным несчастным случаям из-за того, что ступни застряли в спицах.

Альтернативой тормозу ложкой для копейки-фартинга был суппорт, запатентованный Браветтом и Харрисоном в 1887 году. В этой ранней версии суппорта использовался резиновый блок для контакта с внешней стороной маленькой задней шины копейки.

В 1870-х и 1880-х годах был разработан безопасный велосипед, который примерно напоминает современные велосипеды, с двумя колесами одинакового размера, первоначально с твердыми резиновыми шинами. Они обычно были оснащены передним тормозом с ложкой и не имели заднего тормозного механизма, но, как копейки, они использовали фиксированные передачи, позволяющие тормозить заднее колесо, сопротивляясь движению педалей. Относительная хрупкость деревянных ободов, используемых на большинстве велосипедов, по-прежнему не позволяла использовать ободные тормоза. В конце 1890-х годов появились ободные тормоза и муфта свободного хода.

С введением массового производством пневматических шин со стороной Dunlop Tire Company , использование ложки тормозов начало снижаться, так как они , как правило, быстро изнашиваются через тонкий корпус новых шин. Эта проблема привела к спросу на альтернативные тормозные системы. 23 ноября 1897 года Абрам У. Дак из компании Duck’s Cyclery в Окленде, штат Калифорния, получил патент на свой роликовый тормоз Duck (патент США 594 234). Утка тормоз используется стержень управляется рычагом на руле , чтобы вытащить двойные резиновые валики против передней шины, торможения переднего колеса.

В 1898 году, после появления механизмов накатом на выбеге, были введены первые внутренние тормоза для заднего колеса. Тормоз каботажного судна находился в ступице заднего колеса и включался и управлялся задним ходом, что устраняло проблему износа шин. В США каботажный тормоз был наиболее распространенным тормозом в первой половине 20-го века, часто являясь единственной тормозной системой на велосипеде.

Типы тормозов

Ложковые тормоза

Ложка тормоз или плунжер тормоз , вероятно, первый типа велосипед тормоза и предшествует пневматическую шину. Тормоза Spoon использовались на гроши с твердыми резиновыми шинами в 1800-х годах и продолжали использоваться после появления безопасных велосипедов с пневматическими шинами. Ложковый тормоз состоит из колодки (часто кожаной) или металлической колодки (возможно, с резиновым покрытием), которая прижимается к верхней части переднего колеса. Они почти всегда приводились в действие правым рычагом. В развивающихся странах ножной тормоз ложки иногда заменяют на старые родстеры со стержневым тормозом . Он состоит из подпружиненного клапана, прикрепленного к задней части короны вилки. Он прижимается к переднему колесу ногой гонщика.

Возможно, в большей степени, чем любой другой вид велосипедного тормоза, тормоз ложки чувствителен к дорожным условиям и значительно увеличивает износ шин.

Ложковые тормоза, которые устарели с появлением утиного тормоза, каботажного тормоза и стержневого тормоза, продолжали использоваться на Западе дополнительно на велосипедах для взрослых до 1930-х годов и на детских велосипедах до 1950-х годов. В развивающихся странах они производились гораздо позже.

Ложковый тормоз на переднем колесе велосипеда Swift Safety 1886 года в Транспортном музее Ковентри

Вариант тормоза-ложки в музее Батавуса в Херенвене, Нидерланды

Тормоз велосипедной ложки на 1898 Columbia Model 51 Ladies Chainless

Ложковый тормоз на переднем колесе

Самодельный тормоз ложки на китайский грузовой трехколесный велосипед

Утиный тормоз

Изобретенный в 1897 году тормоз утки или роликовый тормоз утки использовал стержень, управляемый рычагом на руле, чтобы прижимать сдвоенные фрикционные ролики (обычно сделанные из дерева или резины) к передней шине. Установленные на осях, закрепленных фрикционными шайбами ​​и установленные под углом, чтобы соответствовать форме шины, ролики прижимались к своим фрикционным шайбам при контакте с шиной, тем самым тормозя переднее колесо. Пружина растяжения удерживала ролики от шины, за исключением случаев торможения. Тормозная сила была увеличена за счет удлиненного тормозного рычага, установленного параллельно рулю и позади него, что обеспечивало дополнительный рычаг при торможении (при необходимости можно было потянуть за рычаг двумя руками). При использовании в сочетании с задним тормозом для каботажного судна лучший велосипедист мог остановиться намного быстрее и с лучшей модуляцией тормозного усилия, чем это было возможно при использовании только тормозной ложки или заднего тормоза для каботажного судна. Эта конструкция, известная в просторечии как « утиный тормоз» , использовалась многими известными наездниками того времени и широко экспортировалась в Англию, Австралию и другие страны. В 1902 году Луи Х. Билл получил патент на улучшенную версию роликового тормоза Duck (Патент 708,114) для использования на моторизованных велосипедах (мотоциклах).

Ободные тормоза

Ободные тормоза называются так потому, что тормозная сила прилагается фрикционными накладками к ободу вращающегося колеса, таким образом замедляя его и велосипед. Тормозные колодки могут быть из кожи , резины или пробки и часто устанавливаются в металлические « башмаки ». Ободные тормоза обычно приводятся в действие рычагом, установленным на руле .

Преимущества и недостатки

Ободные тормоза недорогие, легкие, простые в обслуживании и мощные. Однако они относительно плохо работают, когда обода влажные, и будут тормозить неравномерно, если обода даже немного покоробятся. Поскольку обода могут переносить мусор с земли на тормозные колодки, ободные тормоза более склонны к забиванию грязью или снегом, чем дисковые тормоза (где тормозные поверхности находятся выше земли), особенно при движении по грунтовым поверхностям. Низкая цена и простота обслуживания ободных тормозов делают их популярными в недорогих и средних велосипедах для пригородных поездов, где недостатки сглаживаются из-за неблагоприятных условий. Легкий вес ободных тормозов также делает их желанными в шоссейных гоночных велосипедах.

Ободные тормоза требуют регулярного обслуживания. Тормозные колодки изнашиваются и требуют замены. По мере их износа может потребоваться корректировка их положения по мере износа материала. Поскольку большинство тормозов движется не идеально горизонтально, колодки могут потерять центрирование по мере износа, что приведет к неравномерному износу колодок. По прошествии длительного времени и использования диски могут изнашиваться. Ободья следует периодически проверять на износ, так как они могут катастрофически выйти из строя, если тормозная поверхность станет слишком изношенной. Износ ускоряется во влажных и грязных условиях. Ободные тормоза требуют, чтобы обода были прямыми (не перекосились или не перекосились). Если обод имеет ярко выраженное колебание, то тормозное усилие может быть прерывистым или неравномерным, а колодки могут тереть обод даже при не задействованном тормозе.

Во время торможения поверхности трения (тормозные колодки и диски) будут нагреваться. При нормальном использовании это не проблема, поскольку тормоза срабатывают с ограниченным усилием и на короткое время, поэтому тепло быстро рассеивается в окружающий воздух. Однако на сильно загруженном велосипеде при длительном спуске тепловая энергия может добавляться быстрее, чем рассеиваться, вызывая накопление тепла, которое может повредить компоненты и вызвать отказ тормозов.

Доступно керамическое покрытие для обода, которое может снизить износ, а также улучшить торможение как на мокрой, так и на сухой дороге. Это также может немного снизить теплопередачу внутрь колесных дисков, потому что это теплоизолятор.

Тормозные колодки

Тормозные колодки доступны в различных формах и из различных материалов. Многие из них состоят из сменной резиновой накладки, удерживаемой на опоре или тормозной колодке , со стойкой или болтом сзади для крепления к тормозу. Некоторые из них выполнены как одно целое с насадкой, отформованной непосредственно в подушке, что снижает производственные затраты; тормозные колодки картриджного типа удерживаются на месте металлическим шплинтом или резьбовым установочным винтом и могут быть заменены, не перемещая тормозную колодку от совмещения с ободом. Резина может быть более мягкой для увеличения тормозного усилия при меньшем усилии рычага или более жесткой для увеличения срока службы. Многие конструкции колодок имеют прямоугольную форму; другие более длинные и изогнутые, чтобы соответствовать радиусу обода. Колодки большего размера не обязательно обеспечивают большую тормозную силу, но изнашиваются медленнее (в зависимости от толщины), поэтому обычно они могут быть тоньше. В общем, тормоз может быть оснащен различными колодками, если монтаж совместим. Обода из углеродного волокна могут быть более чувствительны к повреждению из-за неправильно подобранных тормозных колодок, и, как правило, необходимо использовать неабразивные пробковые колодки.

Обода с керамическим покрытием следует использовать со специальными прокладками из-за накопления тепла на стыке прокладки с ободом; Стандартные колодки могут оставлять на керамической тормозной поверхности «глянцевую пленку», уменьшая присущую ей шероховатость и приводя к серьезному снижению тормозных характеристик в мокрую погоду. Керамические прокладки обычно содержат соединения хрома, устойчивые к нагреванию.

Для использования в сырую погоду иногда используются тормозные колодки, содержащие оксид железа (iii), поскольку они имеют более высокое трение по мокрому алюминиевому ободу, чем обычная резина. Эти подушечки цвета лосося были сначала произведены Scott-Mathauser, а теперь производятся Kool-Stop.

Чтобы свести к минимуму чрезмерный износ обода, тормозная колодка должна быть достаточно твердой, чтобы не заделывать дорожный песок или стружку металла обода на лицевой стороне колодки, поскольку они действуют как шлифовальные / строжковые агенты и значительно сокращают срок службы обода.

Типы ободных тормозов

Ниже перечислены многие подтипы ободных тормозов:

Стержневые тормоза

«Тормоз со стержневым приводом» или просто «стержневой тормоз» (роликовый рычажный тормоз в терминологии Роли) использует серию стержней и шарниров, а не тросов Боудена , для передачи силы, приложенной к ручному рычагу, чтобы тянуть фрикционные колодки вверх против внутренняя поверхность обода колеса, обращенная к ступице. Их часто называли «стременными тормозами» из-за их формы. Стержневые тормоза используются с профилем обода, известным как обод Westwood , который имеет слегка вогнутую поверхность на тормозной поверхности и не имеет плоской внешней поверхности, необходимой для тормозов, которые накладывают колодки на противоположные стороны обода.

Механизм задней навески усложняется необходимостью обеспечить возможность вращения в местах крепления вилки и руля к раме. Обычная установка заключалась в том, чтобы комбинировать передний штанговый тормоз с задним тормозом для каботажных судов. Несмотря на то, что рычаги тяжелые и сложные, они надежны и долговечны и могут быть отремонтированы или отрегулированы с помощью простых ручных инструментов. Этот дизайн все еще используется, как правило, на африканских и азиатских родстерах, таких как Sohrab и Flying Pigeon .

Тормоза суппорта

Суппортный тормоз — это класс тормозов с тросовым приводом, в которых тормоз крепится к одной точке над колесом, теоретически позволяя рычагам автоматически центрироваться на ободе. Плечи охватывают шину и заканчиваются тормозными колодками, которые прижимаются к ободу . Хотя в некоторых конструкциях предусмотрены двойные точки поворота — рычаги поворота на подрамнике, — вся сборка по-прежнему крепится к одной точке.

Тормоза с суппортом становятся менее эффективными по мере того, как шины становятся шире и глубже, что снижает механическое преимущество тормозов . Таким образом, суппортные тормоза редко встречаются на современных горных велосипедах . Но они почти повсеместно используются на шоссейных велосипедах , особенно в тормозных суппортах с двойным шарниром и боковым тяговым усилием .

Тормоза с суппортом боковой тяги

«Тормоза с суппортом с одной шарнирной опорой» состоят из двух изогнутых рычагов, которые пересекаются в шарнире над колесом и удерживают тормозные колодки на противоположных сторонах обода. У этих рычагов есть удлинители с одной стороны, одна прикреплена к кабелю, а другая — к корпусу кабеля. Когда тормозной рычаг нажат, рычаги перемещаются вместе, и тормозные колодки сжимают обод.

Эти тормоза просты и эффективны для относительно узких шин, но имеют значительный прогиб и, как следствие, плохие характеристики, если рычаги сделаны достаточно длинными, чтобы соответствовать широким шинам. Если не отрегулировать должным образом, низкокачественные тормозные колодки имеют тенденцию поворачиваться в одну сторону во время срабатывания и имеют тенденцию оставаться там, что затрудняет равномерное удаление тормозных колодок от обода. Эти тормоза сейчас используются на недорогих велосипедах; до появления тормозов с двойным шарниром суппорта они использовались на всех типах шоссейных велосипедов.

«Тормоза с суппортом с двумя шарнирами и боковым тяговым усилием» используются на большинстве современных гоночных велосипедов . Одна рука поворачивается в центре, как тяга в сторону; а другой поворачивается сбоку, как центральная тяга. Корпус троса крепится как у бокового тормоза.

Центрирование боковых тормозов было улучшено с принятием на массовый рынок двухшарнирных боковых тормозов (старая конструкция, заново открытая Shimano в начале 1990-х). Эти тормоза обладают более высоким механическим преимуществом и приводят к лучшему торможению. Тормоза с двумя шарнирами немного тяжелее, чем обычные суппорты с боковым отводом, и не могут точно отслеживать отклонение обода или колесо, которое изгибается из стороны в сторону в раме при резком подъеме. Часто можно увидеть профессиональных гонщиков, поднимающихся в горы с быстросъемным тормозом на заднем тормозе, чтобы устранить сопротивление от этого источника.

Тормоза с центральным суппортом

Этот тип тормоза имеет симметричные рычаги и, следовательно, более эффективно центрируется. Корпус троса прикрепляется к фиксированному ограничителю троса, прикрепленному к раме, а внутренний трос болтами прикрепляется к скользящей детали (называемой «тормозной треугольником», «тормозным треугольником» или « вилкой ») или маленькому шкиву, по которому проходит разводной трос, соединяющий два тормозных рычага. Натяжение троса равномерно распределяется между двумя рычагами, предотвращая смещение тормоза в одну или другую сторону.

Эти тормоза были по разумной цене и в прошлом занимали ценовую нишу между более дешевыми и более дорогими моделями боковых тормозов. Они более эффективны, чем боковые тормоза при работе с большим вылетом, поскольку расстояние между шарниром и тормозной колодкой или креплением троса намного короче, что снижает гибкость. Важно, чтобы фиксированный мост, удерживающий оси, был очень жестким.

U-тормоза

«U-образные тормоза» (также известные под торговой маркой «990-style») по существу имеют ту же конструкцию, что и суппорт с центральным тяговым усилием . Разница в том, что два шарнира рычага прикрепляются непосредственно к раме или вилке, а шарниры суппорта с центральным натяжением прикрепляются к встроенной мостовой раме, которая крепится к раме или вилке одним болтом. Как и роликовые кулачковые тормоза , это суппорт с шарнирами, расположенными над ободом. Таким образом, U-образные тормоза часто взаимозаменяемы и имеют те же проблемы с обслуживанием, что и тормоза с роликовыми кулачками.

U-образные тормоза использовались на горных велосипедах в начале 1990-х годов, особенно под перьями — популярным в то время местом крепления заднего тормоза. Такое расположение обычно выигрывает от более высокой жесткости рамы, что является важным фактором при использовании мощного тормоза, поскольку изгиб перьев увеличивает ход рычага и снижает эффективное тормозное усилие. К сожалению, он также очень склонен к забиванию грязью, что означает, что U-тормоза быстро вышли из употребления на мотоциклах для беговых лыж.

U-образные тормоза являются текущим стандартом для рам и вилок Freestyle BMX . Основное преимущество U-тормоза перед консольными и линейно-тяговыми тормозами в этом применении заключается в том, что боковой выступ тормоза и тросовой системы минимален, а открытые части гладкие. Это особенно ценно на велосипедах BMX для фристайла, где любые выступающие части подвержены повреждениям и могут задеть тело или одежду гонщика.

Консольные тормоза

Консольный тормоз — это класс тормозов, в котором каждый рычаг прикреплен к отдельной точке поворота на одной стороне стойки сиденья или вилки . Таким образом, все консольные тормоза являются двухопорными. Оба первых и второй класс рычажных существуют конструкции; второй класс — безусловно, самый распространенный. В конструкции рычага второго класса рычаг поворачивается под ободом. Тормозная колодка устанавливается над шарниром и прижимается к ободу, когда два рычага стягиваются вместе. В первоклассной конструкции рычага рычаг поворачивается над ободом. Тормозная колодка устанавливается под шарниром и прижимается к ободу, когда два рычага раздвигаются.

Из-за более широкого возможного расстояния между креплениями и колодками консольные тормоза часто предпочтительнее для велосипедов с широкими шинами, например, на горных велосипедах . Поскольку рычаги движутся только по заданным дугам, тормозная колодка должна регулироваться в нескольких плоскостях. Таким образом, консольные тормозные колодки, как известно, сложно регулировать. По мере износа тормозных колодок консольного тормоза второго класса они опускаются ниже по ободу. В конце концов, можно попасть под обод, и тормоз не сработает.

Существует несколько типов тормозов, основанных на конструкции консольных тормозов : консольные тормоза и тормоза с прямым натяжением — оба типа рычагов — рычажные тормоза с роликовым кулачком и U-образные тормоза — оба типа рычагов первого класса.

Традиционные консольные тормоза

Этот тип тормоза предшествует тормозу прямого действия . Это консольная конструкция с центральной вытяжкой, с выступающими наружу рычагами с каждой стороны, ограничителем троса на раме или вилке для завершения корпуса троса и раздвижным тросом между рычагами, аналогичным тормозам с суппортом с центральным тягом . Трос от тормозного рычага тянет вверх по заднему тросу, заставляя тормозные рычаги вращаться вверх и внутрь, таким образом сжимая обод между тормозными колодками.

Первоначально консольные тормоза имели почти горизонтальные рычаги и были разработаны для максимального клиренса на туристических или велокроссовых велосипедах. Когда горный велосипед стал популярным, для них также стали применяться консольные тормоза, но меньшие рамы MTB означали, что гонщики часто забивали задние тормозные рычаги пятками. «Низкопрофильные» консоли были разработаны, чтобы преодолеть это, где рычаги расположены ближе к 45 градусам от горизонтали. Низкопрофильные тормоза требуют более пристального внимания к геометрии кабеля, чем традиционные консольные, но сейчас они являются наиболее распространенным типом.

Традиционные консольные тормоза трудно приспособить к подвеске велосипеда, и они несколько выступают из рамы. Соответственно, они обычно встречаются только на велосипедах без подвески.

V-образные тормоза

«Тормоза с линейным тяговым усилием» или «тормоза с прямым тяговым усилием», обычно называемые торговой маркой Shimano «V-brakes», представляют собой версию консольных тормозов с боковым тяговым усилием, которые устанавливаются на те же выступы рамы . Однако рукава длиннее: к одному рычагу прикреплен кожух кабеля, а к другому — кабель. Когда кабель тянется к корпусу, рычаги стягиваются. Поскольку корпус входит вертикально над одним рычагом, но сила должна передаваться между рычагами сбоку, гибкий корпус удлиняется жесткой трубкой с изгибом 90 °, известной как «лапша» (лапша с изгибом 135 ° используется там, где передний тормоз управляется правой рукой, так как это дает более плавный изгиб в кожухе троса). Лапша помещается в стремя, прикрепленное к руке. Гибкий сильфон часто закрывает оголенный кабель.

Поскольку между тросом и рычагами нет промежуточного механизма, конструкция называется «прямой тяги». А поскольку рычаги перемещаются на то же расстояние, что и кабель относительно корпуса, конструкция также называется «линейно-тянущая». Термин «V-Brake» является зарегистрированным товарным знаком Shimano и представляет собой наиболее популярную реализацию этой конструкции. Некоторые высокопроизводительные V-образные тормоза используют параллельное движение с четырьмя шарнирами, поэтому тормозные колодки контактируют практически в одном и том же положении на ободе колеса независимо от износа.

V-образные тормоза хорошо работают с системами подвески, которые есть на многих горных велосипедах, потому что они не требуют отдельного упора троса на раме или вилке. Из-за более высокого механического преимущества V-образных тормозов для них требуются тормозные рычаги с более длинным ходом троса, чем рычаги, предназначенные для старых типов тормозов. Механические (то есть приводимые в действие тросом) дисковые тормоза используют ту же величину хода троса, что и V-образные тормоза, за исключением тех, которые описаны как «дорожные». Как правило, механические дисковые тормоза для так называемых «плоских» велосипедов (в основном горных и гибридных велосипедов) совместимы с рычагами V-образного тормоза, тогда как механические дисковые тормоза, предназначенные для велосипедов «с упором», совместимы с тросом. тормозов старых конструкций (консольных, суппортов и U-тормозов).

Плохо спроектированные V-образные тормоза могут внезапно выйти из строя, когда конец лапши протянет металлическую скобу, оставляя колесо без тормозного усилия. Хотя лапшу можно рассматривать как предмет обслуживания и регулярно менять, отверстие в стремени может увеличиваться из-за износа. Стремя, как правило, не подлежит замене, поэтому в качественных V-образных тормозах используется прочный металл для стремена.

«Мини-V-образные тормоза» (или «мини-V-образные тормоза») — это V-образные тормоза с более короткими рычагами, обычно от 8 до 9 сантиметров. Это снижает необходимое натяжение троса, делая их совместимыми с тормозными рычагами, предназначенными для консольных тормозов . Мини-V-образные тормоза сохраняют преимущества, характерные для V-образных тормозов, такие как отсутствие необходимости в дополнительных ограничителях троса. С другой стороны, их более короткие рычаги обеспечивают очень маленький зазор между шинами и колесами и, как правило, делают менее щадящую настройку: они могут работать только с меньшими размерами шин по сравнению с консольными тормозами, могут создавать проблемы при установке крыльев, могут легче забиваться грязью, и они могут затруднить замену колес.

В V-образных тормозах всегда используются тонкие и относительно длинные тормозные колодки. Тонкие подушечки облегчают снятие колеса, что достигается за счет соединения плеч и отсоединения лапши от стремени. Дополнительная длина увеличивает срок службы колодки за счет компенсации меньшей глубины материала.

Роликовые кулачковые тормоза

«Роликовые кулачковые тормоза» представляют собой консольные тормоза с центральным тягом, приводимые в действие тросом, тянущим один двусторонний скользящий кулачок . ( Существуют конструкции рычага первого и второго класса ; первый класс является наиболее распространенным и описывается здесь.) Каждое плечо имеет толкатель кулачка . Когда кулачок нажимает на толкатель, он раздвигает руки. Когда верхняя часть каждого рычага перемещается наружу, тормозная колодка под шарниром прижимается внутрь к ободу. Конструкция роликовых кулачковых тормозов пользуется большим преимуществом. Поскольку кулачок контролирует скорость закрытия, зажимное усилие может быть нелинейным с натяжением. А поскольку конструкция может обеспечить положительное механическое преимущество , максимальное усилие зажима может быть выше, чем у других типов тормозов. Они известны своей силой и управляемостью. С другой стороны, они требуют определенных навыков для настройки и могут усложнить замену колес. И они требуют технического обслуживания: как U-образные тормоза , когда колодка изнашивается, она ударяется об обод выше; если не отрегулировать заново, он может в конечном итоге коснуться боковины шины.

Конструкция с роликовым кулачком была впервые разработана Чарли Каннингемом из WTB примерно в 1982 году и передана по лицензии Suntour . Роликовые кулачковые тормоза использовались на ранних горных велосипедах в 1980-х и в 1990-х годах, устанавливались на лезвия вилки и перья сиденья в стандартных местах, а также под перьями цепи для повышения жесткости, поскольку они не выступают, чтобы мешать кривошипу. . Для велосипеда нет ничего необычного в том, что один роликовый кулачковый тормоз (или U-образный тормоз ) совмещен с тормозом другого типа. Они все еще используются на некоторых велосипедах BMX и лежачих велосипедах .

Есть два редких варианта, в которых используется принцип роликового кулачка. Для мест, где центральное усилие не подходит, был разработан «кулачковый тормоз с кулачковым механизмом» с боковым натяжением. Также это первоклассный консоль, в нем используется односторонний скользящий кулачок (тумблер) на одной руке, которая соединяется с другим рычагом с помощью звена. Когда кулачок прижимается к толкателю, сила также передается на другой рычаг через связь. И специально для вилок подвески, корпус которых должен заканчиваться на тормозной раме, был разработан «саблезубый кулачковый тормоз» с боковым натяжением. В конструкции саблевидного кулачка конец кабеля закреплен, а корпус перемещает односторонний кулачок.

Тормоза Delta

«Дельта-тормоз» — это шоссейный велосипедный тормоз, названный так из-за его треугольной формы. Трос входит в центр, протягивает угол параллелограммного рычага, размещенного внутри тормоза, через два противоположных угла, выталкивая два других угла на тормозные рычаги над шарнирами, так что рычаги под шарнирами толкают колодки против обод. Особенностью конструкции является то, что механическое преимущество изменяется в зависимости от касательной во всем диапазоне, в то время как у большинства других конструкций преимущество остается неизменным.

Многие считают этот тормоз привлекательным, и у него более низкий профиль ветра, чем у некоторых других распространенных тормозов. Тем не менее, Bicycle Quarterly раскритиковал дельта-тормоз за то, что он тяжелый, дает посредственное тормозное усилие и страдает невыгодным переменным механическим преимуществом. В частности, при небольшом параллелограмме износ колодок приводит к резкому увеличению механического преимущества. Однако при высоком рычаге хода рычага недостаточно, чтобы полностью задействовать тормоз, поэтому водитель может использовать тормоза, которые кажутся нормальными при легком торможении, но которые нельзя использовать сильнее при резком торможении.

Базовый дизайн датируется, по крайней мере, 1930-ми годами. Чаще всего они производились Campagnolo в 1985 году, но тормоза, основанные на том же механизме, также производились Modolo (Kronos), Weinmann и другими. Их больше не производят, и они сейчас редкость.

Гидравлические ободные тормоза

Это один из наименее распространенных типов тормозов. Они устанавливаются либо на тех же шарнирах, что используются для консольных и линейно-тяговых тормозов, либо на четырехболтовом креплении для тормозов, которые используются на многих испытательных рамах. Они были доступны на некоторых высококлассных горных велосипедах в начале 1990-х годов, но их популярность упала с появлением дисковых тормозов. Умеренное преимущество в производительности (большая мощность и управляемость), которые они предлагают по сравнению с ободными тормозами с тросовым приводом, компенсируется их большим весом и сложностью. Некоторые электровелосипеды продолжают использовать их, поскольку они мощные, относительно неприхотливые в обслуживании, а вес не является проблемой, когда доступна электрическая помощь.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз состоит из металлического диска, или «ротора», прикрепленный к ступице колеса , который вращается вместе с колесом. К раме или вилке крепятся суппорты вместе с колодками, сжимающими роторы для торможения. Дисковые тормоза могут приводиться в действие механически с помощью троса или гидравлически.

Дисковые тормоза наиболее распространены для горных велосипедов (включая почти все велосипеды для скоростного спуска ), а также встречаются на некоторых гибридных велосипедах и туристических велосипедах . К концу 2010-х дисковые тормоза стали все более распространенными также на гоночных велосипедах . Дисковый тормоз иногда используется как тормозной механизм .

Многие гидравлические дисковые тормоза имеют саморегулирующийся механизм, поэтому по мере износа тормозной колодки поршни поддерживают постоянное расстояние от колодки до диска, чтобы поддерживать одинаковый ход тормозного рычага. Некоторые гидравлические тормоза, особенно старые, и большинство механических дисков имеют ручное управление для регулировки зазора между колодками и ротором. В течение срока службы колодок часто требуется несколько регулировок.

Преимущества

Дисковые тормоза, как правило, одинаково хорошо работают в любых условиях, включая воду, грязь и снег, благодаря нескольким факторам:

• Тормозная поверхность находится дальше от земли и возможных загрязнений, таких как грязь, которая может покрывать или замерзать на ободе и колодках. В случае с ободными тормозами первое, что накапливается в грязи на горном велосипеде, едущем по густой грязи, — это обычно тормоза. Горный велосипед с дисковыми тормозами менее подвержен накоплению грязи, если задняя рама и вилка передней вилки имеют достаточный зазор от колес.
• Дисковые тормоза могут быть изготовлены из материалов, которые лучше рассеивают тепло, чем обод колеса, но диски меньшего размера спортивного размера будут слишком малы, чтобы воспользоваться этим фактом.
• В роторе есть отверстия, обеспечивающие выход воды и мусора из-под подушек.
• Колесные диски обычно изготавливаются из легкого металла. Тормозные диски и колодки тверже и могут выдерживать более высокие максимальные нагрузки.
• Можно ездить на велосипеде с изогнутым колесом, если у него есть дисковые тормоза, в то время как это было бы невозможно с ободным тормозом, потому что изогнутое колесо могло зацепиться за тормозные колодки.

Другие причины включают:

• Хотя все типы тормозов со временем изнашивают тормозную поверхность, тормозной диск легче и дешевле заменить, чем обод колеса или барабан.
• Использование очень широких шин способствует дисковым тормозам, поскольку ободные тормоза требуют все более длинных рычагов, чтобы прорезать более широкую шину. Более длинные руки склонны больше сгибаться, что ухудшает торможение. Дисковые тормоза не зависят от ширины шин.
• В отличие от некоторых более редких конструкций ободных тормозов, дисковые тормоза совместимы с передней и задней подвеской .
• С одной и той же рамой можно использовать колеса разных размеров: то есть одна и та же рама, созданная для 29-дюймовых шин, часто может также соответствовать шинам 27,5+ (650+), несмотря на то, что два размера колес имеют разные диаметры обода. Это возможно с дисковыми тормозами, поэтому до тех пор, пока размеры ротора одинаковы, а в раме имеется достаточный зазор; с ободными тормозами это было бы невозможно, поскольку ободные тормоза разных размеров не позволили бы одним и тем же ободным тормозам работать с колесами разного размера. у гонщика больше возможностей, в том числе использование колеса меньшего диаметра с размером обода (например, 27,5+) с более широкой шиной большего объема с тем же размером внешнего диаметра, что и колесо с большим размером обода (например, 29 дюймов) — внешний диаметр согласованность важна, поскольку она сохраняет геометрию рамы между двумя колесами разных размеров.

Недостатки

• Для дисковых тормозов требуется ступица, предназначенная для установки диска, и вилка (для передних тормозов) или рама (для задних тормозов), предназначенные для установки суппорта. Передние ступицы, предназначенные для дисков, часто перемещают фланец левой ступицы внутрь, чтобы освободить место для диска, что приводит к изгибу колеса. Выпуклое колесо слабее в поперечном направлении, когда его толкают в сторону, не являющуюся диском. Другие ступицы используют обычное расстояние между фланцами и обеспечивают колесо без тарелки, но требуют менее распространенной вилки с большим расстоянием между ними.
• Ободной тормоз воздействует непосредственно на обод и прикрепленную к нему шину; дисковый тормоз прикладывает потенциально большой крутящий момент к ступице. У последнего есть два основных недостатка:

1. Крутящий момент должен передаваться на шину через компоненты колеса: фланцы, спицы, ниппели и основание спиц обода. Спроектированный дисковый тормоз снизит вес за счет отсутствия большинства металлических компонентов обода.
2. Передний дисковый тормоз создает изгибающий момент на вилке между точками крепления суппорта и концом дропаута. Чтобы противодействовать этому моменту и поддерживать точки крепления и вес суппорта, вилка должна быть определенного размера (скорее всего, тяжелее).

• Накопление тепла может привести к отказу дисковых тормозов. Дисковые тормоза нагревают диски так же, как ободные тормоза, нагревают обода, но диски по своей природе имеют меньшую поверхность для рассеивания тепла. Избыточный нагрев приводит к закипанию гидравлической жидкости, что приводит к потере тормоза или полному отказу. Перегрев чаще встречается в шоссейных велосипедах, если предположить, что размеры тормозов уменьшены для снижения веса. Зарегистрированные случаи отказа дисковых тормозов обычно связаны с спуском на несколько километров в сочетании с небольшими дисками с недостаточным весом.
• Конструкция и расположение дисковых тормозов могут помешать Паньер стеллажам , не предназначенным для них. По этой причине многие производители выпускают «дисковые» и «недисковые» версии.
• При использовании дисковых тормозов с определенными конструкциями рамы возникали некоторые проблемы. При резком торможении переднее колесо может выскочить из дропаутов. Проблема возникла, когда тормозные колодки и дропауты выровнены так, что сила реакции тормоза имеет тенденцию выталкивать колесо из дропаута. При многократном резком торможении ось перемещается в дропауте таким образом, что происходит отвинчивание быстросъемного механизма. Перед катанием райдеры должны убедиться, что шампуры надежно затянуты. Вилки, которые используют разные ориентации тормоза / дропаутов или сквозные оси, не подвержены этой проблеме.

Гидравлическое против «механического»

Существует два основных типа дисковых тормозов: «механический» (с тросовым приводом) и гидравлический. Преимущества и недостатки широко обсуждаются пользователями каждой системы. Поскольку преимущества дисковых тормозов с тросовым приводом аргументируются более низкой стоимостью, меньшим объемом обслуживания и меньшим весом системы, считается, что гидравлические дисковые тормоза обеспечивают большую тормозную мощность и лучший контроль. Дисковые тормоза с тросовым приводом традиционно были единственным типом дисковых тормозов, которые можно было использовать с тормозными рычагами, установленными на откидных рулях , но теперь это уже не так.

Одиночное или двойное срабатывание

У многих дисковых тормозов колодки приводятся в действие с обеих сторон суппорта, в то время как у некоторых есть только одна подвижная колодка. Двойное срабатывание может перемещать обе колодки относительно суппорта или может перемещать одну колодку относительно суппорта, а затем перемещать суппорт и другую колодку относительно ротора, что называется конструкцией «плавающего суппорта». В тормозах с однократным срабатыванием используется либо состоящий из нескольких частей ротор, плавающий в осевом направлении на ступице, либо изгиб ротора вбок по мере необходимости. Изгиб ротора теоретически хуже, но на практике дает хорошие результаты даже при сильном торможении горячим диском и может дать большую прогрессивность.

Несколько поршней

Для дисковых тормозов с гидравлической системой в высокопроизводительных суппортах обычно используются два или три поршня с каждой стороны; более дешевые и низкопроизводительные суппорты часто имеют только по одному с каждой стороны. Использование большего количества поршней позволяет увеличить площадь поршня и, таким образом, увеличить рычаг воздействия на данный главный цилиндр. Кроме того, поршни могут быть нескольких размеров, чтобы можно было контролировать усилие колодки на лицевой стороне колодки, особенно когда колодка длинная и узкая. Может потребоваться длинная узкая площадка для увеличения площади площадки и, таким образом, уменьшения частоты смены подушек. Напротив, один большой поршень может быть тяжелее.

Стандарты крепления суппорта

Существует множество стандартов крепления суппортов дисковых тормозов. IS (международный стандарт) отличается для ротора 160 мм и 203 мм и отличается для вил с QR и 20 мм сквозной осью. Стандарт постмонтажа также различается размером диска и типом оси. Многие несовместимые варианты были произведены на протяжении многих лет, в основном производителями вилок. Крепление, используемое на Rockshox Boxxer, является наиболее типичным из этих специальных креплений, но большинство производителей вилок теперь используют стандарт IS или стандарт пост-крепления для своих нынешних вилок. Для справки: Hayes в настоящее время продает не менее 13 различных адаптеров, чтобы их тормоза соответствовали различным монтажным схемам.

Преимущества и недостатки различных типов креплений

Недостатком стоек является то, что болт ввинчивается непосредственно в нижние части вилки. Если резьба сорвана или болт заклинило, то резьбу нужно будет отремонтировать или высверлить заклинивший болт. Производители рам стандартизировали крепление IS для крепления заднего дискового тормоза. В последние годы почтовое крепление получило широкое распространение и становится все более распространенным. Это в основном связано с уменьшением стоимости изготовления и стоимости деталей для тормозных суппортов при использовании опоры стойки. Ограничение крепления заключается в том, что расположение ротора более ограничено: можно встретить несовместимые комбинации ступицы / вилки, когда ротор находится вне диапазона.

Стандарты крепления дисков

Вариантов крепления ротора много. IS — это крепление на шесть болтов, которое является отраслевым стандартом. Centerlock запатентован Shimano и использует шлицевой интерфейс вместе со стопорным кольцом для фиксации диска. Преимущества centerlock в том , что шлицевой интерфейс теоретически жестче, и извлечение диска происходит быстрее , так как он требует только один стопорного кольца , чтобы быть удалено. Некоторые из недостатков заключаются в том, что конструкция запатентована и требует лицензионного сбора от Shimano. Инструмент для фиксации кассеты Shimano (или внешний инструмент BB в случае ступицы с сквозной осью) необходим для снятия ротора, он более дорогой и менее распространенный, чем ключ Torx. Преимущества IS с шестью болтами в том, что есть больший выбор, когда дело доходит до ступиц и роторов.

Примеры стандартов монтажа показаны здесь:

• Centerlock ( собственная разработка Shimano )
• Международный стандарт (IS) (широко используется) 44 мм BCD
• Схема расположения 3 болтов Hope Technology (проприетарная)
• Выкройка с 4 болтами Rohloff (фирменная)

Размеры дисков

Роторы бывают разных размеров, например 160 мм (6,299 дюйма), 185 мм (7,283 дюйма) и 203 мм (7,992 дюйма). Доступны и другие размеры, поскольку производители делают диски специально для своих суппортов — размеры часто варьируются на несколько миллиметров. Роторы большего размера обеспечивают большее тормозное усилие при заданном давлении колодки за счет более длинного плеча момента, на которое действует суппорт. Роторы меньшего размера обеспечивают меньшую тормозную способность, но также меньший вес и лучшую защиту от ударов. Роторы большего размера быстрее рассеивают тепло и обладают большей массой для поглощения тепла , что снижает выгорание или поломку тормозов. Велосипеды для скоростного спуска обычно имеют более крупные тормоза, чтобы выдерживать большие тормозные нагрузки. Велосипеды для беговых лыж обычно используют меньшие роторы, которые выдерживают меньшие нагрузки, но обеспечивают значительную экономию веса. Также распространено использование ротора большего диаметра на переднем колесе и ротора меньшего диаметра на заднем колесе, поскольку переднее колесо выполняет наибольшее торможение (до 90% от общего объема).

Барабанные тормоза

Велосипедные барабанные тормоза работают так же, как и автомобильные, хотя в разновидностях велосипедов используется трос, а не гидравлическое управление. Две колодки прижимаются наружу к тормозной поверхности на внутренней стороне корпуса ступицы. Внутренний диаметр корпуса велосипедного барабанного тормоза обычно составляет 70–120 мм (2,756–4,724 дюйма). Барабанные тормоза использовались на передних ступицах и ступицах как с внутренним, так и с внешним механизмом свободного хода. Широко производятся барабанные тормозные системы с тросовым и стержневым приводом.

Роликовый тормоз — это модульный барабанный тормоз с тросовым приводом, производимый Shimano для использования на передней и задней ступицах со специальными шлицами. В отличие от традиционного барабанного тормоза, роликовый тормоз легко снимается со ступицы. Некоторые модели содержат устройство ограничения крутящего момента, называемое модулятором мощности, предназначенное для затруднения проскальзывания колеса. На практике это может снизить его эффективность на велосипедах с колесами взрослого размера.

Барабанные тормоза чаще всего используются на хозяйственных велосипедах в некоторых странах, особенно в Нидерландах , а также часто встречаются на грузовых велосипедах и веломобилях . В старых тандемных велосипедах в качестве тормозного механизма часто использовался задний барабанный тормоз .

Барабанные тормоза обеспечивают стабильное торможение во влажных или грязных условиях, поскольку механизм полностью закрыт. Обычно они тяжелее, сложнее и часто слабее ободных тормозов, но требуют меньшего обслуживания. Барабанные тормоза плохо адаптируются к быстросъемному креплению оси, а снятие барабанного тормозного колеса требует, чтобы оператор отсоединил тормозной трос, а также ось. Для них также требуется моментный рычаг, который должен быть закреплен на раме или вилке велосипеда, и не все велосипеды сконструированы так, чтобы вмещать такие крепления или выдерживать их приложенные силы.

Тормоза Coaster

Изобретенный в 1898 году Уиллардом М. Фэрроу, «каботажный тормоз», также известный как «задний педальный тормоз» или «ножной тормоз» («торпеда» или «контра» в некоторых странах, в Италии «contropedale»), представляет собой тип барабанного тормоза, интегрированный в заднюю ступицу с внутренним механизмом свободного хода. Свободное движение работает так же, как и другие системы, но при нажатии педали назад тормоз включается после доли оборота. Тормоз каботажного судна можно найти как в односкоростных, так и в ступицах с внутренним редуктором .

Когда такая ступица вращается педалями вперед, звездочка приводит в движение винт, который заставляет муфту двигаться вдоль оси, приводя в движение кожух ступицы или шестерню в сборе. Когда педаль вращается в обратном направлении, винт приводит в движение муфту в противоположном направлении, заставляя ее либо между двумя тормозными колодками и прижимая их к кожуху тормоза (который представляет собой стальную гильзу внутри корпуса ступицы), либо в разрезную манжету и расширяет ее. мантия. Тормозная поверхность часто сделана из стали, а тормозной элемент — из латуни или фосфористой бронзы, как в сделанном в Бирмингеме Perry Coaster Hub. Также существуют грубые тормоза для каботажных судов, обычно на детских велосипедах, где зубчатый стальной тормозной конус захватывает внутреннюю часть корпуса ступицы напрямую, без отдельных тормозных колодок или кожуха. Они предлагают менее прогрессивное действие и с большей вероятностью непреднамеренно заблокируют заднее колесо.

В отличие от большинства барабанных тормозов (но, как и роликовых тормозов Shimano), горные тормоза предназначены для работы со всеми его внутренними частями, покрытыми смазкой для бесшумной работы и плавного включения. Большинство серых смазок на основе дисульфида молибдена хорошо работают в горных тормозах с их поверхностями трения металл-металл.

Велосипеды с каботажным тормозом обычно оснащены одной зубчатой ​​звездой и цепным колесом и часто используют цепь шириной дюйма (3,2 мм). Однако было несколько моделей ступиц каботажного тормоза с переключателями , например Sachs 2×3. В них используются специальные сверхкороткие переключатели, которые могут выдерживать частое выпрямление и не требуют чрезмерного вращения педали в обратном направлении перед включением тормоза. Тормоза Coaster также были включены в конструкцию ступичных колес — например, AWC и SRC3 от Sturmey-Archer и Shimano Nexus с 3 скоростями. У них может быть до восьми передач, как у Nexus Inter-8.

Тормоза Coaster имеют то преимущество, что они защищены от непогоды и, таким образом, хорошо работают в дождь или снег. Хотя каботажные тормоза обычно годами не нуждаются в обслуживании, их сложнее ремонтировать, чем ободные тормоза, в случае необходимости, особенно более сложный тип с расширяющимися тормозными колодками. Тормоза каботажного судна также не обладают достаточным теплоотводом для использования на длинных спусках, что стало легендарным благодаря гонкам, таким как гонка Repack Downhill , где гонщикам почти наверняка придется переупаковывать тормоза каботажных судов после того, как смазка растает или закоптится из-за тепло от длительных спусков. Тормоз каботажного судна может быть применен только тогда, когда рукоятки достаточно выровнены, что ограничивает скорость его применения. Поскольку горные тормоза предназначены только для задних колес, у них есть общий для всех задних тормозов недостаток, заключающийся в легком заносе колеса. Однако этот недостаток можно уменьшить, если велосипед также имеет передний тормоз с ручным управлением, и велосипедист использует его. Еще один недостаток состоит в том, что тормоз каботажного судна полностью зависит от того, полностью ли повреждена и включена цепь. Если цепь обрывается или отсоединяется от звездочки и / или задней звездочки, тормоз каботажного судна не обеспечивает никакого тормозного усилия. Как и все ступичные тормоза, за исключением дисковых, для каботажного тормоза требуется, чтобы к раме был подсоединен реактивный рычаг. Это может потребовать откручивания болтов, когда колесо снимается или перемещается на концах вилки, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

Тормоза тормозные

Сопротивление тормоз представляет собой тип тормоза определяется его использование , а не его механической конструкцией.

Тормоз с тормозом предназначен для обеспечения постоянного замедляющего усилия для замедления велосипеда на длинном спуске, а не для его остановки — для остановки велосипеда используется отдельная тормозная система. Тормозной механизм часто используется на тяжелых велосипедах, таких как тандем, в горных районах, где длительное использование ободных тормозов может привести к тому, что обод станет достаточно горячим, чтобы разорваться . Типичный тормозной механизм долгое время был барабанным . Крупнейшим производителем этого типа тормозов является Arai , тормоза которого навинчиваются на ступицы с помощью стандартной резьбы свободного хода с левой стороны задней ступицы и управляются с помощью тросов Боудена . По состоянию на 2011 год барабанные тормоза Arai сняты с производства в течение нескольких лет, оставшиеся запасы близки к исчерпанию, а бывшие в употреблении блоки имеют повышенную цену на сайтах интернет-аукционов.

В последнее время дисковые тормоза с большим ротором используются как тормозные механизмы. DT-Swiss производит переходник для соединения дисковых роторов со ступицами с резьбой для барабанного тормоза Arai, но это по-прежнему оставляет проблему с установкой суппорта.

Ленточный тормоз

Ленточный тормоз состоит из полосы, ремешок, или кабель , который обернут вокруг в барабан , который вращается вместе с колесом и протягивается плотно , чтобы произвести торможение трения. Ленточные тормоза появились на трехколесных велосипедах еще в 1884 году. Star Cycles представила ленточный тормоз в 1902 году на своих велосипедах с муфтой свободного хода . Ленточные тормоза по-прежнему производятся для велосипедов.

Обод ленточный тормоз , как это реализовано на велосипеде Yankee от Royce Husted в 1990 — х, состоит из нержавеющих стальной трос, завернутой в кевларовый оболочке, которая едет в U-образный канал на стороне обода колеса. Нажатие на тормозной рычаг прижимает трос к каналу, создавая тормозное трение. Возвратная пружина ослабляет трос при отпускании рычага тормоза, регулировка не требуется, и тормоз становится более мощным при намокании. Хастед сказал, что его вдохновил ленточный тормоз, используемый в промышленном оборудовании. Велосипед Yankee имел только задний тормоз, но он соответствовал стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США .

Исполнительные механизмы

Исполнительный механизм представляет собой та часть тормозной системы , которая передает усилие от гонщика к той части системы , которая делает фактическое торможение. Механизмы срабатывания тормозной системы бывают механическими или гидравлическими .

Механический

Основной современный механический приводной механизм использует тормозные рычаги, соединенные с тросами Боудена, для перемещения тормозных рычагов, таким образом прижимая колодки к тормозной поверхности. Кабельные механизмы обычно менее дороги, но могут потребовать некоторого обслуживания, связанного с открытыми участками кабеля. Существуют и другие механические механизмы срабатывания: см. Тормоза Coaster для механизмов срабатывания педали заднего хода и Тормоза с приводом от стержней для механизма, включающего металлические стержни. Первые тормоза Spoon приводились в действие тросом, который тянули, скручивая конец руля.

Гидравлический

Гидравлические тормоза также используют тормозные рычаги для проталкивания жидкости через шланг для перемещения поршней в суппорте, тем самым прижимая колодки к тормозной поверхности. Хотя существуют гидравлические ободные тормоза, сегодня гидравлический приводной механизм в основном идентифицируется с дисковыми тормозами. Сегодня используются два типа тормозной жидкости: минеральное масло и жидкость DOT. Минеральное масло обычно инертно, в то время как DOT вызывает коррозию рамы, но имеет более высокую температуру кипения. Использование неподходящей жидкости может вызвать набухание или коррозию уплотнений. Гидравлический механизм закрыт, поэтому менее вероятно возникновение проблем, связанных с загрязнением на открытых участках. Гидравлические тормоза выходят из строя редко, но обычно выходят из строя. Гидравлические системы требуют для ремонта специализированного оборудования.

Гидравлическая тормозная жидкость

В гидравлических дисковых тормозах используются две распространенные формы жидкости: автомобильная марка DOT 4 или DOT 5.1 , гигроскопичная и имеющая температуру кипения 230 ° C; и минеральное масло, которое не гигроскопично и имеет разную температуру кипения в зависимости от типа. Уплотнительные кольца и уплотнения внутри тормоза специально разработаны для работы с той или иной жидкостью. Использование неправильного типа жидкости приведет к выходу уплотнений из строя, что приведет к ощущению «хлюпости» в рычаге, а поршни суппорта не смогут втягиваться, поэтому чистящий диск является обычным явлением. Бачок тормозной жидкости обычно имеет маркировку, указывающую на тип используемой тормозной жидкости.

Гибридный

Некоторые старые конструкции, такие как тормоза AMP и Mountain Cycles, используют трос от рычага к суппорту, а затем используют главный цилиндр, встроенный в поршень. В некоторых тандемных велосипедах Santana использовался трос от рычага к главному цилиндру, установленный рядом с рулевой колонкой, с гидравлической линией к суппорту заднего колеса. Такие «гибридные» конструкции позволяют использовать гидравлическую систему, позволяя использовать тормозные рычаги троса, но они могут быть тяжелее и страдать от попадания песка в стандартный трос.

Более старый комплект барабанных тормозов Sachs («Hydro Pull») позволяет переоборудовать обычный велосипедный барабанный тормоз Sachs в гидравлический рычаг и действие. Поршень добавлен снаружи барабана вместо зажима Боудена. Это решение часто встречается на модифицированных грузовых велосипедах Long John, позволяя рычагом с низким коэффициентом трения приводить в действие тормоз переднего колеса. После того, как компания Sachs прекратила производство этого комплекта, подобное решение иногда применяется путем приваривания поршня Magura к рычагу цилиндра барабана. Сварка была необходима, потому что действие Magura противоположно действию набора Sachs.

Рычаги тормозные

Тормозные рычаги обычно устанавливаются на руле в пределах досягаемости рук водителя. Они могут отличаться от механизма переключения или интегрироваться в него. Тормозной рычаг передает усилие, прилагаемое водителем, через механический или гидравлический механизм.

Велосипеды с откидным рулем могут иметь более одного тормозного рычага для каждого тормоза, чтобы облегчить торможение из нескольких положений рук. Рычаги, которые позволяют водителю приводить в действие тормоза с вершин руля, представленные в 70-х годах, назывались рычагами выдвижения, предохранительными рычагами или, из-за их репутации неспособных задействовать весь диапазон хода тормоза, самоубийством. рычаги . Современные тормозные рычаги, расположенные сверху, считаются более безопасными и называются тормозными рычагами прерывания из-за их механизма действия, который «прерывает» трос, идущий от первичного рычага, и приводит в действие тормоз, толкая корпус троса вниз вместо того, чтобы тянуть трос. Этот тип рычага также известен как «крестообразный рычаг» из-за его популярности в велокроссе .

Механическое преимущество тормозного рычага должен быть согласован с тормозом он подключен для того , чтобы гонщика , чтобы иметь достаточное количество рычагов и поездки для приведения в действие тормоза. Использование несовпадающих тормозов и рычагов может привести к слишком большому механическому преимуществу и, следовательно, к недостаточному ходу для правильного приведения в действие тормоза (V-образные тормоза с обычными рычагами) или слишком небольшому механическому преимуществу, требующему очень сильного усилия для жесткого торможения (V-образный тормоз рычаги с другими типами тормоза).

Рычаги механического (тросового) тормоза бывают двух видов в зависимости от длины тормозного троса, вытягиваемого для заданного количества движения рычага:

• Стандартные тяговые рычаги работают с большинством тормозных систем, включая суппортные тормоза, традиционные консольные тормоза и дисковые тормоза с механическим приводом под маркой «Road».
• Рычаги с длинным ходом работают с консольными тормозами «прямого действия», такими как Shimano «V-Brakes», и дисковыми тормозами с механическим приводом, торговыми маркой «Mountain».

Доступны адаптеры, позволяющие использовать один тип рычага с другим несовместимым типом ободного тормоза. Некоторые тормозные рычаги имеют регулируемый рычаг, который может работать с любым типом тормоза. Другие изменяют свое механическое преимущество, поскольку рычаг сначала перемещается для быстрого перемещения колодки, а затем обеспечивает больший рычаг, когда он соприкасается с тормозной поверхностью. Рычаги гидравлического тормоза перемещают поршень в резервуар с жидкостью. Механическое преимущество рычага зависит от конструкции тормозной системы.

Техника торможения

В динамике движения велосипеда вызовет передачу веса на переднее колесо при торможении, улучшая сцепление на переднем колесе. Если использовать передний тормоз слишком сильно, инерция может привести к тому, что гонщик и байк будут наклоняться вперед — тип столкновения, который иногда называют « эндо ». Легкое использование заднего тормоза вызывает легкий занос по мере приближения велосипеда к пределу, на котором произойдет питчовер, что является сигналом для уменьшения усилия на переднем тормозе. На поверхности с низким сцеплением или при повороте переднее колесо буксует, велосипед не может быть сбалансирован, и вместо этого он упадет в сторону.

На тандемных велосипедах и других велосипедах с длинной колесной базой (включая лежачие и другие специализированные велосипеды) более низкий относительный центр масс делает практически невозможным перевертывание велосипеда при сильном переднем торможении; переднее колесо пробуксовывает первым.

В некоторых ситуациях рекомендуется снизить скорость и больше использовать задний тормоз, а передний — меньше:

• Когда вы не знакомы с тормозными характеристиками велосипеда. Важно проверить тормоза и узнать, какое усилие рукой требуется при первой поездке.
• При наклоне в повороте (а лучше тормозить перед поворотом).
• Скользкие поверхности, такие как мокрый тротуар, грязь, снег, лед или рыхлые камни / гравий. Трудно оправиться от заноса передних колес на скользкой поверхности, особенно при наклоне.
• Неровная поверхность: если переднее колесо оторвется от земли во время торможения, его вращение полностью прекратится. Приземление на остановившееся переднее колесо с еще задействованными тормозами может вызвать занос переднего колеса и может перевернуть гонщика через руль.
• Очень рыхлые поверхности (например, гравий и рыхлая грязь): в некоторых ситуациях с рыхлой поверхностью может быть полезно полностью заблокировать заднее колесо, чтобы замедлить или сохранить контроль. На очень крутых склонах с рыхлой поверхностью, где любое торможение вызывает занос колеса, может быть лучше сохранить контроль над велосипедом с помощью заднего тормоза, чем обычно. Однако ни одно колесо не должно полностью останавливаться во вращении, так как это приведет к очень слабому контролю.
• Крутые спуски: угол наклона облегчает переворот переднего колеса, и, кроме того, будет очень сложно восстановить занос переднего колеса (высокая вероятность аварии), в то время как занос сзади все равно тянет байк, не теряя слишком много контроля.
• Длинные спуски: чередование переднего и заднего тормоза может помочь предотвратить усталость рук и перегрев колесных дисков, что может вызвать катастрофический разрыв шин или кипение гидравлической жидкости в случае гидравлических дисковых тормозов.
• Спущенная передняя шина: при торможении шины, в которой мало воздуха, шина может соскочить с обода, что может привести к аварии.

В странах с правосторонним движением принято размещать рычаг переднего тормоза слева, и наоборот, потому что рука на стороне ближе к центру дороги чаще используется для ручных сигналов, а задний тормоз не может качаться. велосипедист вперед.

Велосипеды без тормозов

Трековые велосипеды построены без тормозов, чтобы избежать резких изменений скорости во время гонок на велодроме . Поскольку трековые велосипеды имеют фиксированную передачу, торможение может быть достигнуто путем изменения усилия на педали для замедления или путем блокировки педалей назад и создания заноса. Шоссейные велосипеды с фиксированной передачей также могут не иметь тормозов, а замедление или остановка осуществляется так же, как и на трековых велосипедах. Однако многие велосипеды с фиксированной передачей оснащены передним тормозом из соображений безопасности или потому, что это требование закона. Некоторые велосипеды BMX построены без тормозов, чтобы избавиться от затрат и сложностей, связанных с устройством для удаления путаницы . Обычный метод остановки заключается в том, что всадник ставит одну или обе ноги на землю или вставляет ступню между сиденьем и задним колесом, эффективно действуя как тормоз ложки . Велоспорт — это разновидность гонок с закрытым треком в Великобритании, Польше, Австралии и Франции. Велосипед специальной конструкции имеет одно колесо свободного хода и не имеет тормозов. Замедление происходит во время поворота, перетаскивая внутреннюю ногу. Эти велосипеды не предназначены для использования на дорогах и хранятся на трассе.

В Бельгии, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Польше, Японии, Дании и Финляндии запрещено ездить на велосипеде без тормозов по дорогам общего пользования.

Однорычажные двухколесные тормоза

На некоторых моделях велосипедов была установлена ​​тормозная система, при которой один рычаг управляет сначала задним тормозом, а затем передним тормозом, и, как утверждается, это снижает риск некоторых несчастных случаев, связанных с торможением, в том числе перекатывания руля.

Как настраивать дисковые тормоза на велосипеде

Дисковая тормозная система представлена простой конструкцией, которая может прослужить в течение длительного периода. Подобный вариант исполнения обходится намного дешевле и характеризуется высокой эффективностью в применении даже при повышении влажности окружающей среды.

Дисковые тормоза бывают двух типов: механические и гидравлические. Оба варианта обладают своими особенностями, о которых далее поговорим подробнее.

Конструкция дисковых тормозов на велосипеде

Во многом именно конструкция дисковых тормозов определяет то, каким образом проводится настройка.

Все устройства делятся на две категории:

1. Механическое устройство имеет тросик, за счет которого происходит передача энергии от рукоятки к исполнительному узлу. При этом может передаваться высокое усилие.
2. Гидравлические представлены линией, по которой жидкость передает энергию к тормозным колодкам.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза более распространены. Сегодня они устанавливаются практически на всех велосипедах.

Это связано с нижеприведенными моментами:

1. Обходятся намного дешевле, что связано с конструктивными особенностями. При изготовлении тросика применяется сталь с высокой коррозионной стойкостью. Длина подбирается в зависимости от особенностей велосипеда.
2. Основные элементы: тросик и оболочка, характеризуются более высокой надежностью. Применение стали при их изготовлении определяет высокую степень устойчивости к механическому воздействию.
3. При возникновении неисправности есть возможность провести ремонт своими руками. Все элементы системы характеризуются простой конструкцией. Поэтому с ремонтом не возникает серьезных трудностей.

Следует учитывать тот момент, что каждый раз после снятия колеса приходится проводить настройку системы. Кроме этого, приходится время от времени проводить смазку тросика для обеспечения требуемого уровня эффективности на момент работы.

Дисковые гидравлические тормоза

Гидравлика применяется при создании самых различных механизмов. Ее высокая эффективность связана прежде всего с не сжимаемостью жидкости.

Особенностями назовем следующие моменты:

1. Основное достоинство заключается в легкости торможения и мягкости применяемой системы. При этом можно ощущать силу нажима, которая к концу хода рукоятки увеличивается. В сравнении с механическим типом устройства рассматриваемый характеризуется более плавным ходом рукоятки. Поэтому для торможения нет необходимости прикладывать большое усилие.
2. Гидравлика может выдерживать длительную эксплуатацию. Это связано с тем, что она в меньшей степени склонна к перегреву. Поэтому торможение может проходить в течение длительного периода даже при движении со склона.
3. Корректировка устройства проводится гораздо реже. Именно поэтому можно выполнять снятие колеса для его чистки или замены.

Что нужно сделать перед регулировкой тормозов?

Регулировка тормозной системы проводится периодически. За счет этого можно обеспечить длительную службу, а также высокую эффективность.

Основными рекомендациями назовем следующее:

1. Для начала проверяется состояние основных элементов системы. Эта рекомендация связана с тем, что даже незначительное повреждение становится причиной низкой эффективности.
2. Все поврежденные элементы должны быть заменены. Примером можно назвать протертый тросик или поврежденная гидравлическая магистраль. Не стоит забывать о том, что со временем некоторые элементы могут изнашиваться.

Если тормозная система не имеет серьезных дефектов, то можно приступить к ее регулировке.

Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде

Несмотря на то, что конструкция достаточно проста и надежна, время от времени приходится проводить ее регулировку.

Это проводится по следующим причинам:

1. Для обеспечения длительной работы.
2. Повышения высокой эффективности.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза рекомендуется регулировать в случае, когда диск трется о колодку. Кроме этого, настройка требуется в случае ослабевания силы торможения.

Инструкция по настройке дисковых механических тормозов выглядят следующим образом:

1. Тормозная рукоятка выжимается до упора.
2. Контргайка машинки откручивается, после чего регулятор выворачивается. Если нужно открутить ее сильно, то приходится ослабить тросик.
3. Определяется то, какой зазор между диском и колодкой. Если тормозное устройство стоит криво, то для регулировки положения ослабляют винты. Они крепят устройство к адаптеру или вилке.
4. Откручиваются винты, которые крепят тормоз.
5. Сделав калипер подвижным, следует выжать рукоятку до конца, после чего она должна быть зафиксирована в этом положении. Далее проводится правильное центрирование машинки относительно диска.
6. Проводится затягивание винтом для крепления тормозной машинки. Следует проводить закручивание периодически, так как только в этом случае можно исключить вероятность сдвига.

После этого рукоятка отпускается. Соблюдение рекомендаций, указанных в инструкции, обеспечивает идеальное положение диска и колодки.

Дисковые гидравлические тормоза

В подобном случае поводом для регулировки становится сильное сопротивление колеса на момент движения, а также при появлении постороннего звука или скрипа.

Инструкция по регулировке в этом случае выглядит следующим образом:

1. На калипере откручиваются болты, после чего выжимается рукоятка для прижима колодки к колесу.
2. Следующий шаг предусматривает проверку положения клапанов. Они должны быть удалены одинаково от ротора.
3. Далее проводится затягивание всех винтов.
4. После фиксации калипера рукоятка отпускается. В подобном положении колодка не должна прижиматься к ободу, быть на расстоянии около миллиметра.
5. Довольно часто встречается ситуация, когда колодки расположены на разном расстоянии от обода. Решить проблему можно прижав одну из колодок, после чего рукояткой прорабатывают 10 раз. За счет подобных действий неравномерность устраняется.

Финишный этап предусматривает настройку правильного положения рукоятки, которой проводится управление системой. Для этого устанавливается специальный регулировочный шестигранник.

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде

Эксплуатация велосипеда это одно, а вот починка – совсем другое. Даже умелые и опытные велосипедисты сталкиваются с такой проблемой, как неправильная/неполноценная работа дисковых тормозов. Разобраться с этим явлением можно, если четко знать принцип работы и устройство системы. И начать следует именно с этих основных моментов.

Устройство и принцип работы

Разница между принципами работы дисковых и механических тормозов – несущественна. Но, отличия в их устройстве все же есть. Рассмотрим поэтапно, начиная с механического типа, который устроен следующим образом:

1. Ручка тормоза. Ее фиксируют на руле, для удобства выжима, при помощи хомута. Она предназначена для передачи усилия на тормозные колодки, приведения их в действие.
2. Регулятор троса с контргайкой. Первый элемент служит регулирующим устройством, обеспечивающим ограничение натяжения троса. Второй – для фиксации самого регулятора.
3. Регулятор тормозной ручки, предназначенный для определения удобного расстояния до руля.
4. Рубашка троса – защита его от загрязнений, механических повреждений.
5. Для фиксации троса используется зажим в виде болта, с возможностью регулировки
6. Механизм, который позволяет привести в движение трос, при нажатии на него, называется калипер. Его действие не возможно без тормозных колодок – резиновых или металлических фрагментов, обеспечивающих плотное зажатие диска.
7. Непосредственно диск (ротор). Он фиксируется на втулке колеса.

На рисунках 1 и 2 изображены схематически все вышеперечисленные детали.

Рисунок №1: устройство тормозов на велосипеде

Рисунок №2: внешний вид ручки тормоза с основными элементами

Основные отличия дисковых гидравлических и механических тормозов

Главное отличие между гидравлическим и механическим типами состоит в принципе передачи усилия, оказываемого на ручку для приведения их в действие. Так, если проводником силы давления в механике служит трос, то в гидравлике – жидкость. В качестве жидкости может выступать и тормозная, и минеральное масло (в зависимости от компании-производителя). Обе они по своему хороши, а их действие различается между собой в незначительной степени. На фото №3 предлагается схематическое изображение устройства гидравлического типа дисковых тормозов.

Фото №3: основные элементы гидравлической системы дисковых тормозов

Диагностика системы тормозов

Как и в случае с человеческим организмом, функционирующим как целостный механизм, перед устранением проблем с тормозами на велосипеде следует провести диагностику, чтобы определить степень их повреждения. Ведь если стерта колодка, от чего воздействие на диск становится значительно хуже, а эффекта остановки (должной) нет, то нужно заменить лишь ее, а не систему в целом. Итак, ниже приведен ряд диагностических мероприятий, необходимых для выявления причин «недуга» вашего велосипеда:

1. Одной из причин неправильной работы тормозной системы может послужить деформация ротора. Поэтому снять его – первоочередная задача. Когда вы раскрутите фиксаторы, и снимите ротор, его необходимо положить на ровную поверхность, например зеркало. Внимательно осмотрите, насколько плотно и равномерно ротор прилегает к нему, а если заметите неровности – значит, их необходимо исправить.
2. Демонтируем тормозные колодки, чтобы провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Это действие происходит следующим образом: найдите на калипере расширение, а затем проворачивайте колодки до момента их снятия. Визуально определить износ их поверхности не составит труда. Так, на рисунке №4 видно, что колодка справа уже изношена полностью и требует незамедлительной замены
3. Рисунок №4: определение износа колодок

1. Следующие «кандидаты на тщательный осмотр» это тросики и рубашки. Этот пункт подходит для тех видов транспорта, где используется механика. Проверить тросик необходимо на предмет надрывов волокон, деформаций и так далее. Что же касается рубашек – помните, что их функция состоит в защите от негативных факторов (скопление пыли, попадания влаги) тросика. А потому, трещины или разрывы здесь попросту не должны присутствовать. Оба элемента необходимо смазать перед установкой/заменой.
2. Для гидравлики тоже есть исключительно присущий такому типу системы тест – состояние гидролинии на предмет утечек. Важно понимать то, что при наличии протечек в гидравлике попросту может не оказываться должного давления на колодки, что выводит систему из строя автоматически. Вполне вероятны повреждения на гидролинии, которые выявляются при визуальном осмотре. Причем вовсе неважно сильное это повреждение, или же незначительное. Проверить необходимо и место стыка гидролинии, калипера и мастер-цилиндра. От ручки тормозов до поршня проходит шток – еще одно потенциальное место, откуда может стравливаться жидкость при повреждениях механического типа (на манжетах). После демонтажа тормозных колодок, необходимо провести проверку на предмет утечки на самом калипере.
3. Ротатор, как и сами колодки могут загрязняться в процессе эксплуатации велосипеда. Здесь скапливается и масло, и пыль, образуя твердые наслоения, мешающие работе системы. Проводить настройку тормозов, не очистив ротор и колодки от грязи – ошибочно. Сделать очистку можно при помощи наждачной бумаги, мелкозернистой. Но для этого понадобиться демонтировать обе детали, чтобы очистка была произведена максимально эффективно.
4. Финал – регулировка колеса. Оно не должно быть как-либо перекошено в сторону. Проверить это можно просто выставив велосипед на ровной поверхности, и произведя визуальный осмотр. Если колесо наклонено в сторону, его необходимо выровнять (ослабляем эксцентрик, затем регулируем колесо).

Комплекс таких мероприятий обязателен. Все это проводиться достаточно быстро, если у вас имеются все необходимые инструменты (отвертка, ключи). Далее переходим непосредственно к процессам регулировки и установки тормозов.

Проводим настройку дисковых механических тормозов на велосипеде

В тех случаях, когда выходит из строя один из элементов системы тормозов, вызывающая необходимость его замены, следует проводить регулировку. Есть несколько последовательных этапов, которые помогут вам справиться с этой задачей эффективно и быстро:

1. Производим проверку всех фиксирующих элементов (болтов). Если один или несколько из них не плотно вкручены, значит они теряют свое функциональное предназначение.
2. Раскручиваем (не полностью, а лишь с целью ослабления фиксации) контргайку, после чего закручиваем регулятор натяжки троса на руле. Приводим контргайку в предыдущее положение (фиксируем). С регулировкой, расположенной на калипере производим те же действия. Натянуть тросик следует рукой, после ослабления фиксатора. Когда необходимое натяжение достигнуто, закручиваем фиксатор обратно.
3. Демонтируем машинку.
4. Как известно, одна из колодок неподвижна, а вторая наоборот. Важно добиться равного удаления от центра прорези калипера, для правильного расположения ротора. Неподвижная колодка регулируется с помощью контргайки. Ослабив ее, вы сможете сместить положение элемента настолько, насколько понадобится. Подвижная колодка регулируется посредством вращения регулировки натяжения троса на калипере. Достигнув нужного положения, фиксируем нестатическую колодку.
5. Проводим регулировку калипера. Он должен быть выставлен ровно, по отношению к ротору.

Вот и все готово. Нередко случается так, что ротор все же трется о колодку при движении. Это не удивительно, ведь не всегда удается ровно выставить сами колодки. Определите какая из них зафиксирована не правильно (просто толкайте велосипед и смотрите, этого будет достаточно) и отрегулируйте нужную как приведено в инструкции выше. Но бывает что причина трения состоит в деформации ротора. Для этого его необходимо выровнять. Если изъяны слишком серьезные, лучше произвести замену.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно. Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки. Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

1. Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
2. Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
3. Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
4. На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Как и в случае с механикой, в гидравлике тоже есть ротор, выполняющий ту же функцию. Порой он может поддаваться деформациям. Но это можно устранить, определив место изгиба и выгнув его в противоположную сторону. Тогда шаркащие звуки при езде прекратятся.

Выводы

Устранить неполадки на велосипеде – можно, причем даже самому, без должного опыта и подготовки. Все что вам понадобится – следовать инструкциям, предложенным выше. Не стоит торопиться, проводя настройку, так как это процесс тонкий, и все у вас получится!

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

• Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
• Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
• Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
• Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
• Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

• Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
• Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

• Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

• Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
• Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
• Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
• Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
• Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Регулировка тормозов на велосипеде

Регулировка тормозов на велосипеде должна осуществляться регулярно – такое обслуживание будет гарантией безопасности эксплуатации транспортного средства. На современных велосипедов встречаются два основных типа тормозов – ободные и дисковые, но дисковые могут быть механическими или гидравлическими. От того, какой вид тормозной системы установлен на конкретном велосипеде, будет зависеть процесс их обслуживания.

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:

1. Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Настройка ободных тормозов

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

• колодки должны располагаться параллельно ободу;
• зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
• колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

Настройка дисковых тормозов

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.

Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:

1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-postavit-diskovye-tormoza-na-velosiped-vsyo-o-velosporte.html
https://krutipedaly.ru/vse-pro-zadnij-tormoz-na-velosipede/
https://veloexpert33.ru/velosiped/mehanicheskie-diskovye-tormoza-na-velosiped.html
https://ru.qaz.wiki/wiki/Bicycle_brake
https://velomania.su/velosiped/kak-nastraivat-diskovye-tormoza-na-velosipede.html