Тормозная система на велосипед

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага.
Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании.
Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.

Имеют большой вес.
Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах Forward Impulse (2020).

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
Невысокая цена.

Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные (Forward Next 27,5 2.0 disc (2020), Forward Iris 26 2.0 disc (2020) и др.) и туристические велосипеды (Forward Yukon 2.0 disc), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 26 2.0 disc (2020)).

Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах.
Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага.
Не изнашивают обод.
Позволяют использовать широкие покрышки.
Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
Большой срок службы колодок.
Неприхотливы в обслуживании.
Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине.
Дешевле гидравлических дисковых тормозов.

Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента.
В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них.
Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
Большой вес относительно ободных тормозов.
Высокая цена относительно ободных тормозов.
Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2020 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Рассмотрим преимущества и недостатки гидравлических тормозов.

Обеспечивают самое мощное торможение среди всех типов тормозов.
Самый лучший контроль тормозного усилия (модуляция) среди всех типов тормозов.
Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).
Не изнашивают обод.
Позволяют использовать широкие покрышки.
Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.

При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
Сложно выровнять погнутый ротор.
Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
Большой вес относительно ободных тормозов.
Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

Лучшее — семье
Велосипеды
Электротранспорт
Пользователю
Где купить
Дилерам
Вакансии

Авторские права на дизайн и весь контент веб-сайта принадлежат ООО “Форвард”. Копирование и видоизменение дизайна и контента веб-сайта возможно только с разрешения правообладателя. Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна, характеристик и комплектации товара.

Велотормоза, виды и выбор велосипедных тормозов

Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

ободные;
дисковые;
барабанные (педальные);
роллерные;

Терминология

В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

Ободные тормоза

Кантилеверные тормоза

Клещевые тормоза

V-brake тормоза

— туристический: Forward York 1.0
— горный хардтейл: Forward Quadro 1.0
— горный двухподвес: Forward Terra 1.0
— гибрид: Forward Rockford 1.0
— городской: Forward Enigma 2.0

Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
Невысокая цена.

Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз на переднем колесе

Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — калипера. Тормозное усилие передается с тормозной ручки тросиком (механические дисковые тормоза) или по гидролинии (гидравлические дисковые тормоза).

Типы дисковых тормозов:
- Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке;
- Гидравлические. Тормозное усилие передаётся жидкостью по гидролинии.
- Механико-гидравлические тормоза . Гидравлический калипер приводится в действие тросиком.
1. Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу;
2. Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией;
3. Можно использовать со слегка искривлённой геометрией колеса, «восьмёрки» не влияют на работу тормозов;
4. Дисковые тормоза редко требуют обслуживания;
5. Не изнашивают обод.
1. В связи с тем, что нагрузка прикладывается к центру колеса, увеличивается нагрузка на спицы и втулку, а также на вилку, держащую колесо;
2. Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам;
3. Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах;
4. Цена выше, чем у ободных тормозов;
5. Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
6. Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением);
7. Калипер заднего дискового тормоза может мешать установке багажника (зависит от геометрии рамы, калипера и багажника).
Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку.
Стандартные размеры тормозных дисков : 140, 160, 180, 185, 203, 220 мм.
На сегодняшний день различают следующие модели ободных тормозных систем:
1. Механические (V-brake, клещевые и кантилеверные);
1. Гидравлические.
Самыми распространенными являются V-brake модели. Их название отображает V-образное крепление рычагов.
Устройство V-brake

Клещевые тормоза обладают U образной формой крепления рычагов. Кантилеверные системы устанавливаются в основном на циклокроссовых велосипедах, подвергающихся массивному грязевому воздействию. Гидравлические тормозные системы для торможения передают жидкость по гидролинии от ручки к тормозным колодкам.
Предлагаем вам ознакомиться с краткой видео-инструкцией по настройке V-brake тормозов.
Так какие же тормоза выбрать?
Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.
Стремянные тормоза
В настоящее время вышли из употребления в связи с конструктивными сложностями и связанными с ними неудобствами регулирования высоты руля. Они могут встречаться только на старых велосипедах, выпускавшихся в СССР до 1960-х гг., Китае, Индии и Пакистане.
Барабанные тормоза

Тормозная втулка в разрезе

Втулка односкоростная типа Торпедо в разборе (от велосипеда ММВЗ):
1. Ось;
2. Конус правый;
3. Звёздочка;
4. Пыльники;
5. Подшипники шариковые насыпные;
6. Конус ведущий;
7. Конус тормозной;
8. Колодки тормозные пружинные;
9. Конус левый;
10. Рычаг тормозной

Та же втулка, только в сборе:
1. Ось;
2. Гайки крепёжные;
3. Конус правый;
4. Звёздочка ведущая;
5. Втулка задняя (барабан тормозной);
6. Конус левый;
7. Рычаг тормозной;
8. Хомут;
9. Шайба с усиком;
10. Гайка шлицевая
Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан. Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.
- Барабанные тормоза делятся на:
  - Барабанные тормоза с ручным приводом, тормозное усилие передаётся через тросик;
  - Барабанные тормоза с ножным приводом (ножные тормоза), включаются при вращении педалей в противоположную сторону.
  1. Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка;
  2. Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение;
  3. Отсутствие износа обода;
  4. Возможно ехать с искривлённой геометрией колеса («восьмёркой»)
  1. Ножные барабанные тормоза несовместимы для велосипеда с внешним, «классическим» переключателем скоростей. Подходят только для односкоростных велосипедов и для велосипедов с внутренним, планетарным переключателем передач. Относится только к ножным тормозам;
  2. Как правило, невысокая мощность торможения;
  3. Большая масса;
  4. Могут перегреться при длительном спуске с горы;
  5. Экстренное торможение возможно только при удачном положении шатунов, когда они расположены параллельно дороге. При ином положении быстро затормозить не получится. Относится только к ножным тормозам;
  6. При ножном тормозе и отсутствии дополнительного ручного тормоза, в случае спадания цепи, велосипедист полностью лишается возможности тормозить (и ускоряться тоже, соответственно), что может быть опасно;
  7. Ножные барабанные тормоза можно установить только на ведущее, то есть заднее колесо, в связи с чем они часто дополняются ободным тормозом;
  8. Сложность маневрирования в условиях попеременного «газа» и «тормоза» (ножные тормоза);
  9. Создают значительные нагрузки на спицы и втулку во время торможения.
  Трёхскоростная планетарная втулка с ножным тормозом
  
  Барабанный тормоз на переднем колесе
  Устройство механического дискового тормоза:
  
  Все существующие на сегодняшний день дисковые тормозные системы можно поделить на несколько категорий:
  1. Гидравлические;
  2. Механические.
  Ленточные тормоза
  Ленточный тормоз представляет собой ленту, которая обхватывает тормозной барабан, закреплённый на вращающейся оси колеса. Торможение происходит при натяжении тормозного троса, который через рычаг натягивает тормозную ленту. Появление ленточных тормозов на велосипедах датируется 1884 годом. Ленточные тормоза производятся по сей день.
  Для установки ленточных тормозов используются специальные втулки, например производимые фирмой Sturmey-Archer многоскоростные SX-RB3 и TS-RB3 2016—2017 модельного года.
  Задний дисковый тормоз
  
  Непосредственный шинный тормоз
  Устаревшая примитивная конструкция ручного тормоза, применявшаяся, преимущественно, на передних колёсах самокатов и детских велосипедов. Установленный на руле, рукоятный рычаг при нажатии вытягивает на себя передающий усилие стальной тросик. Из-за уменьшения свободной длины тросика оплётка тросика испытывает сжатие и передаёт усилие нажатием на скобу-держатель резиновой колодки. Колодка, радиально к беговой поверхности передней покрышки, воздействует прижатием на протектор, препятствуя вращению колеса.
  - При торможении несколько разгружает втулку и спицы;
  - Несложная и дешёвая конструкция;
  - Интенсивно изнашивает протектор покрышки;
  - Эффективность и стабильность тормозного усилия сильно зависит от:
    - нормальности давления в камере,
    - равномерности протектора,
    - правильности окружности колеса,
    - наличия загрязнений протектора.
    По принципу воздействия фрикционом на беговую поверхность колеса такой тип тормоза сравним с педаль-колодкой заднего колеса самоката.
    Передний дисковый тормоз
    
    Роллерные тормоза
    Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.
    Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.
    Преимущества роллерных тормозов
    - Мощные.
    - Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
    - Отсутствие износа обода.
    - Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
    - Можно ехать с искривленной геометрией колеса.
    Недостатки роллерных тормозов
    - Большая масса.
    - Высокая цена.
    - Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
    - Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
    - Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.
    Гидравлический дисковый тормоз
    
    Гидравлические тормоза для остановки двухколесного транспортного средства передают по гидролинии тормозную жидкость. Что касается механических моделей, то здесь торможение осуществляется с помощью тросика.
    Если говорить о преимуществах дисковых систем по отношению к существующим аналогам, то стоит отметить их простоту в эксплуатации. В связи с тем, что они монтируются в непосредственной близости от центра колеса, во время езды тормоза практически не засоряются. В отличии от ободных моделей, дисковые тормоза позволяют велосипедисту плавно регулировать тормозное усилие. Как показывает практика, дисковые тормозные системы редко выходят из строя и не особо нуждаются в обслуживании. Помимо этого, они не влияют на уровень износа обода.
    С примером настройки дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда вы можете ознакомиться на видео:
    Как и другие комплектующие транспортных средств, тормозные дисковые системы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. Здесь можно отметить высокие финансовые расходы во время обслуживания. Несмотря на то, что дисковые тормозные системы отличаются длительным сроком эксплуатации, при возникновении неисправности они потребуют немалой денежной суммы для ее устранения. Нужно сказать и про вес дисковых тормозов. Во многих дисциплинах данный показатель играет большое значение.
    на СпортЗум.ру: Складной велосипед — особенности конструкции, выбора и использования
    Видео-обзор устройства роллерного тормоза:
    В заключение стоит отметить, то независимо от того, какому типу тормозов было отдано предпочтение, главное, чтобы они постоянно находились в исправном состоянии.
    Регулировка и настройка тормозов на велосипеде самостоятельно — разбираем внимательно
    В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях. Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.
    Как проверить и настроить тормоза
    Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.
    Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:
    1. Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
    2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.
    Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.
    Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке
    
    Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических, разговор мы уже вели.
    Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.
    Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:
    - Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
    - Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.
    - Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
    - Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.
    Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.
    На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:
    1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
    2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
    3. Гидролиния-калипер.М
    Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.
    1. Проверяем состояние тормозов
    В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.
    
    Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.
    Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.
    При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.
    Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.
    
    При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.
    Настройка ободных тормозов
    
    На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.
    
    Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:
    - колодки должны располагаться параллельно ободу;
    - зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
    - колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.
    Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:
    1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
    2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.
    После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.
    2. Регулируем положение колодок
    «Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:
    - прилегала к ободу всей поверхностью
    - не касалась покрышки
    - располагалась параллельно ободу
    В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.
    Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.
    
    Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».
    Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.
    Настройка дисковых тормозов
    
    Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.
    Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:
    1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
    2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
    3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.
    Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.
    3. Выставляем рычаги симметрично
    Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
    
    Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
    4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
    Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.
    
    При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.
    Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.
    Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:
    Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).
    Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза
    Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.
    1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
    2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
    3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
    4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.
    После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.
    Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.
    Заключение
    Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.
    Тормоза на велосипед: разновидности, марки, выбор, установка
    Тормоз является незаменимой частью в каждом велосипеде – качественная тормозная система позволяет остановить движение в самых критических ситуациях и даже спасти жизнь велосипедисту. Из этой статьи вы узнаете, какие существуют разновидности и марки велосипедных тормозов, а также ознакомитесь с тонкостями их выбора и установки.
    Виды и их устройство
    Все разновидности велосипедных тормозов подразделяются на несколько групп с самостоятельными видами.
    В зависимости от принципа работы тормозные системы бывают ободные, дисковые, барабанные, роллерные, стремянные и ленточные.
    Ниже будет описан принцип работы и устройство каждого из этих видов.
    Ободные
    К тормозам ободного типа относятся модели с колодками, которые при торможении сдавливают с обеих сторон обод велосипедного колеса. Давление колодок на обод приводит к трению, что в зависимости от силы давления обеспечивает плавное или резкое торможение. Команда к тормозным колодкам от руля передается с помощью специальных тросиков или гидравлических линий.
    Сегодня это самая распространенная разновидность велосипедных тормозов – ее можно успешно использовать как на шоссейных, так и на горных велосипедах любого уровня.
    Ободные тормоза включают в себя несколько самостоятельных разновидностей, которые отличаются типом крепления, формой колодок и используются в разных типах велосипедов.
    Механические ободные тормоза включают несколько разновидностей.
    - Векторные или V-brake – сегодня такие тормоза считаются очень популярными. Представляют собой крепление рычагов и колодок в виде буквы V.
    - Клещевые (некоторые называют их «крабиками») – эти тормоза использовались еще в СССР, сегодня выпускаются довольно редко и устанавливаются преимущественно на передних колесах шоссейных велосипедов. Характеризуются креплением рычагов и колодок в виде буквы U.
    - Кантилеверные. Тормоза этого типа считаются предшественниками V-brake и сегодня устанавливаются только на циклокроссовые велосипеды. Несмотря на устаревшую технологию, по эффективности ничуть не хуже других ободных тормозов, однако нуждаются в точной настройке.
    Устройство гидравлических ободных тормозов отличается от механических наличием специальных гидролиний, по которым жидкость от ручки велосипеда усилием передается в тормоз, что приводит к торможению.
    У ободных тормозов есть как преимущества, так и недостатки.
    Начнем с плюсов.
    - Приемлемый ценовой сегмент и просто огромный выбор для самых разных велосипедов.
    - Во время торможения всю нагрузку принимает на себя именно обод, при этом колесо или втулка не повреждаются. В перспективе это увеличивает продолжительность использования велосипеда.
    - При таком торможении обод нагревается намного меньше, чем втулка в тех же дисковых тормозах – все из-за большей площади. Это страхует обод велосипеда от деформаций.
    - Для установки таких тормозов не нужно быть экспертом – подтянуть и зажать тросики сможет практически каждый в любых условиях (главное, чтобы были ключи).
    - Ободные модели всегда очень легкие и практически не ощущаются. Некоторые тормозные системы, например, дисковые, способны значительно увеличить вес велосипеда, что может сильно сказаться на скорости велосипеда и удобстве его использования.
    Минусы тоже наблюдаются.
    - Во время езды по грязной и мокрой дороге эффективность ободного тормоза сильно понижается, что может привести к опасным для жизни последствиям. Некоторые спортсмены специально делают на колодках засечки для отвода влаги во время передвижения в дождливую погоду.
    - Если колодки установлены неправильно, слишком повернуты или пережаты, то они будут постоянно притормаживать колесо, задевая обод.
    - Примерно раз в полгода, в зависимости от интенсивности езды на велосипеде, тормозные колодки должны заменяться (стираются в местах трения). Та же ситуация может касаться обода колеса, однако заменять обод нужно будет не чаще 1 раза в 2 года.
    - Некоторые тормоза V-brake могут со временем деформировать перья или раму колеса. Чтобы избежать этого, велосипедисты покупают специальные усилители рамы в виде дуг.
    Дисковые
    Конструкция дискового тормоза включает в себя стальной диск, расположенный на втулке переднего или заднего колеса (обычно слева), и само тормозное устройство, которое при подаче сигнала тросиком от руля сжимает стальной диск и замедляет само колесо.
    Эти тормоза также включают в себя несколько самостоятельных разновидностей.
    - Механические. Торможение через усилие, которое передается по стандартным тросикам.
    - Гидравлическое. Вместо тросиков используют гидролинии, подающие жидкость от руля к калиперу.
    - Комбинированные. Представляют собой устройства из стандартных тросиков, но с гидравлическим калипером.
    У таких агрегатов также есть свои положительные и отрицательные стороны.
    Плюсов довольно много.
    - В отличие от ободных тормозов дисковые расположены посередине колеса и намного меньше загрязняются во время езды.
    - Считается, что дисковые тормоза позволяют более тонко регулировать скорость средства передвижения – некоторые велосипедисты называют это улучшенной модуляцией.
    - Главной сложностью при езде на неровных дорогах являются именно «восьмерки» – ситуации, когда обод колеса чуть изогнут в некоторых местах и не едет совсем прямо. Это может быть проблемой при использовании ободных моделей, однако дисковые тормоза работают напрямую со втулкой и не теряют от этого эффективности.
    - При использовании дисковых тормозов изнашиванию подлежит только система самого тормоза – обод, втулка или само колесо при этом никак не страдают.
    Но есть и минусы у таких конструкций.
    - Торможение с помощью дискового тормоза оказывает довольно сильную нагрузку на спицы в велосипедном колесе, на втулку, которая принимает на себя все давление, а также на вилку самого колеса, которая эту втулку удерживает.
    - Устройство дисковых тормозов значительно сложнее, чем у других. Здесь намного больше элементов, которые могут сломаться, и их сложно будет восстановить в полевых условиях. Самые частые проблемы: изгиб диска от падения велосипеда, внутренняя поломка калипера. Особенно тяжело будет настроить гидравлические дисковые тормоза – без спецоборудования по закачке жидкости тут не обойтись.
    - Почти все дисковые тормоза очень много весят – все из-за прочных и тяжелых материалов, из которых сделан тормозной диск.
    - Обычно такие модели намного дороже тех же ободных аналогов.
    - Попадание маслянистых веществ на диск значительно уменьшает тормозное усилие.
    - Калипер дискового тормоза в некоторых моделях может помешать в установке того же багажника.
    Барабанные
    Устройство такого тормоза выглядит следующим образом: сама тормозная система находится прямо в задней втулке колеса.
    Конструкция втулки является барабаном, внутри которого также расположены колодки.
    При подаче сигнала от тросиков колодки распираются внутри втулки и зажимают движение тормозного барабана.
    На данный момент существует всего 2 вида таких тормозов.
    - Тормозные барабанные конструкции с ручным приводом, где тормозное усилие поставляется через стандартные тросики. Сегодня практически не используются из-за огромного веса, габаритности и сложности самостоятельной настройки.
    - Системы на ножном приводе – здесь торможение срабатывает при вращении педалей в обратную сторону. Обычно такой тип торможения используется в простых моделях велосипедов с одной передачей.
    Барабанные модели сегодня считаются не самым популярным выбором в профессиональном велосипедном спорте, так как минусов у них гораздо больше, чем плюсов.
    Плюсы:
    - устройство барабанных тормозов требует определенных знаний для правильной установки, однако настолько редко ломается, что эта установка почти никогда не требуется;
    - таким тормозным системам без разницы, идет на улице дождь или снег – никакие погодные условия не влияют на их работу;
    - эти модели не влияют на обод колеса и не будут конфликтовать с «восьмерками».
    Перечислим и минусы.
    - Такие тормозные системы могут быть установлены только в 1-скоростных велосипедах. Их невозможно совместить со стандартным переключателем скоростей.
    - Эффективность и последовательность торможения в таких велосипедах под серьезным вопросом. С помощью этих тормозов вы не сможете затормозить быстро, что может быть фатально.
    - Как уже было сказано, такие системы очень много весят. Это не позволяет их устанавливать на тех же шоссейных велосипедах.
    - Возможна деформация барабана во втулке при длительном торможении, к примеру, при долгом съезде с горки.
    - Если цепь в велосипедах с таким тормозом спадет – вы не сможете никак затормозить.
    - Эти тормозные системы могут быть установлены только на заднее колесо, для переднего при этом необходим отдельный тормоз.
    - Такой тип торможения оказывает огромную нагрузку на заднюю втулку и колесные спицы.
    Роллерные
    Неопытные велосипедисты часто путают эту разновидность с барабанной, и для этого есть свои причины – эти тормозные системы, действительно, очень похожи внешне, однако иначе устроены с точки зрения принципа работы.
    В отличие от барабанного тормоза в роллерных моделях присутствует специальный рычаг-эксцентрик, который вращается и упирается своими выступами в ролики.
    Те, в свою очередь, не вращаются, но давят на тормозные колодки, которые распирают и надавливают на тормозной барабан, затормаживая его вращение. Разница между барабанным тормозом также состоит в том, что роллерный работает на смазке, которая способствует сохранению колодок и барабана на более длительный срок.
    Такое название тормоза этого типа получили как раз из-за того, что именно ролики используются для передачи усилия на тормозные колодки.
    Эти тормоза обладают практически теми же плюсами, что и барабанные, однако считаются более мощными и тонкими с точки зрения настройки силы торможения.
    Среди недостатков можно выделить большой вес, очень высокие цены на модели и сложность ручной установки/настройки в полевых условиях.
    Стремянные
    Сегодня такие агрегаты практически нигде не используются – вы не встретите их в профессиональных шоссейных или трюковых велосипедах. Еще до 50-х годов XX века эти тормоза были установлены на множестве советских, индийских и китайских велосипедов, однако с течением времени и с разработкой барабанных и других тормозных систем надобность в стремянных тормозах полностью отпала.
    Устройство таких тормозов выглядит следующим образом: тормозная колодка, которая крепится к вилке одной из сторон, с помощью тормозного усилия от руля (через тросики) трется прямо о протектор колеса.
    В числе минусов этих тормозов можно выделить постепенное стирание резины на колесах (а сюда подходили только сликовые покрышки), большой вес, а также невозможность использования на грязных дорогах.
    Ленточные
    Этот тип тормозов считается одним из самых старых – его начали использовать еще в конце XIX века. Принцип работы такой системы: на стандартном тормозном барабане располагается прочная лента, которая натягивается через тросик и замедляет вращение барабана по оси.
    Для установки таких тормозов требуются специальные втулки, кроме того, их сложно настроить без мастера. Несмотря на эти недостатки, такие модели активно выпускаются и по сегодняшний день.
    Обзор производителей
    Среди производителей, которые создают лучшие велосипедные тормоза, можно выделить следующие фирмы:
    Tektro
    Недорогие и качественные дисковые и ободные тормоза;
    Shimano
    Всемирно известная фирма, занимается созданием всех типов тормозов и других аксессуаров для профессионального велосипедного спорта;
    Promax, Sram и Avid
    Гидравлические и механические дисковые тормоза;
    Formula
    Гидравлические дисковые тормоза;
    Как выбрать
    Как правило, велосипеды продаются уже с определенной тормозной системой, однако в случае ее поломки или при желании купить более качественные тормоза велосипедисты определяются с выбором новой.
    При выборе определенного тормоза на велосипед нужно опираться на ряд факторов.
    - Назначение. Сначала вам нужно разобраться, зачем вам нужен велосипед. Если вы собираетесь время от времени кататься в пределах города на прогулочной модели, то вам подойдут дешевые барабанные тормозные системы.
    Для профессиональной езды лучше всего, конечно, задействовать дисковые или ободные модели.
    - Стиль катания. Для спортсменов, которые регулярно используют велосипед в длительных поездках, лучше всего выбирать именно дисковые тормоза, а не ободные. В дисковых моделях нет лишней нагрузки на обод, кроме того, дисковые тормоза эффективнее на длительных и резких торможениях.
    - Тип местности. Очень многое зависит не только от стиля катания, но и от выбранного места для велотрипов.
    Так, для легкой и прогулочной езды по ровной дороге лучше подойдут именно ободные модели тормозов, а вот для горных велосипедов лучше качественного дискового тормоза ничего не найти.
    - Вес спортсмена. Чем больше весит велосипедист, тем большая нагрузка будет оказана на тормоз, и тем крепче он должен быть. Кроме того, провод должен быть довольно мощным, чтобы осуществлять резкое торможение – в этом случае чаще всего выбираются именно гидравлические модели.
    Рекомендации по установке
    Самыми востребованными тормозными системами сегодня считаются именно дисковые модели: они обладают простой конструкцией и довольно просты в установке.
    Схема установки тормозов дискового типа состоит из 5 основных этапов.
    - Тормозные ручки закрепляются на руле, их позиция регулируется под руки велосипедиста. Эту процедуру обычно проводят шестигранником.
    - Калипер (или устройство, которое осуществляет торможение на диске), монтируется в дисковые крепления на рамных компонентах велосипеда.
    - Тормозные диски (роторы) устанавливаются на втулку. Для этого обычно используются специальные болты.
    - Тросик закрепляется в тормозную ручку, затем помещается в «рубашку».
    - Используя направляющие, рубашка проводится прямо к калиперу.
    Затем осуществляется настройка дискового тормоза, во время которой проследите за несколькими моментами.
    - Колодки не должны тереться о ротор во время вращения колеса. Если трение присутствует, нужно чуть открутить болты в калипере и подвинуть его в направлении этой колодки.
    - Колодки должны одинаково выдвигаться с обеих сторон. Для регулировки этого нужно поочередно подкручивать болты.
    О том, какие бывают типы тормозов велосипеда, смотрите далее.
    Источники:
    https://forwardvelo.ru/helpful/articles/velosipednye-tormoza/
    https://portalss.ru/zapchasti/vidy-tormozov-na-velosipede.html
    https://portalss.ru/remont-i-uhod/kak-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede-metodiki-dlya-gidravliki-i-mehaniki.html
    https://vplate.ru/velosiped/tormoza/