Установка промышленных подшипников на велосипед

У всех достойных велосипедов обязаны быть качественные подшипники. Располагаются они в нескольких узлах и могут отличаться друг от друга. Так, одни из них предназначены для вилки, другие — для педалей, поэтому разбору может подлежать и каретка, и колесо. Чтобы изделия не портились раньше срока, нужно регулярно смазывать их, а также производить замену. Причем, устанавливать именно те подшипники, какие нужны в данном узле.

Важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Виды подшипников

Подшипники – это поддерживающие устройства для подвижных частей велосипеда. Они фиксируют детали и помогают механизму правильно функционировать, благодаря чему, например, педали плавно вращаются. Точно так же работают остальные узлы велосипедной конструкции.

Так как подшипники на велосипеде могут находиться в разных местах, принцип их работы отличается, а значит, прежде чем их поменять, нужно знать, какие виды данного изделия бывают. Их разделяют на три типа:

Керамические;
Подшипники скольжения;
Подшипники качения.

Остановимся на крайнем варианте. Всего для велосипеда применяют две разновидности подшипников качения: конус-чашка (или насыпные) и неразборные, которые называют «картриджными».

Насыпные состоят из набора шариков и чашки, встроенной в велосипед. Картриджные представляют собой два кольца с шариками. Они не нуждаются в регулировке, так как подобные подшипники нужно просто поменять, если возникнет такая необходимость.

Замена подшипников в каретке

Наиболее подвержен повреждениям узел, включающий шатуны и педали. Называется он каретка, и подшипники, которые в ней располагаются, могут помещать вращению педалей, если перестанут отвечать требованиям.

Каретка у велосипеда может быть открытой или закрытой, от ее типа зависит работа подшипников. Например, открытая вращается благодаря подшипникам в чашках, установленных в кареточный стакан и встроенных в рамочную трубу. Это сложный узел, так как подвластен воздействию извне более, чем другие детали велосипеда, а значит, их требуется часто менять. Кареточный стакан может иметь различные размеры и резьбу в зависимости от типа и модели велосипеда.

В закрытых каретках подшипники защищены, поэтому грязь с улицы не может испортить их.

Разборка и сборка каретки

Порой приходится разбирать открытую каретку, чтобы почистить ее, смазать и поменять подшипники в велосипеде. Это происходит из-за загрязнения картриджа, а также из-за его износа, который может стать причиной аварий во время движения на велосипеде.

Чтобы заменить картридж, нужно привести велосипед в перевернутое положение и снять шатуны. Начинайте с гаек, отвинтите их при помощи ключа и аккуратно сложите в одном месте. Не давите сильно и не применяйте инструменты, способные повредить велосипед, даже если гайки окажутся туго затянутыми. Действовать нужно постепенно и бережно. Для снятия шатунов используют выжимки и съемник. Специальный съемник применяют и для снятия каретки, но снимать ее нужно строго с левой стороны, подальше от звезд шатунов.

Затем нужно почистить кареточный стакан, в будущем это спасет подшипники от вредного воздействия пыли и влаги. Далее принимайтесь за чашки, их нужно вытащить, используя ключи, вставленные в пазы каретки, после чего достать подшипники и произвести замену. Соберите узел таким же образом, как его разобрали.

После сборки проконтролируйте, чтобы узел нормально функционировал, шатуны вращались без усилий, а ось не была смещена. Если возникнут проблемы, нужно разобрать все еще раз, чтобы исключить возможность серьезной ошибки.

Замена подшипников в передней вилке

Насыпные подшипники выглядят как шарики, перемещающиеся во втулке колеса. Они прокатываются по желобку и создают опору. Количество таких шариков всегда определенное, поэтому во время их замены важно не потерять ни одного, а также менять весь комплект, если хотя бы один из них износился раньше времени. Если вы не знаете, как поменять подшипники на велосипеде, но хотите сделать это самостоятельно, примите к сведению следующий совет:

Снимите колесо;
Открутите рулевой болт;
Отсоедините шайбу;
Отверните верхнюю чашку.

Под чашкой вы обнаружите шарики. Будьте внимательны, чтобы они не рассыпались во время процесса. Проблемы не будет, если у вашего велосипеда чашка с сепаратором.

Осторожно высыпав их из чашек в стакан, чтобы не потерялись, снимите вилку. Чашки следует хорошо промыть от загрязнений, как и шарики. Обязательно высушите их или вытрите насухо, так как влага влияет на устройство негативно. Шарики могут заржаветь или деформироваться, и тогда понадобится их заменить. Нельзя использовать их даже в том случае, если поврежденным будет всего один. В таком случае понадобиться заменить все на новые. Для чашек используйте смазку, смажьте так же и ось. Только после этого заново соберите конструкцию точно таким же образом, как ее разобрали.

Установка подшипников в каретку велосипеда – Установка подшипников в каретку велосипеда — Экстрим спорт

В данной статье рассматривается процесс обслуживания подшипников односоставных систем Ashtabula. Помимо этого, рассматривается процесс установки подшипников трехсоставных систем в кареточный стакан под односоставную систему.

Введение

Ознакомиться со статьей: Типы шатунов велосипеда: как снять и установить шатуны?

Односоставные системы встречаются на некоторых старых велосипедах марки Schwinn®, на детских велосипедах и на велосипедах для BMX. В этих системах шатуны и ось каретки выполнены в виде единого узла.

Односоставная система может быть заменена на трехсоставную, где применяется другой тип подшипников, а ось и шатуны представляют собой отдельные детали.

Один шатун прикручивается к другому внутри кареточного стакана; как следствие, они выполняют функции оси каретки. Правый шатун имеет правую резьбу, левый — левую. Прежде чем снять шатун, необходимо открутить педаль. Чтобы снять левую педаль, нужно откручивать её по часовой стрелке. Подробности изложены в статье «Снятие педалей».

Снятие подшипников

1. Снимите регулировочный конус, открутив его по часовой стрелке при помощи штифтового ключа.

2. Выньте левый и правый сепараторы из стакана. Шатуны не снимутся, пока подшипники собраны.

3. Вытащите шатун из кареточного стакана.

4. Проверьте степень изношенности конуса с правой стороны. Конус не нужно снимать для очистки. Если необходимо его заменить, то зажмите шатун в тисках и открутите правый конус против часовой стрелки.

5. Очистите и осмотрите детали. Осмотрите чашки в раме.

Замена чашек

Обычно при переборке каретки нет необходимости демонтировать чашки. Если же чашки изношены или планируется замена каретки, то чашки необходимо извлечь. Для этого используйте молоток и зубило. Сбивайте чашку с разных сторон до тех пор, пока она не отойдет от стакана.

Сборка подшипников

Изображение ниже: Фрагмент сепаратора подшипника и конус подшипника.

В большинстве односоставных кареток применяются подшипники с сепараторами. Перед установкой убедитесь в правильности сборки подшипников, поскольку существует единственное правильное расположение сепаратора. Рассмотрите сепаратор. Он удерживает, как бы «цепляет» шарики. «Вогнутая» сторона сепаратора должна быть обращена к конусу. Если есть сомнения, как устанавливать подшипник, то совместите конус с сепаратором и вращайте конус рукой. При правильном положении сепаратора вращение будет плавным. Если сепаратор перевернут, то он будет тереться о конус. Тогда переверните его и выполните проверку заново.

1. Если чашки ранее демонтировались, их необходимо установить обратно. Для этого воспользуйтесь инструментами HHP-2 и BBP-1.

2. Установите конус со стороны звезд.

3. Набейте подшипник смазкой.

4. Приложите подшипник к конусу со стороны звезд. Проверьте правильность расположения сепаратора. Шарики должны соприкасаться с конусом.

5. После установки подшипника проденьте ось шатуна через кареточный стакан. Установите подшипник с противоположной стороны и закрутите регулировочный конус. Он имеет левую резьбу, поэтому ввинчивайте его против часовой стрелки.

6. Установите шпоночную шайбу и контргайку.

Регулировка подшипников

Основная суть регулировки подшипников — обеспечить их свободный ход, но без люфта. Это может быть достигнуто следующим образом: в начале процедуры регулировки необходимо оставить небольшой люфт, затем слегка усиливать затяжку то тех пор, пока люфт не исчезнет. При интенсивной эксплуатации подшипники, чашки и конусы могут изнашиваться — на них появляются выбоины. В этом случае плавная регулировка не представится возможной. Если каретка правильно отрегулирована, но при вращении внутри каретки образуется абразив, то это значит, что конусы и чашки изношены и должны быть заменены.

Начните с ослабления контргайки. Затягивайте регулировочный конус против часовой стрелки до тех пор, пока он не упрется в подшипник, затем открутите его на 1/4 оборота назад.
Затяните контргайку.
Возьмитесь за шатун и пошатайте его, чтобы проверить наличие люфта. Если он присутствует, ослабьте контргайку и слегка затяните регулировочный конус. Обратно закрутите контргайку и выполните проверку снова.
Повторяйте процесс проверки и затяжки конуса до тех пор, пока ощущается люфт.

Примечание: в односоставных системах подшипники тщательно не полируются. Возможно небольшая погрешность в регулировке. Отрегулируйте подшипники так, чтобы обеспечить их свободный ход, но без люфта

Виды кареток. Как заменить каретку велосипеда.

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

Совместимые с Shimano:
Shimano Hollowtech II
Hope
RaceFace X-Type
Token
Chris King
FSA Mega Exo

GXP (GigaX Pipe)
Hope (через фирменный адаптер)
Chris King (через фирменный адаптер)

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

Стандарты неинтегрированных кареток:

С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

C шлицевой посадкой шатунов:
Shimano Octalink v.1
Shimano Octalink v.2
ISIS
Truvativ Powerspline
Truvativ Howitzer
Truvativ HammerSchmidt

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Как поменять подшипники на велосипеде в заднем колесе, педалях и каретке

Виды подшипников

Керамические;
Подшипники скольжения;
Подшипники качения.

Замена подшипников в каретке

В закрытых каретках подшипники защищены, поэтому грязь с улицы не может испортить их.

Разборка и сборка каретки

Замена подшипников в передней вилке

Снимите колесо;
Открутите рулевой болт;
Отсоедините шайбу;
Отверните верхнюю чашку.

Насыпные подшипники приходится чаще смазывать и чистить, потому что они абсолютно не защищены, в отличие от промышленных. Велосипед придется проверять чаще, перебирать чашки, осматривать колеса и своевременно запускать новые шарики, если прежние износились.

Установка подшипников в каретку велосипеда

Наверное, уже всё написано, но я, при случае, написал свою версию. Обслуживание необслуживаемых узлов велосипеда ?

Интегрированные каретки не отличаются долговечностью. Как правило, изнашивается подшипник в левой чашке, потом в правой. В шатунах Shimano LX FC-M580 (последняя горная группа LX) первая каретка у меня прожила около 1500 км. Это шок после no-name каретки под квадрат и 4500 км с грязевыми ваннами. Правда, ей тоже было не сладко, подробнее раз, два.

Мне уже давно дешевле поменять шатуны целиком, а не отдельно две звезды и каретку, но мне нравится дизайн тех, что есть, а SLX — нет.

Здесь всё красиво, но если будете делать так, скорее всего сломаете пыльник, у меня подшипники сидели намертво, без шансов так выбить.

Шимано использует в каретках Hollowtech II нестандартные подшипники с габаритами 25×37×6 мм (внешний диаметр х внутренний диаметр х толщина) с одним сальником на внешней стороне. Ближайший родственник среди промышленных подшипников 6805 2RS или 61805 2RS. 2RS означает, что сальник с двух сторон — это хорошо. Подшипник на 1 мм шире, чем нужно, но если доработать пластиковый пыльник каретки напильником, то всё подходит идеально и даже работает надёжнее. Как бонус, два отличных подшипника стоят в 40 раз дешевле каретки BB70.

Для работы понадобятся:

Съёмник пластикового болта шатунов Shimano TL-FC16 — открутить пластиковый болт-фиксатор левого шатуна.
Шестигранный ключ, 5-мм — открутить левый шатун с оси.
Ключ для каретки Shimano TL-FC32 или YC-29BB — выкрутить каретку из рамы.
Кружка из нержавейки или подобная — нагреть чашку каретки с изношенным подшипником.
Масло индустриальное или пищевое — нагреть чашку каретки с изношенным подшипником. Или съёмник для подшипников.
Плоская отвёртка — помочь подшипнику выпасть.
Плоский напильник — сточить выступ пыльника.
Подшипник 6805 2RS — ближайший к родному по размерам.
Кусок шпильки диаметром 5-10 мм, 4 гайки для неё, 2 шайбы диаметром чуть меньше внешнего диаметра подшипника и несколько меньших, если дырка в шайбе слишком велика для гаек — или инструмент для запрессовки подшипников.
Два гаечных ключа для гаек — впрессовывать подшипник.

Желательно иметь:

Консистентная смазка, которая не содержит солей лития (смотреть состав).
Фиксатор (обратимый — синий) для резьбовых соединений — для болтов левого шатуна.

Извлечение изношенного подшипника из чашки

Снимите каретку, снимите пыльник тонким ножом. С пыльником надо быть аккуратным — он очень хрупкий. Не торопитесь, аккуратно подденьте и плавно тяните, перемещая нож. Сделайте это в 3 раза медленнее, чем хочется — его очень легко сломать.

Снять резино-металлический сальник — подковырнуть ножом

Не пытайтесь достать подшипник механически — повредите чашку подшипника, хорошо сидит.

Чтобы с минимальными усилиями вынуть подшипник из чашки каретки, её нужно хорошо нагреть. Для этого её нужно погрузить чашку в масло и нагреть на плите. Масло будет горячее — около 200 градусов. Поэтому не лишним будет защитить глаза и кожу от случайных брызг — очки, хлопчатобумажная одежда (джинсы, футболка с длинным рукавом или рабочий халат, хб перчатки).

Растительное или минеральное масло при нагревании на открытом огне может вспыхнуть. Пользуйтесь электроплитой или негорючим материалом. Тушить загоревшееся масло водой нельзя — это приведёт к взрыву. Если загорелось масло в стакане, чтобы потушить, его нужно накрыть крышкой.

Подшипник может выпасть сам, если не выпал — можно помочь отвёрткой, придерживая чашку подшипника плоскогубцами.

После извлечения изношенного подшипника нужно дождаться, пока чашка каретки остынет, и протереть её тряпочкой с керосином (WD-40, бензином и т.д.). После этого, смазать консистентной смазкой (не содержащей солей лития — см. состав) чашку и подшипник. Литиевая: Солидол, Литол-24 и т.п. не подходят для алюминия.

Из шпильки, гаек и шайб собрать такую конструкцию:

Самодельное устройство для запрессовки подшипника

Медленно и аккуратно закрутить гайку с правой стороны. Закручивать в три раза медленнее, чем хочется. При малейшем перекосе прекратить. Деликатная процедура. Я неуклюжий, идеально получилось только на третьей чашке (было несколько кареток). Перекосы исправлять молотком, но это, скорее всего, убийство чашки и подшипника. Поэтому не торопитесь. Центровка — прежде всего. Диаметр большой шайбы слева должен быть больше внутреннего, но больше внешнего диаметра наружного кольца подшипника (внешний — 27 мм, подходит шайба диаметром 26 мм). Не лишним будет снять фаску со штампованной шайбы напильником. Диаметр шайбы справа — больше внешнего диаметра чашки (26 мм — подходит).

Новый подшипник запрессован

Стандартный промышленный подшипник на миллиметр шире шимановского, поэтому, если надеть пыльник назад, получится вот так:

Стандартный промышленный подшипник на 1 мм шире шимановского. Нехорошо

На пыльнике есть 1-мм выступ (забыл сфотографировать, но увидите сами). Его нужно сточить напильником, получается хорошо:

После этого пыльник (аккуратно, он теперь ещё более хрупкий!) нормально становится на подшипник

Чашка каретки снова в сборе

Всё. Собираем каретку назад.

Подшипник 6805 2RS подходит для кареток BB70 и BB51. Скорее всего и для других, но я не проверял.

Источник

Сборка каретки велосипеда — Велобаджо

Введение

Ознакомиться со статьей: Типы шатунов велосипеда: как снять и установить шатуны?

Односоставные системы встречаются на некоторых старых велосипедах марки Schwinn ® , на детских велосипедах и на велосипедах для BMX. В этих системах шатуны и ось каретки выполнены в виде единого узла.

Снятие подшипников

1. Снимите регулировочный конус, открутив его по часовой стрелке при помощи штифтового ключа.

2. Выньте левый и правый сепараторы из стакана. Шатуны не снимутся, пока подшипники собраны.

3. Вытащите шатун из кареточного стакана.

4. Проверьте степень изношенности конуса с правой стороны. Конус не нужно снимать для очистки. Если необходимо его заменить, то зажмите шатун в тисках и открутите правый конус против часовой стрелки.

5. Очистите и осмотрите детали. Осмотрите чашки в раме.

Замена чашек

Сборка подшипников

Изображение ниже: Фрагмент сепаратора подшипника и конус подшипника.

В большинстве односоставных кареток применяются подшипники с сепараторами. Перед установкой убедитесь в правильности сборки подшипников, поскольку существует единственное правильное расположение сепаратора. Рассмотрите сепаратор. Он удерживает, как бы «цепляет» шарики. «Вогнутая» сторона сепаратора должна быть обращена к конусу. Если есть сомнения, как устанавливать подшипник, то совместите конус с сепаратором и вращайте конус рукой. При правильном положении сепаратора вращение будет плавным. Если сепаратор перевернут, то он будет тереться о конус. Тогда переверните его и выполните проверку заново.

1. Если чашки ранее демонтировались, их необходимо установить обратно. Для этого воспользуйтесь инструментами HHP-2 и BBP-1.

2. Установите конус со стороны звезд.

3. Набейте подшипник смазкой.

4. Приложите подшипник к конусу со стороны звезд. Проверьте правильность расположения сепаратора. Шарики должны соприкасаться с конусом.

5. После установки подшипника проденьте ось шатуна через кареточный стакан. Установите подшипник с противоположной стороны и закрутите регулировочный конус. Он имеет левую резьбу, поэтому ввинчивайте его против часовой стрелки.

6. Установите шпоночную шайбу и контргайку.

Регулировка подшипников

Источник

Как подтянуть каретку на велосипеде, пошаговый ремонт

Проблемы с велосипедной кареткой знакомы каждому велосипедисту. Бывает, что она разбалтывается или издаёт характерные раздражающие щелчки. Это не всегда означает, что деталь нужно полностью заменить. Достаточно грамотно произвести ремонт каретки на велосипеде, не откладывая это дело на потом.

Снимаем и ремонтируем

Каретка может быть интегрированной и неинтегрированной. Последние по типу устройства делятся на картриджные (ось, чашки, шатуны – единая система) и разборные (детали могут развинчиваться, чтобы их можно было ремонтировать и чистить). Обычно каретки прогулочного байка или среднестатистического горного велосипеда устроены стандартно, поэтому починить их можно по отработанной схеме.

Чтобы действовать было удобнее, велосипед лучше перевернуть колёсами вверх и поставить на руль.

После того, как вы убедились, что байк стоит ровно и прочно, можно преступать к ремонту:

Аккуратно снимаем с оси сначала левый, затем правый шатун.
Тщательно промываем узел каретки, удаляем застарелую грязь, накопившуюся за шатунами. Очень старательно чистим шлицы в каждой чашке – если они будут забиты, установить съёмник не удастся.
Приступаем к снятию самой каретки. Начинаем слева (там, где нет звёздочек). Если на вашем велосипеде имеется стопорная гайка, бережно отворачиваем её ключом (можно – семейником). На гайках данного типа обычно бывает правая резьба, поэтому придётся совершить некоторое усилие, но старайтесь подтягивать гайку осторожно, чтобы не сорвать ключ.
После этого берём шлицевой ключ или спецключ для каретки. Как только он войдёт в пазы, сразу выкручиваем чашку разводным ключом с длинной ручкой. Если каретка у вас разборная, чашку нужно извлечь вместе с подшипником.
На правой стороне (там, где звёздочки) совершаем аналогичные действия с помощью того же длинного ключа. Резьба на чашке, соответственно, уже не правая, а левая, так что потребуется усилие.
Дальше необходимо вынуть правую чашку с осью или картридж (в зависимости от типа каретки).
Если у вас разборная конструкция, из снятой каретки извлекаем подшипники. Места, в которых осталась прежняя смазка, тщательно очищаем. Все детали промываем в керосине или любом другом растворителе.

После того, как каретка очищена, а детали высохли, производим установку в обратном порядке.

Устанавливаем разборную велосипедную каретку

Этот тип каретки имеет стандартное устройство, хорошо знакомое всем владельцам отечественных велобайков, вот почему установить и настроить её довольно просто.

Перед началом установки только что купленную каретку и остальные детали тщательно промываем в керосине (бензин лучше не использовать: он вреден для пластмассы, могут пострадать сальники в чашках). Проверяем, нет ли мелкого сора и царапин в узле рамы, к которому будет крепиться каретка. Если что-то попадёт оттуда в подшипники, велосипед пойдёт «со скрипом».
Внимательно изучаем концы кареточной оси (главное – не перепутать их!). На оси или кожухах (они есть не везде) должна быть специальная отметка. У чаш есть особая резьба, благодаря которой перепутать их невозможно.
На ось нужно поместить кожух из пластмассы. В чаши мы вкладываем подшипники таким образом, чтобы шарики находились с внутренней стороны чашек. Подшипники и резьбу на чашках густо покрываем смазкой.
Начинаем собирать справа. Крепим ось в ту чашку, которая находится с правой стороны и до упора вкручиваем её в рамное крепление, используя шлицевой ключ. На чашке левая резьба.
Таким же образом вкручиваем левую чашку с противоположной стороны.

После того, как установка каретки закончена, переходим к регулировке.

Регулируем подшипники

Причиной посторонних шумов, люфта и неприятного дребезжания в каретке заднего колеса часто становятся разболтанные подшипники. Это может привести к их повреждению, вызвать деформацию чашек или нарушить чёткость переключения передач. В случае возникновения любых подозрительных симптомов, необходимо подумать, как подтянуть каретку на велосипеде. При этом регулировку лучше не откладывать. При наличии навыков подтянуть каретку удастся даже во время поездки, минуя этап разборки.

Начиная работу, снимаем с задней каретки левый шатун и специальным ключом откручиваем стопорную гайку. Затем с помощью шлицевого ключа слегка ослабляем левую чашку.
Закручиваем левую чашку практически до упора. Стоит завернуть её слабо или слишком туго, как ось начнёт люфтить или заедать. Во избежание последнего чуть-чуть (примерно на ¼ оборота) ослабляем чашку длинным ключом.
После этого сверху привинчиваем стопорную гайку и затягиваем её до упора тем же ключом, который использовали для откручивания.
Проверяем, как работает ось каретки. Для этого крутим её рукой, затем – покачиваем туда-сюда по сторонам. Даже небольшой лифт или едва ощутимое заедание – веская причина повторить регулировку сначала.

Если найти баланс между люфтом и заеданиями не удаётся даже после нескольких попыток, придётся заменить либо всю каретку, либо изношенные или недостаточно качественные подшипники.

типы, особенности выбора и эксплуатации

Каретка (bottom bracket) – велосипедный подшипниковый узел, который обеспечивает вращение шатунов с ведущими звездами и педалями, соединяет систему с рамой. Его назначение – передача крутящего момента от педалей к колесу. Располагается за передним колесом в нижней части рамы. Подшипники каретки нуждаются в хорошей защите от воды и грязи из-за подобного расположения.

Основные типы кареток

— Открытый тип. Велосипедная каретка открытого типа являет собой вал, вращающийся за счет подшипников, которые установлены в чашках. Монтируется в кареточный стакан рамы. Для данного подвида не предусмотрена защита от попадания грязи, влаги, пыли и ржавчины. Следовательно, открытому типу требуется более частое техническое обслуживание, по сравнению с картриджным (закрытым). Среди преимуществ можно отметить ремонтопригодность путем переборки, возможность замены смазки и подшипников, а также разборки и перекрашивания.

Открытый тип:

— Закрытый тип (картриджные). Представляет собой велосипедный картридж с подшипниками, расположенными в корпусе и монтирующимися в раму. Данный тип пользуется большей популярностью, поскольку является практичным – имеет хорошую защиту от воздействий внешней среды: грязи, воды, ржавчины, пыли. Не нуждается в настройках и техническом обслуживании, не является разборным и не подлежит ремонту, а перекос подшипников исключен. Благодаря этому картридж неприхотлив в эксплуатации. При износе или других неисправностях потребуется замена на новый.

Картриджный тип:

Стандарты соединений каретки и шатунов

SQR – под квадрат. Наиболее распространенное соединение. Данный стандарт выпускается практически всеми велопроизводителями. Вал и шатун соединяются при помощи болта за счет рожкового ключа либо шестигранника. Концы вала выполнены в форме конуса квадратного сечения. Дабы снять шатун с вала каретки, необходимо вооружиться специальным съемником для шатунов. Каретки с соединением SQR являлись раньше стандартом в горном велосипеде, однако практически все модели начального уровня также комплектуются ими.
Octalink – стандарт Shimano. Являет собой картриджную каретку с круглым валом. Соединение шлицевое. Это позволяет выпускать узел с полым валом большего диаметра, тем самым достигая снижения веса и повышая жесткость вала, в сравнении с соединением под квадрат. Ныне выпускается для велокомпонентов линеек LX и Deore. Для кареток с данным стандартом подходят исключительно системы компании Shimano.
Hollowtech II – для Saint, XT и XTR. Hollowtech II оснащен интегрированной системой каретки и шатунов, монтирование которой осуществляется со стороны правого шатуна. Данный стандарт был специально разработан для Shimano Saint, XT и XTR. Система уменьшает количество составляющих частей, что в свою очередь заметно снижает вес, повышает жесткость и увеличивает срок эксплуатации. Помимо Shimano, этот стандарт использует в своих компонентах и производитель hi-end, для XC, DH и FR, которые имеют полную совместимость.
Giga X Pipe (GXP) – аналог Hollowtech II. Данная каретка оснащена схожей системой крепления с Hollowtech II. Единственное отличие – производитель (компания Truvativ) и несовместимость шлиц с оригиналом Hollowtech II. К группе GXP относятся следующие системы – Stylo, Noir.
ISIS Drive – шлицевой стандарт. ISIS Drive поддерживается производителями – Race Face, Bontrager, Truvativ, FSA, Stronglight и Chris King. Представляет собой шлицевой стандарт, по надежности который может сравниться с Octalink. Однако из-за разного количества шлицов данные стандарты несовместимы.
Howitzer – экстремальная новинка. Howitzer является относительно новым стандартом, который имеет в своем распоряжении внешние подшипники и отдельную ось. Схож с ISIS Drive. Применяется в производстве экстремальных велосипедов.

Размеры и диаметр кареток

Производители рам и велосипедных компонентов соблюдают различные стандарты при производстве, в том числе в отношении размеров. Вследствие этого между деталями нередко отмечается несовместимость. Для горного велосипеда обычно применяются два стандарта – 68 и 73 мм. Большинство типов кареток, к счастью, выпускается для обоих стандартов. Но, несмотря на это, следует быть внимательными при покупке, чтобы не пришлось нести в магазин и обменивать каретку на действительно подходящую. Например, в горном велосипеде используются такие стандарты (длина оси): 110 мм; 113 мм; 118,5 мм; 122,5 мм и 128 мм. Выбор длины оси каретки зависит непосредственно от длины кареточной трубы рамы велосипеда, количества звезд и типа системы.

Виды и стандарты кареточных узлов

Виды подшипников:

Шариковые подшипники. Очень привередливые и требуют постоянного ухода. Используются в бюджетных моделях велосипедов. Могут быть резьбовыми (одна чашка вкручивается в раму, второй чашкой регулируется люфт) и безрезьбовыми (впресовываются в раму).

Насыпная резьбовая каретка (euro):

Насыпная безрезьбовая каретка (american):

2. Промы (промышленные подшипники). Имеются закрытые радиальные/радиально-упорные промышленные подшипники качения. Просты в использовании и неприхотливы. Широко используются при производстве современных моделей велобайков.

Читайте также на СпортЗум.ру: Виды тормозов на велосипеде

Стандарты кареток:

1. Euro (евро)

Чашки с подшипниками устанавливается в раму при помощи резьбового соединения. В зависимости от типа резьбы бывает English (одна часка с левой, вторая — с правой резьбой) и Italian (две чашки с правой резьбой). В картриджной евро-каретке вал является внутренней обоймой подшипников и не вынимается из промов. Устаревший стандарт, уступающий всем остальным.

2. Spanish (Испанка). Оптимальный вариант с точки зрения соотношения цены и качества. Вес конструкции небольшой. Посадочный размер под подшипник — 37мм. Подшипники или чашки запрессовываются в раму.

3. Mid. Отличаются от Испанки только посадочным размером. Он составляет 41 мм. Считаются более надежными, хотя и тяжелыми.

4. American (Американка). Шариковые подшипники кладутся в чашку и впрессовываются в раму. Промышленные подшипники запрессовываются в чашки. Считаются хуже, чем MID.

5. Bottom Bracket 30 (BB30). Новый стандарт. Внешний диаметр кареточного узла – 42 мм. В кареточный узел впрессовываются 2 промышленных подшипника.

6. Bottom Bracket Press Fit (PF30). Имеет две безрезьбовые нейлоновые чашки с подшипниками. Каретка производится под 30-миллиметровый вал. Внутренний диаметр кареточного стакана – 46 мм. Каретка выпускается как с внутренними, так и с выносными подшипниками (для Shimano Hollowtech II).

7. Bottom Bracket 90 (BB90). Аналог Испанки, но используется диаметр вала 24 мм.

8. Bottom Bracket 86 (BB86). Аналог MID. Каретка выпускается как с внутренними, так и с выносными подшипниками. Ширина стакана – 68 или 70 мм.

9. Bottom Bracket 92 (BB92). Аналог Bottom Bracket 86, но под ширину стакана 68 и 73 мм.
На данный момент отзывы обо всех подшипниках стандарта Bottom Bracket – негативные. Причина – недостаточная толщина подшипников: они быстро изнашиваются. В современных BMX-рамах используются в основном Spanish и Mid каретки, стритовых MTB рамах – euro-стандарт, но чаще — Spanish и Mid.

Обслуживание кареток

Что касается ремонта и замены каретки, то эти операции должны выполнять опытные пользователи либо мастера сервисных центров. Если вы хотите самостоятельно разобрать каретку, рекомендуем ознакомиться с данными видео-обзорами:

Выбираем педали для велосипеда

Велосипед – это транспорт, который позволяет передвигаться на небольшие расстояния и при этом не тратить много денег на обслуживание. Для того чтобы поездка была удобной, нужно иметь комфортные педали, сиденье и руль. Сегодня поговорим про велопедали: какими они бывают и как выбрать среди множества вариантов.

Какие виды существуют?

Прогулочные

Это стандартные и не самые надежные педали. Как правило, они сделаны из пластика и при долгом использовании начинают раскалываться. Такие можно встретить на дешевых или детских велосипедах. Также некоторые люди их устанавливают на некоторое время, пока не приобретут более качественные варианты.

Для горного велосипеда

Более качественные и дорогие велопедали. Своим строением они особо не отличаются от прогулочных, но куда прочнее и долговечнее. Их изготавливают из сплавов различных металлов, зачастую из алюминия. Можно встретить модели, которые делают из титана или стали. Эти педали рассчитаны на большую нагрузку, так как в условиях горной поверхности нужно применять больше физической силы. Также для них имеются просторечные названия – «топталки» или «педали-платформы».

Качественные горновелосипедные педали должны иметь хорошее сцепление и строение, чтобы во время тяжелой поездки не было дискомфорта.

Складывающиеся

Велопедали, которые являются вариацией прогулочных. Из плюсов можно отметить более прочное строение, так как при изготовлении используются сплавы металлов, компактность и небольшую цену. Если вы хотите, чтобы обычная прогулка не доставляла неудобств, то эти педали отлично подойдут. При перевозке в общественном транспорте их можно задвинуть к велосипеду, и они не будут мешаться сбоку.

Контактные

Очень популярная разновидность педалей среди велосипедистов. Контактные модели используют на соревнованиях, на длительных дистанциях и для того, чтобы вся нога активно участвовала в работе. Особенностью этих педалей является то, что для их использования нужно иметь велосипедную обувь. Она крепится с помощью контактов, которые бывают двух видов: либо в варианте Look, либо SPD.

Эти крепления сделаны для того, чтобы дополнительно нагружать ноги в тот момент, когда вы ездите на велосипеде. Если в случае использования обычных педалей можно просто вдавить ногу (и в верхней части они дойдут сами), то для педалей контактного типа необходимо тянуть педаль вверх для того, чтобы опустилась другая. Для преодоления больших дистанций нужно иметь крепкие ноги, которые можно натренировать с помощью этого вида педалей.

Таким образом, вы совершите больше работы и сможете повысить КПД.

Этот подход для тех, кто планирует или уже профессионально занимается велогонками. Способ Look создан для того, чтобы нога фиксировалась максимально крепко. Вы можете зафиксировать стопу и даже не вспоминать про то, что ваша нога может съехать или слететь с педали. Это крепление используется для шоссейного типа гонок, где нет большой нагрузки и вероятности того, что застежки могут не выдержать. Вариант SPD более разнообразен, ведь он отлично подходит для горных и шоссейных трасс.

Полуконтактные

Это отличный вариант для тех, кто сочетает спортивные трассы с обычными прогулками. Такие педали можно закрепить, как контактные, но при этом крутить без велосипедной обуви, как складывающиеся или прогулочные. Дело в том, что поверхность этих велопедалей разная. С одной стороны крепления есть, а с другой – их нет.

Тулклипсы

Дешевый аналог контактных педалей. Этот вид отличается тем, что за основу взяты не крепления, а ремешки. С их помощью вы сможете зафиксировать стопу, а основная нагрузка будет на платформе, которая держится на ремнях. В сравнении с контактными педалями у этих есть как преимущества, так и недостатки. Из плюсов это меньшая цена, простота в креплении стопы и удобство во время обычного заезда. Из минусов – меньшая прочность, недостаточная сила крепления и малый ассортимент для тех людей, у которых большой размер ноги. С этими параметрами у контактных проблем нет.

Из чего состоит педаль?

Чтобы подобрать качественные велопедали, нужно разобраться в их строении. Это поможет тем, кто только начинает увлекаться велосипедными поездками или заездами на трассах.

Резьбовая ось

Эта деталь вкручивается в шатун и держит платформу в нем. Ось имеет разные виды резьбы для того, чтобы не перепутать детали во время их установки на велосипеде. Буква L означает левую педаль, а R – правую. Для того чтобы установить левую, её нужно закрутить против часовой стрелки, а выкрутить – по часовой. С правой резьбой все наоборот. Ось может быть удлиненной или укороченной в зависимости от того, деталь какого веса хочет сделать производитель.

Корпус

Основная часть, за счет которой происходит вся работа педали. Именно на этот механизм опирается стопа во время езды. Каждый производитель по-своему видит дизайн корпуса, поэтому его изготавливают из разных материалов и создают отличительные дизайны.

Подшипники

С их помощью происходит вращение корпуса по оси. В основном срок службы зависит от подшипников. Если все остальные компоненты педали сделаны из качественных материалов, но подшипник не имеет большой прочности, то вся конструкция в ближайшее время перестанет работать.

Катафот

Чаще всего встречается в прогулочном варианте велопедалей. Основной функцией катафота является работа светоотражателей, которые устанавливаются с боковой стороны корпуса. Эта вещь полезна тем, что в темное время суток поможет водителям разглядеть велосипедиста.

Приспособление для контактных педалей. Существует два типа шипов: сменные и встроенные. Сменные немного дороже, ведь при поломке или неудобстве их можно заменить, и для этого вам не придется покупать новые педали целиком. Также им можно задать определенную высоту.

Эта специальная функция полезна для тех, кто имеет разную велосипедную обувь, ведь на ней могут быть крепления различной длины.

Рамка

Используется только в педалях со складной конструкцией. Рамки прикрепляются к корпусу и являются декоративной деталью. Они бывают различных форм, цветов и выступов, чтобы привлечь внимание покупателя.

Винты

Также встречаются лишь в складных педалях. Именно они крепят рамку к корпусу.

Какие размеры бывают?

Все зависит от размера ваших ног или обуви, которую вы используете. Некоторые производители делают корпус очень широким, чтобы была больше площадь соприкосновения стопы и педали. Если вы хотите выбрать контактные модели, то не забывайте о велосипедной обуви. Она крепится к корпусу и должна плотно прилегать к стопе.

Необходимо также учитывать производителя. Некоторые изготавливают велосипедную обувь в виде маломерок, а кто-то продает модели, которые на размер больше, чтобы стопе ничего не мешало. По этому признаку и выбирайте размер педалей.

Не забывайте про толщину корпуса механизма. Чем она меньше, тем больше вы получите контроля над деталью во время езды. Центр тяжести находится низко, расстояние между дорогой и педалью выше.

Материалы и цвета

Корпус изготавливается либо из полимеров, либо из алюминия.

Полимерные составы хороши тем, что недороги, мало весят и могут гасить вибрацию. Вы можете спокойно использовать педали из полимеров во время городской поездки. Некоторых велолюбителей смущает качество и прочность конструкции таких педалей, но некоторые производители дают гарантию 4–5 лет, поэтому и полимерные модели могут служить довольно долго.

Алюминий – это основной материал, из которого изготавливается корпус. Металлические типы педалей прочнее и долговечнее пластиковых. Такой материал подойдет для тех, кто любит агрессивную манеру езды, использует трюки и часто прыгает на велосипеде. Из недостатков можно выделить больший вес, цену и невозможность гасить вибрацию.

Также корпусы могут быть железные и стальные.

Ось делается из хромомолибденовой или простой стали. Этот материал делает конструкцию прочной и долговечной. Хромомолибденовое покрытие куда дороже, но хорошо защищает от грязи и ржавчины.

Подшипники бывают нескольких видов, а именно: насыпные, промышленные и гибридные.

Насыпной вариант самый простой. Он не отличается особой прочностью или долгим сроком службы, но куда дешевле и проще в сборке. Такие аналоги устанавливают на самые дешевые и детские велосипеды.

Промышленные подшипники – это основной вариант для велолюбителя. Они довольно прочны, могут прослужить долгое время и имеют среднюю цену. Такой тип сборки чаще всего встречается в дорогих велосипедах или моделях средней ценовой категории. Промышленные виды используются лишь с металлическим корпусом педали, так как полимерный может проработать куда меньше, чем сам подшипник.

Гибридные сочетают в себе втулку и промышленный вариант детали. Это обеспечивает очень большую выносливость в экстремальных условиях, прочность и долговечность. Если вы любите особо тяжелую езду и выполняете трюки с большой нагрузкой на велосипед, то этот вариант вам подойдет лучше всего. Гибридные части используют профессиональные спортсмены на таких дисциплинах, как Freeride и Downhill.

Если говорить про цвет, то здесь ваш выбор почти неограничен. Производители предлагают различные оттенки, которые могут сочетаться с цветом вашего велосипеда. Зеленые, красные, черные, оранжевые, синие – все эти и множество других цветов присутствуют у большинства изготовителей.

Как выбрать?

В первую очередь выбирайте по тому, какой стиль поездок будет у вас. Для обычных прогулок нет необходимости выбирать педаль на промышленных подшипниках, так как особой нагрузки на деталь идти не будет. В таком случае можно приобрести прогулочную или складывающуюся модель с полимерным корпусом и насыпным подшипником. Это выйдет дешево и подойдет для простого использования.

Если же вы предпочитаете агрессивный стиль управления велосипедом, то лучше выбирайте среди алюминиевых или титановых моделей в сборе с промышленными или гибридными подшипниками. Особой разницы нет, будут ли эти педали контактными или тулклипсовыми. Все зависит от того, какие характеристики вы желаете видеть у устройства. Не забывайте про велосипедную обувь и про то, что её длина должна подходить к шипам контактных педалей.

Помните про цену. Она может быть от 2 до 14 тысяч рублей, поэтому обдумывайте каждый вариант из тех моделей, среди которых вы выбираете. Цена также зависит и от производителя. Если вы не сомневаетесь в качестве продукции конкретного изготовителя, то спокойно берите.

Для тех, кто любит кататься в дождь, лучше купить противоскользящие педали, чтобы ваша нога не смогла соскочить.

Лучшие модели

Wellgo B123

Самая лучшая модель из дешевого сегмента. Она создана исключительно для езды по городу. Основная часть педали выполнена из полимерного состава, который может выдерживать все нагрузки в городских условиях. В комплекте идут пластиковые шипы, которые смогут удержать обувь во время поездки. Установлены насыпные подшипники, поэтому исключается слишком активное и резкое использование велосипеда.

Цена – 550–600 рублей. Из плюсов можно выделить малый вес, неплохую прочность и довольно длительный срок службы (4–5 лет). Из минусов – недостаточная прочность и скольжение стопы при намокании поверхности педали.

Stels BLF-B6

Очень дешевая и простая модель, которая хорошо подойдет для детских велосипедов. Присутствуют светоотражатели, поэтому можно не беспокоиться о том, что ребенок не будет заметен для машин. Основа сделана из алюминия, подшипники – насыпные, имеется рамка.

Цена – около 350 рублей. Из преимуществ – легкость, простота в установке и высокая прочность за свою цену. Из недостатков – низкое качество подшипника, небольшой перенос нагрузки и малый срок службы.

BBB Trail Ride

Одна из самых лучших прогулочных моделей. Корпус сделан из алюминия, что придает прочности и делает срок службы больше. У этих педалей есть встроенные шипы, которые сделают сцепление лучше даже в условиях дождя. Используются гибридные подшипники, которые известны своей долговечностью и прочностью. Эти педали подойдут не только для города, но и для прогулок в лесу, потому что это позволяет их работоспособность.

Из дополнительных приборов есть боковые светоотражатели. Ось изготовлена из хромомолибденовой стали, поэтому можно делать прыжки и некоторые нетяжелые трюки. Цена – 1500 рублей. Плюсами являются прочность, красивый дизайн и приемлемая цена. Минусами – то, что их можно отбить о камни, нельзя сменить шипы.

Exustar BMX

Модель от известного немецкого бренда. Эта деталь имеет очень прочную основу, изготовленную по особой технологии. Подшипники промышленного типа, причем их сразу два. Они обеспечивают хорошее вращение и долговечность. Вся конструкция закрыта, поэтому попадание влаги и мусора невозможно.

Очень тяжело разобрать эту модель, чтобы заменить некоторые запчасти. Это не столь необходимо, ведь производитель дает гарантию 5 лет. Цена – 3000–3200 рублей. Из плюсов – высокая прочность, долгий срок службы, хорошая цена для своего качества, наличие сменных шипов и интересный дизайн. Из минусов – невозможность разобрать.

Shimano GR500

Один из самых популярных видов педалей от японского производителя. Эта модель очень универсальна. Она прочная, нетяжелая, может использоваться в экстремальных условиях и сделана по современным технологиям. Подшипники закрытого типа, поэтому не будет никакой коррозии. Присутствуют прочные шипы, которые увеличивают сцепление даже в условиях дождя. Срок службы составляет 5–7 лет, что куда больше, чем у предыдущих вариантов педалей.

Цена – около 3700 рублей. Из многочисленных плюсов основными являются прочность, возможность переносить большие нагрузки, долгий срок эксплуатации и красивый дизайн. Минус один – и это стоимость.

Wellgo MG-1

Привлекательный и оригинальный внешний вид, качество, надежность – все это про данную модель педалей. Основным достоинством является эффективность при больших нагрузках. Этот результат стал возможен благодаря прочному основанию корпуса, эффективным подшипникам и высокому качеству материалов. Основная часть велопедали защищена от попадания влаги или грязи.

Цена – 5400–5500 рублей, а срок эксплуатации – 5–7 лет. Плюсом можно назвать прочность, эффективность и долговечность. Единственным минусом является некоторое количество брака из-за сборки.

Mavic Crossmax XL Pro

Обладает характеристиками для тяжелых условий. Профессиональные спортсмены зачастую используют эти педали на соревнованиях. Очень высокая прочность и качество хорошо сочетаются в этой детали. Отличием от других контактных вариантов является то, что есть возможность быстро отстегнуть шипы. Это поможет в тот момент, когда вы можете упасть.

Для езды с этими педалями нужна только велосипедная обувь. Цена – в диапазоне 11000–11500 рублей. Из плюсов – это качество, эффективность и небольшой вес. Минусом является то, что для езды нужен особый вид обуви.

Shimano SAINT

Самая дорогая и эффективная модель педалей. Она используется только профессионалами и опробована на многих мировых соревнованиях. Корпус изготовлен из высокопрочного сплава, подшипники – гибридные, есть защита от грязи и влаги. Срок службы составляет 5–7 лет даже при самых сильных нагрузках. Уникальный дизайн делает эту модель лучше не только изнутри, но и снаружи.

Цена – 14000–14400 рублей. Минусов нет, за свою цену это лучший выбор.

Обзор велосипедных педалей смотрите в следующем видео.

Как выбрать педали для велосипеда. Контактные или топталки — что лучше?

Современные велосипеды создаются по принципу максимальной эффективности и экономичности. Поэтому все детали подгоняются предельно точно, и в них закладывается оптимальный запас прочности.

Однако в перечне узлов существуют так называемые расходники – узлы, которые отличаются сравнительно коротким сроком эксплуатации ввиду постоянной повышенной нагрузки. Один из таких узлов — это педали велосипеда. Следовательно, пользователю необходимо знать, как выбрать элемент для своего «коня» с расчетом достаточной прочности и невысокой стоимости. Ведь покупать новые педали каждый год — для некоторых людей непозволительная роскошь.

4.1 Wellgo B123
4.2 Wellgo B197
4.3 Wellgo LU-313
4.4 BBB Trail Ride
4.5 Wellgo B087
4.6 Wellgo LU-А52
4.7 Wellgo В223ВР
4.8 Exustar BMX
4.9 Shimano GR500
4.10 BBB CoolRide BPD-36
4.11 Wellgo MG-1
4.12 Shimano Deore XT M8040
4.13 Mavic Crossmax XL Pro
4.14 Shimano SAINT

На что обратить внимание при выборе

Для выбора узла, который прослужит максимально долго и не станет причиной значительных затрат необходимо придерживаться таких рекомендаций.

Корпус

Платформы или корпус педали делается из нескольких типов материала. Основными считаются следующие.

Полимерные составы

Для повседневного применения в спокойном режиме можно смело покупать устройство с композитной площадкой. Этого будет более чем достаточно для основных целей ездока.

Отличается изделие из полимера невысокой стоимостью и минимальным весом. Поэтому очень часто производители серийных велосипедов выпускают собственные модели именно на пластиковых «топталках». Также такой материал способен беречь подшипники. Упругая основа поглощает часть вибрации, что положительно сказывается на долговечности.

Многих смущает наличие полимера или композита, однако современные технологии могут обеспечить достаточное качество. К примеру, пластиковые педали велосипедов TREK при эксплуатации по назначению способны спокойно выдержать 4 – 5 сезонов активной езды, что немало.

Алюминий

Алюминиевые педали способны выдержать значительные нагрузки и перенести мощные удары, зацепы о бордюры, камни. Отличаются большим весом, высокой надежностью, что оправдано во время агрессивной или не аккуратной эксплуатации.

Однако есть и минусы – алюминий стоит гораздо дороже пластика и неспособен поглощать вибрации. Поэтому на дешевых моделях подшипникам приходится туго.

Практически главной деталью любых топталок является ось. Изготавливается часть из обычной или хромомолибденовой стали.

Первый тип используют на детских или подростковых моделях. Второй – может применяться даже на самых дорогих, профессиональных моделях.

Подшипники

Здесь все одновременно просто и сложно. Существует несколько комбинаций узла, о которых пойдет речь ниже.

Насыпные или обычные шарики

Насыпные подшипники используются, как правило, в самых дешевых изделиях, не приспособленных для агрессивных нагрузок. Они очень дешевые и простые в сборке, что делает технологию панацеей для самых простых моделей.

Промы

Промы или подшипники промышленного типа – это основная технология, применимая в педалях среднего и высокого ценового сегмента. Такие узлы отличаются высокой устойчивостью к ударам и механическим повреждениям.

Примечательно! Пластиковые платформы крайне редко комплектуются промышленными подшипниками ввиду неоправданности применения.

Втулки скольжения

Существует несколько разновидностей велосипедных педалей, где используются втулки скольжения. Такие устройства отличаются феноменальной прочностью и живучестью в экстремальных условиях эксплуатации.

Однако, ввиду конструктивных особенностей, очень часто такая технология становится гибридной, благодаря параллельному использованию втулок и промышленных подшипников.

Гибридные

Последний тип подшипников, который отличается отличной живучестью и феноменальной прочностью. Как правило, подобный тип используется в педалях, предназначенных для самых жестких дисциплин Freeride, DownHill.

Педали-платформы

Большинству людей знакомы обычные педали-платформы, которые в простонародье также называются «топталками». Несмотря на их конструктивную простоту и схожесть, они бывают по-разному сконструированы и подходят под разные спортивные дисциплины. Для обычного прогулочного катания на рынке есть бюджетные модели, выполненные полностью из пластика с двумя светоотражающими катафотами. В их изготовлении используются дешевые материалы и простые насыпные подшипники без должной защиты от грязи и воды. При усиленном постоянном использовании таких педалей пластик может не выдержать и педаль сломается, при попадании влаги или песка в подшипники их может запросто заклинить.

Для спортивных дисциплин изготавливаются специальные металлические педали с шипами, которые выдерживают попадания по камням, а также надежно держат ногу на педали за счёт шипов. Верхние линейки таких педалей изготавливаются из надёжных и одновременно лёгких материалов, в их конструкции применяются промышленные подшипники, которые надёжно защищены от попадания внутрь воды и грязи.

Главное достоинство таких педалей – они подходят абсолютно к любой обуви, будь то кеды или сапоги. На них удобно садиться на велосипед, ехать и спешиваться. Именно за это их любят начинающие велосипедисты, простые покатушечники и люди, для которых велосипед — это средство передвижения. Для маунтинбайка они тоже подходят – широкая платформа и шипы надёжно держат ногу на педали, а также придают больше уверенности и манёвренности, когда надо быстро убрать ногу с педали, чтобы предупредить падение.

Итак, что имеется в виду, когда разговор заходит о SPD и SPD-SL?

Впервые Shimano выпустила свою конструкцию SPD (Shimano Pedaling Dynamics) еще в 1990 году. Металлическая площадка (далее шип) небольшого размера крепится к вашей обуви двумя болтами, вкрученными в углубление на подошве. Утопленный в подошве шип облегчает ходьбу в SPD обуви, а его форма помогает легко и быстро встёгиваться в педали. Изначально предназначенные для катания на горных велосипедах, SPD стали популярными и среди любителей, которые стремятся приобрести бюджетные рабочие лошадки, например, как Shimano PD-M520.

SPD-SL педали (фото справа), в свою очередь, очень похожи на контакты для шоссейных гонок, выпущенные компанией Look в 1984 году и с тех пор многократно обновленные. В их конструкции присутствует трёхболтовый шип, который возвышается над подошвой, зацепляется он за переднюю часть педали и удерживается на месте подпружиненной защелкой сзади. Увидеть этот механизм можно на педалях Shimano 105 R7000 с карбоновым корпусом, которые популярны в среде шоссеров. Особенность строения позволяет подошве оставаться достаточно жесткой, но походка…; представьте пингвинов, бегающих по льду, или о овец на линолеуме, вот — вы где-то рядом.

SHIMANO PD-R540 SPD-SL

«Наши педали всегда разрабатываются с учетом конкретной обуви (и наоборот), поэтому мы можем предоставить гонщикам совершенную систему педалирования», — говорит Бен Хиллсдон из Shimano. Выбирая велосипедную обувь, важно подумать о том, а предлагают ли сочетание обуви и педалей необходимый уровень удобства и комфорта для того типа катания, которым вы занимаетесь.

Одно из самых больших отличий между двумя системами контактных педалей заключается в удобстве пешей прогулки, а это может сильно повлиять на ощущения гонщика во время остановок на кофе!

Контактные педали

Эта система позволяет вам встёгиваться и выстегиваться в педаль посредством специальных шипов, которые встроены в специальную велосипедную обувь. Одни из главных плюсов таких педалей – увеличенная манёвренность за счет постоянного сцепления ног с педалями, а также максимальная передача мускульной силы. Если на «топталках» вы ограничены лишь давлением на педаль вперед, то в контактных педалях добавляется фаза подтягивания педали вверх, что делает педалирование эффективнее.

Для перехода на такую систему вам понадобятся сами педали, комплект шипов для выбранной вами модели, а также комплект специальной обуви, которую придется подбирать под выбранную систему.

Контактные педали набирают большую популярность не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей. Всё просто – в такой связке увеличивается контроль над велосипедом, меньше ресурсов тратится на управление велосипедом, быстрый разгон и увеличенная производительность.

Одно из главных требований для использования контактных педалей – велосипедные туфли, в которые встроены шипы. Приделать шипы к обычной обуви не получится из-за конструктивных особенностей самой велосипедной обуви, так как в ней используется специальная жесткая подошва. Шипы, как правило, обычно выполнены либо из металла, либо из пластика, при этом идут в комплекте с педалями или докупаются отдельно. Важно помнить, чтобы шипы подходили как под педали, так и под обувь.

Наиболее распространены 2 вида шипов – для маунтинбайка и для шоссе. Первые выполнены из металла, подходят под систему SPD и имеют крепление под 2 болта. Вторые выполнены чаще всего из пластика, подходят под систему LOOK и имеют крепление под 3 болта.

Лучшие велосипедные педали в 2019 году

Далее в списке представлены самые популярные модели недорогих педалей, отобранных по мнениям экспертов.

Примерный ценник: 550 рублей.

Открывают рейтинг самые простые педали именитого производителя. Основное применение девайса распространяется на повседневное применение в городском режиме.

Широкая платформа отлита из полимерного состава достаточной прочности и упругости, что позволяет значительно минимизировать пагубное влияние вибрации на подшипники. Достаточный размер платформы дает возможность комфортно расположить ногу 43 – 46 размера. При этом на поверхности топталок имеются пластиковые шипы, надежно удерживающие обувь ездока.

В изделии установлены простые подшипники насыпного типа, что не дает возможности для агрессивной эксплуатации. Хромомолибденовая ось гарантирует достаточный запас для веса наездника до 120 кг.

Изделие позиционируется изготовителем – как удачное решение бюджетного класса для повседневной езды.

минимальный вес;
неплохая прочность;
срок эксплуатации по назначению 4 – 5 лет.

насыпные подшипники не рассчитаны на сильные удары;
очень скользкие при намокании.

Примерный ценник: 650 рублей.

Далее на очереди более высокая модификация прошлой модели.

Касательно основных показателей, здесь все также используется полимерный состав в качестве основы и хромомолибденовая сталь для оси.

Подшипники остались без изменений – обычные чашки с насыпными шариками.

Однако имеется несколько отличий, благодаря которым модель В197 поднимается выше собрата по ступеням рейтинга.

Первым качеством становится видоизмененная геометрия площадки. Фигурный корпус менее скользкий во время намокания и лучше цепляет подошвы обуви. Также решение поспособствовало меньшему износу шипов.

Вторым изменением стало наличие шестигранной проточки под шестигранный ключ № 6, что значительно облегчает процесс монтажа. Теперь не нужно для установки искать рожковый ключ на 15, можно установить все простым набором, имеющимся у каждого велосипедиста.

симпатичный дизайн;
надежная полимерная основа;
небольшой вес;
можно заменить стандартными шестигранниками;
низкий ценник.

не терпят сильных ударов;
не подходят для агрессивного использования.

Средний ценник: 1300 рублей

Самый простой представитель компании, выполненный в алюминиевом корпусе.

Педали обладают достаточной шириной и прочностью для начинающих экстремалов. Относительно демократичный ценник делает изделие крайне популярным для любителей активной езды.

Алюминиевые платформы способны перенести небольшие удары и случайные падения без значительного ущерба.

Добротный хромомолибденовый сердечник гарантирует оптимальную прочность при прыжках или жесткой тряске на ухабах. Также модель подходит для очень тучных людей весом за 120 кг.

Все плюсы омрачаются применением насыпного подшипника, который, к сожалению не способен долго переносить издевательства, и ломается спустя 1,5 – 2 года агрессивного применения.

прочная основа;
прекрасное решение для умеренного стиля;
симпатичный дизайн;
добротная ось.

нет сменных шипов;
короткий срок службы при агрессивной эксплуатации.

Средний ценник 1500 рублей

Первый в списке представитель бренда BBB.

Композитные топталки созданы для условий интенсивного использования на лесных тропах и в городе. Цельнолитая конструкция оборудована встроенными шипами минимизирующие скольжение обуви.

Это самая простая модель, где внедрена технология гибридных подшипников. Закрытые элементы работают в тандеме с втулками скольжения, что гарантирует прекрасный результат прочности и долговечности. Фрезерованная ось из хромомолибденовой стали позволяет спокойно катать небольшие дропы и гонять по городу.

Также производитель побеспокоился о безопасности ездока – по бокам платформ имеются светоотражатели, сильно заметные в ночное время суток.

симпатичный дизайн;
подшипники не требуют обслуживания;
подходят для активного применения;
прочная основа.

нет сменных шипов;
можно легко отбить о камни, бордюры.

Средний ценник: 2400 рублей.

Продолжает то, полноценный девайс, предназначенный для жесткой эксплуатации.

Привлекательный дизайн не кажется громоздким, несмотря на внушительные габариты. Цельнолитая алюминиевая площадка имеет форменные выступы, позволяющие более комфортно поместить ногу на поверхности, а острые шипы гарантируют качественный зацеп на неровной поверхности.

Дополняется конструкция закрытыми промами с двух сторон, что обеспечивает прекрасное вращение и приемлемую выживаемость во время «покатух».

Комфорт дополнен высококачественной осью с шестигранной выборкой на торце, обеспечивающей возможность быстрой замены при помощи стандартного мастер тула.

Однако главной особенностью является наличие сменных шипов. Элементы конструкции после выхода из строя (истирания) опытные велосипедисты часто меняют на обычные болты, что снижает стоимость эксплуатации в несколько раз.

К недостаткам можно отнести больной вес конструкции. Комплект педалей весит около 450 граммов.

легко переносят большие веса;
предназначены для агрессивных стилей езды;
сменные шипы;
умеренная стоимость относительно предложений конкурентов.

большой вес.

Ценник колеблется в пределах 2500 рублей.

Еще один представитель популярного бренда Велго. Конструкция предназначена, в первую очередь, для дисциплин Downhill, FreeRide, также допускается применение на велосипедах ВМХ.

Шикарные площадки дополнены комплектом из 8 сменных шипов с каждой стороны, что обеспечивает прекрасное сцепление с подошвами на ухабах или во время прыжков.

Довольно громоздкая конструкция рассчитана на 44 – 46 размер ноги. Поэтому комфортная езда гарантирована.

Дополняет конструкцию фрезерованная ось, которая по слухам способна пережить сами платформы.

Два промышленных подшипника необслуживаемого типа являются гарантией достаточного срока эксплуатации.

превосходная прочность;
сменные шипы;
приемлемый вес.

немного завышен ценник.

Ценник: 2800 рублей.

Далее на очереди изделие полюбившееся многим любителям стиля ВМХ.

Прозрачная полимерная основа способна удивить запасом прочности и приковать любопытные взгляды.

Пластиковая основа создана по запатентованной технологии производителя, что обеспечивает достаточную устойчивость к ударным нагрузкам. Также основа обладает достаточной прочностью для установки промышленных подшипников.

Самым интересным пользователи считают полную прозрачность, таким образом можно детально рассмотреть, что происходит внутри корпуса.

К недостаткам велосипедисты относят невозможность сменить изношенные шипы, что значительно сказывается на возможности многолетнего применения.

высокое качество пластика;
необычный дизайн;
добротная сборка.

невозможно заменить шипы.

Стоимость: от 3000 рублей.

Шикарные топталки от немецкого производителя с мировым именем.

Минималистичный дизайн педалей привлекает взгляды и значительно снижает общий вес конструкции. Однако тончайшие переборки зря смущают некоторых пользователей – прочность конструкции достойна своих денег.

Прекрасная живучесть модели обусловлена использованием высококачественного материала основы, обработанного по уникальной технологии. В дополнение имеется два прома, обеспечивающих отличное вращение и достаточную долговечность, ввиду полностью закрытой конструкции. Разобрать педали – дело крайне затруднительное и бесполезное, внутренние механизмы рассчитаны на 4 – 5 лет эксплуатации после чего, блок необходимо полностью заменить.

отличная прочность;
долговечная конструкция;
сменные шипы.

невозможно провести эффективную ревизию.

Ценник стартует от 3500 рублей.

Первый в списке представитель японской компании, известной на весь мир.

Высочайшее качество применяемого сырья и полный цикл производства позволяют создавать действительно качественные изделия.

Прочнейшая основа, выполненная из высококачественного алюминиевого сплава, позволяет выдерживать предельные нагрузки. Поэтому нередко велосипедисты применяют эти платформы для экстремальных дисциплин. Превосходная устойчивость обусловлена немного вогнутой плоскостью топталки, дополненной комплектом регулируемых шипов.

Отличное качество оси позволяет выдерживать нагрузки гоночных режимов, или массу наездника до 150 кг, что недостижимо для большинства более простых моделей.

Применение глухих подшипников, также придает надежности. Конструкция не предусматривает сервисного обслуживания, но это и не нужно. Срок эксплуатации вставок достигает 5 – 7 лет.

превосходная прочность;
способность переносить жесткие удары и падения;
привлекательный дизайн.

стоимость.

BBB CoolRide BPD-36

Ценник стартует от 3700 рублей.

Далее на очереди, цветастая модель, представленная публике в тончайшем корпусе.

Плоская основа смотрится необычайно привлекательно на общем фоне более грубых собратьев. Много велосипедистов выбирают модель именно из эстетических соображений.

Однако, привлекательный дизайн – это еще не все. Широкая платформа основана для максимального зацепа с обувью и дополнена десятком качественных сменных шипов, что позволяет вгрызаться в подошвы.

Дополняется система хромомолибденовой осью и двумя промышленными подшипниками закрытой конструкции.

Совокупность вышеуказанных факторов позволяет поместить педали ВВВ на высокой позиции рейтинга.

BBB CoolRide BPD-36

отличный дизайн;
превосходная прочность;
сменные шипы.

срываются ноги во время прыжков.

Стоимость: 5400 рублей.

Практически добирается до лидеров рейтинга, прекрасный образец инженерного искусства.

Уникальный дизайн подчеркивается матовым, белым или черным цветом, который завораживает при взгляде на него.

Прочнейшая платформа является продуктом точнейшего расчета, благодаря чему достигается максимальный комфорт и цепкость в самых сложных условиях.

Комплект сменных шипов гарантирует отличную ремонтопригодность. В случае истирания можно просто перекрутить элементы и продолжить эксплуатацию.

Прочная конструкция не была бы полноценной без качественных подшипников. Модель оборудована доработанной системой защиты элементов от попадания пыли и влаги, что значительно продлевает срок эксплуатации. Прочнейшая ось подразумевает, что скорее сломается шатун, чем педаль. Особая технология обработки металла, гарантирует сохранение оптимальных характеристик даже спустя 5-7 лет активного использования.

сочный дизайн;
прочное основание;
надежные подшипники.

имеется некоторое количество брака.

Shimano Deore XT M8040

Ценник стартует от 7800 рублей.

Довольно старая, но очень актуальная серия топовых» топталок» от компании Шимано.

Педали являют собой образец сочетания превосходного качества и привлекательного дизайна.

Площадки выполнены по собственной технологии обработки материала, что гарантирует прекрасную надежность и возможность терпеть очень жесткие удары и столкновения. Дополняется платформа 20 сменными шипами, из закаленной стали, что гарантирует сохранение рабочей высоты продолжительное время.

Хромомолибденовая ось, также обрабатывается специальным образом. Запатентованная технология дает возможность убрать все лишнее без потери прочности.

Обновленная система подшипников, может похвастать наличием эффективных сальников, не пропускающих воду, грязь и песок. Также предусмотрена возможность ревизии узла, что хвалят большинство пользователей.

Однако стоит соблюдать осторожность. Высокие шипы могут нанести серьезные травмы голени во время случайных падений или спрыскивания ног с педалей.

Shimano Deore XT M8040

оптимальный вес;
монолитная конструкция площадки;
превосходная живучесть;
возможность переборки.

цена.

Mavic Crossmax XL Pro

Цена: от 11000 рублей.

На втором месте списка находится произведение искусства от компании Мавик.

Необычная конструкция контактной педали, позволяет изделию высоко подняться в рейтинге лучших велосипедных педалей.

Изделие предназначено для дисциплины Эндуро, может похвастать уникальной системой клипсы. Технология позволяет максимально эффективно удерживать ноги на педали и одновременно легко выстегиваться из замка. Такое решение гарантирует необычайную эффективность дополненную комфортом для пользователя.

Контактные замки предполагают наличие специальной обуви, что с одной стороны является минусом – в обычных кроссовках на велосипеде не поедешь. С другой стороны, благодаря механизму значительно повышается КПД при вращении педалей. Система позволяет не только толкать упор вниз, а еще и тянуть ее вверх.

Также имеется полноценная защита от грязи. Запатентованная конструкция разрешает выщелкиваться в педали, даже когда ноги полностью облеплены глиной.

Mavic Crossmax XL Pro

превосходная надежность;
необычайная прочность.

требуется специальная обувь.

Стоимость: от 14000 рублей.

Флагманская конструкция, производимая в Японии.

Феноменальная прочность конструкции подтверждается повальным применением на соревнованиях по FreeRide, Downhill высочайшего уровня.

Эта модель предназначена только для профессионалов наивысшей категории.

Максимальная устойчивость, феноменальная прочность и долговечность гармонично дополнены привлекательным дизайном. Всецело, конструкция является эталоном среди велосипедных педалей разных производителей.

феноменальная надежность;
привлекательный дизайн;
долгий срок эксплуатации.

не обнаружено.

Зная о самых популярных моделях велосипедных педалей, можно смело отправляться в магазин, приобретать и устанавливать обновки на свой велосипед.

Подешевле или подороже?

Наиболее распространенные запчасти на велосипед – это велосипедные педали. Сложно представить себе всё многообразие моделей, среди которого необходимо выбрать себе подходящую пару. И здесь на первый план выходит главный аргумент: чем дороже – тем лучше.

Лучшая сборка и надежные материалы. Согласитесь, что педали из алюминия или металла прослужат дольше, чем аналоги из пластика. Но не стоит забывать, что гонка за снижением веса приведет к высокому ценнику на продукцию.
Качество оси. Хромолевая ось прочнее и надёжнее обычной стальной.
Подшипники. Промышленные или насыпные – от этого зависит ремонтопригодность и долговечность, а также система смазки, защита от попадания воды и грязи.

Встёгивание

Большинство шоссейных педалей односторонние, то есть вы можете застегнуться только тогда, когда они находятся в нужном положении. Наибольший вес педали приходится на заднюю часть, благодаря чему она разворачивается правильной стороной к ноге. Иногда, однако, велосипеды преподносят сюрпризы, и вы можете столкнуться с попыткой задействовать неправильную сторону педали. Надеюсь, этого никто не заметит!

Некоторым велосипедистам легче встёгиваться в МТБ педали, чем в шоссейные. Во-первых, большинство (не все) педалей SPD двусторонние, поэтому вы можете закрепить их с любой стороны. Во-вторых, углубление в подошве помогает направить шип в механизм. Однако, по правде говоря, адаптация к любой системе застёгивания происходит довольно быстро.

Все разновидности контактных педалей имеют регулировку жёсткости пружины, что позволяет изменять усилие, удерживающее шип на месте. Пара минут с шестигранником позволяют настроить такую систему под свои предпочтения.

Если же вам хочется еще более легкое выстегивание у Shimano есть технология Click’r, где используется такой же принцип работы как у SPD, но защелкивание и выщёлкивание требует гораздо меньших усилий, чем в стандартных педалях. Shimano осуществила замеры и показала, что для застёгивания требуется на 60% меньше усилий, а для выстёгивания на 50% меньше.

Советы для тех, кто перешел на контакты

Некоторых велосипедистов, особенно в первое время на контактах, осознание того, что их ноги надежно пристегнуты к велосипеду, заставляет находиться в постоянном напряжении.

На многих моделях таких педалей выстегивание осуществляется простым движением пятки в сторону. Не мгновенно, занимает некоторое время, но со временем навык доходит до автоматизма.
Перед выездом на дорогу или велосипедную трассу рекомендуется попрактиковаться на газоне или травяном покрытии. Во время обучения вы обязательно несколько раз упадете, при этом следует понимать, что падение на траву куда приятнее, чем на оживленную дорогу.
В первое время можно ослабить регулировочные болты для быстрого встегивания и выстегивания.

Выбор педалей для некоторых может стать действительно трудным занятием, поэтому в первую очередь мы рекомендуем определиться со стилем катания и частотой поездок, а уже исходя из этого делать выбор либо в пользу традиционных простых педалей, либо в пользу контактных систем для продвинутого использования. В любом случае – выбор за вами!

Площадь контакта и вес

Контактные педали для маунтибайков имеют довольно небольшую ширину, поэтому многие находят шоссейные контакты более стабильными, особенно при вкручивании стоя.

Тем не менее, в продаже есть контакты со специальной скобой вокруг тела педали, чтобы увеличить площадь соприкосновения с вашей обувью.

Оснащены каркасом из пластика, предназначенным для повышения устойчивости ног

Несмотря на то, что МТБ педали чаще меньше в размерах, чем шоссейные, они часто и тяжелее последних. В качестве примера можно сравнить топовые Dura-Ace R9100 с весом 228 грамм и PD-M8000 массой 343 грамм. Чувствуете разницу, 343 против 228?

SPD механизм с одной стороны и стальную платформу с другой, вес: 533 грамм.

Система SPD-SL удерживает шип в трех точках крепления, в то время как SPD предусматривает только две точки фиксации в педали, чтобы его можно было легко отцепить в условиях бездорожья. Однако в обеих системах можно регулировать силу удержание шипа, что коренным образом влияет на стабильность соединения.

Шипы

Шипы SPD-SL доступны с тремя различными предустановками свободного перемещения ноги. Обувь с красными наконечниками фиксирована (0 °), синие предлагают 2 ° поворота, а желтые обеспечивают 6 градусов свободного движения ноги.

Выполненные из пластика шипы для шоссейной обуви не утапливаются в подошве, а это значит, что при пеших прогулках они довольно быстро могут истереться.

SPD площадки выполняются в металле, они лучше защищены в пеших прогулках, оттого и служат дольше. В большинстве случаев они ещё и дешевле своих шоссейных собратьев.

Модель SH51 для МТБ позволяет выстёгиваться поворотом пятки наружу, а вот уже в модели SH56 процесс возможен в обоих направлениях. Первая обладает люфтом для свободного перемещения ноги гонщика на уровне 6 градусов, а вот значительный износ системы может увеличить эти значения, так что своевременное обслуживание может уберечь от нежелательного выстёгивания.

Цены

Цены на шоссейные контактные педали стартуют от 34 долларов США, к примеру PD-R540 (слева) и доходят до 190 долларов за Dura-Ace PD-R9100.

Контактные педали для МТБ немного дешевле, и их цены начинаются с отметки в 27 долларов за пару PD-M520 (справа) и доходят до 112 долларов за топовые PD-M9020 уровня XTR.

Педали для шоссейных велосипедов легче и эффективнее, для МТБ — дешевле, универсальнее, в них можно ходить.

Источники:

http://yvelo.ru/sovetii_i_faktii/kak_pomenyat_podshipniki_na_velosipede.html
https://powderski.ru/raznoe/ustanovka-podshipnikov-v-karetku-velosipeda-ustanovka-podshipnikov-v-karetku-velosipeda-ekstrim-sport.html
https://vplate.ru/velosiped/aksessuary/pedali/
https://portalss.ru/zapchasti/kak-vybrat-velosipednye-pedali.html