Устройство тормоза на велосипед

Изначально такое устройство, как «тормоз» на велосипед вообще не помещали, поскольку первые велосипеды не имели никаких цепных передач и шестеренок, педали просто крепились к переднему колесу: крутишь — едешь, не крутишь — тормозишь. С началом производства английских «пенни-фартингов» с огромным передним колесом, на руль стали устанавливать устройство с рычагом, нажав на который специальная панель надавливала на шину колеса, останавливая его. Это устройство стало прообразом наверно самого популярного на данный момент, ободного тормоза, появившегося в 1898. Ему на замену пришел заимствованный из автомобильной промышленности дисковый тормоз, о котором и пойдет речь.

Комплект дискового тормоза (кликните на изображение для увеличения)

Конструкция дискового тормоза незамысловата. К втулке колеса прикрепляется стальной диск диаметром 140-200мм, вращающийся вместе с колесом. При торможении стальной диск зажимается колодками, надежно фиксируя колесо.

Виды дисковых тормозов

Дисковые тормоза делятся на 3 типа:

механические;
гидравлические;
гибридные.

Гидравлические тормоза используют два цилиндра: первый расположен на тормозной ручке, второй непосредственно у колодок. Цилиндры соединяет герметичный шланг (рукав), наполненный маслом или другой жидкостью. Гидравлика имеет такие преимущества, как отсутствие люфтов и минимум трущихся поверхностей, а за счет использования жидкости в рукаве возрастает точность регулирования тормозного усилия и моментальный отвод колодок от диска при отпускании рукоятки. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, сложную, непригодную для ремонта в полевых условиях конструкцию и возможность масла замерзнуть при минусовых температурах. Так же стоить заметить, что для использования гидравлических тормозов требуется специальная тормозная ручка.

Гидравлический дисковый тормоз (кликните на изображение для увеличения)

В механической системе отсутствуют цилиндры и жидкость в соединительном рукаве. Как и в ободных тормозах, тормозная ручка соединена с колодками тросиком: нажимается ручка, зажимаются колодки. Главным плюсом такой системы является цена. Так же механические дисковые тормоза могут использоваться с любой ручкой, просты в ремонте, при правильном обслуживании неприхотливы к температурным условиям. Однако наличие большого количества двигающихся частей и трущихся поверхностей, люфтов и постоянно деформирующегося троса делают такую систему капризной и требующей постоянного внимания.

Механический дисковый тормоз (кликните на изображение для увеличения)

Гибридная система сочетает в себе 2 метода. Трос из механической системы так же идет от тормозной ручки к колесу, но не напрямую к колодкам, а к гидравлической системе, управляющей колодками. Такая система находится на промежуточной ступени цены-надежности между механикой и гидравликой.

Дисковые тормоза выпускаются в разных версиях: для «DH» и фрирайда — более массивные модели с увеличенным диском и нередко 2х или даже 4х поршневой скобой и упрощенная, легкая версия для кросс-кантри.

Плюсы и минусы дисковых тормозов

больший коэффициент трения по сравнению с ободными тормозами, и как следствие лучшее торможение;
независимость от погодных и дорожных условий, не забиваются грязью и снегом;
отсутствие дополнительной нагрузки на обода и как следствие больший срок службы;
больший срок службы абразивных колодок и дисков;
нормальная работа тормоза при повреждении обода;
cтальные диски в отличии от алюминиевых ободов не боятся сильного разогрева при торможении;
большая точность дозирования тормозного усилия — лучший контроль торможения;
принцип «отрегулировал и забыл».

цена;
вес;
сложность установки, особенно для гидравлических систем;
сложность ремонта, особенно в полевых условиях;
сложность замены колодок;
повышенные требования к амортизационной вилке;
большая нагрузка на спицы;
из-за высокой мощности торможения колесо стремится вырваться из крепления, поэтому для дисковых тормозов на переднем колесе не рекомендуется использовать классический эксцентрик (крепеж) Quick Release.

Дисковые тормоза имеют большую стоимость относительно скажем ободных, так что если вы видите 2 велосипеда одинаковой стоимости, но один с дисковыми, а другой с ободными тормозами, нужно понимать, что из-за стоимости дисковой системы производителю пришлось удешевить другие части велосипеда, что могло пагубно сказаться на его качестве.

Все-таки дисковые тормоза — это безусловный шаг вперед с точки зрения надежности качества и что немаловажно стиля. С ними велосипед принимает новый облик, а окружающие начинают завидовать его владельцу. Так что, если ваш бюджет позволяет — берите и не пожалеете. Однако если ваши средства ограничены, не стоит покупать дешевые и точнее всего некачественные дисковые тормоза только ради внешнего вида и «понтов». Помните, тормоз — это важнейшее и необходимейшее средство безопасности велосипедиста, после головы на плечах, а за цену самых дешевых дисковых можно спокойно купить обычные ободные тормоза, которые может и не украсят ваш велосипед, но спасут вашу жизнь.

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде

Эксплуатация велосипеда это одно, а вот починка – совсем другое. Даже умелые и опытные велосипедисты сталкиваются с такой проблемой, как неправильная/неполноценная работа дисковых тормозов. Разобраться с этим явлением можно, если четко знать принцип работы и устройство системы. И начать следует именно с этих основных моментов.

Устройство и принцип работы

Разница между принципами работы дисковых и механических тормозов – несущественна. Но, отличия в их устройстве все же есть. Рассмотрим поэтапно, начиная с механического типа, который устроен следующим образом:

Ручка тормоза. Ее фиксируют на руле, для удобства выжима, при помощи хомута. Она предназначена для передачи усилия на тормозные колодки, приведения их в действие.
Регулятор троса с контргайкой. Первый элемент служит регулирующим устройством, обеспечивающим ограничение натяжения троса. Второй – для фиксации самого регулятора.
Регулятор тормозной ручки, предназначенный для определения удобного расстояния до руля.
Рубашка троса – защита его от загрязнений, механических повреждений.
Для фиксации троса используется зажим в виде болта, с возможностью регулировки
Механизм, который позволяет привести в движение трос, при нажатии на него, называется калипер. Его действие не возможно без тормозных колодок – резиновых или металлических фрагментов, обеспечивающих плотное зажатие диска.
Непосредственно диск (ротор). Он фиксируется на втулке колеса.

На рисунках 1 и 2 изображены схематически все вышеперечисленные детали.

Рисунок №1: устройство тормозов на велосипеде

Рисунок №2: внешний вид ручки тормоза с основными элементами

Основные отличия дисковых гидравлических и механических тормозов

Главное отличие между гидравлическим и механическим типами состоит в принципе передачи усилия, оказываемого на ручку для приведения их в действие. Так, если проводником силы давления в механике служит трос, то в гидравлике – жидкость. В качестве жидкости может выступать и тормозная, и минеральное масло (в зависимости от компании-производителя). Обе они по своему хороши, а их действие различается между собой в незначительной степени. На фото №3 предлагается схематическое изображение устройства гидравлического типа дисковых тормозов.

Фото №3: основные элементы гидравлической системы дисковых тормозов

Диагностика системы тормозов

Как и в случае с человеческим организмом, функционирующим как целостный механизм, перед устранением проблем с тормозами на велосипеде следует провести диагностику, чтобы определить степень их повреждения. Ведь если стерта колодка, от чего воздействие на диск становится значительно хуже, а эффекта остановки (должной) нет, то нужно заменить лишь ее, а не систему в целом. Итак, ниже приведен ряд диагностических мероприятий, необходимых для выявления причин «недуга» вашего велосипеда:

Одной из причин неправильной работы тормозной системы может послужить деформация ротора. Поэтому снять его – первоочередная задача. Когда вы раскрутите фиксаторы, и снимите ротор, его необходимо положить на ровную поверхность, например зеркало. Внимательно осмотрите, насколько плотно и равномерно ротор прилегает к нему, а если заметите неровности – значит, их необходимо исправить.
Демонтируем тормозные колодки, чтобы провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Это действие происходит следующим образом: найдите на калипере расширение, а затем проворачивайте колодки до момента их снятия. Визуально определить износ их поверхности не составит труда. Так, на рисунке №4 видно, что колодка справа уже изношена полностью и требует незамедлительной замены
Рисунок №4: определение износа колодок

Следующие «кандидаты на тщательный осмотр» это тросики и рубашки. Этот пункт подходит для тех видов транспорта, где используется механика. Проверить тросик необходимо на предмет надрывов волокон, деформаций и так далее. Что же касается рубашек – помните, что их функция состоит в защите от негативных факторов (скопление пыли, попадания влаги) тросика. А потому, трещины или разрывы здесь попросту не должны присутствовать. Оба элемента необходимо смазать перед установкой/заменой.
Для гидравлики тоже есть исключительно присущий такому типу системы тест – состояние гидролинии на предмет утечек. Важно понимать то, что при наличии протечек в гидравлике попросту может не оказываться должного давления на колодки, что выводит систему из строя автоматически. Вполне вероятны повреждения на гидролинии, которые выявляются при визуальном осмотре. Причем вовсе неважно сильное это повреждение, или же незначительное. Проверить необходимо и место стыка гидролинии, калипера и мастер-цилиндра. От ручки тормозов до поршня проходит шток – еще одно потенциальное место, откуда может стравливаться жидкость при повреждениях механического типа (на манжетах). После демонтажа тормозных колодок, необходимо провести проверку на предмет утечки на самом калипере.
Ротатор, как и сами колодки могут загрязняться в процессе эксплуатации велосипеда. Здесь скапливается и масло, и пыль, образуя твердые наслоения, мешающие работе системы. Проводить настройку тормозов, не очистив ротор и колодки от грязи – ошибочно. Сделать очистку можно при помощи наждачной бумаги, мелкозернистой. Но для этого понадобиться демонтировать обе детали, чтобы очистка была произведена максимально эффективно.
Финал – регулировка колеса. Оно не должно быть как-либо перекошено в сторону. Проверить это можно просто выставив велосипед на ровной поверхности, и произведя визуальный осмотр. Если колесо наклонено в сторону, его необходимо выровнять (ослабляем эксцентрик, затем регулируем колесо).

Комплекс таких мероприятий обязателен. Все это проводиться достаточно быстро, если у вас имеются все необходимые инструменты (отвертка, ключи). Далее переходим непосредственно к процессам регулировки и установки тормозов.

Проводим настройку дисковых механических тормозов на велосипеде

В тех случаях, когда выходит из строя один из элементов системы тормозов, вызывающая необходимость его замены, следует проводить регулировку. Есть несколько последовательных этапов, которые помогут вам справиться с этой задачей эффективно и быстро:

Производим проверку всех фиксирующих элементов (болтов). Если один или несколько из них не плотно вкручены, значит они теряют свое функциональное предназначение.
Раскручиваем (не полностью, а лишь с целью ослабления фиксации) контргайку, после чего закручиваем регулятор натяжки троса на руле. Приводим контргайку в предыдущее положение (фиксируем). С регулировкой, расположенной на калипере производим те же действия. Натянуть тросик следует рукой, после ослабления фиксатора. Когда необходимое натяжение достигнуто, закручиваем фиксатор обратно.
Демонтируем машинку.
Как известно, одна из колодок неподвижна, а вторая наоборот. Важно добиться равного удаления от центра прорези калипера, для правильного расположения ротора. Неподвижная колодка регулируется с помощью контргайки. Ослабив ее, вы сможете сместить положение элемента настолько, насколько понадобится. Подвижная колодка регулируется посредством вращения регулировки натяжения троса на калипере. Достигнув нужного положения, фиксируем нестатическую колодку.
Проводим регулировку калипера. Он должен быть выставлен ровно, по отношению к ротору.

Вот и все готово. Нередко случается так, что ротор все же трется о колодку при движении. Это не удивительно, ведь не всегда удается ровно выставить сами колодки. Определите какая из них зафиксирована не правильно (просто толкайте велосипед и смотрите, этого будет достаточно) и отрегулируйте нужную как приведено в инструкции выше. Но бывает что причина трения состоит в деформации ротора. Для этого его необходимо выровнять. Если изъяны слишком серьезные, лучше произвести замену.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно. Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки. Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Как и в случае с механикой, в гидравлике тоже есть ротор, выполняющий ту же функцию. Порой он может поддаваться деформациям. Но это можно устранить, определив место изгиба и выгнув его в противоположную сторону. Тогда шаркащие звуки при езде прекратятся.

Выводы

Устранить неполадки на велосипеде – можно, причем даже самому, без должного опыта и подготовки. Все что вам понадобится – следовать инструкциям, предложенным выше. Не стоит торопиться, проводя настройку, так как это процесс тонкий, и все у вас получится!

Выбор тормозов: дисковые или V-образные

Регулярно продолжаю получать по почте и в комментах вопросы относительно выбора тормозов для велосипеда. Я очень издалека коснулся этой темы в своей статье про выбор велика для начинающих, стараясь не вдаваться в нюансы, но как видно, придется углубиться.

В наше время вопрос о сравнении этих типов тормозов становится риторическим, потому что диски практически полностью выдавили вибрейки (ободные) в сегменте горных велосипедов, даже в бюджетных моделях. Но если вы сейчас в процессе выбора и вам нужно понять отличия, то прочтите внимательно эту статью.

Строго говоря, видов тормозов в природе существует больше, чем два вышеупомянутых варианта. Навскидку в голову приходят роллерные и клещевые, а также ободные гидравлические (экзотика в наших широтах). Но основными для большинства велосипедов все же являются V-образные (вибрейки) и дисковые тормоза.

В вопросах выбора есть как минимум два диаметрально противоположных мнения: консервативное и новаторское. Ретрограды считают, что все эти диски, особенно гидравлические — от дьявола, и что лучше и проще старых проверенных десятилетиями вибрейков ничего не может быть.

Люди современные оперируют понятиями мощность торможения и модуляция, скромно замечая, что в наше время на горном велосипеде тормоза просто обязаны быть дисковыми. Рассмотрим подробнее оба типа.

Ободные V-brake тормоза

V-образный тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящиеся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система не только проста, но и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Отчего же эти надежные тормоза уступили место дисковым даже в нише бюджетных горных велосипедов?

Погодные условия и стабильность

У вибрейков есть одна неустранимая проблема: качество торможения зависит от погодных условий. Грязь, летящая на тормозные поверхности, оледенение в мороз — существенно снижает останавливающее воздействие.

А ведь чем хуже условия и выше скорость, тем важнее стабильное и эффективное торможение. Вибрейки, к сожалению, не обеспечивают этого требования на 100%. Впрочем, опытные ретрограды утверждают, что грамотными подбором тормозных колодок можно добиться приемлемых результатов.

Однако даже подбор колодок не поможет добиться той волшебной модуляции (дозирования усилия), которая отличает гидравлические дисковые тормоза от ободных. Вибрейки, даже самые дорогие, всегда будут проигрывать дискам по этому параметру в тяжелых условиях.

Грязь и ободные тормоза

Вторым серьезным негативным фактором V-образных тормозов является налипание грязи на рычаги при езде по мокрому грунту. И чем более липкая земля (особенно с примесью глины), тем более жуткий эффект мы получаем. Например, на этой фотографии типичный пример осенней велопрогулки по лесу, на велосипеде с вибрейками.

Чаще всего такое налипание грязи приводит к полной неработоспособности тормоза (а зачастую и к блокированию колес), а также к необходимости мойки велосипеда — не тащить же такую красоту в квартиру. Нельзя сказать, что среднестатистический каталец постоянно попадает в такие ситуации, но все-таки это проблема V-образных тормозов, и это надо признать.

Неровные обода

Еще одна проблема вибрейков, которая полностью отсутствует у дисков — зависимость от наличия восьмерок обода. Так как обод является тормозной поверхностью, то в идеале он должен быть абсолютно ровным. Если это не так, то обод начинает подтирать колодки, из-за чего приходится разводить рычаги, а это приводит к увеличению свободного хода на ручке.

Так как на велосипедах начального уровня восьмерки на колесах это скорее правило, чем исключение, то почти у всех начинающих тормоза ослаблены до предела, отсюда слабая мощность и отсутствие модуляции. Владельцев дисков этот вопрос не беспокоит.

Миф о V-брейках «Ободные тормоза слабые». На самом деле, при условии хороших тормозных колодок, останавливающего усилия достаточно. Но чувствительность и контроль торможения значительно лучше у дисковой гидравлики.

Хорошие V-образные тормоза выпускают фирмы Shimano и Avid. Я бы рекомендовал модели Shimano Deore V brake или Avid Single Digit 5 для бюджетных велосипедов, и Shimano XT или Avid Single Digit 7 для великов среднего и более высокого уровня.

Дисковые тормоза — механика и гидравлика

Теперь перейдем к тормозам дисковым. Первое, что я могу сказать, это то, что они бывают двух видов: механические и гидравлические. Дисковая механика приводится в действие также, как и вибрейки — тросом и ручкой на руле.

Несмотря на то, что диски по определению лишены проблем с загрязнением/обледенением тормозных поверхностей, дешевая дисковая механика зачастую имеет практически такую же невнятную модуляцию.

Такие тормоза оперируют только одним движущимся поршнем калипера (суппорта), тогда как вторая колодка неподвижна, из-за этого очень сложно добиться чуткой реакции на нажатие ручки.

Понятно, что человек может привыкнуть ко всему, но по сравнению с гидравликой, дешевые диски ощущаются только в двух положениях — тормозит/не тормозит.

Подчеркиваю, речь идет не о мощности торможения, а модуляции, то есть тонком дозировании усилия. Хороший механический тормоз работает поприятнее, но всё равно, ему далеко по уровню модуляции до гидравлики. Я не вижу особого смысла в дорогих моделях дисковой механики, ведь ее цена вплотную приближается к базовым моделям гидравлики.

Но на всякий случай — один из самых лучших механических тормозов — это Avid BB 7.

Гидравлика представляет из себя значительно более продвинутый механизм: ручка здесь является поршнем, который давит на тормозную жидкость (иногда масло), воздействующую в свою очередь через гидролинию на поршни в калипере (суппорте). Эти тормоза представляют из себя замкнутую систему, и будучи исправными, не требуют к себе никакого внимания, кроме замены колодок.

Надежность велосипедных гидравлических тормозов

Я уверен, что каждый начинающий велосипедист начитался в интернетах массу страшилок о подтекающей и отказывающей в самый неподходящий момент гидравлике. Мой опыт, опыт нашего велоклуба и опыт моих многочисленных сетевых вело-знакомых полностью опровергает этот негатив.

Теоретически, в любой продукции могут быть бракованные экземпляры, не исключение и тормоза. Редко, но встречаются случаи подтекания тормозной жидкости. Но этот дефект можно сразу заметить и устранить по гарантии. Запас жидкости в расширительном бачке позволит достаточно долго проехать на текущем тормозе.

Опять таки теоретически может переломиться или лопнуть гидролиния (например, при падении) и вы полностью лишитесь одного тормоза, но ведь и в вибрейке может порваться трос. Разумеется, вибрейк пригоден к ремонту в полевых условиях, для ремонта гидравлики же нужен инструмент и жидкость.

Но все же, такие случаи крайне редки, и не стоит из-за ложного страха отказываться от современного механизма. Основные производители, например Shimano или SRAM/Avid выпускают очень надежные тормоза, которые используются миллионами велосипедистов.

При этом обратите внимание, что в дисциплинах DH, фрирайд и эндуро применяются исключительно гидравлические тормоза, а жесткие падения там совершенно обычное дело. При этом, не слышал, чтобы у кого-то при падении выходил из строя тормоз или ломалась гидролиния.

Модуляция торможения

Ощущения от торможения гидравликой заслуживают отдельного упоминания. Я до сих пор помню свой первый выезд на лесной трейл с дисковой гидрой. Неповторимое ощущение практически отсутствующего усилия на ручке — тормозишь одним пальцем, а чуткость на нажатие просто бархатная.

К этому быстро привыкаешь, и потом пересаживаясь на велосипед с вибрейками (у меня всегда было несколько велосипедов), просто не можешь смириться с тем, что тормозить надо «всей лаптей».

Очень практичная и недорогая модель дисковых гидравлических тормозов — Avid Elexir 1 Disc Brake. Также можно смотреть на бюджетный вариант Shimano Deore Disc Brake.

Посмотрите цены на различные виды тормозов , проапгрейдить свой вел на дисковую гидравлику не так уж и дорого.

Размер ротора для велосипеда

Ротор должен соответствовать целевому назначению велосипеда. Например, в классе кросс-кантри (лес, тропинки, обычные спуски) принят размер 160мм, на трейловые велики (тропинки и спуски в горной местности) устанавливают роторы 185мм, в даунхилле (спуск с гор) тормозное усилие лишним не бывает, поэтому там ставят самые большие размеры.

Итак, какой размер дисков (правильно говорить «роторов») выбрать. Здесь зависимость очень простая: чем больше диаметр, тем выше останавливающее действие. При этом нюанс: чем больше ротор, и соответственно, останавливающее усилие, тем сложнее тонко дозировать усилие (нужна адаптация).

Многие велосипеды из самой бюджетной категории оснащены роторами больших диаметров, по той же причине, почему на этих великах стоит самая широкая резина с большим протектором. Это просто пыль в глаза не разбирающемуся чайнику. Типа, агрессивнее выглядит — значит велосипед крутой, надо брать.

Как поменять ободные (вибрейки) тормоза на дисковые

Еще один тонкий момент: бывает, человек жалеет сразу денег на велосипед с дисковыми тормозами, и покупает модель с ободными, держа про себя мысль проапгрейдиться позже. К сожалению, апгрейд не ограничится простой покупкой дисков, так как придется менять еще и колеса, из-за того, что для установки роторов нужны специальные втулки (можно поменять втулки, но для этого придется переспицовывать колесо и покупать спицы другого размера).

Но иногда производитель даже на модели с обычными тормозами устанавливает колеса с втулками под роторы, хотя это довольно редкое явление. Поэтому если у вас в планах апгрейд — присмотритесь к таким моделям, а еще лучше — сразу берите вел на дисках.

Диски и туристический велосипед

Часто велосипедисты, загоревшись идеей путешествия, с разочарованием замечают, что на их велик с дисковыми тормозами нельзя установить нормальный багажник. Почти на всех современных моделях отсутствуют отверстия для его крепления, но даже если бы они были, то багажник нельзя просто так поставить из-за тормозного калипера.

Поэтому приходится обходиться консольным багажником, крепящимся на подсидельный штырь, что ограничивает путешественника в весе груза. Так что трижды подумайте о покупке велосипеда с дисками, если собираетесь путешествовать на велосипеде далеко и долго.

Ну и напоследок о ценах. Я крайне не советую покупать оснащенный дисками велосипед в самом бюджетном сегменте (скажем, ниже 250$) — там может стоять какой-то дикий китай, и как он будет тормозить, неизвестно. Лучше в этом случае старые проверенные вибрейки.

Если вы надеетесь проапгрейдить велосипед с ободных тормозов на дисковые, то учтите, что вам придется менять и втулки — они должны иметь крепления для дисковых роторов.

Также если вы видите два велосипеда за одну и ту же цену, но один из них с вибрейками, а другой с дисками, то знайте, что при прочих равных, у дискового варианта худшая комплектация, потому что стоимость дисков должна быть чем-то скомпенсирована.

Впрочем, здесь не все так просто из-за ценообразования — ведь каждый магазин продает так, как ему выгодно: вполне возможно, что он хочет просто побыстрее реализовать партию дисковых великов, и поэтому ставит скидку. В общем, думайте при покупке, ничего не бывает просто так. Внимательно сравнивайте комплектации, чтобы не купиться на модный аксессуар, проиграв в чем-то более важном.

Нужны ли дисковые тормоза для велосипеда

Надеюсь, мои читатели теперь прояснили для себя вопрос выбора между дисковыми и ободными V-образными тормозами. Если вы покупаете действительно МТБ, и собираетесь использовать его по назначению — вам только диски, и желательно гидравлику.

Мы живем в 21 веке и смысла пользовать устаревшие V-образные тормоза со всеми их недостатками просто нет. Диски — это и мощность, и четкость дозирования усилия, и удобство в эксплуатации.

Если ваш ареал обитания будет проходить между асфальтом и хорошими грунтовками, к тому же вы лелеете мечту о дальнем путешествии, то для вас скорее всего будут предпочтительнее вибрейки. Практического смысла в дисках при таком использовании велосипеда нет, обычных тормозов хватит с избытком.

Если эта статья показалась вам полезной, то прошу кинуть ссылку знакомым, лайкнуть или написать коммент. Также приглашаю подписаться на получение статей: так как я пишу нерегулярно, вы будете получать обновления сразу на почту.

Читать также:

Велосипедная цепь, обслуживание и ресурс
Как правильно выбрать размер велосипеда
Советы начинающим велосипедситам

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Какие дисковые тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

В списке характеристик байка графа «тормоза» вызывает не меньше вопросов, чем строка «задний переключатель». Еще лет семь назад вокруг систем замедления водилась масса споров, поскольку конструкция V-Brake конкурировала с дисковой механикой. Ныне механические «дискачи» уже вытеснили двухрычажную схему в бюджетном сегменте, а в качестве эталона предлагается гидравлика. Стоит ли переплачивать за нее? Что надежнее, а что комфортнее? И, в конце концов, какая конфигурация лучше тормозит?

Разница между дисковой гидравликой и механикой

Неопытным взглядом сложно определить, какие тормоза установлены на велосипеде – гидравлические или механические, из-за чего понять, что лучше, а что хуже вряд ли удастся. И там, и там вы обнаружите рукоятку, ротор и тормозной калипер (механизм, прижимающий колодки к диску). И принцип действия у них один – зажали ручку на руле, колодки остановили ротор.

Глобальное отличие состоит в том, как они работают, а точнее – в стиле передачи команды от рукоятки к калиперу:

Тросик. Его натяжение приводит к смещению одной колодки. Вторая же постоянно неподвижна. Так действует механика.
Тормозная жидкость или минеральное масло. При нажатии на ручку внутри нее перемещается поршень, оказывая давление на жидкое вещество, находящееся в гидролинии. Поскольку жидкость несжимаема, посредством нее усилие передается на поршни в тормозном калипере (механизм, прижимающий колодки к ротору). В гидравлической схеме перемещаются обе фрикционных накладки.

Какие тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

Если строго оценивать вопрос, то поставлен он некорректно. Во-первых, механику вы встретите только на велосипедах до 30 000 рублей. Все, что выше этой психологической отметки, идет с гидравликой.

Во-вторых, бюджетный сегмент отличается экономией на всем, и на тросиковых «дискачах» тоже: китайский noname комплект тормозит даже хуже ретроконструкции V-Brake, но, увы, они на 95% вытеснены. Гидравлическая схема в этой ценовой категории тоже не идеальна, но поскольку, повторимся, вибрейков уже нет, то первенство за ней.

Если взглянуть на рейтинг лучших горных велосипедов по цене и качеству , то механические тормоза конкурируют с гидравлическими только в очень узком ценовом диапазоне: 20 000-30 000 рублей. Но он же и один из самых популярных. Комплектация с гидравликой, как правило, дороже Mechanical Disc на 3 000-5 000 рублей. Поэтому целевой аудиторией вопроса являются те покупатели, которые желают сэкономить эти деньги, и в этом есть разумное зерно.

В фокусе сопоставления такие характеристики, как:

Удобство использования.
Производительность торможения.
Сложность обслуживания в домашних и полевых условиях.
Вес.
Разница в цене, которую мы уже обсудили.

Комфорт

Гораздо приятнее нажимать ручку гидравлического тормоза. Как минимум из-за того, что это можно сделать одним-двумя пальцами без особого перенапряжения. Дешевая механика управляется достаточно туго, и зажимать рукоятку до упора приходится чуть-ли не всей кистью.

Углубляясь в характер ощущений от управления дисковыми тормозными механизмами, уместно поговорить о модуляции.

К сведению. Модуляция – это обратная связь, то есть возможность ощущать через тормозную рукоятку то, насколько плотно прижаты колодки к ротору.

Так вот, дозировать усилие на дешевой механике не получится. На словах этого не ощутить, поэтому покатайтесь по магазину на трех разных велосипедах: с механическими тормозами, дешевыми и дорогими гидравлическими, и определите, что для вас лучше. Расстановка приоритетов наверняка будет согласно цене:

Четырехпоршневая гидравлика на байке класса премиум (свыше 50 000 рублей). Минимальное усилие на ручке (свободное перемещение одним пальцем), максимально прозрачная обратная связь.
Гидравлическая система замедления с двумя поршнями (20 000-50 000 рублей). Управление двумя пальцами, «обратка» присутствует, но недостаточно внятная.
Дешевая механика с одной подвижной колодкой. Пересаживаясь даже с бюджетной гидравлики, ощущается низкий уровень модуляции. По факту ее нет, а есть два положения – тормозит и не тормозит, команду притормозить тросовый привод обработать не способен.

Эффективность

Производительность торможения не зависит от того, как связаны калипер и ручка. Здесь играет роль материал и размер трущихся деталей:

Диаметр ротора.
Габариты колодок.
Материал фрикционных накладок.

Обычно колодки пропорциональны габаритным диаметрам дисков, ходовыми из которых являются всего два:

160 мм – легкое кросс-кантри (лесные тропинки, не затяжные спуски).
185 мм – активная езда по горным дорогам.

Ремонтопригодность

Начать, пожалуй, стоит с объяснения бродящего по велосообществу страха в отношении использования гидравлических тормозов на велосипеде. Суть его в том, что, скажем, в результате падения, поврежденную гидролинию практически невозможно отремонтировать в полевых условиях.

Так это и есть: оборудование для прокачки и тормозную жидкость или минеральное масло возить с собой накладно. Но современные комплекты от Shimano и Avid отличаются высоким качеством и повредить их тяжело. Это раз. Два – в жестких фрирайдовых дисциплинах применяется, как ни странно, гидравлика, хотя падать там положено чуть ли не по определению. Кроме того:

Не каждый возит с собой запасной трос, а это значит, что механический тормоз отремонтировать тоже не получится.
На велосипеде имеется два тормоза и выход из строя сразу обоих – явление очень редкое.

Конечно же, при наличии в запасном комплекте тормозного тросика, отремонтировать механику – дело пяти минут. На обслуживание гидравлики нужно порядком больше времени и дорогостоящее оборудование, но и заглядывать в нее приходится реже.

Если на счету каждый грамм, то ваш выбор – гидропривод.

Что в итоге выбрать

Проведем аналогию с трансмиссионным вопросом: подыскивая лучшие задние переключатели для велосипеда , вы отталкиваетесь от характера езды. То есть дорогущую и сверхлегкую систему Shimano Deore XTR на походный байк никто не ставит, потому как по асфальту и легкой грунтовке обычной Deore хватает с головой.

Соблюдайте данный принцип и в вопросе с тормозами, а также в том, какой велосипед лучше, Стелс или Форвард . Для покатушек по парку в выходной день механика подойдет – привыкнуть к ней можно, длится этот процесс недолго. А вот на каждый день лучше взять гидравлику, ведь за ней превосходная отзывчивость.

В серьезной сфере применения комментарии излишни. Для велотуризма вы просто не купите байк дешевле 30 000 рублей, поскольку понятие «надежность» коррелирует с суммой не менее 500$. Поэтому здесь, как и в случае с серьезным кросс-кантрийным направлением, гидравлический тормоз – монополист.

Источники:

https://velootpusk.ru/art/equipment/plus_and_minus_disk/
https://cyclearea.ru/remont-velosipeda/kak-nastroit-diskovye-tormoza-na-velosipede
http://kotovski.net/vyibor-tormozov-diskovyie-ili-obychniye/
https://autobann.su/diskovye-tormoza-na-velosipede.html