Вариатор для велосипеда своими руками

Содержание скрыть

Вариатор шариковый cvp nuvinci

Давайте в этой статье рассмотрим все за и против касательно использования планетарных втулок, собрав отдельно все преимущества и недоставки в сравнении с классическими переключателями скоростей.

Преимущества планетарной втулки:

  • Из-за герметичности системы планетарная втулка требует меньше обслуживания. Для лучшего понимания этого вопроса давайте разделим всю трансмиссию на две главных части. К первой части отнесём саму планетарную втулку, а ко второй — привод, состоящий из цепи, передней звёздочки и задней звёздочки, установленной с правой стороны планетарной втулки. В планетарной втулке находятся шестерни, хорошо изолированные от воды и пыли. Изоляция достигается благодаря конструкции планетарного механизма и оболочки втулки. Вторую важную часть трансмиссии, привод, при желании можно обернуть защитой цепи (например, Hebie Chainglider), которая защитит от грязи цепь, заднюю и переднюю звёздочки. Защиту цепи невозможно установить на обычные переключатели скоростей из-за изменения лини цепи при переключении между передними и задними звёздочками. Из-за прямой линии цепи, более широких и крепких цепи и звёздочках в сравнении с маленькими 7, 8, 9 или 10 скоростными цепями в отличии от обычной трансмиссии на поддержание планетарной требуется меньше обслуживания и затрат. Широкие и крепкие цепи планетарной трансмиссии созданы для передачи усилий, а не для обеспечения гибкости, такой важной на обычных переключателях скоростей. Другой значительной особенностью, влияющей на обслуживание и эффективность планетарной передачи, является путь прохождения цепи. На планетарной передаче у цепи только два изгиба: вокруг передней и задней звёздочек. На классическом переключателе скоростей цепь изгибается чаще, из-за наличия двух роликовых колёсиков переключателя передач. На этих маленьких колёсиках цепь изгибаться по маленькому радиусу, что создаёт значительное дополнительное трение в цепи, так как трение в цепи обратно пропорционально размеру звёздочки. Это означает, что чем меньше звёздочка, тем выше трение в цепи. С целью сведения технического обслуживания к минимуму трансмиссию можно сделать абсолютно закрытой (например, купить полную защиту цепи Hebie Chainglider). В результате широкая закрытая прямая цепь планетарной трансмиссии прослужит вам в 4 — 6 раз дольше (по времени и километражу) за тонкую грязную гибкую цепь обычной системы переключения передач.
  • Планетарную втулку легче отрегулировать, чем дерайлер.
  • При использовании полной защиты цепи, например, Hebie Chainglider, не пачкаются брюки. Это важно при поездках на работу!
  • У планетарной втулки выше надёжность, что важно на любом велосипеде!
  • Планетарные втулки не повреждаются в авариях или при падении велосипеда на бок, так как здесь отсутствует удалённый переключатель скоростей (за исключением Srams Clickbox). Это важная проблема на детских велосипедах и велосипедах для фрирайда!
  • Все передачи планетарной втулки помещаются на один переключатель, более простой в использовании.
  • На планетарной втулке отсутствуют близкие передачи и неэффективные «противоположные» сочетания передней и задней звёздочек. Это важное преимущество для новичков, ездящих в сильном городском трафике!
  • Компонентов меньше и они проще: одна передняя звёздочка, одна задняя звёздочка, короткая цепь, отсутствие заднего и переднего переключателей, нет натяжителя цепи (при условии использования горизонтальных дропаутов), нет натяжного устройства, нет передних манеток и боуден-троса. Здесь просто нечему ломаться! Высокая надёжность на любом велосипеде.
  • Переключение передач осуществляется без необходимости педалировать. Это важно для городских велосипедистов и триальщиков!
  • Чистый и строгий внешний вид. По дизайну классический переключатель можно сравнить с PC, а планетарную втулку с MAC!
  • Возможно сочетание с ножным тормозом, которое сводит общий уход за велосипедом практически к минимуму. С ножным тормозом отпадает необходимость в боуден-тросе (возможно замёрзлом). Это крайне важно для использования велосипеда для ежедневных поездок на работу!
  • При езде по бездорожью или плохим дорогам на цепь не налипает грязь!
  • Из-за отсутствия заднего переключателя цепь намного реже слетает с передней или задней звёздочки, что особенно важно при езде по бездорожью и плохим дорогам!
  • Для Sram i-Motion, Shimano Nexus Inter 8 / Alfine и Rohloff Speedhub допускается переключение под нагрузкой. Поэтому планетарные втулки придутся как нельзя кстати на соревнованиях или перед началом подъёма, когда под нагрузкой требуется быстро понизить передачу!
  • На переключателе передачи следуют одна за другой (Rohloff Speedhub, Sram i-Motion 9). Это очень удобно при езде на длинные расстояния (более 20 километров), так как позволяет легко поддерживать оптимальный каденс.
  • Из-за использования энергии педалирования переключение передач не требует значительных усилий (Shimano Nexus Inter 8 / Alfine и Sram i-Motion). Это важно на детских велосипедах и при езде под дождём (особенно в отсутствие грипс на руле).
  • Более прочное и долговечное заднее колесо. На планетарной втулке установлена только одна звёздочка, что позволяет расположить латеральней выступы спиц на втулке. Кроме того из-за одинакового угла спицы с обеих сторон втулки натянуты равномерно, что при сборке колеса даёт возможность увеличить натяжение спиц. А чем выше натяжение спиц, тем прочнее и жоще колесо.

Фото велосипеда с планетарной втулкой.

Недостатки планетарной втулки:

  • Маленькое общее передаточное отношение. У классических переключателей скоростей общее передаточное отношение в среднем 550%. То есть за один оборот педалей на самой высокой передаче вы проезжаете расстояние в 5,5 раз длиннее, чем на самой низкой передаче. У втулки Shimano Inter 8 общее передаточное отношение составляет 306%, что слишком мало для горной местности. С этой втулкой вам будет не хватать передач для крутых подъёмов или быстрых даунхиллов. Альтернативным вариантом может стать дорогая планетарная втулка Rohloff Speedhub с общим передаточным отношением 526%.
  • Планетарные втулки тяжелее классических переключателей скоростей высокого класса. Это очень важно для спортивных соревнований!
  • Планетарные втулки намного дороже классических переключателей, если сравнивать системы сопоставимого качества. В общем соотношение цены к количеству передач лучше у классических переключателей скоростей. Это существенный минус, если вам приходится часто оставлять велосипед на парковках, где существует риск кражи.
  • Планетарные втулки сложнее классических переключателей скоростей. Обычному человеку трудно разобраться во внутреннем механизме, но обычно нет необходимости разбирать планетарную втулку.
  • По сравнению с обычными переключателями скоростей теряется до 8% эффективности (за исключением Rohloff Speedhub). Эффективность планетарных втулок составляет 92% по сравнению с 98% для обычных переключателей скоростей. Однако эти значения верны для новых или хорошо обслуживаемых переключателей! Внутри трансмиссии велосипеда с планетарной втулкой существует три источника потерь на трение:
    1. Внутри планетарной втулки находятся планетарные шестерёнки, которые одновременно соприкасаются с солнечными шестерёнками и зубчатым колесом. Они отвечает за 4% потерь на трение
    2. Также источником потерь на трение качения служат подшипники планетарных механизмов.
    3. Наконец потери на трение возникают в цепи, но эта также относится и к обычным переключателям скоростей.

    Это самый важный недостаток планетарных втулок, мешающий их спортивному применению. Но если сравнивать потери в планетарных втулках с потерями системы велосипедист плюс велосипед на сопротивление воздуха, то эти потери не заслуживают внимания!

  • Неоднородное распределение веса между передним и задним колесом, что может быть важно для некоторых спортивных применений планетарных втулок (например, в маунтинбайкинге, фрирайде, даунхилле).
  • По сравнению с классическими переключателями скоростей сложнее настроить передаточные числа. Шаги передач обусловлены общим передаточным отношением и их нельзя изменить. Все передачи можно повысить или понизить заменой задней и передней звездочек. Опять же это важный недостаток планетарных втулок для их спортивного применения.
  • Трудоёмкая процедура снятия и установки колеса (за исключением новых втулок i-Motion Sram), связанная с необходимостью обеспечения правильного натяжение цепи. На обычных переключателях скоростей такой проблемы нет.
  • Ограниченный максимальный вращательный момент. Это означает, что на планетарных втулках (за исключением Rohloff Speedhub) нельзя добиться низких передаточных отношений. А значит вам не удастся покорить многие подъёмы.

Классическая система переключения передач.

  1. Главная
  2. Schwinn Life
  3. Выберите свой Schwinn
  4. Велосипед: классическое переключение или планетарная втулка?

Велосипед: классическое переключение или планетарная втулка?

Выбирая велосипед с несколькими скоростями, покупатель часто сталкивается с многообразием непонятных ему терминов: передний переключатель, задний переключатель, кассета, манетки, «петух», планетарная втулка. Разобраться в этом хитросплетение неподготовленному человеку достаточно сложно. В этой статье мы попробуем разобраться с вопросами переключения скоростей.

В настоящее время существует два вида переключения передач: классическая схема с переключателями и планетарная втулка.

Самый распространённый вариант это классическая схема переключения с кассетой и переключателями. На задней втулке установлен набор звёздочек, называемых «кассетой», и внешний переключатель, крепящийся к раме через переходник именуемый «петух». В многоскоростных велосипедах (более 7 скоростей), есть также две или три звезды спереди и внешний передний переключатель.

Общее количество передач – это количество звёзд передней системы, умноженное на количество звёзд задней кассеты. Например: 3 передних и 9 задних передач в сумме дают 27 скоростей. Но на самом деле использовать все комбинации нельзя и даже противопоказанно, поскольку приведёт к преждевременному износу и поломке оборудования. Чтобы избежать перекосов цепи, исключив тем самым вероятность поломки, обычно рекомендуют использоваться такие сочетания как: 1х1,2,3, 2х2,3,4,5,6,7,8, 3х7,8,9.

Классическая схема с переключателями самая распространенная и доступная. Можно подобрать подходящую систему или отдельные запасные части. Главный плюс – ее легко ремонтировать при поломке или сделать апгрейд до более продвинутой. Но есть и несколько минусов: задний переключатель крепится с правой стороны рамы и его легко сломать, при неудачном падении велосипеда на правый бок. Также система требовательна к чистоте, поскольку все компоненты открыты, необходимо чистить компоненты и смазывать цепь, дабы исключить её преждевременный износ. Необходимо научиться правильно, переключать передачи – ни в коем случае нельзя переключаться под нагрузкой. Всегда необходимо переключать передачи заранее и в момент переключения необходимо давить на педали не сильно, чтобы избежать разрыва цепи. Данная система переключения не совместима с задним ножным тормозом.

Если соблюдать правила переключения, держать велосипед в чистоте и своевременно делать необходимое техническое обслуживание, то классическая система переключения будет вас радовать качественной и надёжной работой.

+ большое разнообразие деталей

+ отличная ремонтопригодность (в магазинах всегда большой выбор деталей и починить переключение не составит большого труда), ремонт смогут сделать в любом велосипедном сервисе

— возможно сломать при падении

— необходимость в чистке и уходе

— соблюдение правил переключения (использовать только определённые комбинации и переключение не под нагрузкой)

— несовместимость с задним ножным тормозом

Если Вы выбираете горный велосипед или Вам нужна отличная ремонтопригодность, то выбор один — классическая система переключения скоростей.

Планетарная втулка — закрытая система переключения скоростей для велосипеда, весь механизм находится внутри задней втулки. Конструкция надёжная и долговечная. В простых планетарных втулках 3 скорости, самые продвинутые модели имеют до 14 передач.

Наибольшую популярность планетарные втулки получили в первой половине 20 века, практически на каждом велосипеде стояла такая втулка (особенной популярности они пользовались в Великобритании, Голландии, Германии, Скандинавии). Однако, появившиеся позже переключатели скоростей и кассеты, вытеснили планетарные втулки, благодаря своей дешевизне и неприхотливости.

У велосипеда с планетарной втулкой отсутствует внешний переключатель снаружи лишь одна звезда и цепь, а весь механизм переключения спрятан внутри задней втулки. Это самое главное преимущество планетарных втулок — нет лишних деталей, которые так легко повредить при падении. Вся система переключения находится внутри корпуса втулки, надёжно защищена от грязи и внешнего воздействия. Переключения можно производить как под нагрузкой, так и без, поскольку цепь всё время стоит на одних передачах, то нет вероятности её повреждения при переключении. В отличие от классической системы переключения, планетарная втулка совместима с задним ножным тормозом.

Планетарная втулка надёжна, при правильной эксплуатации ресурс – десятки тысяч километров. В приводе используются толстые цепи и звездочки, их ресурс во много раз превышает срок службы аналогичных компонентов велосипедов с классическим переключателем. Планетарная трансмиссия не требует обслуживания, единственная регулировка – подтяжка тросика в процессе эксплуатации. Однако если что-то сломается в планетарной втулке, то ремонт может обойтись дорого и делать его придется в специализированной мастерской.

Несмотря на большое количество скоростей в самых продвинутых моделях, не для всех видов катания будет достаточно скоростей планетарных втулок. Такая система переключения скоростей подойдет для неспешного, комфортного катания по городу, лесу и паркам. Но если мы говорим про езду в стиле кросс-кантри или более экстремальное катание на велосипеде, то количество скоростей и диапазона передач будет недостаточно.

Стоит отметить и намного больший вес планетарной втулки, если сравнивать с классической системой передач, развесовка велосипеда будет смещена в сторону заднего колеса. Не всем это подойдёт и не для каждого вида катания это будет приемлемо.

+ большой ресурс при правильной эксплуатации

+ механизм переключения передач полностью закрыт в корпусе втулки, что позволяет защитить его от попадания грязи

+ совместим, как с ручными тормозами, так и с задним ножным тормозом

— больший вес по сравнению с классической системой переключения

— сложный ремонт, под силу только квалифицированным специалистам по планетарным втулкам

Если Вам необходим велосипед для спокойного катания по городу и паркам, Вы не гонитесь за количеством передач и хотите иметь надёжный велосипед без лишних деталей и простой в эксплуатации, то планетарная втулка именно то, что Вам надо.

Планетарная втулка (internal hub) — это сложная система переключения скоростей для велосипеда.

Она более надежная и долговечная, нежели обычная втулка, но очень плохо реагирует на сверхнагрузки, поэтому их не используют в соревнованиях или экстремальном катании. Самые продвинутые модели (например некоторые Dutch байки) обладают 7и ступенчатыми планетарными втулками, а на упрощенные ситибайки (или складные) ставят 3х ступенчатые. Написано в циклопедии. В таких втулках механизм и звезды находятся в смазке под защитной оболочкой, а сама система напоминает коробку передач автомобиля. Я вот пока таких втулок нигде не наблюдал.

Патент на планетарную втулку датируется 1880м годом. Впервые такие втулки использовали на трехколесных мотоциклах. 1895м американским инженером была изобретена компактная 2х скоростная планетарная втулка, так и не нашедшая успеха на рынке. Уже в начале 20го века количество скоростей увеличилось до 3 (автор — компания Sturmey-Archer). В 1930е годы рынок был полон планетарками, практически на каждом велосипеде стояла такая втулка (особенной популярности они пользовались в Великобритании, Голландии, Германии, Скандинавии). Позже появились переключатели скоростей и кассеты, устанавливаемые на втулки. Благодаря свое дешевизне и неприхотливостью такая система вскоре вытеснила планетарные втулки.

Компания Sturmey-Archer (одни из основных производителей планетарок, разработала 3- и 5- скоростные системы ещ в 1987, в то время как Shimano только закончили работу над 3х скоростными втулками. В последнее время они вновь начали обретать популярность и все больше компаний выпускают на рынок планетарные втулки. Основными из них являютсяSturmey-Archer, Rohloff, Shimano, Sram (с купленной в 2001м Fichtel & Sachs), Bendix (выпускала втулки с 1950 по 1970 гг). а также NuVinci с их уникальной системой «CVP»

Устройство планетарной втулки

Основные элементы планетарной передачи:

  • Солнечная шестерня (англ. sun gear) — находится в центре.
  • Водило (англ. carrier unit) — жёстко фиксирует друг относительно друга оси нескольких планетарных шестерён («сателлитов») одинакового размера (англ. planetary gears), находящихся в зацеплении с солнечной шестерней.
  • Кольцевая шестерня (англ. ring gear) — внешнее зубчатое колесо, имеющее внутреннее зацепление с планетарными шестернями.

Взрыв-схема 3-скоростной планетарной втулки (вид сзади): 3 — водило с сателлитами, 4 — кольцевая шестерня, 6 — ось и солнечная шестерня, 7 — привод с шлицами для звездочки

Принцип работы 3-скоростной планетарной втулки, включающей в себя одну планетарную передачу:

  • Солнечная шестерня — это ось, она закреплена неподвижно на раме.
  • Первая передача (отношение 0.733). Ведомая звезда с помощью привода соединена собачками с кольцевой шестерней. Водило соединено собачками с корпусом втулки. Кольцевая шестерня вращает водило через сателлиты, при этом водило (и корпус втулки) вращается медленнее, чем кольцевая шестерня (и звезда).
  • Вторая передача (отношение 1.0). Под действием исполнительного механизма муфта, сжимая возвратную пружину, выдвигает собачки на кольцевой шестерне, и она зацепляется с корпусом втулки. Вращение передается непосредственно с звезды на кольцевую шестерню и далее на корпус втулки — прямая передача. Водило вращается с той же скоростью, что и на первой передаче, но корпус втулки вращается быстрее, поэтому собачки водила стрекочут по корпусу и не оказывают влияния на работу механизма.
  • Третья передача (отношение 1.364). Исполнительный механизм толкает муфту дальше, она входит своими шлицами в зацепление с водилом. Тем самым, водило соединяется с ведомой звездой. Собачки на кольцевой шестерне по-прежнему зацеплены с корпусом втулки, но водило теперь вращается в противоположную сторону, ускоряя вращение корпуса втулки по сравнению с ведомой звездой. Собачки стрекочут между водилом и корпусом, а также между приводом и кольцевой шестерней

Взрыв-схема 8-скоростной планетарной втулки (вид сзади): 3 — сдвоенная планетарная передача в сборе, 4 — водило в сборе, 5 — кольцевая шестерня, 8 — ось и солнечная шестерня в сборе, 9 — муфта, 10 — возвратная пружина, 11 — привод с шлицами для звездочки

При увеличении количества планетарных передач, включаемых в различных сочетаниях, можно увеличивать число передаточных отношений втулки (с соответствующим увеличением сложности и цены).

8-скоростная втулка имеет две планетарных передачи. Первая из них (подключается муфтой на 1-4 скоростях) — замедляет вращение втулки на фиксированную величину. Она состоит из 1 кольцевой шестерни, 1 солнечной шестерни и 1 набора сателлитов. Вторая планетарная передача ускоряет движение втулки. Она состоит из 1 кольцевой шестерни, 3 солнечных шестерней (далее — СШ № 2, 3, 4) и 3 наборов сателлитов. При переключении передач, различные солнечные шестерни подключаются собачками, расположенными на оси, и меняют передаточное отношение второй планетарной передачи. 5-я передача втулки — прямая, вращение передается с звездочки на корпус без преобразования потока мощности.

Использование планетарных передач (далее — ПП1 и ПП2) втулки на различных скоростях:

  1. ПП1 замедляет, ПП2 не используется.
  2. ПП1 замедляет, ПП2 ускоряет с СШ2.
  3. ПП1 замедляет, ПП2 ускоряет с СШ3.
  4. ПП1 замедляет, ПП2 ускоряет с СШ4.
  5. Прямая передача
  6. ПП1 не используется, ПП2 ускоряет с СШ2.
  7. ПП1 не используется, ПП2 ускоряет с СШ3.
  8. ПП1 не используется, ПП2 ускоряет с СШ4.

11-скоростная втулка имеет уже 3 планетарных передачи. Она не имеет прямой передачи, поток мощности преобразуется минимум 1 раз на всех передачах.

Красиво и правильно устройство планетарной втулки показано на видео:

На сайте велофан хорошо расписана история велосипедов с планетарной втулкой:

Перед как попасть на велосипеды, планетарные втулки использовались на трёхколёсных велосипедах. Патент на планетарную велосипедную втулку датируется серединой 1880-х годов. Первый патент на компактную планетарную втулку был предоставлен в 1895 году американским механиком Сьюардом Томасом Джонсоном из Ноблсвилла в США. В этой втулке было всего две скорости. Она не была коммерчески успешной.

В 1896 Уильям Рейли из Салфорда в Англии запатентовал двухскоростную втулку. Она начала выпускаться в 1898 году под названием «втулка». Она стала большим достижением в велосипедной индустрии и выпускалась ещё не одно десятилетие. Многим понравилась практичность компактной планетарной втулки.

В 1902 году Рейли сконструировал 3-скоростную планетарную втулку. Он прекратил сотрудничество с производителем «втулки» и отдал им интеллектуальные права на планетарные втулки. Чтобы обойти проблему с патентом, коллега Рейли — Джеймс Арчер приобрёл патент на 3-скоростную втулку. Тем временем известный английский журналист и изобретатель Генри Стармей также изобрёл свою 3-скоростную втулку. В 1903 году Френк Боуден, директор велосипедной компании Raleigh, создал Three-Speed Gear Syndicate и приобрёл права на обе 3-скоростные втулки Reilly/Archer и Sturmey. Втулка Рейли выпускалась как первая 3-скоростная втулка Sturmey Archer.

Двухскоростная планетарная втулка Fichtel Sachs Torpedo, выпускавшаяся в 1904 — 1954 годах.

В 1902 году Майкл Педерсен, выпускавший велосипеды Dursley Pedersen, запатентовал 3-скоростную втулку. Она начала выпускаться в 1903 году. Эта втулка была основана на принципе «контрпривода» с необычной планетарной передачей, в которой вместо зубчатого колеса использовалась вторая солнечная шестерня. В 1904 году компания Fichtel & Sachs (Германия, Швайнфурт) выпустила втулку под лицензией Wanderer. Таким образом до 1909 года на английском рынке было доступно 14 разных 3-скоростных планетарных втулок.

К 1930-му году планетарные втулки использовались на велосипедах по всему миру. Они были особенно популярны в Великобритании, Нидерландах, немецкоговорящих странах и Скандинавии. Начиная с 1970-х годов они утратили популярность в англоговорящих странах. Но во многих странах северной Европы, где велосипеды постоянно использовались в качестве повседневного транспорта, а не только для спорта и отдыха, планетарные втулки всё ещё широко использовались. Появились более дешёвые и мощные (но менее надёжные) классические переключатели скоростей, предлагавшие широкий диапазон передач.

В 1987 году Sturmey-Archer производили только 3- и 5-скоростные втулки, Fichtel & Sachs и Shimano — только 2- и3-скоростные втулки. В том же году была опубликована первая книга (исключая инструкции по техническому обслуживанию), посвящённая 80 годам истории планетарных втулок. С тех пор наблюдается медленный но неуклонный рост интереса к планетарным втулкам, что нашло отражении в увеличении доступного диапазона втулок.

В 1995 году Sachs представила Elan, первую планетарную втулку с 12 скоростями и общим передаточным диапазоном 339%. Тремя годами позже Rohloff вышла на рынок с планетарной втулкой на 14 передач Speedhub 500/14 с общим диапазоном 526%, сравнимым с 27 скоростными классическими системами переключения передач. Она была достаточно надёжная и лёгкая. Это единственная втулка, которая может устанавливаться на горные велосипеды наравне с дерайлерами. В 2007 году NuVinci запустила в производство бесступенчатую ∞-скоростную втулку (велосипедный вариатор), предназначенную для ежедневных поездок на работу, с общим диапазоном приблизительно 350%.

На 2008 год Sturmey-Archer производила 3-, 5- и 8-скоростные втулки, SRAM (наследник Fichtel & Sachs) производила 3-, 5-, 7- и 9-скоростные, Shimano производила 3-, 7- и 8-скоростные. В феврале 2010 года Shimano официально представила 11-скоростную модель Shimano Alfine 700.

Хотя на большинстве планетарных втулок используется одна задняя звёздочка, в системах SRAM Dual Drive скомбинирована планетарная втулка с задним дерайлером. Тем самым получается трансмиссия широкого диапазона, сосредоточенная на заднем колесе. В 2010 году Canyon представила гибридную втулку 1442, в которой использовалась похожая комбинация планетарной передачи и дерайлера.

У Brompton Bicycle была своя собственная гибридная комбинация специальной втулки Sturmey-Archer широкого диапазона с двухскоростным дерайлером — «BWR» (Brompton Wide Ratio). Система ориентирована на складные велосипеды, в которых сложный передний дерайлер может загрязнить складной механизм велосипеда, велосипеды с горизонтальной посадкой и велосипеды для перевозки грузов, в которых маленькие колёса и / или увеличенный вес требует широкого диапазона передач с маленькими шагами). В прошлом планетарные втулки также использовались на мотоциклах, сейчас они практически не используются.

История выпуска первых моделей производителями:

  • 1902 год, Sturmey Archer (Англия) — 3-скоростная втулка с диапазоном 145%.
  • 1907 год, Fichtel & Sachs (Germany) — 2-скоростная Doppel-Torpedo.
  • 1995 год, Shimano — 7-скоростная Nexus Inter 7 с диапазоном 244%.
  • 1997 год, SRAM приобрела (Fichtel&) Sachs.
  • 1998 год, Rollhoff AG (Германия) — 14-скоростная Speedhub 500/14 с диапазоном 526%.
  • 2009 год, Brompton (England) — 3-скоростная BWR с диапазоном 246%.
  • Механизм переключения передач хорошо защищён от внешних воздействий, благодаря чему трансмиссия требует меньше ухода и имеет больший ресурс по сравнению со схемой с внешним переключением передач.
  • В случае рамы с горизонтальными или скользящими дропаутами (или с эксцентриковой кареткой) отсутствует риск поломки петуха и/или попадания заднего переключателя в спицы.
  • Возможность переключения передач в неподвижном состоянии, что полезно для городской езды.
  • Более простая эксплуатация, особенно для неопытных велосипедистов: одна манетка, нет запрещённых сочетаний передач.
  • Возможность использования с ременным или карданным приводом.
  • Возможность использования системы с одной звездой, что позволяет установить щиток, защищающий цепь от внешних воздействий, а одежду — от контакта с цепью.
  • Возможность использования долговечных цепей и звёзд от синглспида.

Недостатки планетарных втулок

  • Высокая стоимость по сравнению с системами внешнего переключения.
  • Риск убить втулку высоким крутящим моментом при агрессивной эксплуатации.
  • Узкий диапазон передаточных отношений.
  • Меньший КПД привода из-за большого количества зубчатых передач.
  • Большой вес, смещение центра тяжести назад, на двухподвесах — увеличение неподрессоренных масс.
  • Сложность конструкции, невозможность ремонта в полевых условиях. Обслуживание планетарной втулки требует больших навыков, чем традиционная трансмиссия.
  • Несовместимость с эксцентриковым зажимом колеса. Если втулка недостаточно прочно привинчена к дропаутам, ось может провернуться, вызвав поломку втулки и/или рамы
  • Распространенные рамы с вертикальными дропаутами не реализуют преимущества планетарной втулки в полной мере.

В данной статье содержится подробная информация, касающаяся одного из важнейших элементов привода велосипеда — конечно же, речь пойдет о “втулке”. К числу ее разновидностей можно отнести систему с планетарным механизмом для осуществления переключения передач. Данная разновидность втулок получило свое название благодаря конструктивным особенностям.

И действительно, этот сложный механизм, в состав которого входит более сорока деталей, говоря на красочном языке метафор, можно сравнить со Вселенной, в которой планеты Солнечной системы вращаются исключительно по заданной траектории.

Вот уже несколько лет лидирующие позиции в области производства таких втулок занимает американский концерн SRAM, собственностью которого с 1997 года стала и Sachs Bicycle Components – фирма, пользующаяся колоссальной популярностью среди автомобилистов и велосипедистов. Не отстает в данной области и японская корпорация SHIMANO, производящая четырех- и семискоростные втулки.

Как говорит история, первый привод, в котором была реализована внутренняя система переключения передач, был изготовлен фирмой SACHS в далеком 1904 году, когда системы с наружным переключением находились в зачаточном состоянии.

Впервые они были реализованы в 2-скоростных моделях «Торпедо». Уже к 1914 году всего их было реализовано более 833 тысяч. Сокрушительный урон компании нанесла Вторая Мировая Война, когда большая часть ее производственных площадей попросту была разрушена. Концерну грозило банкротство. Однако, уже в 1945 году производство фактически наладилось. Конечно, фирму не обошли и многочисленные структурные изменения, а в середине 1997 года ею был приобретен концерн Sachs Bicycle Components, в развитие которого было инвестировано более 1 млн. долларов.

Так почему же планетарные втулки пользуются такой популярностью? В первую очередь, следует сказать, что компания SRAM-SACHS в настоящий момент времени предлагает широкую номенклатуру изделий, к числу которой относятся втулки, в которых предусмотрены 3-, 5-, 7 передач и внутренняя тормозная система. Также производятся скоростные втулки и с роллерным тормозом. Относительно недавно предприятием было освоено производство системы Dual-Drive 9х3, 7х3 и 8×3: комбинации планетарной втулки на три передачи 7/8/9-звездочной кассеты. На раме установлен наружный переключатель классического образца, которым и осуществляется перемещение цепи по звездам кассеты. В результате получается 21, 24, 27 сочетаний передач.

А теперь перейдем к преимуществам систем планетарных передач.

Во-первых, такие втулки обладают достаточно широким диапазоном передаточных чисел. Например, внедорожный велосипед с набором звезд 42-32-22 и кассетой 11-30 имеет диапазон передаточных чисел целых 520%. Что же касается семискоростной втулки, то для нее этот диапазон составляет 303%. При этом, если принимать 4-ю передачу в качестве прямой (100%), то остальные передачи относительно нее будут иметь следующие показатели: на первую приходится 75%, а на седьмую – 174%. Говоря простым языком, велосипеды с такими передачами прекрасно разгоняются на шоссе и с успехом преодолевают даже самые крутые подъемы. У 5-, 3-скоростных втулок диапазон передач несколько меньше: 249% и 186%, но они имеют меньший вес и более приятную для потребителя стоимость.

Во-вторых, осуществляется точный и быстрый переход между передачами. При этом выполняется четкая фиксация положения ручки переключателя. Стоит отметить, что для данных устройств возможно выполнение этих действий стоя на месте.

В-третьих, что немаловажно, необходимо минимальное обслуживание. В инструкции по эксплуатации вообще указывается, что втулка не требует никакого текущего обслуживания. К ограничениям можно отнести только одно условие: не следует направлять на втулку прямые струи воды под большим давлением при мойке велосипеда. Также, в процессе текущей эксплуатации, может потребоваться небольшая корректировка привода, то есть при растяжении тросика, иногда следует регулировать его натяжение.

В-четвертых, в данных системах реализованы самые простые и прочные цепи, способные работать без каких-либо перекосов и перемещений по звездам, как это часто бывает с наружными механизмами. Такое преимущество способствует значительному повышению ресурса всех компонентов привода.

В-пятых, возможность торможения ногами также становится преимуществом, если изначально потребитель использовал обычный дорожный велосипед. Ведь при таком условии, не нужно затрачивать время на адаптацию и переучивание. К слову сказать, торможение при помощи одного колеса всегда было менее эффективным, чем при помощи двух. В большинстве случаев, на подобных моделях устанавливается передний ручной тормоз, однако большинство велосипедистов все же им не пользуются. Если же говорить о торможении при помощи только лишь заднего колеса, то такой метод является в корне неверным. Ну, представьте себе только обычный автомобиль, у которого полностью отказали тормоза передних колес!

Одновременно с этим эффективность торможения вообще можно не брать в расчет, если планируется спокойная езда по прямой трассе. А именно для этого случая и предназначены велосипеды, в которых предусматривается внутренний привод и планетарная втулка.

Конечно, ничто не бывает безупречным. И в этом плане механизм с планетарной втулкой также не является исключением. Но, недостатки такой системы являются настолько незначительными, что в отдельных случаях ими просто можно пренебречь.

В первую очередь, к недостаткам можно отнести несколько большую массу. Например, система из семискоростной втулки в сумме с тормозом будет весить около 1.7 килограмм. Также относительно большие показатели имеет и трение качения, что накладывает ограничение на применение данных систем в спортивных велосипедах.

Кроме того, втулка имеет очень сложную конструкцию. Поэтому крайне не рекомендуется в этом плане проявлять самодеятельность. В случае обнаружения каких-либо неисправностей быстрее и дешевле будет обратиться к специалисту.

Однако, по этому поводу волноваться особо не стоит. Во внутреннем механизме неисправности возникают крайне редко, а ресурс самой втулки достаточно высок. Как показывает практика, подавляющее большинство неисправностей возникает именно из-за неквалифицированного вмешательства, что провоцирует поломки наружных частей. Крайне не рекомендуется даже пытаться самостоятельно разобрать планетарную втулку, а перед снятием колес следует внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации.

В качестве заключения, стоит отметить, что велосипеды с такими приводами пользуются достаточно высокой популярностью во многих странах Европы: Австрии, Германии, Франции, Финляндии, Испании, Голландии и т.д. Данный факт объясняется прежде всего отличными дорогами с качественным покрытием, распространением велосипедов в качестве доступного транспортного средства, нежеланием европейцев возиться с более сложной транспортной техникой и их высокой покупательной способностью. Данными условиями и объясняется тот факт, что крупнейшие европейские производители, такие как GAZELLE, PANTHER, ACCELL, STEVENS и другие предпочитают использовать в велосипедах исключительно приводы с планетарной втулкой.

Естественно, совершая выбор велосипеда, следует грамотно расставить для себя приоритеты. На моделях, оснащенных планетарными втулками, все-таки лучше будет совершать прогулки по шоссе, парку или же проселочной дороге, то есть ездить там, где отсутствуют какие-либо предпосылки для экстремальной эксплуатации велосипеда. Благодаря конструктивным особенностям механизма втулки, становится возможным обеспечить надежную защиту от попадания пыли и влаги. Однако, все равно обильные грязевые ванны в данном случае все же являются крайне нежелательными. Обслуживание данного типа привода не требует сложных манипуляций: все, что необходимо делать, так это осуществлять смазку цепи и держать механизм в сухости и чистоте.

При условии, что покупатель отдает предпочтение комфорту при эксплуатации, а не скоростной езде, приводы с планетарной втулкой являются единственно правильным выбором!

Планетарной втулкой называется сложный механизм, который позволяет быстро переключать скорости на велосипеде. Сами по себе планетарные втулки надежнее и эстетичнее обычных систем переключения тормозов. Установка такой втулки позволяет велосипедисту получить легкий в управлении велосипед, который, выглядя, как привычный простенький велик, работает, как современный многоскоростной байк.

История развития

Первым разработчиком планетарных втулок стала компания Sturmey-Archer. В 1902 году они изобрели первую двухскоростную систему. В последствие они развивались, и на сегодняшний день компания Rohloff выпускает даже четырнадцати скоростные модели. Сегодня наиболее популярными производителями являются Shimano и Sram.

Изобретатель планетарных втулок Sturmey-Archer на их основе сейчас активно занимается разработкой и внедрением динамо-втулок. Динамо втулка отличается тем, что помимо собственно работы в качестве велосипедной они способны к генерации электроэнергии. Электроэнергия, которую вырабатывают эти девайсы делает велосипеды более продвинутым видом транспорта. Именно динамо система позволяет устанавливать в наши дни и запитывать от самого велосипеда фонари и фары.

Особенность такой системы заключается в том, что она может работать не только на велосипед, но и на аксессуары. За счет разной частоты генерируемого электриеческого тока, которая зависит от скорости движения велосипеда, динамо система дает возможность освещать дорогу запитанным от нее фонарем слабее или сильнее. Сегодня некоторые маcтера на все руки способны сами собрать для своих велосипедов такие девайсы. Такие устройства не столь надежны, но обычно выходят для любителей несколько дешевле.

Современная динамо втулка эффективный, компактный механизм, который работает с высокой эффективностью на дорогах. Такая система — еще один шаг в развитии велосипедов. При этом нужно понимать, что динамо втулки активно модернизируются и со временем станут еще лучше.

Особенности

При кажущейся упрощенности планетарных втулок, якобы меньшем количестве скоростей, этот механизм в реальности ни чуть не хуже и дает не меньше возможностей. Из 24-27 скоростей, которые позволяют в теории получить обычные параллелограммные втулки, действительно используемыми в реальности являются максимум те же 14, так как во избежание перекоса цепи велосипедисты используют только смежные комбинации. Велосипеды с планетарной втулкой эффективно работают на любой из заявленных передач.

Задняя система Shimano Nexus разработана для комфортной езды на байке. Шимано упрощает управление велосипедом в разы. Устанавливается втулка задняя Shimano на велосипеды для городской езды и реже туризма. Компания постоянно улучшает свои девайсы. Так что сегодня Shimano отлично подойдет и совсем любителям, и тем, кто накатал уже тысячи километров. Как и другие системы этого типа планетарная втулка Shimano позволяет упростить процесс езды на байке, а так же дополнительных регулировок. На специализированных вело-форумах отзывов, где фигурирует Shimano чрезвычайно много. И практически все отзывы о девайсах положительные.

Как и любая планетарная велосипедная втулка, Шимано фактически не ломается. Shimano отличный образец надежности в своем ценовом диапазоне.

Так же популярны среди велолюбителей не планетарные Quando. Эти простые системы, хоть и не имеют планетарного механизма, но хорошо работают, так что задние Quando активно покупают те, кто не готов приобретать сложные планетарные системы. Quando неприхотливы и относительно недороги, что делает их привлекательными для райдеров. Система втулок Quando может быть подобрана и установлена на различные велосипеды. Большинство любителей остаются довольны девайсами Quando.

Итак, рассмотрим плюсы и минусы планетарных втулок на велосипед в сравнении с обычными:

  • Планетарная втулка по факту не нуждается в обслуживании. Это та лошадка, которая работает, работает и работает, не боясь ни грязи, ни износа, ни прочих неприятностей.
  • И работает эта лошадка очень долго. При правильной эксплуатации велосипеды с планетарной втулкой могут проехать десятки тысяч километров. Так как в механизме используются более толстые звездочки (как на односкоростных велосипедах) и приводы, то это так же увеличивает срок службы без поломок.
  • На девайсе можно переключать передачи не только во время движения, но и стоя на месте. А так же с любой на любую, а не только на соседние, что важно в городских условиях, когда скорость передвижения приходится менять очень быстро и эти изменения часто непредсказуемы.

При этом не стоит забывать, что при наличии неоспоримых достоинств у любого (совершенно любого) сложного механизма есть и свои недостатки. Так что мы никогда не выбираем абсолютный идеал, а только лучшее из возможного в данных условиях и велосипедная втулка тут не исключение

К недостаткам девайса относятся:

  • Девайс тяжелее, чем обычная. Это может оказаться критичный для спортивных соревнований, но мало виляет на туристические прогулки или езду по городу.
  • Выше внутренне трение по сравнению с обычными втулками. Это связано с тем, что система устроена на принципе шестеренчатых передач. Опять же это делает такую систему непригодной для скоростных соревнований, но для обычного перемещения в пространстве фактор большего трения практически не важен. Если все же случится сломать девайс, то в походных условиях “на коленке” вы ее самостоятельно точно не почините. Вам понадобится специалист и оборудование.
  • Это совсем не копеечный механизм. Как следствие велосипед с такой системой будет достаточно дорогим. С большой долей вероятности этот велосипед многократно окупится до того, как вы сносите свою планетарную систему, но первый порыв при виде ценника может быть — развернуться и уйти.

В нашей стране такие девайсы не получили пока с широкого распространения. Если в Европе их ставят на городские велосипеды класса “комфорт” фактически в 100% случаев, то в России это редкость. Сложно сказать, в чем причина такой непопулярности. Возможно, дело в цене, но часть экспертов полагают, что причина скорее историческая. В СССР никогда не производились эти системы для любительских велосипедов, а в спортивном велотранспорте они не прижились по указанным выше причинам (большая масса плюс высокое трение). Ну и потом, что греха таить, наши люди любят, когда они могут сами разобрать и собрать что-то без помощи специалистов, а планетарный девайс явно не принадлежит к этой категории механизмов.

Так что привычные шариковые втулки, которыми оснащались советские велосипеды для наших любителей привычнее. Системы ставились на почти все Советские односкоростные велосипеды, а также на классические мотовелосипеды, до МВ-18 включительно. Девайсы конструктивно на разных предприятиях СССР фактически не различались и были абсолютно взаимозаменяемыми, что сильно упрощало жизнь велолюбителям.

Собственно сами по себе шариковые втулки — далеко не изобретение, которое применяется исключительно в велосипедах, это стандартные системы для большинства механизмов, станков и оборудования. Девайсы велосипеда работают по тому же принципу, что и на других устройствах. Конечно, система на шариковых подшипниках — устаревшие морально механизмы, но тем, кто привык к советскому велопрому они привычны.

Такие системы устанавливаются в тормозные колодки и устанавливаются на дорожные велосипеды простейших моделей. Механизм свободного хода, на котором работают девайсы, как правило, представляет собой обгонную муфту фрикционного типа.

В свою очередь из-за дороговизны продавцы велосипедов не рискуют привозить недешевые модели, оснащенные планетарной втулкой.

Альтернативной планетраным втулкам для спортивной езды могут быть системы флип-флоп, которые имеют более удобный для трековой езды механизм. Часть производителей разрабатывает варианты комбинированных втулок — это, в некотором смысле гибрид флип флоп и планетарки. В частности, такими разработками занята компания Sram, которая недвано выпустила девайс SRAM DualDrive.

Такие системы могут работать, как с ободными, так и с дисковыми тормозами. Все они делятся по преимущественному использованию. Есть спортивные, есть для городской езды. Выпускаются даже отдельные модели под складные велосипеды, так что выбор практически ничем не ограничен.

планетарная втулка велосипеда

Планетарная втулка, или втулка с внутренним механизмом переключением передач (internal gear hub — англ.), или просто планетарка, — это широко распространённая на велосипедах система изменения передаточного отношения, реализуемая с помощью эпициклических или планетарных шестерёнок (от которых и получила название). Шестерёнки со смазкой герметично расположены внутри оболочки планетарной втулки, что отличает её от классических систем переключения скоростей, в которых привод и механизм подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий. Планетарные втулки в отличие от обычной системы переключения скоростей имеют меньше передач, больший вес и немного меньшую эффективность. Передача с прямым приводом немного эффективней за остальные передачи, так как на прямой передаче отсутствует трение в планетарном механизме. На большинстве планетарных втулок отсутствует эксцентриковое крепление. Зато планетарные втулки надёжней, лучше защищены от загрязнения, могут переключать передачи при остановке велосипеда, что при езде по городу с постоянными остановками является очень важным преимуществом планетарных втулок. Изменение передаточного отношения обычно реализуется обычным переключателем, соединённым со втулкой с помощью обычного боуденовского троса. У планетарных втулок всегда было только дискретное переключение (фиксированное, «щелчками»). Сейчас получили широкое распространение удобные переключатели поворотного типа.

Планетарные втулки использовались на велосипедах ещё в XIX-ом веке. В основном это были 3-скоростные планетарные втулки, давшие велосипедистам простую и надёжную систему переключения передач. С усовершенствованием и ростом популярности дерайлера в начале 1970-х годов во время бума горных велосипедов планетарные втулки утратили свою популярность. Со в большинстве веломагазинов временем стало сложно купить планетарные втулки. Это печально, так как для эпизодических и неспортивных поездок лучше всего подходит велосипед с планетарной втулкой. С разработкой 7-скоростных втулок широкого диапазона в конце 90-х, планетарные втулки пережили второй рассвет. С тех пор они бесконечно совершенствуются.

Исторически рынок планетарных втулок принадлежал четырём компаниям. Sturmey-Archer и SRAM выпускали планетарные втулки ещё в первом десятилетии XX-го века. Shimano производит планетарные втулки с 1957 года. Rohloff относительно молодая компания, но она отличилась выпуском самой технически совершенной планетарной втулки. Если вам интересна история планетарных втулок, читайте статью про историю планетарных втулок и английских трёхскоростных велосипедов с планетарными втулками Sturmey Archer.

У планетарных втулок длинный срок службы, во время которого они практически не требуют технического обслуживания. Многие планетарные втулки не рассчитаны на высокие нагрузки на соревнованиях, в горной местности и на бездорожье. Большинство городских велосипедов и велосипедов для поездок на работу, особенно в Европе, как правило оснащены доступными по цене 7-скоростными и 8-скоростными планетарными втулками. На старых и дешёвых велосипедах часто можно встретить 3-скоростные планетарные втулки. Обычно они используются в Европе в системах обмена велосипедов. Они также часто используются на многих складных велосипедах. В некоторых втулках даже имеется задняя передача, полезная на трёхколёсном велосипеде, или фиксированная передача (без свободного хода), любимая многими велосипедистами и удобная для езды зимой и тренировок. Сейчас можно купить втулку максимум с 14 передачами, которая способна на равных конкурировать с дерайлерами. В отличии от классических систем переключения передач на планетарные втулки можно установить полную защиту цепи, увеличивающую срок службы цепи и предотвращающую загрязнение одежды.

Повседневное использование планетарных втулок.

Классические планетарные втулки индексируются в манетках, при этом правильность индексации зависит от правильной регулировки натяжения и смазки троса. На практике перескок скоростей и соответствующее повреждение внутренних механизмов встречаются крайне редко. Современные механизмы втулки проводят индексирование своими силами и вследствие этого они защищены от поломок из-за неисправности системы переключения скоростей.

Планетарные втулки Sturmey Archer и Fichtel & Sachs «Torpedo» при ненатянутом тросе установлены на самую верхнюю передачу, что делает велосипед пригодным для путешествий на длинные расстояния по равнинной местности даже в случае поломки механизма переключения передач. Это напоминает ситуацию с дерайлером, который в случае подобной поломки можно вручную установить на верхнюю передачу. Некоторые современные планетарные втулки (например, 7-скоростная Shimano) по умолчанию установлены на нижнюю передачу и следовательно они более чувствительны к натяжению троса.

Многие планетарные втулки работают на повышение передаточного отношения и следовательно поэтому отпадает необходимость в больших ведущих звёздах при их установке на складные велосипеды с маленькими колёсами.

Новейшие многоскоростные планетарные втулки для велосипеда.

Передовые планетарные втулки предлагают большое число передач. В них используются многочисленные планетарные шестерни, которые приводят в движение друг друга. Передаточные отношения выбраны так, чтобы предоставить максимально равномерно расположенные передачи и большое общее передаточное отношение. Принцип работы планетарной передачи у них такой же, как и у более простых планетарных втулок. Комплектуются триггерным или поворотным переключателем с дискретным переключением.

12-скоростная Sachs Elan была первой планетарной втулкой на рынке (1995 — 1999 годы), имевшей более десяти скоростей. К сожалению, она оказалась слишком тяжёлой, низкого качества и из-за этого была снята с производства через несколько лет.

Долгожданная 11-скоростная Shimano Alfine 700, представленная в 2010 году, благодаря своей цене резко увеличила доступность планетарных втулок для рядовых велотуристов. Имеет диапазон более 4:1, соизмеримую с 20-скоростными дерайлерами трансмиссию и масляную ванную для обеспечения большей механической эффективности.

В туризме предпочтительней использовать 11 — 14-скоростные велосипедные планетарные втулки, которые по причине их высокой стоимости практически недоступны рядовому велотуристу. Сейчас на туристический велосипед с планетарной втулкой устанавливаются преимущественно дешёвые Shimano Nexus 8.

Список основных планетарных втулок:

Велосипеды, оснащённые планетарной трансмиссией, являются идеальным вариантом для езды по городу. Планетарный механизм также отлично подойдёт для складывающихся моделей двухколёсного транспорта. Основным преимуществом такого переключения скоростей является долговечность устройства и его герметичность. Однако когда планетарка всё же выйдет из строя, придётся приобретать новый узел и менять его полностью, так как ремонт детали невозможен.

Поиск подходящей трансмиссии

Для того чтобы заменить вышедшее из строя планетарное устройство или модернизировать свой байк и установить такой переключатель, важно правильно подобрать эту деталь. Будем разбираться во всех нюансах и тонкостях выбора планетарки для своего двухколёсного друга.

    Изначально стоит для себя решить, сколько скоростей должна иметь трансмиссия. Для обычных покатушек по городу достаточно будет и трёх, а вот если планируется езда и по бездорожью, то лучше сразу брать модель восьмискоростную.

Алгоритм установки устройства

Для того чтобы произвести установку на велосипед планетарной втулки, понадобятся следующие инструменты:

  • Малый разводной ключ или накидной ключ на 15. Не стоит использовать обычный рожковый ключ. Он может повредить грани гаек, которыми втулка крепится к раме, так как закручиваются они с большим усилием.
  • Шило или маленькая плоская отвёртка для монтажа и демонтажа стопорного кольца звёздочки.
  • Для установки 8-скоростных втулок понадобится ещё шестигранный ключ толщиной 2 мм. С его помощью будет устанавливаться тросик в переключающемся механизме.

Далее, необходимо установить переключающий механизм на драйвер втулки, совмещая красные метки на детали и втулке так, чтобы они были расположены на одной линии. После этого необходимо поставить запирающееся кольцо, также совместив специальные метки и повернув кольцо до упора на 45 градусов.

Если втулка не с ножным тормозом, то следует установить на неё роллерный тормоз. Роллер обязательно должен туго сесть на корпус втулки, а его рычаг должен вращаться достаточно свободно. Диск может немного качаться на своей опоре.

Установка планерной втулки в сборе на велосипедзависит от вида расположения дропаутов. Крепится вся конструкция стопорной шайбой. Однако вертикальные, горизонтальные и наклонные дропы отличаются друг от друга и требуют разных вариантов стопорных деталей.

Важно следить при закручивании стопорных шайб, чтобы кронштейн переключающегося механизма не касался самой рамы. Для этого можно между этими элементами проложить отвёртку или другую деталь, которую после окончания работы нужно будет вытащить.

Самостоятельно заменить планетарку новым устройством того же типа совсем несложно. А целесообразно ли устанавливать такую трансмиссию на велосипед, должен каждый велосипедист решить для себя сам.

Коробки передач, вариаторы

Идея сделать коробку передач появилась достаточно давно — в XIX-m веке. Но практическая реализация появилась между двумя войнами века ХХ-го. С одной стороны, примером послужили КПП мотоциклов, а с другой стороны — планетарные втулки стоили достаточно дорого: в 1915 г. трехскоростную втулку Sturmey-Archer продавали за три английских фунта — по тем временам немалые деньги, и весили они не слабо, более 3 кг. Внешние системы переключения передач, которыми в наше время достигли невиданного расцвета, в современном паралеллограммном виде появились только в конце 40-х годов. А до того велосипедисты пробавлялись мало удачными поводковыми, рамочными и другими экзотическими механизмами. Во временной период между двумя войнами появился зазор, экономическая ниша для коробок передач, аккуратно примостившихся около каретки. И понеслось.

  • много места для конструкции, не как внутри планетарной втулки;
  • развесовка велосипеда получалась (и сейчас получается) идеальная;
  • настройка и обслуживание коробки не вызывало проблем;
  • защита от грязи и воды облегчалась удачным местоположением (известно, что самое грязное место велосипеда находится в районе заднего колеса);
  • КПП крайне удачно совмещается с карданным валом, а в те времена велосипеды с такими приводами выпускались массово;
  • изначально рассчитывался большой ресурс службы.
  • вес;
  • сложность и стоимость изготовления шестеренок, особенно конических;
  • достаточно высокий уровень потерь мощности, поэтому планетарки и КПП не привились на гоночных и шоссейных велосипедах. А время кросскантри еще не пришло.

В 1935 г. немецкая фирма Adler начала выпуск 3-скоростной коробки передач в кареточном узле. По конструкции она напоминала КПП очень легкого мотоцикла. Рычаг переключения передач располагался на нижней наклонной трубе рамы рядом с рулевой трубой. В те же годы фирмы Wanderer, Brennabor, Bismark и Rappa и другие делали велосипеды с двухскоростными КПП, также расположенными в кареточном узле. К сожалению, начавшаяся вскоре война остановила эти разработки.

Интерес к КПП пробудился в 90-х годах. Причиной тому стали скоростной спуск и прочие экстремальные дисциплины. В таких, прямо можно сказать, нечеловеческих условиях задний переключатель оказался не на месте, он отчаянно бился, обо все, что было рядом, и каждую секунду норовил оторваться и улететь. Кроме того, при переключении передач возникали проблемы с настройкой задней подвески. Желательно было перенести механизм переключения подальше от задней оси. Заодно уменьшалась неподрессоренная масса на заднем колесе, она переносилась в центр масс, и поэтому байк лучше управлялся.

Рис. Велосипедная коробка передач фирмы ADLER 1935 г. Было предложено и реализовано несколько конструктивных решений. Вкратце представим три из них.

Немецкая компания Nicolai пошла прямым путем, изготовив КПП G-Boxx (открытый стандарт) на основе планетарной втулки Rohloff. У привода две цепи, закрытая кожухом внутренняя короткая цепь передает усилие от шатунов к входному валу планетарки, а внешняя вращает заднюю звездочку.

Японская корпорация HONDA со своим даунхильным байком RN01 пошла другим путем. Коробка передач сделана на основе компонентов привода фирмы SHIMANO. Короткая цепь с помощью модифицированного заднего переключателя переводится по звездам кассеты и изменяет передаточное отношение. А другая, внешняя цепь раскручивает заднее колесо. Байк весит около 18 кг и имеет 7 передач.

Наиболее радикально прошла путь до своей коробки передач V-ВОХХ фирма SR SUNTUR. Конструкция весьма сильно напоминает обычную автомобильную КПП. Ее характеристики: 9 передач, вес 4,5 кг, Q-фактор — 180 мм, длина шатуна 170/175 мм, ведущая и ведомая (на задней втулке) алюминиевые звезды — 22 Т.

Пока эти коробки передач подходят только байкам для фрирайда и скоростного спуска и изготовляются небольшими сериями или под заказ. Но если дело пойдет, вес и цена узла кардинально снизится, а производство расширится, и, возможно, мы увидим их и на «цивильных» велосипедах.

Планетарная каретка

Запихать в район кареточного узла планетарную втулку возможно, и попыток было немало. Например, компания Nicolai продемонстрировала это своей коробкой G-Boxx, начиненной планетаркой Rohloff. Но использовать чужую продукцию не всегда удобно, причем по разным соображениям. Например, по маркетинговым. Надо покупать чужие детали, адаптировать под свои задачи, делиться славой и прибылью в случае успеха. Нередко выгоднее бывает делать свое, родное и оригинальное. При этом полезно, чтобы вес, габариты, цена, количество частей и запчастей нового продукта было минимальным, и рама байка оставалась стандартной. В 2008 г. появились сразу две схожие разработки двухступенчатых планетарных кареток. В отличие от коробок передач, это отчасти компромиссное решение: передний переключатель убирается, зато задний остается на месте.

Рис. Коробка передач

Две компании из Германии — Universal Transmissions KNicolai и велосипедная фирма Bionicon показали свою разработку, названную В-Вохх. По названию похоже на родственную коробку передач G-Boxx, но имеет ряд отличий. На устройстве установлена ведущая звезда в 25 зубьев, есть прямая передача и планетарный механизм с повышающим коэффициентом 1,65, что соответствует передаточному числу 25/41. Стандарт крепления шатунов — ISCG. А «фишка» Nikolai представлена магнитным приводом переключения передач. Вес комплекта с шатунами — 1200 гр.

Фирма Truvativ представила HammerSchmidt. Это устройство с максимально упрощенной и интегрированной в кареточный узел внутренней планетарной втулкой на две передачи. Для крепления требуются наличие монтажных отверстий стандарта ISCG. Каретка стандартная, длиной в 68, 73 или 83 мм, что делает трансмиссию совместимой со старыми хардкордными рамами. Внутри расположены ведущая звезда на 22 или 24 зуба и планетарный механизм с коэффициентом 1,6. Таким образом получаются два варианта передаточных чисел: 22/36 и 24/38. Вес узла -1623 гр с шатунами Truvativ Stylo, и 1785 гр для фрирайдной версии с шатунами Truvativ Holzfeller.

Кроме понятных минусов (не всякая рама имеет крепление под стандарт ISCG), есть и несколько веских плюсов. Малый перекос цепи при прямой передаче дает слабый износ цепи и кассеты. Короткая цепь позволяет устанавливать задний переключатель с короткой лапкой, который сложнее оторвать или повредить. Из-за небольшого диаметра ведущей звезды ее труднее погнуть. Планетарная каретка не требует вращения педалей или снижения нагрузки при переключении передач.

Планетарные втулки

После того, как в 1898 году французом Жозефом де Менье была изобретена задняя втулка со свободным ходом, немецкая фирма Fichtel&Sachs наладила выпуск втулок со встроенным тормозным механизмом, приводимым в действие обратным вращением педалей. Эти втулки типа «Торпедо» хорошо известны и сейчас. Затем встал вопрос о количестве передач на велосипеде, и многие конструкторы достаточно удачно экспериментировали с задними втулками. А так как это было время «бури и натиска», то свежие идеи появлялись очень быстро и почти одновременно. Например, известный конструктор Dursley Pedersen, работавший в Англии, в 1903 г. предложил два варианта удачных задних втулок с 2-мя и 3-мя передачами. Втулка имела набор шестеренок и слегка напоминала миниатюрную коробку передач с внешним дополнительным валом. Эта втулка несколько лет выпускалась серийно. В начале ХХ-го века существовало множество подобных более-менее удачных конструкций. Но наиболее прогрессивный планетарный механизм использовала в своих двух- и трехскоростных втулках английская фирма Sturmey-Archer в 1902 г. Всего на пару лет отстала со своими многоскоростными «Торпедо» фирма Fichtel&Sachs, которая позднее называлась Sachs Bicycle Component, а в 1997 года вошла в состав корпорации SRAM. Планетарные втулки быстро доказали свое преимущество, вытеснив с рынка все другие устройства внутреннего переключения передач.

Какой выбор имеется сейчас, через сто с лишним лет? Само собой, корпорация SRAM-SACHS выпускает 3-, 5- и 7-скоростные «планетарки» как с внутренним тормозом, так и без него, под ободные или роллерные тормоза. Недавно появилась планетарка SRAM i-MOTION 9, имеющая, как понятно из названия, 9 передач. Диапазон передаточных чисел у нее — 340%. Несколько лет назад корпорация освоила втулки типа Dual-Drive -7×3, 8×3 и 9×3. Это комбинация 3-скоростной планетарной втулки и размещенной на ее оси кассеты на 7/8/9 передач с классическим параллелограммным внешним переключателем. Такая комбинация дает 21,24 или 27 сочетаний передач. Фирма SHIMANO также имеет подобную систему, NEXAVE С530 INTEGO 3×8-speed с диапазоном передаточных чисел, как у горного велосипеда. Стандартный диапазон у горного велосипеда с системой 42-32-22 и кассетой 11-30 (8 звезд) — 520%.

Максимальное количество в 14 внутренних переключаемых передач достигнуто во втулках фирмы Rohlof f, при этом общий диапазон передаточных чисел составляет около 600%.

Широко распространены также Inter-3, Inter-7 и Inter-8, это 3-, 7- и 8-скоростные планетарные втулки фирмы SHIMANO, выпускаемые в вариантах под роллерный тормоз, под внутренний тормоз и без оного.

  • достаточно большой диапазон передаточных чисел: 307% у втулки Inter-8, 244% у Inter-7 и 184%у Inter-З. Причем есть передачи как повышенные, так и пониженные, что позволяет легко разгоняться по ровной дороге и забираться в достаточно крутые горки. Если система имеет 2 или 3 передние звездочки и передний переключатель передач, то диапазон передаточных чисел резко возрастает. Напомним, что стандартный диапазон у горного велосипеда с системой 42-22 и кассетой 11-30 (8 звезд) — 520%;
  • быстрое и точное переключение передач с легкой и четкой фиксацией ручки переключателя. Возможность переключения передач, стоя на месте;
  • работа цепи «напрямую», без перекосов резко, в разы увеличивает ресурс цепи, а также ведущей (передней) и ведомой звездочек. Удешевляется замена цепи и звездочек, можно использовать простую и прочную цепь для односкоростных велосипедов;
  • минимум обслуживания втулки при весьма большом ресурсе ее работы. Обычно планетарные втулки работают без проблем многие годы. Они хорошо защищены от воды и грязи, хотя категорически не рекомендуется погружать их в воду, переходя реку вброд, или мыть сильной струей воды из шланга;
  • простота установки, настройки и регулировки планетарной втулки;
  • возможность использования большого набора передач совместно с привычным для многих велосипедистов ножным тормозом.
  • сравнительно большой вес планетарной втулки, особенно со встроенным тормозным механизмом;
  • сравнительно большие потери на качение, по сравнению с обычными втулками;
  • имея высокий ресурс, планетарные втулки всеже не предназначены для работы в экстремальных условиях;
  • они мало пригодны для ремонта в домашних, тем более, в полевых условиях.

Все это причины того, что планетарные втулки не используют для спорта, экстрима и тяжелых автономных походов. Их предназначение -прогулочное катание, поездки по городу, парку, проселку, не слишком сложный поход, цивилизованный туризм.

Карманный привод

  • практически полная защита от внешних воздействий (дождя, пыли, грязи);
  • большой ресурс до ремонта (кстати, у велосипедов с одной скоростью ресурс цепи тоже был не маленький, но кардан работал дольше);
  • полная защита одежды и обуви от острых зубьев звездочки, грязи и смазки;
  • простота обслуживания;
  • КПД кардана почти не зависит от внешних условий, кроме низкой температуры — на морозе смазка может загустеть, а КПД грязной цепи, проходящей через заедающие ролики многоскоростных байков с внешним приводом, может быть существенно ниже, и лежать в пределах от 78%, если цепь и переключатели грязные, до 97%, если они блещут идеальной чистотой.
  • карданный привод весил больше;
  • стоил несколько дороже;
  • был сложен в ремонте;
  • давал больше потерь мощности, не подходил для гонок;
  • с ним невозможно было менять передаточное отношение (у велосипедов с одной скоростью), в отличие от цепного привода.
  • снятие заднего колеса занимало больше времени, чем обычно.

В конце ХХ-го века вновь появились велосипеды с карданным приводом на основе современных материалов — легких алюминиевых сплавов и имеющих низкое трение пластиков и специальных покрытий. Кроме того, с установкой планетарной втулки стало возможным легко изменять передаточные соотношения в зависимости от рельефа местности. Появились велосипеды с карданом и планетарной втулкой, причем успехом пользуются комфортные двухподвесы для города, парков и велотуризма.

Вариаторы

Это устройства, широко применяемые в авто- и мотостроении. Достаточно вспомнить клиноременные вариаторы на 50-кубовых скуте-рах-«табуретках». Схема простейшего фрикционного вариатора крайне проста. Меняя положения вторичного диска, мы изменяем на выходе его угловую скорость и крутящий момент. Положительными моментами таких агрегатов являются простота конструкции, плавное (бесступенчатое) изменение передаточных отношений, большой диапазон передач. Но в минусе будут паразитное скольжение, повышенный износ и пониженный КПД, за простоту приходится платить. Клиноременные вариаторы прекрасно работают, если их раскручивает мотор, на велосипедах они, к сожалению, «не пошли». Множество велосипедных вариаторов было предложено и быстро отвергнуто по причинам их сложности и нетех-нологичности конструкции, высокой цены, большого веса, чрезмерных потерь мощности и ненадежности в реальных условиях больших нагрузок, низких температур, воздействия песка, грязи, воды.

Недавно появилась вариаторная велосипедная втулка CVT, разработанная фирмой NuVinci, которая, возможно, имеет некоторый шанс на успех. Она устроена по известному дифференциально-вариаторному типу, только не клиноременному, а шаровому. Втулка имеет два диска, левый ведущий и правый ведомый, а между ними расположено от 3-х до 12-ти шариков, каждый из которых вращается на своей подвижной оси. Оси поворачиваются с помощью параллельных рычагов (серег), управляемых подвижной муфтой. Если оси наклонены, то шарики касаются дисков на разной высоте, и на ведомом диске изменяется момент и скорость вращения. Если оси наклонены вправо, то уменьшается момент, но увеличивается скорость вращения выходного вала, а если влево, то все получается наоборот. Когда оси шариков параллельны оси втулки, получается прямая передача, и передаточное число i равно единице (i =1).

Втулка CVT сейчас весит около 4 кг, и ее уже ставят на новый круизер фирмы Ellsworth. Вес вариаторной втулки поначалу пугает. Но можно вспомнить, что планетарки сто лет назад весили около 3,5 кг, но, постоянно совершенствуясь, стали существенно легче. Втулка выпускается в разных версиях: под ободные, роллерные и дисковые тормоза и под разное — 32 или 36 штук — количество спиц. В комплект узла входит «круиз-контроллер» — манетка, помогающая менять передаточные числа втулки и отображающая их на небольшом экране. Изюминкой круизера Ellsworth, кроме самого вариатора, является зубчатый ремень, передающий вращение от шатунов к оси втулки.

Кстати, о ремнях.

Ременный привод

Ремень вместо цепи и кардана пытались применять давным-давно, еще в Х1Х-м веке. Но как его решительно ставили на велосипеды, так решительно и снимали, а после Первой мировой войны, можно сказать, совсем забыли. Клиноременные вариаторы мотороллеров и современные материалы опять заинтересовали конструкторов, но, кроме опытных образцов и выставочных конструктов и концептов, ничего реального не получилось. Но дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки.

Недавно миру был явлен проект фирмы Carbon Drive Systems вместе с образцами велосипедов на базе комплектов ремней и шкивов компании Gates. Gates много лет занимается ременным приводом в разных его ипостасях. Их ремни работают в мотороллерах, снегоходах и Бог весть, где еще.

Что же дает новый привод?

Ресурс ремня, как заявляют разработчики, в разы больше ресурса стальной цепи, и он практически не требует обслуживания. Основа конструкции ремня — гибкие углеродные нити, вплавленные в полиуретановую основу. Зубцы его покрыты нейлоном. Особенности такого ремня — прочность, малый износ, высокая жесткость и хорошая гибкость, низкий вес и большой КПД. И само собой, ремень не требует смазки, не ржавеет, не боится грязи, воды, прямого солнечного света, служит при температурах от -50 до +85 С°.

Обычные звезды и кассета заменяются двумя шкивами. Посадочное место ведущего шкива совместимо с шатунами (стандарта 4- и 5-лапки), а ведомого — с задней втулкой на 9 шлицов. Диаметры шкивов и количество зубьев разные, и в небольших пределах можно менять передаточные числа трансмиссии. Шкивы должны быть установлены в одной плоскости, а ремень натянут с определенным усилием. В номенклатуру входят шкивы для планетарных втулок Rohloff, SRAM и вариаторной втулки NuVinci.

К недостаткам следует отнести вот что: ремень целиковый, выжимки нет и быть не может, значит, нужна рама с размыкаемыми перьями. Ремни имеют стандартные длины, укорачивать ремень нельзя. Обычные передний и задний переключатели для ремня не годятся.

И, естественно, будут временные проблемы с запасными частями.

Для работы с ременным приводом в настоящее время на передний план выходят планетарные втулки, такие, например, как новая SRAM i-MOTION 9 и планетарные каретки В-Вохх и HammerSchmidt.

Вариатор на мотоблок своими руками

Какие самоделки для мотоблока можно сделать своими руками

Самоделки для мотоблока придумывают и изготавливают практически все владельцы этой техники. Цель этих действий — расширить функциональность агрегата при минимальных финансовых вложениях. В базовой комплектации мотокультиватор имеет крайне ограниченные возможности. Установка на него различных опций может превратить небольшую машину в полноценный мини-трактор. Зачастую самодельные приспособления ни в чем не уступают аналогам заводского изготовления. Для того чтобы усовершенствовать мотоблок своими руками, вполне достаточно набора инструментов, которые имеются в каждой мастерской загородного дома или дачи. Необходимые материалы можно найти на свалке, в сарае или на пункте приема металлолома.

Усовершенствование ходовой части

Первое, над чем задумываются пользователи мотоблока — это над тем, как сделать к нему тележку с сиденьем. Пользование техникой в штатном режиме с использованием рычагов предполагает приложение больших физических усилий. Однако применение прицепа снижает устойчивость транспортного средства. Устранить эту проблему можно путем расширения колесной базы. Делается это с помощью удлинителей, которые крепятся к полуоси штифтами или болтами. Решив задачу с устойчивостью, оператор сталкивается с другим вопросом: агрегат плохо управляется. Дифференциал для мотоблока помогает придать ему хорошую маневренность. Делается это приспособление по аналогии с узлами легковых автомобилей. Самодельные разблокираторы для мотоблока изготавливаются с помощью обычных бытовых инструментов — болгарки, сварки и точильного станка.

Небольшой вес мотоблока является причиной плохого сцепления колес с грунтом. Пробуксовка является частым явлением при поднятии целины, работе на сыром грунте или движении по снегу. Чтобы избежать проскальзывания, к мотоблокам прикрепляются утяжелители.

Эти устройства подразделяются на такие категории:

  1. Колесные. Представляют собой диски, которые крепятся на колеса или ступицы. Диски делают монолитными из металла, бетона или полыми, заполняемыми песком. Вес колесных утяжелителей может составлять 30-70 кг.
  2. Внешние. Изготавливаются из любого тяжелого материала (сталь, свинец, бетон). Прикрепляются к корпусу с помощью крюков или болтов. Некоторые умельцы приваривают к корпусу каркас из уголка. В него укладывают мешки с песком, кирпичи, лом металла и другие тяжелые предметы.

Улучшить проходимость мотоблока можно путем установки грунтозацепов. Самый простой способ изготовления грунтозацепов заключается в том, что нужно сделать обод из полосы металла и наварить на него лопасти. Диаметр обода должен быть больше колесных дисков и меньше, чем у покрышек. Насаживание обода проводится при спущенных шинах. После того как грунтозацеп будет установлен, проводится накачивание колеса.

Усовершенствовать трансмиссию можно, установив на двигатель самодельный вариатор. Система ремней и дисков позволит плавно менять скорость движения агрегата, без рывков и вибрации.

Вариатор для станка своими руками

Если вам требуется постоянно работать за станком, то частое изменение скоростей приводит к износу агрегата и имеет дополнительный недостаток, что заключается в регулярной остановке прибора. В качестве альтернативного варианта можно использовать самодельный вариатор для станка. Его можно изготовить из дерева собственноручно, без существенных затрат времени и денег. Конусы вариатора делают из твердой древесины, при этом для их изготовления необязательно пользоваться токарным станком, вы можете выпилить их с помощью лобзика под углом, равным углу наклона конуса.

Если вы будете собирать конус из дисков, то их потом требуется обязательно склеить или прибить гвоздями. Готовые конусы садят глубоко на стержни из металла, при этом прикрепляют их шурупами. Чтобы ремень на станке перемещался равномерно, потребуются роликовые направляющие. Ролики можно взять из мебельной фурнитуры, но, если их нет, можно использовать обыкновенные подшипники.

Уменьшение шума от агрегата

Даже самые современные и дорогие мотокультиваторы издают сильный шум во время работы, особенно на повышенных оборотах. Этот фактор сильно утомляет оператора и может послужить поводом для ухудшения отношений с соседями. Решить проблему поможет самодельный глушитель. Это задача, которая по плечу любому мастеру, имеющему начальные навыки обращения с железом.

Для того чтобы сделать глушитель для мотоблока своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электрическая дрель;
  • молоток;
  • алюминиевый хомут;
  • нержавеющая сталь толщиной 2 мм;
  • металлическая стружка.

Собрав все необходимое, можно начинать усовершенствовать выхлопную систему.

Делается это в такой последовательности:

  1. Из нержавеющей стали изготовить 2 трубы овального сечения. Диаметр труб должен различаться на 1-1,5 см. Стыки труб скрепить с помощью сварочного аппарата.
  2. В трубе меньшего диаметра проделать максимальное количество отверстий диаметром 8 мм. Обмотать ее металлической стружкой. Примотать стружку стальной проволокой.
  3. Вставить меньшую трубу в большую. Зафиксировать их в нужном положении с помощью стальных прутков и сварки.
  4. Прикрепить глушитель к выхлопной трубе и зафиксировать хомутом.

Подходим к вопросу выбора двигателя серьезно

сани для мотобуксировщика

Самодельный мотобуксировщик предусматривает наличие качественного двигателя. Необходимо выбрать правильно его характеристики. Мастер должен подумать о количестве тактов мотора. Предпочтительнее использовать двухтактную разновидность, которая обладают внушительными размерами и весом по сравнению с четырехтактным. А вот что касается силовых характеристик, они остаются почти на одном и том же уровне.

Отвал для мотоблока

Отвал является необходимым приспособлением, потребность в котором есть в любое время года. С помощью фронтального ножа проводится чистка снега, планирование местности, закапывание ям и перемещение сыпучих материалов. Подобное оборудование для мотоблока «Нева» отличается хорошим качеством, но не всем по карману. Сделанные своими руками отвалы требуют минимальных финансовых вложений. Установив фронтальный нож на мотоблок «Нева», можно решать множество хозяйственных задач. При наличии рычагов и гидравлики самодельная лопата может использоваться и как погрузчик.

Для изготовления отвала потребуются такие инструменты:

  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • гаечные ключи;
  • акриловая краска;
  • бочка 200 л;
  • армированная резина;
  • листовая сталь 5 мм;
  • профильная труба 40х20 мм;
  • краска и кисть;
  • болты и стяжки.

Перед тем как сделать отвал, необходимо рассчитать соответствие мощности мотоблока размерам ковша. Чрезмерная нагрузка приводит к быстрому износу частей и механизмов агрегата. В зависимости от веса и мощности машины лопаты делаются шириной 60-100 см и 20-30 см высотой.

Снегоуборочные самоделки к мотоблоку своими руками делаются в такой последовательности:

  1. Нанесение на бочку разметки, распиливание ее на 3 одинаковых части по вертикали. Разрезание 1 отрезка на полосы шириной 5 см.
  2. Скрепление 2 заготовок с помощью битума и заклепок. Выравнивание краев изделия. Усиление ковша поперечными стойками.
  3. Закрепление полос жести по краям лопаты. Делается это с помощью сварки или болтов.
  4. Просверливание отверстий для болтов. Присоединение к нижней части ковша полосы из резины.
  5. Изготовление сцепки для лопаты. Делается она путем крепления сваркой к отвалу куска трубы и полукруга из листового металла. На секторе наносятся отверстия для регулировки угла атаки. К кронштейну мотоблока самодельное снегоуборочное приспособление крепится переходником из профильной трубы.

Готовое изделие нужно очистить и покрасить. Все болтовые соединения необходимо регулярно смазывать для предотвращения коррозии.

Приспособления для копания

Картофелекопалки различного типа пользуются огромной популярностью среди фермеров. Эти устройства избавляют людей от тяжелого ручного труда, ускоряя в несколько раз процесс уборки урожая. Копалка для мотоблока имеет очень простую конструкцию. Изготовить ее можно из металла, который остается после строительства и ремонта дома.

Для работы потребуется:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • тяжелый молоток;
  • наковальня;
  • профильная стальная труба 20х40 мм;
  • арматура 12 мм;
  • жесть (лучше нержавеющая);
  • штыковая лопата без черенка.

Приставка к мотоблоку делается в подвесном или прицепном (модульном) исполнении. Подвесной инструмент только выкапывает клубни, оставляя их лежать на поверхности для последующей ручной сборки. Картофелекопалка модульного типа не только извлекает урожай из земли, но и собирает его в мобильную емкость на шасси.

Изготовление копалки проводится в такой последовательности:

  1. Составление чертежа. Ширина копалки должна быть в пределах 25-30 см. Угол атаки острия берется перпендикулярным сошнику, чтобы инструмент не зарывался в грунт.
  2. Арматура нарезается на фрагменты заданной длины. С помощью молотка и наковальни им придается требуемый изгиб.
  3. Из профильной трубы и жести собирается контейнер для клубней. К раме контейнера приваривается шасси или полозья. Полозья делаются из труб, а шасси берется от старой коляски, тележки или газонокосилки.
  4. К лопате привариваются держатель и прутья арматуры. К держателю приваривается дышло, которое закрепляется на сборочном контейнере. Соединения делаются подвижными на болтах или шарнирах.
  5. Зачищается ржавчина и наплывы от сварки. Готовое изделие обрабатывается средством против коррозии и покрывается краской.

Регулировка и настройка копалки проводится с помощью стоек и стальных стяжек.

Сельскохозяйственное оборудование и устройства

Сельхозтехника — очень важные инструменты на даче, без которых не обходится ни один хозяин. Сельхозтехника на сегодняшний день стоит немало, а тратить много денег на вещь, которой пользуются редко, но при этом без нее не обходятся, не очень хочется. Одним из самых востребованных приспособлений является тачка, ее можно сделать из подручных средств, сэкономив этим самым много денег. Для ее изготовления вам нужны:

  • колесо, желательно из резины;
  • фанера;
  • 2 уголка;
  • деревянный брусок, длиной 3 м;
  • гайки и ось из болта.

Методика изготовления данного инструмента для дачи очень проста и будет понятна даже начинающему мастеру, здесь главное — все четко отмерить, потому что если делать на глаз, то получится криво. Чертежи тачки прилагаются (изображение 4).

Не менее востребованный инструмент для дачного участка, который в зимнее время поможет избавиться от снега, то есть лопату, можно тоже сделать из фанеры. Вам понадобится:

  • фанера 10-12 мм в толщину;
  • деревянный черенок;
  • гвозди;
  • стальная пластина шириной 4-6 см.

Фанера послужит в качестве ковша лопаты, а брус позволит удерживать черенок. Металлом кромкуют переднюю и заднюю часть фанеры — будущий ковш.

Для обработки огорода нередко требуются и грабли. Для их изготовления вам понадобится деревянный брусок 35 на 35 мм. Длину ручки можно крекировать на свое усмотрение, но слишком длинную не рекомендуется изготавливать, так как тяжело будет ею пользоваться. Кроме бруска и ручки, вам нужно изготовить минимум 4 металлических зубца. Метал нужно брать прочный, чтобы он во время работы не прогибался к земле. Можно использовать метал из старой лопаты, нарезать зубцы с помощью болгарки. Зубцы выравнивают с помощью молотка и просверливают отверстия под шурупы. Потом конструкцию скрепляют.

Видео об изготовлении тележки своими руками:

Изготовление полевого опрыскивателя

Самодельный опрыскиватель для мотоблока необходим в тех случаях, когда площадь обрабатываемых посевов превышает 20 соток. Вручную выполнить такую работу очень трудно, она может занять целый день. Механизация этого процесса позволит сэкономить массу времени и сил.

Для изготовления опрыскивателя потребуется:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • уровень;
  • электрическая дрель;
  • паяльник для полипропиленовых труб;
  • профильные или круглые водопроводные трубы;
  • пластиковая или стальная бочка емкостью 80-100 л;
  • широкие пневматические колеса;
  • пластиковые трубы;
  • резиновый шланг;
  • форсунки или ниппели от колесных камер.

Сборка самодельного опрыскивателя производится в такой последовательности:

  1. Изготовление рамы. Ее габариты подгоняются под размер емкости. К раме крепится шасси. Для хорошей проходимости необходимо не менее 4 колес. За неимением колес изготавливаются широкие полозья из алюминия.
  2. На раму устанавливается и закрепляется емкость. Для этого используются распорки и стяжки. В баке делаются отверстия для подвода шлангов высокого давления. Горловина бака герметизируется.
  3. Изготавливается кронштейн для насоса. Выбирается модель, которая работает от вала отбора мощности (ременная передача) или от электричества (генератор мотоблока).
  4. Собирается система полива. Делается прочный держатель из стальных профилей. К нему с помощью хомутов или пластиковых стяжек присоединяются пластиковые трубы. Проводится монтаж клапана для стравливания избыточного давления и форсунок.
  5. Все части соединяются вместе, проверяется качество креплений, герметичность стыков. Бак заполняется водой, агрегат тестируется в различных режимах, выполняется окончательная регулировка и настройка.

Сделанный своими руками опрыскиватель полностью оправдает вложенные усилия уже в первый сезон. Благодаря такому приспособлению опрыскивание и полив огорода будут производиться быстро и качественно.

Портал о стройке

Все больше огородников на сегодняшний день задаются вопросом: как произвести тюнинг мотоблока своими руками? Ведь если обращаться к специалистам в этом деле, это может повлечь большие финансовые затраты. В конечном счете переделка мотоблока может обойтись даже значительно дороже покупки нового агрегата.

Но есть несколько доступных вариантов, которые позволяют осуществить тюнинг мотоблока своими руками с минимальными затратами средств и времени.

Улучшение характеристик двигателя

Как увеличить скорость мотоблока? В этом плане ничего кардинально изменить не получится, так как все дело в работе двигателя. Чтобы улучшить его характеристики, необходимо как можно чаще смазывать основные части двигателя. Но главное — своевременно менять масло. Если этого не делать, то двигатель (а вместе с ним и мотоблок) быстро выйдет из строя.

В том случае, если часто приходится работать на морозе или сильной жаре, особое внимание следует уделять свечам. От их качества во многом зависит скорость и общая эффективность работы двигателя. Чтобы мотоблок за час вспахивал больше почвы, следует заменить старые свечи на новые более качественные. Это даст возможность заводить агрегат быстрее, защитит машину от перегрева или промерзания.

Ремонт вариаторной коробки

В работе коробок вариаторов иногда происходят сбои и поломки разного плана. Очень часто возникают шумы и скрипы различного типа. В данном случае может понадобиться разборка коробки передач. Этот процесс не такой сложный и при детальном изучении материала с ним можно справиться своими руками.

Инструменты

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • обычный молоток;
  • хомутики;
  • емкости для деталей;
  • большой рабочий стол.

Этапы

Пред тем как приступить к разборке, стоит заранее подготовить специальные емкости для снимаемых деталей. Чтобы потом было легче собирать, емкости располагайте в очередности разборки. Если вы выполняете эту работу впервые и неуверены, что сможете запомнить порядок разборки, то весь этот процесс можно запечатлеть на фотокамеру. Запчасти также можно промаркировать.

Ремонтировать лучше в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

Теперь, когда вариатор разобран, необходимо провести проверку всех его узлов и систем. Особое внимание уделите состоянию подшипников, обратите внимание, не увеличен ли люфт. Посмотрите, в каком состоянии находится ремень и не ослабла ли его натяжка. Осмотрите шестерни, гидравлический блок и прочие детали возможно на них будут обнаружены дефекты. Самая распространенная неполадка, следствием которой являются шумы в коробке вариатор — это высокий износ подшипников. В данном случае не поможет ничего, кроме замены это можно сделать своими руками.

Очень важно вовремя выявить неисправность в коробке вариатор и устранить ее. Это позволит избежать более серьезных поломок, которые отремонтировать будет достаточно сложно, да и стоит это намного дешевле.

Приспособления для уборки снега и сена

В мотоблоке можно дополнительно сделать приспособление для подборки сена. Это особенно удобно для больших фермерских хозяйств. Ведь при ограниченных средствах купить специальную машину для этой цели практически нереально.

Для этого понадобятся старые трубы и пластина. В целом все будет напоминать чем-то большие грабли. Соединяются детали при помощи сварочного аппарата. Необходимо закрепить на мощной толстой пластине штыри и трубы так, чтобы внешне это напоминало грабли. Трубы лучше всего использовать металлические тонкие. Чем они легче и прочнее, тем лучше.

Переделка в вездеход и крепление прицепа

Если же регион отличается не только суровой зимой, но еще влажными глинистыми почвами и болотистой местностью, то более разумно будет осуществить усовершенствование мотоблока в вездеход. Это позволит работать с агрегатом при любой погоде и на любой почве. Чтобы такая модернизация была осуществлена успешно, необходимо учесть несколько важных рекомендаций.
Основой такого усовершенствования является специальный каркас не с двумя, а с четырьмя колесами. Именно 4 мощных колеса позволят агрегату передвигаться без больших усилий. Учтите, что вращательное движение к этим колесам в обязательном порядке должно передаваться на заднюю ось через карданный вал. Если передача будет поступать на переднюю ось, то ничего хорошего из такой переделки не выйдет.

Сам корпус мотоблока крепится к такому колесному основанию путем обыкновенной сварки. Только сваривать детали следует тщательно и в нескольких местах, чтобы потом в процессе работы ничего не отваливалось. Такая простая переделка позволяет получить супер-мотоблок, который внешне чем-то будет напоминать небольшой квадроцикл или даже мини-трактор.

Наиболее частым способом модернизации старых мотоблоков является крепление к ним прицепов. Это достаточно удобная вещь. Ведь прицеп дает возможность использовать агрегат не только в качестве машины для уборки снега, сена или для обработки почвы, но еще и в качестве отдельного транспортного средства для перевозки средних и крупных грузов.

Такая модернизация мотоблока подразумевает крепление к нему прицепа. Делается это методом достаточно жесткой сцепки. Во время работы крайне важно соблюдать центр тяжести. Ведь минимальное неправильное его смещение приведет к тому, что груз в прицепе возить будет просто невозможно, так как агрегат все время будет вместе с прицепом переворачиваться. Центр тяжести обязательно должен отходить немного назад. Также рекомендуется установить дифференциал для повышения маневренности мини-трактора и прикрепить впереди специальные втулки, что позволит несколько увеличить ширину передней оси.

Информация о движители

Если вы задумались над изготовлением мотособаки, то важно решить вопрос о том, как будут изготавливаться гусеницы. Здесь рассматривается пример, который предусматривает применение транспортерной ленты.

мотобуксировщик технические характеристики

В качестве ширины выступает параметр, равный 220 миллиметрам. Траки для мотособаки выполняются из ровных брезентовых реек, их длина должна оказаться равна 1260 миллиметрам. Для того чтобы обеспечить усиление траков, следует применить металлические гребни, которые в процессе сборки устанавливаются на бруски. Крепление составляющих гусеницы производится с помощью болтов, выбирать необходимо те, что обладают резьбой М6.

Как сделать самодельный вариатор. Вариаторы на автомобилиях и станках: ремонт своими руками

Вариаторная коробка передач в наши дни завоевывает все большее и большее и этому есть достаточно простое объяснение. В первую очередь — это несложность конструкции. Но, тем не менее сервис и ремонт вариатора требует определенных знаний и навыков. Коробка передач состоит из различных узлов и систем, которые при неправильной эксплуатации могут дать сбой и отремонтировать их будет сложно.

Многие неисправности вариатора являются следствием несоблюдения основных правил эксплуатации и обслуживания:

  • несоблюдение сроков замены жидкости;
  • несоблюдение сроков замены фильтров;
  • применение смазочных материалов низкого качества;
  • ошибки при вождении;
  • вождения на предельной скорости;
  • частые резкие торможения;
  • езда по плохим дорогам.

Чтобы избежать многих неприятностей с коробкой вариатором и потом не ремонтировать придерживайтесь следующих простых правил обслуживания:

  • каждые тридцать тыс. км. пробега меняйте масло;
  • вовремя меняйте фильтрующие элементы;
  • после семидесяти тыс. км. пробега меняйте пошаговый мотор и датчики валов.

Не забывайте, что диагностика вариатора стоит намного дешевле, нежели ремонт хоть своими руками, хоть на СТО.

Диагностика вариаторной КПП

В случае обнаружения неполадок касающихся электронной части на дисплее, расположенном на приборной панели, загорится сообщение — Service required.

Если сверх нормы повысится температура жидкости, то загорится — Slow down.

Для того чтобы точно установить поломку и устранить своими руками, необходима специальная диагностика проводящаяся, с помощью специального оборудования. Для многих поломок предусмотрен специальный код, по которому устанавливаются:

  • неполадки датчиков (температуры, частоты вращения шкивов, давления, магистрали, давления в шкивах);
  • неполадки ЭБУ;
  • неполадки шагового электродвигателя, клапанов, магистрали;
  • снижение или повышение давления в шкиве.

Когда проводите диагностику ни забывайте, что вероятной предпосылкой неполадки может быть не лишь поломка какого-то узла. Зачастую может быть повреждена проводка либо дефекты какого-то разъема. Также проблема может заключаться в сбое работы БУ коробки передач.

В некоторых ситуациях при обнаружении сбоев в работе, система управления передач может быть в автоматическом режиме переведена в специальный. Данный режим отличается от обычного специальным фиксированным передаточным отношением.

Неполадки мехчасти коробок установить лишь при помощи электронной диагностики не выйдет. В данной ситуации возникает потребность в проведении целого комплекса мер:

  • необходимо проверить в каком состоянии находится рабочая жидкость;
  • выявить все симптомов неисправности;
  • анализ всех данных ЭБУ;
  • тестирование на дороге.


Ремонт вариаторной коробки

В работе коробок вариаторов иногда происходят сбои и поломки разного плана. Очень часто возникают шумы и скрипы различного типа. В данном случае может понадобиться разборка коробки передач. Этот процесс не такой сложный и при детальном изучении материала с ним можно справиться своими руками.

Инструменты

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • обычный молоток;
  • хомутики;
  • емкости для деталей;
  • большой рабочий стол.

Этапы

Пред тем как приступить к разборке, стоит заранее подготовить специальные емкости для снимаемых деталей. Чтобы потом было легче собирать, емкости располагайте в очередности разборки. Если вы выполняете эту работу впервые и неуверены, что сможете запомнить порядок разборки, то весь этот процесс можно запечатлеть на фотокамеру. Запчасти также можно промаркировать.

Ремонтировать лучше в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

Теперь, когда вариатор разобран, необходимо провести проверку всех его узлов и систем. Особое внимание уделите состоянию подшипников, обратите внимание, не увеличен ли люфт. Посмотрите, в каком состоянии находится ремень и не ослабла ли его натяжка. Осмотрите шестерни, гидравлический блок и прочие детали возможно на них будут обнаружены дефекты. Самая распространенная неполадка, следствием которой являются шумы в коробке вариатор — это высокий износ подшипников. В данном случае не поможет ничего, кроме замены это можно сделать своими руками.

Очень важно вовремя выявить неисправность в коробке вариатор и устранить ее. Это позволит избежать более серьезных поломок, которые отремонтировать будет достаточно сложно, да и стоит это намного дешевле.

Как сделать снегоход из скутера своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Изготовление
  3. Рекомендации

Покупка снегохода — весьма сложное и дорогостоящее дело. Но эта проблема не стоит вовсе перед теми, кто знает, как сделать снегоход из скутера своими руками. Как процесс изготовления, так и отбор материалов, приспособлений для работы имеют свои тонкости и нюансы.

Видео «Ремонт вариаторных коробок»

В этом видео автомастер подробно расскажет и покажет как можно своими руками ремонтировать вариаторные коробки передач. Это стоит намного дешевле нежели обращение на СТО.

Разные операции, выполняемые на одном и том же станке, могут требовать разных скоростей вращения заготовки (если это токарный станок). Поэтому станки часто снабжают сразу несколькими группами шкивов, которые позволяют менять скорость вращения заготовки, переставляя ремень передачи. Главным недостатком такого способа является необходимость остановки станка. В качестве альтернативы в самодельном станке можно сделать вариаторную передачу (вариатор) из дерева.

Такой самодельный вариатор, конечно же, не лишен недостатков, главный из которых, наверное, — это большее проскальзывание ремня, чем в клиноременной передаче, хотя большее проскальзывание ремня является хорошей защитой двигателя при заклинивании заготовки. Однако даже такой вариатор позволяет изменять скорость вращения заготовки не выключая станок, более того скорость регулируется плавно.

Итак, разберем как сделать вариатор своими руками. Конусы делаются из древесины (лучше твердой), причем чтобы их сделать, не обязательно иметь токарный станок. Конус можно собрать из отдельных дисков выпиленных лобзиком под углом равным углу наклона конуса, при этом, чтобы выпилить такой диск не обязательно иметь электролобзик, это можно сделать и обычным лобзиком. При сборке конуса из дисков, последние склеиваются или прибиваются друг к другу гвоздиками (важно помнить о симметрии влияющей на центр тяжести и в итоге на вибрацию).

Желательно чтобы конусы были посажены на металлические стержни как можно глубже. На стержнях конусы фиксируются шурупами.

Для перемещения ремня вдоль конусов и его фиксации в нужном положении, из роликов сделана направляющая.

Вместо роликов можно использовать и просто подшипники, если подшипники не достаточно широкие, можно поставить два (и более, в специальных магазинах маленькие подшипники дешевые) подшипника рядом. Можно попытаться обойтись и без подшипников, используя фторопласт, однако он, скорее всего, обойдется дороже подшипников.

Направляющая перемещается вдоль конусов за счет перемещения гайки, которая навинчена на свободно вращающейся винт или резьбовую штангу. Чтобы винт (резьбовая штанга) не перемещался вдоль конусов, на конец винта следует навинтить две шайбы и затянуть их друг относительно друга (в случаи резьбовой штанги так следует сделать на обоих концах). Гайку направляющей можно либо припаять, либо приклеить. Ролики — это часть мебельной фурнитуры.

Желательно сделать ручку для вращения винта, например что-то типа этого:

Ручку можно не припаивать, а зажать между гайками, если в центре пластины есть отверстие. Ручка, конечно, получится и целиком из дерева.

Вариатор будет работать лучше с ремнем круглого сечения.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

На сегодняшний день вариаторная коробка передач пользуется большой популярностью, что, прежде всего, обусловлено простотой конструкции. Тем не менее для того чтобы произвести ремонт вариатора, необходимо обладать некоторыми познаниями и навыками. Это связано с тем, что это устройство включает в себя разные системы и узлы, неправильное использование которых может привести к их поломке. Больших отличий при ремонте вариатора Ниссан, Хонда, Митсубиси или Тайота нет.

Чаще всего поломки бесступенчатой коробки передач случаются в результате несоблюдения главных правил обслуживания и эксплуатации,:

  • — Нарушение сроков обновления трансмиссионной ;
  • — Вождение в плохих дорожных условиях;
  • — Нарушение сроков смены фильтров;
  • — Учащенные резкие затормаживания;
  • — Использование низкокачественных смазочных материалов;
  • — Езда на максимальной скорости;
  • — Неправильное вождение.

Для того чтобы обезопасить CVT от возможных неисправностей, следует соблюдать такие обслуживания:

  • — Обновление масла через каждые 30,000 — 40,000км пробега и ;
  • — Замена датчиков валов и пошагового двигателя после наступления 70,000км пробега;
  • — Своевременная замена фильтрующих компонентов.

Учтите, что ремонт стоит дороже, чем его диагностирование.

Применение вариатора в станках

Станочное оборудование оснащается вариатором в случаях, когда необходимо изменять скорость вращения заготовки. В промышленных вариантах токарных станков предусматривается несколько шкивов, и перестановка ремня между ними, это неудобно, такая операция требует остановки станочного оборудования.

Альтернативой для работы станочного оборудования является самодельный вариатор для станка. Недостатком его является проскальзывание ремня, но это и защищает двигатель, когда происходит клин заготовки. Специалисты, рассмотрев самодельный вариатор, пришли к выводу, что при имеющихся недостатках, он увеличивает производительность работы, не надо выключать станок, и скорость регулируется плавно.

Рассмотрим, из чего состоит станочный вариатор, и каким образом можно его изготовить самостоятельно, когда дома есть токарный станок.

Необходимые операции:

  1. Изготавливаем конусы, можно использовать древесину твердой породы. Они выпиливаются электролобзиком, с углом наклона равным углу конуса.
  2. Деревянные конусы необходимо посадить на металлические стержни как можно глубже зафиксировать их шурупами.
  3. С помощью роликов делается направляющая, которая дает хождение ремню по конусам и фиксации на нужной скорости. Если нет роликов, для этой операции используются нужных размеров подшипники.
  4. С помощью резьбовой штанги и вращающегося винта направляющая двигается вдоль конусов.

Лучшую модель можно собрать с применением круглых ремней. В домашних условиях, для собственного токарного станка такой вариатор значительно помогает в работе.

Диагностирование вариатора

Если с электронной частью действительно случилась определенная неисправность, на размещенном на приборной панели мониторе должно появиться уведомление «Service required ». На этом же мониторе должно высветиться «Slow down », если температура жидкости превысила норму. Для самосотоятельной диагностики можно воспользоваться программой с Google Play CVTz50

и адаптером
ELM327
Для точного определения неполадок и их самостоятельного устранения, требуется специальное диагностирование, которое выполняется с использованием специального оснащения. Множество неисправностей имеют свой код, через который выявляются:

  • — Неисправности датчиков;
  • — Пониженное или повышенное давление в шкиве;
  • — Неисправности ЭБУ;
  • — Поломка шагового электродвигателя, магистрали и клапанов.

При выполнении диагностирования следует помнить о том, что причиной неисправности вариатора бывает не только поломка определенного узла. Нередко причина поломки вариаторной коробки передач состоит в повреждении проводки или какого-нибудь разъема. Либо причиной может выступать сбой функционирования БУ вариатора.

Бывают и такие ситуации, при которых в случае выявления неисправностей система контроля вариатора автоматически переводится в специальный режим. Отличие специального режима от обычного состоит в наличии зафиксированного передаточного отношения.

Если сбой в работе CVT сосредоточена в механической части, то для ее выявления понадобится провести ряд мер:

  • — Проверка состояния масла;
  • — Тест во время езды;
  • — Установление признаков неполадки;
  • — Анализирование данных ЭБУ.

Как выполнить диагностику и проверить вариатор своими руками

Как сделать вариатор своими руками для двигателя?

    31 январь 2021 Лада.Онлайн 7 481
    Бесступенчатая трансмиссия Jatco (CVT или вариатор) устанавливается на автомобили LADA, Nissan, Renault, Mitsubishi и др модели. При помощи смартфона, адаптера ELM327 и специального программного обеспечения любой владелец может самостоятельно выполнить диагностику вариатора, проверить наличие ошибок, спросить их и т.д. Инструкция также пригодится тем, кто не знает, как проверить вариатор при покупке автомобиля.

Потребуется

  • Телефон или планшет работающий на Android версии не ниже 4.2
  • Программа CVTz50
  • Bluetooth или WiFi адаптер ELM327 версии 1.5 или ниже (успешная работа с адаптерами версии 2.0+ маловероятна или функциональность может быть ограничена). Купить можно на AliExpress, см. нашу подборку товаров.

Ремонтирование вариатора

Нормальное функционирование вариаторной коробки может быть нарушено в результате возникновения различных неполадок и сбоев. Зачастую проявляется вой подшипника, скрип и посторонние шумы. Как правило, в таких случаях требуется разборка вариатора.

Среди инструментов, которые нужны для разборки бесступенчатой КПП — это:

  • — Набор ключей;
  • — Крупный рабочий стол;
  • — Набор отверток;
  • — Емкости, в которых будут лежать детали;
  • — Обычный молоток;
  • — Хомуты.

Разборка сборка вариатора

Для начала приготовьте емкости для запчастей (можно разместить их по очередности разборки для удобства). Чтобы наверняка запомнить очередность разборки, снимите процедуру на камеру или промаркируйте детали.

Желательно, чтобы помещение было проветренным и хорошо освещенным:

  • — Отвинтите болты крышки и снимите ее;
  • — Извлеките вал и часть корпуса;
  • — Открутите остаток болтов;
  • — Снимите вторую часть крышки и шестеренки;
  • — Открутите винты корпуса насоса;
  • — Снимите шестерню и цепь насоса;
  • — Снимите крышку масляного насоса и извлеките вал;
  • — Переверните вариатор и снимите последнюю крышку с помощью отвертки;
  • — Стяните ремень хомутиками;
  • — Извлеките шкивы с ремнем;
  • — Освободите шкивы от ремня.

После окончания разборки вариатора выполните проверку каждой системы и узла. Прежде всего, осмотрите состояние подшипников и размер люфта (не увеличился ли он). Осмотрите состояние ремня и его натяжки, шестеренки, гидравлический блок и другие запчасти.

Если слышен шум в трансмиссии, это означает наличие повышенного подшипникового износа. Эта неисправность устраняется заменой подшипников, что можно сделать самостоятельно.

Заключение

Необходимо своевременно обнаруживать и устранять . В противном случае, это приведет к более серьезным неполадкам и, соответственно, большему расходу денежных средств. Мы рекомендуем не рисковать, а воспользоваться услугами официального дилера или низкопрофильной компанией, которая занимается ремонтом данной КПП.

Вариатор, его применение, положительные факторы

Автомобили, выпускаемые с вариатором, отличаются экономичностью

. так как двигатель работает почти постоянно в оптимальном режиме, меньшее количество выбрасываемых в воздух токсичных газов, лучший разгон авто.

Обеспечивается плавным передаточным отношением и плавный набор хода авто, нет рывков. Узлы трансмиссии служат более длительный срок, чем в ступенчатой коробке передач. Когда сравнивать вариатор с АКПП, то конструкция их проще, что позволяет делать ремонт своими руками.

Несмотря на все положительные качества, это устройство не является идеальной коробкой передач, причиной этому является фрикционная его работа

. Это когда крутящийся момент передается при помощи трения, и имеет ограничения, если их превысить, ремень начнет проскальзывать, с большой скоростью износа.

Вариатор на автомобиле нежелательно часто использовать на максимальных нагрузках, не стоит применять на этих авто и «спортивный» режим вождения, с частыми рывками, торможениями. Идеальное и долговременная работа его, это когда машина эксплуатируется в спокойном вождении, плавно.

«Русская механика» презентовала новый снегоход (фото)

В начале ноября в спортивно-развлекательном комплексе для активного и экстремального отдыха «Х-Аrena» состоялась презентация модернизированной версии самого популярного отечественного снегохода – «Тайга Варяг 550 V» от .

Снегоход «Тайга Варяг 550 V» имеет ряд дополнительных возможностей, оснащен современными комплектующими, благодаря которым в значительной степени улучшились его ходовые и эксплуатационные качества. Его появление обусловлено потребностями жителей Центральной России. Их образ жизни выдвигает иные требования к технике.

«Если в отдаленных регионах — в Сибири, на Урале и Севере – снегоходы используются в подавляющем большинстве случаев в хозяйственных целях, то в средней полосе – для активного досуга. Если в первом случае снегоход – это техника для работы, то во втором – для отдыха. Снегоход «Тайга Варяг 550 V» специально разработан для жителей Центральной России, которые предпочитают отдых на природе, ценят комфорт и умеют считать деньги», — представил потенциального владельца главный менеджер группы маркетинга и рекламы Иннокентий Дик.

«Тайга Варяг 550 V» удовлетворяет всем требованиям к современной снегоходной технике. Он получил переднюю телескопическую подвеску от мощного и скоростного рыбинского снегохода «Тайга Барс 850». Увеличенный до 143 мм ход штока повысил плавность движения и уменьшил усилие на руль. Новая задняя подвеска, ход которой увеличен до 277 мм, имеет горизонтально расположенный амортизатор, придающий большую энергоемкость и сглаживающий неровности. Грунтозацеп высотой 31-миллиметр на гусенице «Магнум» обеспечивает высокую проходимость по глубокому снегу, улучшенную динамику при разгоне и торможении, устойчивое прохождение поворотов. Канадский вариатор позволяет снегоходу работать ровно на любых режимах, плавно трогаться с места на меньших оборотах, развивать большую скорость без увеличения расхода топлива. Механический тормоз заменен на гидравлический, что снижает усилие на рычаг, обеспечивает удобство управления, повышает надежность и безопасность техники. Новый высокий руль с кожаным чехлом улучшает эргономику и внешний вид снегохода.

«Тайга Варяг 550 V» — это современный, комфортный снегоход высокой проходимости с оптимальным набором функций, простой в эксплуатации, легкий в управлении, доступный по цене. При этом производитель подчеркивает, обновленная модель не конкурирует с серийным «Варягом», так как, по сути, является его спецкомплектацией и направлена на локальную целевую группу. Кроме того, сезон-2013 и серийный «Варяг 550» встречает в обновленном виде. На снегоходах появились гидравлические тормоза, усовершенствованная система охлаждения, новейшие изоляционные материалы в подкапотном пространстве. Новое лобовое стекло выполнено из прочного поликарбоната. Материал в случае удара не колется, а лишь гнется, сохраняя первоначальную форму. Облегченный багажник стал более вместительным за счет переноса фары, а замки сидений — более удобными.

О том, что серийный «Варяг» в строю, и ему не страшен ни снег, ни дождь, ни непролазная жижа, доказали показательные выступления по драгрейсингу. В одном из заездов на стартовую линию вышел отечественный снегоход и импортный квадроцикл с аналогичным объемом двигателя. Трасса к этому времени представляла собой сплошную грязевую ванну. Скептики не давали машине никакого шанса, однако технические подкованные зрители говорили о большей площади соприкосновения гусениц с поверхностью, способности к быстрому старту и разгону. И оказались правы. На прямом участке трассы снегоход резвее квадроцикла, однако уступает ему в маневренности при развороте, требуя больший радиус. Итог двух заездов 1:1, техника доказала свою надежность и повышенную проходимость, сохранив при этом интригу в противостоянии разносезонной техники.

С каждым годом конкуренты все активнее стремятся войти в сегмент бюджетной снегоходной техники, поэтому сохранять лидирующие позиции отечественному производителю становится все труднее. Однако и «Тайга Варяг 550», и «Тайга Варяг 550 V» имеют значительное ценовое преимущество над сопоставимыми моделями зарубежного производства. Кроме того, этот год стал для «Русской механики» решающим с точки зрения развития мотобизнеса.

Как работает вариатор

На современных автомобилях применяется два вида вариаторов:

  1. Клиноременная передача.
  2. Торовая передача.

Клиноременная передача состоит из 2 шкивов, между которыми натянут ремень особенного изготовления. Первый шкив соединяется с двигателем машины (ведущий), второй шкив (ведомый) соединяется с ведущими колесами автомобиля. Применяются раздвижные шкивы, они состоят из 2 половинок, когда они сближаются, ремень выталкивается, а когда раздвигаются, он проваливается. Происходит синхронное изменение радиусов вращение, с увеличением на одном шкиве, делается уменьшение на другом шкиве. Этим достигается плавность передаточного отношения

Когда радиус ведущего шкива меньше, а у ведомого больше, это пониженная передача. В случае вращения ремня по большому радиусу на ведущем шкиве и маленьком на ведомом шкиве, это повышенная передача.

Несмотря на простоту, применение вариатора в автомобилях началось недавно, этому способствовало изобретение специального ремня. Простой ремень для этих целей не годится.

Ремень клиноременной передачи

Ремень для вариатора с клиноременной передачей делается из 2 металлических лент

. на которые нанизываются пластинки, из металла имеющие специальную форму. Когда звенья ремня прижимаются друг к другу, происходит передача усилия толканием их ведущим шкивом.

Важно! Ведущий шкив, соединенный с двигателем, толкает металлические звенья ремня, зажатые между его дисками, а они толкают уже соседние звенья до ведомого шкива. Этот ремень является толкающим, что позволило таким образом, передавать большие усилия и применить его на автомобилях.

В некоторых технических самоходных машинах применяется цепная передача

вместо клиноременной, отличий по принципу работы нет, кроме одного, цепь передает тянущее усилие и мощность через торцы осей звеньев цепи, выполненных в скошенном виде.

Торовые вариаторы

Для большей передачи крутящего момента применяются торовые вариаторы, по сравнению с клиноременными передачами. Для них сохраняются недостатки, имеющиеся в клиноременных передачах, усилие как в одной, так и во второй передаче происходит при помощи трения.

Стоимость торового вариатора выше, чем клиноременного, это обуславливается деталями его конструкции, выполненные из высокопрочной стали, и в его обслуживании применяется специальная фрикционная смазка

ВАРИАТОР НА СНЕГОХОДЕ

Создание силовой передачи — главная трудность, возникающая перед каждым конструктором мотонарт. От того, насколько рационально будет осуществлена передача крутящего момента с коленчатого вала двигателя на ведущее колесо (барабан) гусеницы, зависят тяговые свойства машины. Общее передаточное отношение: двигатель — ведущее колесо движителя, достаточное для обеспечивания проходимости в самых тяжелых дорожных условиях, как показали расчеты, должно составить 1 ÷ 10.

Силовая передача (рис. 1) разделена на два самостоятельных участка. Первый позволяет изменять передаточное отношение между двигателем и промежуточным валом. Этот узел обычно либо мотоциклетная коробка передач, либо наиболее практичная конструкция — клиноременный вариатор.
Рис. 1. Схема силовой передачи мотонарт: 1 — лента гусеницы, 2 — снегозацеп, 3 — подкладка на внутренней стороне ленты, 4 — ведомая звездочка цепи бортовой передачи, 5 — паразитная звездочка, 6 — цепь бортовой передачи, 7 — ведущий вал, 8 — ведущее колесо гусеницы, 9 — ведущая звездочка бортовой передачи, 10 — ведомый вал вариатора, 11 — опора пружины ведомого шкива, 12 — направляющий штырь, 13 — подвижный диск ведомого шкива, 14 — неподвижный диск вариатора, 15 — клиновидный ремень, 16 — ведущий шкив вариатора, 17 — барабан колодочного тормоза, 18 — подвижный диск ведущего шкива вариатора, 19 — педаль тормоза, 20 — вал двигателя, 21 — двигатель, 22 — карбюратор, 23 — магнето, 24 — картер двигателя, 25 — выхлопной трубопровод двигателя, 26 — грузики автоматической регулировки, 27 — пружина подвижных кронштейнов катков, 28 — подвижные кронштейны, 29 — каток.
Второй участок силовой передачи имеет неизменяемое передаточное отношение. Он почти аналогичен для мотонарт всех типов. У этих машин, имеющих значительно меньшую инерцию, чем мотоцикл, переключение коробки перемены передач обычно сопровождается рывками и является основной причиной разрыва цепей.

Вариатор (рис. 2), представляющий собой бесступенчатую коробку скоростей, плавно, автоматически (без вмешательства водителя) изменяет передаточное отношение между ведущим и ведомым валами в зависимости от действующей на гусеницу нагрузки.
Рис. 2. Схема работы клиноременного вариатора: А — положение холостого хода, Б — положение максимальных оборотов. 1 — ведущий шкив вариатора, 2 — шариковый подшипник, 3 — клиновидный ремень, 4 — ведомый шкив вариатора.
Вариатор состоит из ведущего и ведомого шкивов, соединяемых клиновидным ремнем, передающим усилие за счет трения. Каждый шкив включает неподвижный и подвижный в осевом направлении диски. В зависимости от количества оборотов двигателя диски благодаря наличию автоматического регулятора занимают относительно друг друга положение, соответствующее необходимому передаточному отношению при данной нагрузке.

При увеличении оборотов двигателя диски ведущего шкива сжимаются, расположенный между ними клиновидный ремень переходит на больший диаметр.

Ведущий шкив вариатора (рис. 3) установлен на выходном конце коленчатого вала двигателя и крепится на его конусном хвостовике с помощью шпонки, передающей крутящий момент от двигателя. Шкив затягивается на конусе законтривающимся болтом. Он также состоит из двух дисков, а также подшипника холостого хода (см. рис. 2) и механизма автоматического регулирования. Подвижный диск перемещается в осевом направлении по шлицам хвостовика неподвижного диска.
Рис. 3. Конструктивная схема работы ведущего шкива вариатора: А — положение холостого хода, Б — положение максимальной передачи. 1 — чашка центробежного регулятора, 2 — кронштейн, 3 — ось грузика, 4 — грузик, 5 — упорный фланец подвижного шкива, 6 — направляющая пружины, 7 — пружина, 8 — болт, 9 — внутренний шестигранник, 10 — упор чашки, 11 — шлицованный хвостовик, 12 — подвижный диск, 13 — неподвижный диск, 14 — клиновидный ремень, 15 — наружная обойма шарикоподшипника, 16 — внутренняя обойма, 17 — хвостовик коленчатого вала двигателя, 18 — направляющая пружины, 19 — шпонка крепления неподвижного диска, 20 — двигатель.
Их взаимное положение регулируют грузики, навешенные на осях кронштейнов, приваренных к кожуху. Цилиндрическая пружина постоянно стремится раздвинуть диски ведущего шкива и при вращении механизма уравновешивает осевую силу, возникающую от центробежных сил грузиков.

Ведомый шкив вариатора (рис. 4) также состоит из двух дисков. При этом неподвижный диск посажен на шлицы выходного вала (см. рис. 1) ведущей звездочки бортовой передачи. Этот диск имеет ступицу и шесть направляющих штырей, по которым в осевом направлении перемещается подвижный диск шкива. Направляющие штыри передают крутящий момент.
Рис. 4. Схема работы ведомого шкива клиноременного вариатора: А — положение максимальных оборотов, Б — положение холостого хода. 1 — подвижный шкив, 2 — направляющий штырь, 3 — втулка подвижного шкива, 4 — пружина, 5 — опора пружины, 6 — шайба, 7 — болт крепления, 8 — клиновидный ремень, 9 — неподвижный диск шкива, 10 — ступица неподвижного шкива, 11 — вал привода ведущей шестерни бортовой передачи.
Во время работы шкивы вариатора вращаются синхронно. Ведущий при увеличении оборотов двигателя смещается, и ремень вращается по большему диаметру, увеличивая передаточное отношение и соответственно скорость мотонарт. Ведомый же шкив раздвигается ремнем, описывающим меньшую окружность.

Наличие клиноременного вариатора позволяет регулировать скорость движения мотонарт только за счет изменения оборотов коленчатого вала двигателя, то есть изменением положения дроссельной заслонки карбюратора.

И. ЮВЕНАЛЬЕВ

Рекомендуем почитать

  • НА БАЙДАРКЕ — ПОД КРЫШЕЙ Легкий пенопластовый коврик, который туристы обычно берут с собой для ночевки в палатке, может послужить в качестве крыши-козырька для байдарки, прикрывая путешественников от знойного…
  • МАЛОЛИТРАЖКА С ХАРАКТЕРОМ ВЕЗДЕХОДА «Когда я регистрировал «Джиссу» в ГАИ, майор-инспектор придираться к документам не стал. Полистал их и говорит: «Пойдем лучше посмотрим твою машину». Обошел вокруг нее, заглянул под…

Ремонт вариатора своими руками

Для лучшего понимания вопроса рассмотрим, из чего состоит практическая конструкция вариатора:

Из вышеприведенного материала, видно, что вариатор можно рассматривать как вид АКПП и ремонтировать его самостоятельно непросто

. для этого надо иметь навыки и знать его конструкцию:

  • Функцию сцепления на авто с вариатором выполняет пакет фрикционов, вместо них может применяться гидротрансформатор. Фрикционы использовать проще, они меньше по габаритам, но плавное включение скоростей лучше у гидротрансформатора, он эксплуатируется дольше, его параметры лучше в момент разгона авто.
  • Планетарная передача обеспечивает движение автомобиля назад.
  • В систему управления входят: блок управления, гидравлическая система взаимодействия шкивов, датчики. Работает она по принципу сбора данных (обороты двигателя, какая скорость авто, в каком положении педаль «газа») и определения для них лучшего передаточного отношения.
  • Гидронасос обеспечивает нужное давление в гидравлической системе, а также смазку элементов конструкции вариатора. В системе поддерживается давление пропорциональное крутящемуся моменту, когда он больше, диски сжимаются сильнее, ремни не проскальзывают.

На примере АКПП авто Nissan

. можно рассмотреть подробнее ремонт вариатора своими руками. Проблема возникает, когда автомобиль двигается со скоростью 50-60 км/час, вариатор начинает издавать неприятный шум, это распространенная болезнь для этой марки авто.

Инструменты, необходимые для ремонта вариатора:

  1. Ударная отвертка, не электрическая, мощная.
  2. Хомуты 6 штук.
  3. Молоток.
  4. Набор ключей 10-14.
  5. Подготовить емкость для маленьких запасных частей.

В процессе разборки вариатора все детали располагаем на рабочей поверхности в последовательности их снятия, это поможет при сборке устройства.

Действия, выполняемые по порядку:

  • Откручиваем с крышки раздатки болты, их 6 штук.
  • Отверткой необходимо зацепиться за края раздатки и снять ее.
  • Видим конический подшипник, который надо вынуть и поместить в емкость, в которой есть уже 6 болтов.
  • Перевернем вариатор.
  • Вынимаем в этом положении часть его корпуса и вал.
  • Для снятия крышки ее обстукиваем молотком, снимаем крышку, это 50% работы.
  • Открываются шестерни, снимаем их, складываем в другую емкость.
  • Откручиваем доступные винты насоса, снимаем шестерню с цепью насоса.
  • Открылся доступ к масляному насосу. Снимаем аккуратно, за кончик вала движением вверх, насос отходит.
  • Снимается вал. С другой стороны коробки получается все снято.
  • Опять переворачиваем вариатор и снимаем крышку при помощи отвертки.
  • Открывается доступ к узлам вариатора, это два вала и ремень. Проводится осмотр узлов визуально со всех сторон при хорошем освещении.
  • Хомутами можно стянуть ремни, затем извлекаем шкивы с ремнем из корпуса вариатора.
  • На рабочей поверхности вынимаем шкивы из ремня. Открывается подшипник, если потянуть за его кольцо можно почувствовать неравномерный люфт, что является причиной шума.
  • Заменяем подшипник и выполняем сборку в обратном порядке.

Таким образом, своими руками был устранен шум в АКПП

. необходимо отметить, что все узлы в процессе разборки промываются бензином, а когда собираются элементы, требующие специальной смазки, должны смазываться.

Вариатор для станка своими руками

При работе на токарном станке, очень часто возникает потребность в разных скоростях вращения заготовки. Это объясняется тем, что при разных операциях необходима своя скорость. Вследствие этого станки токарные, и не только, оборудуются целыми группами шкивов. Эти шкивы, в свою очередь, позволяют изменять скорости вращения заготовок, перебрасывания ремень передачи в определенную точку. В этом есть некоторые недостатки, связаны с тем, что станок обязательно нужно останавливать и так далее. Поэтому, как вариант решения проблемы, предлагаем вам изготовить самодельный вариатор для станка.

Нельзя сказать, что данный вариант не имеет проблем и своих недостатков. Наоборот, такие недостатки есть, и главный из них это существенное проскальзывание ремня, в сравнении с клиноременной передачей. Но, такое проскальзывание является неплохой защитой мотора от заклиниваний заготовок. К тому же, даже такой простой способ позволит изменять скорости вращения заготовок, без выключения станка, а скорость вращения при этом будет регулироваться очень плавно.

Что ж, давайте посмотрим, каким образом сделать такой вариатор собственноручно. Прежде всего, необходимо изготовить деревянные конусы, выбрав при этом твердую породу дерева. Конусы не обязательно делать при помощи станка. Их можно изготовить из дисков, вырезанных лобзиком. Так, необходимо вырезать их под таким углом, который будет равен углу наклона конуса. Поэтому, для совершения такой операции далеко не обязательно использовать электрический лобзик, вполне сгодиться и ручной. Когда все диски вырезаны, их нужно собрать в один единый конус. Так, диски можно посадить на хороший клей, или же сбить гвоздями. При этом, используйте небольшие гвозди и учтите, что их нужно заколачивать равномерно, чтоб не нарушить в последствии центр тяжести конуса. Таким образом, будьте предельно внимательными.

Выпиливание заготовок лобзиком, согласно углам описанным выше

Теперь, когда конусы готовы, их нужно посадить на стержни из металла. Причем насаживать нужно как можно глубже и крепче. После того, как вы установили конус на стержне в конечном положении, не забудьте зафиксировать их при помощи шурупов.

Так фиксируются конусы

Для того чтоб ремень мог беспрепятственно перемещаться вдоль конусов, и зафиксироваться в нужном для нас положении, необходимо сделать направляющую на роликах. На рисунке ниже, вы наглядно можете увидеть конструкцию направляющих, а в качестве роликов можно использовать деревянные катушки, на которые обычно наматываются нитки.

А так выглядит направляющая на роликах

Также, в качестве роликов можно взять обычные шарикоподшипники. Даже если они будут не достаточно широкими, можно установить два, три и более подшипников в зависимости от того каких они размеров, и какого размера дорожка, по которой они будут перемещаться. Ну и конечно, можно использовать фторопластовые ролики, как изображено на рисунке, но такой вариант обойдется дороже остальных.

Ролики на вариаторе скутера — как выбрать оптимальный?

Ролики на вариаторе скутера различаются между собою. Разберем существующие типы:

  • Литые ролики характеризуются как простые в использовании и очень надежные в процессе эксплуатации. Они комплектуются фрикционным слоем вокруг круга.
  • Составные ролики прослужат длительное время только в случае упора внутри конструкции. Данный тип роликов состоит из обоймы, которая помещает в себе грузик.
  • Составные ролики без наличия упора. Характеризуются как не надежные ролики, разрушающие вариатор скутера изнутри. Размещение груза очень плотное внутри. Но, несмотря на это, он деформируется и негативно оказывает влияние на перегородки, вариатор в целом.
  • Полигональные ролики являются новшеством. Продаются в литом и составном виде. Выталкивание ремня осуществляется на большой радиус. При неправильном монтаже, не будут функционировать.

Тюнинг вариатора квадроцикла – замена грузиков

Как я уже неоднократно писал, 500-кубовый двигатель мотовездехода CFMOTO CF500-A не отличается повышенной мощностью, что затрудняет использование квадрика в тяжёлых условиях, таких как болото или глубокий мокрый снег. Понятно, что мощность самого двигателя поднять без переделок нереально, однако можно «приподнять» мощность на участке трансмиссии. И делается это с помощью небольшого тюнинга – замены грузиков вариатора.

Сначала немножко теории.

Как устроен вариатор?

Работа вариатора

Он состоит из двух шкивов, ведущего (на картинке – правый шкив) и ведомого (левый шкив), механически соединённых между собой клиновидным ремнём.
Каждый из шкивов состоит из двух «половинок» – щёк, одна из которых является подвижной вдоль оси вала, а вторая – фиксированной. Внутри подвижной щеки ведущего шкива находятся грузики – ролики – которые при увеличении скорости вращения вала начинают удаляться от оси вращения под воздействием центробежной силы. Поскольку внутренняя поверхность щеки – коническая, то получается, что ролики начинают двигать щеку вдоль оси вращения, сближая обе щеки.

Что при этом происходит – клиновидный ремень поднимается наверх, а скорость его вращения увеличивается.

На ведомом же шкиве имеется мощная пружина, которая, в свою очередь, стремится сжать щёки ведомого шкива. Таким образом, получается, что ремень всегда натянут, а его положение на шкивах зависит от того, чьё усилие в данный момент больше: либо разбегающихся грузиков-роликов, либо сжимающей пружины.

Очевидно, что манипулируя массой грузиков, мы можем варьировать перемещение ремня относительно скорости вращения ведущего вала. Понятно, что более тяжёлые грузики начнут движение и выйдут на максимальную высоту раньше, чем более лёгкие. А более лёгким грузикам потребуется более высокая скорость вращения.

Далее. Известно, что максимальную мощность двигатель реализует на повышенных оборотах, в частности, у двигателя CF500-A максимальная мощность на 5000 оборотов. То есть, чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем бо́льшую мощность мы снимаем с мотора.

Соответственно, если установить в вариатор облегчённые грузики, то для того чтобы привести их в работу (суть которой – раздвигание щёк), потребуется более высокая скорость вращения двигателя, чем со штатными грузиками. В итоге вырастает конечная мощность на колёсах при той же скорости вращения самих колёс, ведь мотор при этом работает быстрее.

Как проявляет себя большая мощность на практике: предположим, вы стоите в болоте с погруженными в топь колёсами. При недостатке мощности нажатие на курок не приведёт к вращению колёс, так как у двигателя на это просто не хватает сил. При достаточной же мощности колёса будут вращаться. И конечно же, застрять будет сложнее, потому что колёса будут дольше продолжать вращение.

Однако очевидно, что у более лёгких грузиков есть и минус: скорее всего, их массы не хватит, чтобы подняться внутри щеки шкива до конца (ведь противодействующая пружина рассчитана на больший вес), а это значит, что максимально достижимая скорость квадроцикла упадёт. Впрочем, большой беды в этом нет, так как утилитарный квадроцикл не предназначен для быстрой езды, у него приоритет в мощности.

Поэтому тюнинг в виде установки облегчённых грузиков оптимален, если ваш квадроцикл эксплуатируется в труднопроходимых условиях, а не на гонках. Установив лёгкие грузики, мы добавим мощности на «низах», хоть и потеряем в максимальной скорости.

Покупка тюнинговых грузиков

Итак, от теории – к практике.

Я давно уже слышал о тюнинговых грузиках, в частности, Dr.Pulley – продукт заслуженный, проверенный. Они имеют особую клинообразную форму, соответствующую канавке и стенке внутри щеки, что позволяет максимально приблизиться к идеальному варианту. Когда и мощность добавляется, и максимальная скорость почти не падает. Но цена 78 евро + доставка из Европы – это для фанатов, а не для меня. Я так, чайник-любитель :). Но мне было бы крайне интересно добавить мощности на низах зимой, так как прошедший богатый на снег сезон показал недостаток этого параметра.

И вот недавно я наткнулся в сети на грузики отечественного производства, вот группа «Грузики ATV» во Вконтакте или сайт atv-gruzik.com, ссылку даю смело и всячески рекомендую. Делает их наш российский квадроциклист Наиль Сафин, отзывы о грузиках в АТВ-клубе самые хорошие. Грузики изготавливаются из капролона, материала неубиваемого. И главное – у них совершенно адекватная цена.

Рекомендуется использовать тюнинговые грузики массой, отличающейся от заводской не более чем на 10-15%. Тогда можно будет и сохранить приемлемую максимальную скорость, и получить дополнительную динамику. Масса штатных грузиков 25 г. Наиль предлагает два варианта грузиков для CF500-A – массой 21 и 22 г. (У него есть грузики и для других квадроциклов). Я подумал, что раз я по болотам не шарюсь, то мне больше подойдут грузики массой 22 г.

Я написал Наилю, оплатил грузики, и через пару дней он отправил мне посылку. А через 5 дней она уже была у меня, в Москве.

Вот такие прибыли грузики. Как я уже говорил, изготовлены они из очень прочного и износостойкого полимера – капролона, который используется в узлах трения, испытывающих большую нагрузку. Из капролона делают втулки, шестерни, валы, ролики и прочие детали, которые могут работать долго и без смазки. Поэтому к выбору материала вопросов нет – это лучшее, что может быть.

Внутри грузиков – стальной сердечник. Я всё гадал – как он будет запрессован внутри втулки? Оказывается, отлично запрессован – даже завальцован на глубину примерно 1 мм с обеих (!) сторон, то есть, металлическая втулка никогда не выскочит наружу. Это очень важно! Если бортика нет, сердечник рано или поздно может выдвинуться, повредить стенку канавки и заклинить грузик. Например, на мопедах это реально происходит. Поэтому и штатные грузики в обязательном порядке имеют вальцовку. Смотрите также вот этот комментарий внизу данной статьи.

Раз уж я решил написать исследовательский обзор, то первым делом проверим качество изготовления. Для этого я замерю габаритные размеры и массу.

Вот фото измерений массы.

Итого, четыре грузика имеют массу 22,0 г и остальные четыре – 22,1 г, значит, точность изготовления – 99,5%, это великолепный результат. (Вспоминаю китайские «семиграммовые» грузики для скутера, где был плавающий недовес в 0,5-0,7 грамма!) Впрочем, я ради абсолютного идеала снял «лишние» 0,1 г дремелем, теперь у меня все грузики идентичны друг другу по 22,0 г. Их общая масса – ровно 176 граммов.

Вот фото габаритных измерений, хотя они не столь важны, как масса.

Небольшая разница по толщине, но это вообще не играет никакой роли.

Результат очень хороший, качество производства грузиков стабильное, теперь ставим грузики в вариатор.

Установка грузиков

Для установки грузиков нам потребуется снять крышку вариатора и его ведущий шкив. Я уже описывал эту процедуру в статье «Чистка вариатора квадроцикла», можно взять её за руководство.

Новые грузики размещены на своих местах. Я их покатал в канавках – ходят, как родные. Люфта нет, всё чётко.

Собираем всё назад, затягиваем гайку шкива вариатора с положенным моментом 115 Нм, и можно испытывать.

Прежде чем менять грузики, я сделал на щеке шкива пометку маркером и газанул до упора на штатных грузиках, чтобы понять, до какой максимальной высоты поднимается мой ремень. И аналогичный эксперимент я провёл с облегчёнными грузиками. Я думал, что раз грузики легче, то ремень будет подниматься ниже. Однако казалось, что ремень поднимается ровно на ту же высоту, так что мой эксперимент ничего не показал.

Впечатления от эксплуатации

Жаль, конечно, что зима уже закончилась – в снегу было бы гораздо понятнее, насколько изменилась мощность на низах. Мне сейчас остаётся только субъективно оценивать поведение квадроцикла. Да, вместо штатных 25-дюймовых колёс у меня установлены тяжёлые 26-дюймовые колёса Deestone Mud Crusher, это важно.

Я решил для начала сделать какие-то объективные замеры. Для этого предварительно несколько раз замерил время разгона до 60 км/ч на штатных грузиках, получалось 7-8 секунд в зависимости от наклона дороги (чаще 8). Затем то же испытание провёл с новыми грузиками в точно тех же местах. Длительность разгона уменьшилась на секунду, получилось 6-7 секунд (в основном 6). Но потом я подумал, что это мало что говорящий тест, потому как 60 км/ч – это уже достаточно высокая скорость (верхи), а мне интереснее проверить работу именно на низах. Но как я замерю разгон до, скажем, 30 км/ч? Никак, у меня нет такого точного прибора, который бы засекал доли секунды. Поэтому тест с разгоном, хотя что-то и показал, но не совсем тот параметр, что ожидалось – точнее, не в том диапазоне.

Чисто субъективно при старте «газ в пол» стало заметнее «вдавливать в кресло».

Ещё я проверил максимальную скорость, она упала примерно на 5-6 км/ч. Это очень неплохо! Иногда (хотя и редко) я езжу быстро.

В общем, после таких тестов я ничего особо не понял и поэтому поехал кататься в лес с пассажиром, чтобы оценить всё на практике.

Вот где наступил реальный приход! Я вообще ни разу не пользовался пониженной передачей. Я ездил по глиняным лужам, поднимался в довольно крутые горки, плавал через реки, выбирался на достаточно крутые берега – всё это происходило на повышенной передаче и никогда, ни разу я не почувствовал недостатка мощности. Квадр в затруднённых условиях ехал точно так же, как и на понижайке.

Ровно те же самые впечатления были и у второго водителя, когда мы поменялись местами. Мотор никогда не надрывался, курок газа даже близко не подходил к пределу. Супер!

Конечно, квадрик не стал 800-кубовым, но ощущение достаточности мощности сопровождало всю дорогу. И если раньше в моих планах было использовать тюнинговые грузики только зимой, то сейчас я их решил оставить на постоянную работу.

Итак, всего за одну покатушку на практике я убедился, что грузики реально работают! Пусть моя оценка была субъективной, но разницу я ощутил, это бесспорно. И это было даже на 22-граммовых грузиках, а 21-граммовые должны добавить ещё больше мощности (но и уменьшить максимальную скорость).

Так что тюнинг грузиков рекомендую смело, это реально работает. Если вашему квадроциклу не хватает мощности для труднопроходимых условий, то установка облегчённых грузиков – это то, что надо. Я бы даже порекомендовал ставить именно 21-граммовые грузики, разница будет более ощутимая.

Добавление, июль 2020. Я проехал несколько сот км в условиях летней жары. Квадр не жалел, гонял и на максимальной скорости, и продолжительное время – то есть, вариатор нагревался очень сильно, жаром от его крышки обжигало голую ногу. Я вскрыл вариатор, чтобы оценить состояние роликов после работы в условиях высоких температур. И вот что я там увидел:

Износ роликов – нулевой, никаких следов деформации капролона не зафиксировано. Ну и отлично, значит, если уж при июльской жаре с ними ничего не случилось, то можно кататься смело и не переживать о том, что происходит внутри шкива.

Кроме того, я проверил работу грузиков в болоте – эффект 100%-ный, колёса больше не тормозятся грязью, они крутятся всегда.

Добавление от 2020 года: новые грузики от Наиля (atv-gruzik.com)

Итак, мой обзор грузиков от Наиля был написан почти 5 лет назад, за это время у меня сложились отличные отношения с Наилем, поэтому с удовольствием допишу статью о том, как обстоят дела с производством грузиков сегодня.

Во-первых, грузики теперь изготавливаются не из капролона, а из нового суперконструкционного полимера (обобщённый термин пластика), который превосходит капролон по всем параметрам, в частности, по температуре, которой порой было мало для квадриков CFMOTO и, тем более, Artic Cat. Дело в том, что если сильно отжигать на квадре, то вариатор перегревается, и грузики могут расплавиться. Я так делать не умею, но случаи выхода грузиков из строя были. Поэтому Наиль провёл огромную работу по поиску и тестированию нового материала, который даёт запас по температурной стойкости грузиков.

Во-вторых, точность изготовления за эти годы ещё более возросла. Пластиковая часть более не вытачивается на токарном станке, а отливается из пластика. Металлическая втулка изготавливается и доводится до необходимой массы с точностью до 0,1 грамма.

В-третьих, Наиль научился изготавливать грузики для вариаторов канадской фирмы CVTech. Они (вариаторы) ставятся на квадроциклы Polaris (новые модели), все новые модели CFMOTO, 800-кубовые квадроциклы Русская Механика, а также Cectek, и в качестве тюнинговых – на BRP. Грузики там мало того что очень хитрой формы, а ещё и нагрузки на них очень высокие, из-за чего обычные пластики в таких вариаторах долго не живут, разлетаются и расползаются. Поэтому произвести тюнинговые грузики для таких вариаторов очень непросто – канадцы-то умеют, но теперь ещё умеет и Наиль – пожалуй, первый и единственный в мире кроме канадцев.

А ведь вариатор CVTech тоже подвержен тюнингу с теми же положительными эффектами, о которых я писал в статье. Вы получаете и более плавный старт, и лучшую тягу при разгоне, что особенно заметно на моделях со слабым движком, например, CFMOTO X4. Поскольку там нет мокрого сцепления (где устанавливается данный шкив), а сцеплением служит сам ремень, то правильная работа вариатора очень важна.

Заказать грузики можно на сайте Наиля: atv-gruzik.com – заходите, там есть все контакты и все условия покупки.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

ProVariator.RU

Полигональные ролики вариатора. Как правильно поставить? Видео

Опубликовано 16.01. | Автор: scooter.rv.ua

Видео обзор полигональных роликов вариатора из интернет магазина Scooter.rv.ua

Полигональные ролики вариатора на Украине появились относительно недавно, хотя за рубежом их используют уже очень давно и полным ходом. Основная задача полигональных роликов в работе трансмиссии вашего скутера. это добавить немного динамики, немного скорости(если ваш вариатор и состояние ремня позволяет это сделать), а также увеличить пробег в километраже от замены до замены роликов. На полигональных роликах есть два конуса: один большой и второй маленький, так вот, правильно ролики устанавливаются так: большим конусом в сторону втулки вариатора, но так что бы конус был сверху а не внизу, а маленьким конусом соответственно, в стороны наружной части. Более подробно смотрите видео.

Источники:

http://provariator.ru/variator-sharikovyy-cvp-nuvinci
https://asv0825.ru/velosiped/18.html
https://kuban-stan.ru/osnastka/samodelnyj-variator.html
https://titan-spec.ru/instrumenty-i-stanki/variator-svoimi-rukami-samodelka.html
https://k-sportracing.ru/skutery/gruziki-variatora.html

Adblock
detector