Велосипед хедлайнер монетка отзывы

С окончанием самоизоляции снова возникла необходимость перемещать мою откормленную ленивую тушку из уютной берлоги к месту исполнения трудовых обязанностей. В докарантинные времена я с удовольствием добирался до работы на метро, но новые поствирусные реалии заставляют искать менее людные виды транспорта. Таким мог бы стать прокатный велосипед из нового питерского велопроката SmartBike.

Мог бы, но не станет. И вот почему.

Станций проката всё ещё маловато

В первое время после запуска станции были только в историческом центре. Сейчас их количество выросло, но всё равно они не покрывают весь город. Самые густонаселённые окраины не охвачены прокатом – поэтому ездить на этих великах на работу получится не у всех.

До недавнего времени южнее Обводного канала станций не было и я даже отписался от новостей смартбайка в контакте, посчитав их развлечением для туристов, а не нормальным городским шерингом. Но сегодня случайно выяснилось, что сеть активно развивается и даже обнаружилась парковка на площади Чернышевского — это совсем рядом с нашим домом. Также очень удачно нашлась парковка на улице Комсомола – прямо напротив моей работы. Нужно было срочно протестировать

Вот этой ложноножки вдоль московского проспекта внизу раньше не было

Забронировать велосипед легко

В отличие от московского велобайка и старого питерского велогорода смартбайку не нужны умные станции проката. Велосипед блокируется тросом и может быть пристёгнут к чему угодно в любом положении. В начале аренды замок троса разблокируется и велосипед сразу готов к поездке. Это можно считать плюсом, так как со станциями и их замками вечно какие-то танцы с бубном

Это мой велосипед после поездки в уже пристёгнутом состоянии. На сколько я понимаю, закончить поездку теоретически можно даже не пристёгивая — просто защелкнув замок.

Вот этот замок отвечает за аренду. Он открывается при начале аренды после сканирования штрихкода и пищит при окончании аренды после ручной блокировки троса.

Велосипед совсем не смарт

Никаких велокомпьютеров или хотя бы индикаторов времени аренды в смартбайке нет. Из электронных устройств тут только замок с пищалкой и фонарик. Видимо, владельцы хотели максимально удешевить велосипеды, и упросить их обслуживание.

Из рекламы весной я вообще решил, что это будет прокат электровеликов. На это намекала широкая относительно ровная рама, в которой удобно разместился бы аккумулятор. Да и название подходящее. Но smart тут просто для маркетинга – ничего умного в этих велосипедах нет. Скорее даже наоборот.

Сюда можно было бы прикрепить телефон. Но это довольно хреновый скользкий пластик (не софттач), из которого любой телефон выскользнет без труда. Не лучшее решение.

Одной передачи не хватит всем

Экономия и упрощение дошли до того, что в смартбайк не добавили переключатель скоростей. Тут нет даже классической для прокатных велосипедов планетарной втулки. И это можно было бы считать ерундой если бы передняя звезда не была такой мелкой, а задняя такой большой.

Smartbike относительно легко разогнать до небольшой скорости, но чтобы ехать быстрее условных 20 км/ч (по моему спидометру в голове) нужно держаться слишком высокого каденса. То есть после определённой скорости можно сколь угодно быстро крутить педали, без какого-либо ускорения. Это прям бесит.

Вы могли бы подумать что это переключатель передач, но это просто звонок. Который работает через раз.

Вот эти звёзды — главная причина низкой скорости

Каким бы вы не были лосём, любой младшекласник на ржавом ашанбайке с кривым переклюком вас объедет просто за счет более адекватного соотношения передач (пусть хрустящих и поскрипывающих).

Мой маршрут проходил по велодорожке на набережной Фонтанки и там этот прокатный синглспид показал себя не с лучшей стороны. Сильный встречный ветер снизил и без того крохотную среднюю скорость до околопешеходных значений. Сплошные боль и страдания.

Это пересечение набережной Фонтанки и улицы Белинского. Тут всегда задувает. И для смартбайка подобные места противопоказаны.

Но есть еще одно объяснение моим страданиям.

Очень странная резина

Я могу ошибаться, но похоже что smartbike оборудован цельнолитой резиной без камер и воздуха в принципе. Перед началом аренды я попытался проверить давление и мне не удалось продавить колесо хоть на сколько-то. Никаких отверстий для накачивания воздуха я также нигде не обнаружил. Были там какие-то надписи на боковине, но кроме размера и направления движения я нашел только иероглифы (которые мне не понятны).

По ощущениям эта резина также не похожа на классическую. Она абсолютно не амортизирует и обладает очень странным накатом.

В последний раз что-то подобное я видел на своём двухколёсном велосипеде, который был у меня в детском саду. Видимо, смартбайк совсем не хочет возиться с накачиванием колёс и ремонтом проколов.

Вот эта странная надпись

Smartbike очень тяжелый

Да, арендные велики всегда были тяжеловаты, но смартбайк сильно урезан по функционалу и мог бы оказаться чуть по легче. Не вышло.

Казалось бы – велокомпьютера нет. Электронный замок простой и лёгкий. Даже тяжеленной планетарки и той нет. Про отсутствие тяжелого переднего амортизатора я уж молчу. Видимо та самая цельнолитая резина и толстенная сталь сделали своё дело и велик вышел тяжелым. Чуть полегче московского, но всё равно очень тяжелым для девчушек.

Smartbike очень жесткий

Амортизаторов тут нет. Резины нормальной нет. Даже седло – и то из жесткого пластика. Если решите прокатиться по неровностям – лучше вставайте с седла и смягчайте удары коленями. Целее будете.

Ну а грохот на ливнестоках тротуара неплохо помогает распугивать пешеходов. Можно даже звонок не теребить.

Даже по плитке ехать так себе

Задний тормоз не работал

На моём экземпляре задний тормоз практически не работал. Он нажимался и чуток замедлял велосипед, но незначительно. Передний тормоз работал нормально, но для неопытных пользователей наличие одного только переднего тормоза — опасная конфигурация.

Хорошо, что смартбайк не может быстро ездит – значит и хорошо тормозить ему ни к чему.

Передний тормоз — рабочий

Задний тормоз — нерабочий

Smartbike не для высоких

Мне с моим средним ростом в 183 см максимальное положение седла не позволяло нормально выпрямлять ногу при езде. Это добавило неудобств. Если ваш рост превышает мой – лучше не пользоваться этими велосипедами длительное время, во избежание проблем с коленями.

Это максимальный вылет подседельного штыря и его не хватает

Корзина неглубокая

Ну и вишенкой на торте будем считать неглубокую корзину на руле. Перевозить там что-то будет крайне сложно, ведь оно будет постоянно вываливаться из-за тряски, причины которой я описал выше.

В этом плане смартбайку надо брать пример с московских коллег. Да даже старая страшная кочерга на руле от велогорода была функциональнее – туда хотя бы одежда влезала.

Возможно я слишком суров к этой корзине, но мне она кажется бесполезной

В таком виде – дорого

Я проехал от работы до дома за один час. Первые 30 минут стоили 60 рублей, остальные по 5 рублей за минуту. Итого 210 рублей.

Снимают по полчаса, сначала 60 рублей, потом по 150 рублей. Неиспользованные деньги возвращают.

Тарифы не особенно интересные. Сильно дороже любого другого проката.

Это тренировка записанная часами. Даже на моём обычном самокате легко будет перебить эти 12 км/ч. И не так сильно задолбаешься.

Это сравнимо с обычными точками проката. Но там 450 рублей можно получить нормальный велосипед начального уровня. С работающим переключателем, хоть какой-то амортизацией и классической резиной. На таком велосипеде этот маршрут занял бы минимум на 15 минут меньше. И это бы уже было сопоставимо с поездкой на метро, которая занимает у меня 45 минут.

Изначально я планировал купить абонемент и кататься на велосипеде летом на работу. Идея эта у меня зрела еще когда велогород был жив. Но после сегодняшнего тестдрайва придётся отложить сие развлечение до лучших времён.

Может когда-нибудь в городе появится более адекватный прокат или смартбайк обновит парк.

5 комментариев

Ты похоже не застал первую итерацию «Велогорода», там были чугунные велики синглспиды на цельнолитой резине. Они еще синего цвета были. Это уже во второй итерации они стали алюминиевыми серого цвета, повсеместно оборудованными планетарками и на толстенной 2.3″ честной пневматической резине.
На самом деле, такие велики это «спасибо что не пешком». Ясное дело что они не едущие и неудбные. Но пятую точку докинул, и ладно, от них большего и не требуется. Главное чтоб народ их не дестроил сильно.

А вообще на работу надобно на собственном велосипеде ездить. Что как маленький прям?

Видимо, все прокаты начинают с таких велов 🙂

А собственный вел хранить где-то нужно. Наша жилплощадь сейчас таким пространством не располагает. Я потому и думал прокатным обойтись, его ведь домой заносить не нужно.

Мне бы и этих хватило, если бы там планетарна была. Без неё совсем уж печально.

Каденс тренируй)
Высокий каденс залог здоровья

Кстати, я затестил недавно тоже этот велик. Как по мне, вполне там всё ок с передачами. Обычная ситибайкерская передача, ездить по городу вполне ок, среднюю в районе 20 кмч легко сделать. Литые покрышки по асфальту едут вроде бы ок. Но вот что точно не понравилось, так это что по грунту они совершенно не держат — примерно как по льду зимой, схожие ощущения. Думаю что на мокром асфальте эта резина тоже будет хреново держать.

Ну и да, с передачами — хотя бы планетаркой трёшкой было бы чуток повеселее (вспоминая серые велики от Велогорода), но опять же, эти планетарки ушатали бы нерадивые граждане довольно быстро, их нужно обслуживать (натяжение тросика уплывает и передачи не втыкаются как надо — велогородовские велики этим грешили).

Так что в целом — велики нынешние ок вполне. Не идеал, но юзать можно.

Внезапно выяснилось что в Сочи тоже есть велопрокат и там закупили эту же модель великов, только желтого цвета.

Как разобрать и смазать манетку велосипеда (+ ремонт шифтеров)

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.
Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.

Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.

Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Ремонт манетки велосипеда

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Видео по теме

Как разобрать и собрать моноблок

Сборка манетки SRAM

Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)

Заключение

Как мы не пытались сделать статью максимально компактной, а все равно получилось очень объемно. Но дочитав до конца, вам стало понятно, как разобрать и смазать манетки велосипеда, чем смазывать и как ее после этого собрать. Кратко затронули виды шифтеров и их принцип действия. А также постарались рассмотреть все возможные поломки задней и передней манетки велосипеда и как произвести ремонт в домашних условиях.

Статьи по теме:

Как разобрать и смазать манетку велосипеда (+ ремонт шифтеров) : 15 комментариев

У меня шифтер шимано диоре, рычаг переключения на звезду побольше иногда просто не цепляет, а проходит до конца свободно порожняком. Чаще происходит когда велик остыл — утром еду на работу, холодновато на улице. Передний на самую большую звезду (из трёх) уже давно не переключается, у заднего переходы на втягивание не очень резкие — бывает лишь иногда. Чего нужно сделать? По этой статье поробую что-нибудь поделать, но может стоит озаглавить здесь это как отдельный вид встречающихся неисправностей…(?)
__________
чего это у ваз за «капча»: пришлось натыкивать 150 картинок.Ужас.

По поводу переключения на большую звезду, то дело, скорее всего, в больших люфтах механизма манетки (язычок на рычаге не всегда цепляет храповик). Попробуйте снять нижнюю крышку, и немного подтянуть фиксирующую гайку (главное не перестараться, а то не будет сбрасывать на меньшую звезду). Ну а если не поможет, то разбирать полностью и смотреть в чем дело.
Что касается переднего переключателя, то с большой долей вероятности он не правильно настроен. На нашем сайте есть подробная инструкция как его настроить (худшим вариантом будет неисправность переключателя или сильный износ большой звезды).
По заднему переключателю, если я правильно понял фразу «у заднего переходы на втягивание не очень резкие» (т.е. плохое переключение на меньшие звезды), то дело может быть в манетке (перетянута фиксирующая гайка), в загрязненном и/или изношенном тросике и рубашках, загрязнённом переключателе. Ну, я бы начал смотреть с тросика. Возможно при увеличении скорости (сбросе цепи с большей звезды на меньшую), тросик с большим трением проходит через рубашки, тем самым препятствует пружине перемещать лапку переключателя. Не глядя конечно сложно сказать в чем дело.
Ну и за капчу, да такое иногда бывает и, к сожалению, от нас это никак не зависит (т.к. является встраиваемым инструментом гугл). Бывает, галочка ставится без проверки, а бывает, что приходится нажать на мульйон картинок. Все зависит от того, насколько вы вызываете у гугл подозрение.

Всё дело в подпружиненном кулачке на нажимаемом пальцем рычаге. Он почему-то не всегда входит в один из пазов пластины находящейся на глубоком уровне. Похоже если вставить рычаг без скручивающейся пружины то деталь садится поглубже и работает лучше. Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху. При том гайка была затянута нормально. Не сказать что чего-то люфтит, всё чисто и красиво, но в этой штуке видимо и каких-то угловых микролюфтов достаточно, чтоб такое могло случиться. Велосипед используется без нагрузок, но с 2008 года, к тому же это передний — нужно нажимать сильно. Явление усугубляется в холод.
Про задний я имел ввиду то же самое: также могу «нащупать» (специально) проход рычага вхолостую, хотя и обычно всё щёлкается-втягивается нормально.

При сборке шифтера обратите внимание на спиральную пружину. После установки она должна быть в одной плоскости. Бывают случаи когда кольца пружины находят друг на друга, что приводит к увеличению расстояния от кулачка до пазов пластины.
«Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху», а как теперь расположена рубашка троса от манетки до рамы (для нормальной работы она должна обоими своими концами упираться в посадочные места). Я конечно не экспериментировал с разворотом шифтеров, но вполне возможно, что это и приводит к нечеткому переключению (а именно к угловому перекосу пластикового барабана). Я бы все же посоветовал установить их в стандартные положения.

У меня тоже шимано диоре и точно так же на холоде шифтеры работали плохо, не цепляли. Я предположил, что внутри шифтеров на холоде густеет смазка и не дает нормально работать триггерному механизму. Открыл крышки шифтеров, не разбирая полностью. На детали внутри была нанесена густая белая смазка, по виду напоминающая вазелин.
Решил промыть шифтеры от густой смазки. Под рукой оказался балончик Akfix A40. Не разбирая шифтеры несколько раз как следует пролил все внутренности жидкостью и куда долез, протер тканью. Всё. Теперь работают как надо.

Да, подтверждаю, все именно так, и не только на деорах. Там кулачок от загустевшей смазки не сдвигается пружинкой и не цепляет шестеренку. Надо промывать от штатной смазки и смазывать чем-то жидким и не густым.

Здравствуйте , не могли бы вы помочь ? У меня такие же манетки (sl-m310).
Я правильно понял что для снятия верхней крышки нужно еще открутить винт снизу , который находится правее винта нижней крышки ?

Насколько я помню, то нет. Для снятия ВЕРХНЕЙ крышки нужно открутить два болта сверху. Верхняя крышка очень плотно сидит на защелках (в районе индикатора скоростей), поэтому снять ее не так-то и просто. А тот болт на который указали Вы, крепит среднюю часть к металлическому основанию.

Спасибо за помощь . Извиняюсь за ошибку с несколькими одинаковыми отзывами .

Добрый день!
У меня триггерная двухрычажная манетка переключения передних скоростей. Сегодня перестало работать переключение с большой звезды на меньшие. Соответствующий рычаг манетки не нажимается, а трос от манетки к переключателю сильно провис. Все крепежи не ослаблены. По идее при ослаблении троса должен произойти сброс цепи с большой звезды на меньшие, но этого не происходит. Возможно отказал параллелограмм переключателя?
Можете что-то подсказать по этим данным?
Спасибо!

Здравствуйте! У меня при переключении заднего переключателя с меньшей на бОльшую звезду при нажатии на рычаг манетки переключение происходит на две звезды, манетка делает два щелчка. Переключение в обратную сторону, т.е. с большей звезды на меньшую идет нормально, один щелчек- переключение на одну звезду. Переключатели Shlmano Deore. Подскажите, в чем причина? Спасибо

Здравствуйте. Спасибо! Без всяких сложностей собрал манетку sram по видеоролику (полдня пытался разобраться самостоятельно, а когда не смог, искал нормальную инфу).

… ссылку на ролик sram, PLEASE …

Монетка SRAM, два флажка. Не функционирует переключатель(третий щелчОК, на переднюю большую звезду), туго натягивает и проваливается . Help .

Добрый день. На моем велосипеде Shimano Deore Sl T610. Проблема в том, что у переднего переключателя после 4-5 лет езды стал слишком большой ход рычага и чтобы переключить на большую звёздочку — приходиться выжимать рычаг до предела, причём придерживать его в процессе переключения чтобы цепь перелючилась. Сброс на меньшую работает нормально.
Что можно сделать в этом случае?
Если менять — то надо брать именно эту модель переключателя или можно подобрать что-то аналогичное?

8 лучших переключателей скоростей

Подборка суппортов для установки на различные модели велосипедов — самые надежные переключатели скоростей для езды по городу и преодоления сложных маршрутов.

Лучшие задние переключатели скоростей

Подобные модели характеризуются наличием мощной пружины. С ее помощью параллелограммный механизм перемещает лапку с закрепленными роликами вдоль оси. Переключение передач в одну сторону происходит благодаря натяжению привода, в противоположную — под действием пропущенной через суппорт цепи.

SRAM GX Eagle 00.7518.097.000

Главной особенностью модели является поддержка технологии струйной передачи. Она обеспечивает плавную кривую смещения во время переключения скоростей.

Благодаря этому трансмиссия функционирует последовательно, точно и бесшумно. Четкому перемещению также способствуют системы X-Actuation и X-Horizon.

Вес суппорта составляет 290 граммов, материал корпуса — алюминий. Стальная пружина сохраняет упругость на протяжении всего срока эксплуатации. Крепления роликов выполнены из нержавеющей стали и не боятся сложных условий эксплуатации.

Достоинства:

прочность;
коррозионная стойкость;
плавное переключение;
тихая работа;
малый вес.

Недостатки:

высокая цена.

SRAM GX совместим со всеми трансмиссиями серии Eagle – это профессиональный переключатель для серьезных горных велосипедов.

Campagnolo Super Record EPS RD12-SR1EPS

Особенностью модели является высокая скорость переключения передач. Переход на 11 звездочек осуществляется в течение 1,5 секунд даже при большой нагрузке.

Применение датчика положения гарантирует идеальное перемещение цепи. Все компоненты конструкции обработаны специальными составами для повышения износостойкости.

Количество поддерживаемых скоростей — 11. Весит узел 203 грамма. Основные элементы корпуса изготовлены из монолитного углеродного порошкового технополимера, что обеспечивает их небольшой вес и жесткость. Система ручного расцепления облегчает обслуживание трансмиссии в случае неисправности.

Достоинства:

водонепроницаемость;
ударопрочность;
быстрое переключение;
малый вес;
удобство обслуживания.

Недостатки:

дорогостоящий ремонт.

Campagnolo Super Record стоит приобрести для эксплуатации в сложных условиях. Однозначно, это – вариант для маунтинбайков.

Shimano Acera RD-M360-SGS

Одной из особенностей модели является широкий линк, обеспечивающий точность переключения скоростей. Корпус суппорта изготовлен из высокопрочного пластика, не боится повреждений при столкновениях.

Количество зубьев 34, скоростей — 7 или 8. Простая и надежная конструкция гарантирует совместимость с различными цепями и кассетами. Лапка из алюминиевого сплава не подвержена коррозии, что также повышает срок службы дерэйлера.

Достоинства:

долговечность;
универсальность;
малый вес;
высокая прочность.

Недостатки:

сложная установка.

Shimano Acera RD-M360-SGS стоит приобрести для установки на трансмиссию прогулочного или туристического велосипеда. Переключатель поддерживает кассеты с наименьшей звездой 11Т и наибольшей 34Т.

SunRace RDM41

Модель устанавливается при помощи крепежа под крюк и может быть зафиксирована на петухе либо специальном отверстии в раме. Это обеспечивает совместимость суппорта с трансмиссиями различных типов. Поддержка индексного переключения передач гарантирует четкую смену скорости.

Максимальная передняя разница зубьев — 20. Весит переключатель 376 граммов. Корпус дерэйлера изготовлен из металла и пластика. Он устойчив к резким ударам и не подвержен коррозии, что гарантирует стабильную работу в сложных условиях.

Достоинства:

универсальное крепление;
прочный корпус;
точность переключения;
долговечность;
низкая цена.

Недостатки:

крупные габариты.

SunRace RDM41 совместим с семискоростными трансмиссиями – недорогой, но надежный вариант для владельцев горных, шоссейных или гибридных велосипедов.

Лучшие передние переключатели скоростей

Конструкция таких моделей включает металлическую рамку, перемещающуюся из стороны в сторону над передними звездами. Суппорт может быть закреплен при помощи хомута на раме, каретке или специальной платформе (Braze-on).

Shimano XTR IFDM9020D6

Большое тяговое усилие модели гарантирует легкое переключение скоростей и снижает риск перетирания цепи. Применение системы Side Swing обеспечивает более плавную смену скоростного режима. Суппорт закрепляется при помощи бокового хомута, что позволяет увеличить зазор.

Емкость переключателя — 10 зубьев, вес 116 г. Основные элементы дерэйлера изготовлены из нержавеющей стали и алюминия. Они устойчивы к ударам и агрессивному воздействию среды. Технология Dyna Sys улучшает соотношение передаточных чисел 11-скоростной трансмиссии.

Достоинства:

плавное переключение;
долговечность;
малый вес;
прочность;
быстрый монтаж.

Недостатки:

высокая цена.

Shimano XTR хорош для быстрого переключения скоростей во время прохождения сложного маршрута. Сфера его применения – горные велосипеды.

Power FD-10TT

Металлическая конструкция модели, подвергнутая цинкованию, отличается устойчивостью к ударам, деформации и воздействию влаги. Переключатель использует верхнее направление подвода троса.

Диапазон скоростей задней передачи — от 5 до 7, максимальный размер звезды 42Т. Суппорт фиксируется на раме диаметром 28,6 мм хомутом, что позволяет установить его за несколько минут.

Достоинства:

высокая прочность;
простой монтаж;
стойкость к коррозии;
малый вес;
низкая цена.

Недостатки:

задержка перед переключением.

Power FD-10TT не боится сложных условий эксплуатации и будет полезен для переключения скоростей городского или шоссейного велосипеда.

Stels KFD-01

Установка этого переключателя осуществляется с помощью хомута и одного болта с гайкой. Она не занимает много времени и не требует наличия инструментов. Для монтажа на рамы небольшого диаметра может быть использована специальная прокладка.

Вес суппорта составляет 0,145 кг, число зубьев передней звезды — 42Т. Корпус изготовлен из порошкового металла и подвергнут антикоррозийной обработке, что исключает риск заклинивания при длительной эксплуатации в плохую погоду.

Достоинства:

легкий монтаж;
не боится влаги;
минимальный вес;
доступная цена.

Недостатки:

непрочный корпус.

Stels KFD-01 поддерживает семискоростные трансмиссии, поэтому подходит для шоссейных и городских велосипедов.

Microshift FD-M22

Для фиксации на раме модель использует хомут диаметром 34,9 мм. В комплектацию включены адаптеры, обеспечивающие надежное закрепление суппорта и на более тонких конструктивных элементах. Универсальная тяга облегчает установку на велосипед с любым типом рамы.

Линия цепи — 50/47,5 мм, масса переключателя составляет 152 г. Дерэйлер изготовлен с применением стали и алюминия. Это дает и легкий вес, и устойчивость к механическим повреждениям в результате столкновений.

Достоинства:

универсальное крепление;
высокая прочность;
малый вес;
низкая цена.

Недостатки:

неустойчивость к коррозии.

Microshift FD-M22 подойдет для переключения до трех скоростей. Неплохое решение для установки на городские велосипеды.

Какой переключатель скоростей лучше купить

При выборе суппорта следует обратить внимание на материал его изготовления. Переключатель может быть выполнен из стали, титана, алюминия, углепластика и пр. На горный велосипед, эксплуатируемый в сложных условиях, лучше установить металлическую конструкцию. Владельцам шоссейных моделей будет достаточно пластикового дерэйлера.

Необходимо определить тип используемого крепления — будет суппорт фиксироваться на амортизирующем кронштейне или прямо на втулке. Первый вариант является более распространенным. Второй отличается надежностью, однако при поломке переключателя может потребовать замены ступицы.

Советуем учитывать характер подвода тросика. В зависимости от специфики крепления переключателя, он соединяется с ним сверху или снизу. Чтобы не ошибиться с выбором, приобретайте универсальный суппорт, поддерживающий подвод тросика с обеих сторон.

От емкости переключателя зависит максимально допустимый диапазон шестеренок, который может быть отработан без заедания или провисания цепи.

Для передних дерэйлеров нужная емкость определяется разницей количества зубцов на самой большой и самой маленькой звездах. Для задних — суммой диапазонов системы и кластера. На горных велосипедах она составляет 40-45 зубцов.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Хедлайнер — кто это такой?

Хедлайнер-кто это такой? Здравствуйте, дорогие читатели сайта COOL inet. Сегодня предлагаю разобраться кто такой Хедлайнер.

Хедлайнер-кто это такой?

Понятие хедлайнер фигурирует в медиа-бизнесе и в рекламной индустрии. Собой представляет запоминающийся яркий элемент, который в себе содержит самые важные и смысловые части.

К нам это слово пришло из английского разговорного языка.

Хедлайнер — это знаменитый человек, о котором в известных журналах и газетах пишут статьи.

Также, понятие не обошло и журналистику. Здесь это центральный персонаж статьи, главный человек, имя которого пишут в заголовках.

Но на сегодняшний день слово хедлайнер употребляют в основном рядом с шоу-бизнесом. Именно так называется музыкальная группа или солист, которые становятся лидерами концерта либо музыкального представления. Ради того, чтобы посмотреть на главного персонажа фестиваля музыки люди зачастую покупают дорогие билеты.

Хедлайнер и современность

В современном мире хедлайнеры — это наиболее популярные музыкальные исполнители, собирающие на своих концертах и других выступлениях много фанатов и поклонников. Любое музыкальное событие рекламируется с помощью представления аудитории основной центральной фигуры. Именно такие люди и приносят основную прибыль организаторам концертов, ведь зрители идут смотреть на выступления своих кумиров.

В основном, выступления гвоздя программы проходят в конце музыкального шоу. Хоть исполнитель и выступает последним, но он находится на первом месте по значению. Зрители всегда смотрят концерт и с нетерпением ждут звезду.

В случае, когда продолжительность фестиваля занимает несколько дней, то в этом случае приглашают на каждый день отдельного исполнителя. Благодаря этому интерес публики только растет, и проводимое мероприятие набирает все больше внимания.

В последние годы становится все более популярной идея «хэд-лайн-фест». Под этим словом подразумеваются выступления самых лучших исполнителей и музыкальных коллективов. Но в таком случае нет центральной фигуры, которая бы выделялась на фоне других, ведь все выступают с равными силами.

Когда выступает хедлайнер?

Исполнителя, который занимает одни из первых позиций в рейтингах журналов, посвященных музыке, называют хедлайнером, уходя от банального слова «звезда».

Так происходит в том случае, если артист серьезно занимается продвижением своей музыки. Итак, хедлайнерами называют главное центральное лицо, лидера какого-нибудь мероприятия. Помимо музыкальных концертов это может быть и литература, и искусство. Выставки книг могут сопровождаться именем известного писателя, который привлекает внимание аудитории.

Сольный концерт на хедлайн-шоу всегда начинается с разогрева.

Это означает, что перед выступлением главной знаменитости разогревает публику менее известный музыкальный коллектив. Только после этого артист, главный герой концерта, проводит свое выступление.

Как стать хедлайнером?

Именно центральный персонаж обеспечивает успех любого концерта. Ни одно музыкальное представление не проходит без этого понятия. Именитый исполнитель собирает большое количество народа и обеспечивает хороший доход с концерта. Известная группа в первую очередь — это бренд, который известен в широких массах людей, и пользуется большой популярностью.

Чтобы группе с достойным и интересным материалом стать популярной и известной на весь мир, нужно проводить правильные пиар компании и находить хороших спонсоров. Мировая музыкальная сцена требует не только талант, нужно иметь много финансовых средств, чтобы продвинуть на первые места в музыкальной индустрии. Именно грамотный пиар дает возможность исполнителю, артисту стать звездой.

Как можно еще назвать главное лицо концерта? Это настоящий лидер, звезда любого музыкального шоу, гвоздь программы. Этот человек или группа считается топ-участником, знаменитостью, имя которого привлекает к себе много внимания.

Для чего необходим хедлайнер?

Выступление звезды музыкального шоу или фестиваля можно считать противоположным понятию «разогрев», который подразумевает выступления менее известных групп перед выходом на сцену гвоздя программы. Хедлайнеров оставляют на десерт, чтобы вся аудитория досмотрела концерт до самого конца, ожидая долгожданное выступление своего кумира. Такой способ привлечь внимание отлично обеспечивает успех музыкальному мероприятию и позволяет молодым начинающим артистам, которые выступают перед выходом звезды, заявить о себе.

Можно согласиться, если на масштабном фестивале, который длится несколько дней, будут выступать только малоизвестные непопулярные группы, вряд ли концерт наберет должного успеха. В таком случае, залы могут быть не заполнены зрителями, а организаторы не получат желаемой прибыли. Поэтому, во избежание финансового провала и приглашаются для выступлений именитые артисты.

Чтобы концерт создал ажиотаж, привлек публику и дал коммерческую выгоду, нужно приглашать хедлайнера. Ведь, когда про исполнителя никто даже не слышал, то широкая публика не наберется для успешного проведения музыкального мероприятия.

Хедлайнером можно назвать даже какую-нибудь определенную телепрограмму на канале. Этот термин узкой специализации. Его можно применять и для различных организаций, которые занимают ведущие места в своей отрасли. Именно лидером, заводилой и гвоздем программы является хедлайнер. Это лицо, которое знакомо широкой публике, с нетерпением его ожидающей.

Стоит отметить, что нет зависимости в том, в какой отрасли работает знаменитость. Главное, какое место звезда занимает среди своих многочисленных конкурентов. Именно известность такого человека будет отвечать за его место в шоу бизнесе или другой деятельности.

Итак, раскрученные музыканты, которые находятся на пике своей популярности, успеха и славы собирают на своих концертах огромную аудиторию. Именно поэтому организаторы их приглашают, как главных знаменитостей, ведущих лиц и в качестве звездного гостя на различные фестивали и концерты. Это обеспечивает высокий уровень посещения мероприятия.

Покупайте фриланс-услуги
в один клик

Kwork — это потрясающе удобная фриланс платформа, которая включает:

Магазин фриланс услуг

Хотите экономить деньги, время и нервы? Такая экономия возможна только тогда, когда freelance нацелен на результат. В этом плане Kwork, являясь маркетплейсом, имеет огромное преимущество перед любыми другими биржами исполнителей.

Фрилансеры оформляют свои услуги в виде кворков, которые можно купить в один клик. То есть работа исполнителей продается как товар, а это экономит массу времени, денег и нервов. Идеально подходит для типовых задач: логотипы, баннеры, SEO и др.

А главное каталог и поиск услуг настроены таким образом, что вы видите лучшие предложения на основе отзывов, качества и ответственности фрилансера. Если специалист работает плохо, его кворки уходят далеко вниз, мы не показываем их заказчикам. Поэтому на Kwork вы имеете дело с профессионалами, которые стараются выполнять задачи на пять.

Кроме того, маркетплейс идеален для покупки фриланс услуг, когда у вас нет четкого ТЗ – вы просто выбираете тот кворк, который больше подходит. Если вы новичок или у вас нет опыта – начните именно с магазина, в нем разберется даже ребенок.

Биржа фриланса

Вы создаете задание, и оно становится доступно тысячам фрилансеров, которые могут отправить вам предложения. Остается только выбрать лучшее и начать работу. Такой подход к удаленной работе – идеальный вариант для решения больших и уникальных задач.

Отличительной чертой биржи Kwork является качество заявок от фрилансеров. Если вы когда-нибудь работали на других фриланс площадках, то знаете, какая это боль получать множество нерелевантных предложений от исполнителей, которые даже не прочитали текст вашего задания. Но на Kwork всё по-другому – благодаря особому функционалу любому фрилансеру приходится ценить каждую отправленную заявку. Поэтому подавляющее большинство полученных предложений поступают от исполнителей, внимательно ознакомившихся с сутью задачи и сразу предлагающих то или иное решение.

И еще один важный момент, на бирже фриланса и в магазине Kwork безопасная оплата заказов, которая проходит через систему — исполнитель получает деньги, только когда вы одобрите результат. В случае просрочки денежные средства можно вернуть на свой счет в один клик.

Источники:

https://murzix.ru/2020/07/kak-ya-ekhal-s-raboty-na-prokatnom-velosipede-smartbike/
https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/kak-razobrat-i-smazat-manetku-velosipeda-remont-shifterov.html
https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-pereklyuchateli-skorostej
https://coolinet.ru/xedlajner-kto-eto-takoj/
https://kwork.ru/