Велосипед как устроен

Принцип работы велосипедной трансмиссии

Если вы не знаете, сколько передач у вашего велосипеда, вы не в курсе, как правильно их иcпользвать и, сколько в действительности передач вам нужно, пожалуйста не волнуйтесь в этом плане — вы не одиноки. Поэтому, в нашем сегодняшнем, совсем не стандартном для автомобильного материала издании, мы постараемся простыми словами всем заинтересовавшимся читателям объяснить, как работает система переключения передач именно на велосипедах, какие полезные факты о ней желательно знать и почему эти велосипедные передачи в чем-то схожи с автомобильной трансмиссией. И так, давайте поближе познакомимся со всеми этими переключателями, звездочками, цепями, именно с их помощью вы приводите свой велосипед в движение. Конечно, если таковой у вас имеется.

Понимание основ работы велосипедных передач и того, как изменение размера звездочек на передней и задней кассете повлияет на ваше педалирование (по-простому — кручение педалей), поможет выбрать наиболее подходящее передаточное число для вашей физической подготовки и даст возможность адаптироваться вам под сложный участок трассы.

Если автомобиль появился у вас раньше чем велосипед, задача выбора двухколесного спортивного снаряда или транспортного средства для развлекательных прогулок, может оказаться не настолько простой, как это может показаться на первый взгляд. Цель эта на самом деле абсолютно нетривиальная.

Мало того, что при выборе велосипеда необходимо для начала определиться с направлением его использования, так называемым стилем катания, так как этих самых стилей в наши дни развелось так много, что можно просто запутаться. Их просто великое множество! Это может быть езда, как по шоссе на гоночном или полупрофессиональном байке, так и заезды по пересеченной местности на кросс-кантрийных велосипедах, а еще разнообразные экстремальные виды велосипедного спорта или простое использование прогулочных городских моделей, как для мужчин (мальчиков), так и для женщин (девочек) любых возрастов.

Для каждой из таких моделей и направлений использования вело-байка, будет применяться разнообразная по своему типу трансмиссия, т.е., от простейшей односкоростной (по такому же принципу действия, как когда-то была установлена на велосипеде «Урал» и на подобных ему простых «велостаричках») и до разнообразных мультискоростных версий цепных передач. Зачем нужны эти многозвездочные переключатели на байках, как они работают и какой из типов привода является лучшим? Давайте вместе с вами посмотрим.*

*Мы специально коснемся только лишь основы велосипедной трансмиссии. Именно, перефирии, вроде ременных передач, полных приводов, и таких вот видов трансмиссий, как мы упомянули выше. Вот как выглядит самая эффективная велосипедная трансмиссия в мире , затрагивать специально по ней тему мы сейчас не будем.

Велосипедные передачи: основы

Сколько скоростей на моем велосипеде?

Начнем изучение велосипедной трансмиссии с самых ее азов, а именно? С количества скоростей. Как определить или подсчитать, сколько скоростей на велосипеде? Эта задачка для первого класса школы велосипедистов. Количество скоростей на байке подсчитать очень легко, для этого достаточно просто умножить количество звездочек сзади, на их количество спереди. Таким образом, если у вас спереди стоит три звезды (некоторые велосипедисты называют этот элемент «чейнринг», суть от этого не меняется), а сзади установлена кассета на 10 звезд, то ваш велосипед обладает 30-ти скоростной трансмиссией. Другими словами мы скажем, что при движении можно использовать каждую из этих десяти задних звездочек в сочетании с каждой из трех передних звезд.

Данный простейший алгоритм подходит для подсчета любых многоскоростных велосипедных передач, например,- спереди 2 звезды, сзади 11, это значит, что у велосипеда 22 скорости, и так далее и т.п..

Зачем нужна многоскоростная трансмиссия на велосипеде?

А зачем вообще нужен такой большой набор звездочек? 30 передач,- не много ли? У легковых машин всего 10-ть и то случаются проблемы. Ответить на этот вопрос можно в двух словах, необходимость в том или ином количестве передач напрямую продиктована стилем самого катания и сферой их спортивного применения. Такой широкий спектр передач позволяет велосипедистам-спортсменам поддерживать удобную скорость педалирования (так называемый каденс – количество оборотов педалей в минуту, которое велосипедист совершает во время езды) независимо от уклона или рельефа местности, то, чего не может дать ни одна односкоростная цепная передача.

Высокая передача, называемая иногда велосипедистами «большой передачей», самая оптимальна при спуске или езде (передвижению) на высоких скоростях. Самая высокая или самая большая передача на велосипеде подбирается, путем совмещения самой большой по размерам передней звезды с самой компактной по количеству зубьев задней звездочкой. К примеру, она (передача) может выражаться соотношением- «53×11».

И также наоборот, сочетание наименьшего размера передней шестеренки с наибольшей по размеру задней звездочкой дает доступ к наименьшей из доступных передач, которая поможет вам не напрягаясь крутить педали даже на очень крутых подъемах.

Давайте сразу проясним такую вещь, а именно, что наличие большого количества передач явно не означает, что велосипед у вас от этого будет быстрее. Динамичнее – безусловно да, быстрее – никак нет! Велосипед с 30-ю или более передачами не является показателем самой машины, предназначеной для того, чтобы побивать рекорды скорости на суше и обходить по скорости велосипед у которого одна передача, и это при условии, что у этих байков используются идентичные передаточные коэффициенты.

Большое количество передач может помочь вам подняться и спуститься с горки, но быстрее от них вы не поедете

Речь здесь конкретно идет о самой эффективности и о наличии гораздо большего и широкого диапазона выбора передач для конкретной ситуации, с которой приходится бороться спортсмену-велосипедисту на трассе или на бездорожье. Точно так же, как и автомобили, велосипеды выигрывают здесь именно в динамике от старта на низкой передаче при разгоне, из положения покоя, или выигрывают при подъеме на крутой холм, при этом многоскоростная трансмиссия позволяет достигнуть максимально возможных скоростей без какого-либо чрезмерного высокого педалирования, поскольку, еще до набора максимальной скорости можно раз за разом переключаться на более высокую передачу.

Продолжая наше сопоставление велосипеда с автомобилем, можно сказать, что использование слишком низкой передачи на высокой скорости обычно приводит к высокому расходу топлива у последнего (автомобиля). То же самое касается и педалирования на велосипеде. Если слишком быстро будете крутить педали, то быстро выдохнетесь. Отсюда только один вывод, – чем больше шестеренок в трансмиссии, тем больше возможности найти нужную передачу под конкретную ситуацию, то есть скорость и каденс для комфортной и эффективной безопасной езды.

В более широком понимании все приводится к тому, что во времена господства 5-ти и 6-ти скоростных кассет диапазон из 12 — 25 зубьев на звездах обычно достигался путем, добавления значительного количества зубьев на каждую последующую заднюю шестеренку, что приводило к резкой смене нагрузок. В таких системах отсутствовала плавность переключения и непрерывность прогрессии. Современные 10-ти и 11-ти скоростные кассеты сегодня решают данную проблему. Поэтому ездить или перемещаться на них на много комфортнее и удобнее. А также, все эти современные системы на много медленнее изнашиваются.

Почему некоторые люди выбирают односкоростной велосипед (синглспид)?

Интересно, что в наш современный век, развития всевозможных технологий переключения передач для велосипеда (их примеры приведем ниже), некоторый тип людей предпочитает использовать только односкоростную трансмиссию, так называемые- «синглспиды». У этих байков исключительно всего одна передача, которая подобрана определенным соотношением звездочек – передней и задней. Правильный подбор соотношения зубьев позволяет достатчно резво стартовать и разгоняться до максимальной скорости в 30 — 34 км/ч.

Односкоростные велосипеды в основном популярны среди веломанов, живущих в равнинных местностях и передвигающихся на своих двухколесных железных конях только исключительно по городу, или занимающихся только экстремальными видами велоспорта, на так называемых «трюковых велосипедах».

Плюсов у такого односкоростного байка тоже не мало:

1. Дешевизна. -Действительно, собрать односкоростной велосипед значительно дешевле. Насколько? Все будет зависеть от уровня компонентов. Если взять действительно качественные, т.е. гоночные компоненты самого высокого уровня из линейки Shimano – XTR, то получится примерно следующее (подсчет стоимости компонентов многоскоростного велосипеда):

I. Система Shimano XTR на 11-ть скоростей в среднем будет стоить порядка 25 тыс. рублей.

II. Каретка высокого уровня (в нее входят подшипники, корпус с резьбой под посадку в раму) – около 3тыс. 500 рублей.

III. Звезда передняя (Shimano XTR) – 5 тыс. рублей.

IV. Цепь уровня XTR на 11-ть скоростей – 3 тыс. рублей.

V. Задний переключатель XTR от Shimano – 15 тыс. рублей (по скидкам), стоимость без них в велосезон может доходить до 22 тыс. рублей.

VI. А ведь еще нужна так называемая «манетка» — переключатель скоростей (около 6 тыс. 500 рублей), тросики, рубашки и конечно же задняя кассета, которая тоже стоит недешево – 5 тыс. рублей.

Итого, только на одну трансмиссию уйдет порядка 63 тыс. рублей! Да, на сегодняшний момент это расклад цен на действительно качественные компоненты (детали) гоночного уровня. Они будут прочными, легкими, отлично будут работать, ну и так далее. Но за эти же самые деньги можно купить целиком и трюковый велосипед с одной передачей, и на не менее качественных и на более прочных компонентах. Чувствуете разницу?

2. Надежность. -Знаете, чем подкупает многих автомат Калашникова? Нет, не угадали, не своей меткостью стрельбы на дальние дистанции. Он практически считается просто безотказным в любых сложных условиях своей эксплуатации. Тоже самое и с односкоростными велосипедами. Там просто нечему ломаться! Вспомните старые советские велосипеды, которые вы хотя бы раз, но наверняка видели в глубинке. Они служат своим хозяевам десятилетиями… Не зря экстремалы по всему миру для своих трюков всегда почти используют велосипеды «синглспид».

3. Ремонтопригодность. -Починить велосипед с одной передачей несложно. Да и запчасти на него недорогие. Чего не скажешь о «мультиспиде». Если даже взять приблизительно средний ценовой диапазон из приемлемых по надежности компонентов, такой например, как Shimano XT или SRAM X9, то все равно это получается недешево. За один задний переключатель одного из этих производителей вы отдадите примерно 6 тыс. рублей.

4. Гоночные амбиции. -Вы удивитесь, но даже сами гонщики иногда используют односкоростную трансмиссию. Делают они это для снижения веса самого велосипеда (все дополнительное навесное оборудование, каким бы легким оно не было, все же имеет вес) и для исключения риска проблем с переключением передач. В этом случае выбор правильного передаточного числа имеет решающее значение.

5. И наконец-то последнее, трековый велосипед изначально имеет всего только одну передачу. Это не преимущество — это просто факт.

В результате этого, с правильно подобранным соотношением велосипедист получает более ровное и более точное педалирование, без каких-либо затруднений в момент перескакивания цепи на большую или меньшую звездочку. А это значит, что педалирование в определенных режимах езды будет происходить более эффективнее.

Некоторые выигрывают, а некоторые проигрывают

Если вы никогда не интересовались велосипедной тематикой, то наверняка удивитесь следующему, что не смотря на такое большое наличие количества передач оказывается, не на каждой из них нужно и можно ездить.

Реальность этой мультиспид трансмиссии такова, что «перекрывание» некоторых диапазонов определенным сочетанием звездочек, практически неизбежно. Вот например, при наличии 33-х передач, такие комбинации звездочек как, 53×19 и 39×14 являются фактически передачами с одним и тем же соотношением. То есть, ускорение у них (у передач) будет идентичным, как и их максимальная скорость.

Кроме этого, нельзя использовать, по крайней мере постоянно, крайние ряды звездочек по диагонали. Например, крайнюю левую переднюю звезду и малую звездочку, т.е. крайнюю правую звездочку на кассете. Такой перекос будет создавать чрезмерное натяжение цепи, от этого повысится износ зубьев на звездах, возникнет перегрузка на пружину лапки заднего переключателя и дорогостоящая трансмиссия на вашем велосипеде будет усиленно изнашиваться.

Старый совет от бывалых, все еще актуален: — Избегайте «пересечения цепи». (См. левый рисунок, иллюстрирующий это,- так делать нельзя):

Также, еще один из советов, который поможет вам сохранить дорогостоящий компонент (сегмент) как можно дольше: – Не производите переключение передач по средине подъёма, это создает очень сильную нагрузку на саму трансмиссию, на переключатели и на цепь. Чтобы избежать этой проблемы перед началом уклона, переключайтесь на пониженную передачу заранее.

Как теперь видите, вы не получаете все эти 33 передачи в свое распоряжение и не всегда сможете их использовать. Назвать это маркетинговым ходом велопроизводителей, или еще каким-то обманом, наверно нельзя, просто подобный технологический изъян уже изначально лежит в самой схеме переключения передач велосипеда и от него теперь никуда не деться.

Тем более, что большое (общее) количество передач не является самоцелью, гораздо важнее другое, чтоб трансмиссия обладала непрерывной прогрессией в нагрузке, чего можно добиться только исключительно минимальным расхождением, между количеством зубцов звездочек на задней кассете.

Какие бывают типы передач?

В наши дни существует куча (много) вариантов вело трансмиссий, поэтому подобрать нужную для ваших вело-занятий не составит ни какого труда. Давайте пробежимся по основным типам трансмиссий.

Стандартная двойная

Две звезды спереди сопряжены с 11-ю звездочками сзади. Стандартная двойная схема обычно является предпочтительным выбором для велогонок, предполагая (предлагая) наибольшие звезды спереди, для поддержания высокой скорости движения.

Тройная схема

Получив три ведущие звезды, вы получаете возможность переключаться на малую переднюю звезду. При перекидывании цепи на большую заднюю звездочку вы тем самым получаете — велосипед-вездеход, который способен забираться на очень крутые подъемы.

Компактный

Компактный вариант трансмиссии первого типа. Здесь обе передние звезды уменьшены в размерах. Обычно внутренняя представлена 34-мя — 36-ю зубьями, соответственно внешняя — 48-ю — 50-ю зубцами. Очень популярная сегодня схема в основном для спортсменов-любителей, которая позволяет не снижать каденс даже на крутых подъемах.

Синглспид

Здесь все понятно. Две звезды и одна передача. Никаких переключателей и других «лишних» деталей.

Планетарная втулка

Сложный в техническом плане, тяжелый и непростой в обслуживании (впрочем, частой обслуги и не просит) недешевый элемент трансмиссии, больше всего похожий на вариаторную коробку на автомобилях. Переключение происходит без внешних «переклюков» и каких-то других вспомогательных механизмов. На данный момент на рынке существуют, — двух, четырех, семи, восьми, девяти и двенадцати-скоростные планетарные втулки от компаний, SRAM, Shimano и Sturmey-Archer. Есть даже 14-ти ступенчатые «планетарки» от компании Rohloff. Стоимость одной такой втулочки вас неприятно удивит – порядка 90 тыс. рублей.

Подходят скорее для прогулочных велосипедов, чем для велогонок.

Словарь велосипедных терминов

«Чейнринг» (передняя звезда): зубчатое кольцо спереди цепного привода, прикрепленное бонками (заклепками) или болтами к шатуну привода.

Кассета: группа звезд на задней части трансмиссии. Может содержать разное количество звездочек, в основном от 7 до 11, различных размеров (отличаются по диаметру и количеству зубьев). Надеваются на барабан задней втулки.

Блок звезд с трещоткой: еще один термин для блока задних звездочек. Он, на самом деле, относится к более старой технологии, в которой барабан с трещоткой стоят в кассете и, который, в свою очередь, накручивается на ось втулки.

Переключатели: передние и задние переключатели выполняют всю тяжелую работу по перемещению цепи от одной звездочки к другой.

Звездочка: относится к отдельной передаче в кассете/трещотке.

Коэффициент: описывает отношение между звездочками задней кассеты и передними звездами. Например, «53×12», или звездами на кассете (11-25).

«t»: сокращение от слова «teeth» — зубы (находятся на звездочке). Используется для обозначения количества зубов на звезде, например – ‘ 23t’.

Эффективное использование велосипедных передач поможет вам легко и безопасно подниматься в гору

Трансмиссия: термин, группирующий в единую систему все движущиеся части, объединяющие шатуны с задним колесом, а, следовательно, приводящаю в движение весь велосипед посредством передних звезд, цепи, кассеты и переключателя.

Каденс (педаляж): скорость вращения педалей за единицу времени, измеряемая количеством оборотов шатунов в минуту.

STI lever: сокращение от «Shimano Total Integration» — это термин, обозначающий дизайн Шимано, совмещающий тормоза и рычаги переключения для шоссейных велосипедов. Иногда термин применяют к переключателям /тормозным рычагам независимо от марки.

Ergo lever: Фирменное название компании Campagnolo, специализирующейся на производстве навесного оборудования для шоссейных велосипедов. Брендовая версия интегрированного переключения передач и тормозных рычагов.

DoubleTap lever: кусок пирога SRAM, с точки зрения технологии переключения — использует один и тот же рычаг для повышающих и понижающих передач.

Велосипед как устроен

В велосипедном хобби устоялась своя терминология, и совсем неплохо, если вы будете ее придерживаться с разговорах с механиками, продавцами, да и просто с катающимися коллегами.

В этой статье я попробую перечислить основные компоненты горного байка, не слишком углубляясь в нюансы, чтобы не смущать начинающих. В основном всё то, что видно невооруженным взглядом. Список узлов и их частей, а снизу картинка с подписями. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Статья ни в коем случае не претендует на справочный формат: я не вижу смысла (да и не имею возможности) перечислить все возможные стандарты, размеры или разновидности веложелеза. Также примеры производителей, указанные в тексте — не более, чем примеры. Их больше, гораздо больше. Писать о всех них в заметке для начинающих — бессмысленно и даже вредно. Если моим читателям нужна более точная информация по велосипедным запчастям, имеет смысл проследовать на тематические форумы, и там внимательно изучить вопрос.

Палки:

Руль. Бывают стандартного диаметра 25,4мм и оверсайз 31,8мм. Последние обеспечивают большую жесткость. По конфигурации различают рули флет (прямые) и райзеры (с подъемом). Типичный руль для велосипеда класса кросс-кантри (пересеченная местность без экстрима) — это райзер 600мм длиной. Материал: алюминий или карбон (второе лучше). Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Вынос руля. Размер привязан к диаметру руля: 25,4 или 31,8мм. Отличаются длиной и углом подъема. Материал: алюминий или карбон (второе сильно дороже, встречаются покрытые карбоном алюминиевые выносы — не покупать). Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Подседельный штырь. Наиболее типичный размер 27,2мм, но сейчас почти каждый брендовый производитель делает раму под свой размер штыря. Материал: алюминий, карбон, титан. Предпочтительнее карбон из-за поглощения микровибраций, несколько высокая цена.

Ни в коем случае не покупать амортизационные штыри, сделанные по телескопическому принципу. Штырь закрепляется при помощи соответствующего по размеру зажима. Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Седло. Не имеет крепежных особенностей, подходит ко всем современных подседельным штырям. Различают спортивные седла — жесткие, тонкие и легкие, прогулочные — с большим количеством мягкого материала и туристические — кожаные, яркий представитель Brooks. Спортивные седла могут иметь особую эргономику, например отверстие посередине, якобы служащее для защиты простаты от передавливания.

Также различают женские и мужские седла. Материал рамок: сталь, титан и карбон. Предпочтительнее первое, остальное подвержено поломкам, особенно под большим весом. Производители: Selle Italia, Fizik, Selle San Marco, WTB, Brooks

Грипсы. Резиновые или неопреновые ручки, одевающиеся на концы руля. Обычные грипсы натягиваются с силой и так же тяжело снимаются. Более удобные в установке оснащены винтами для крепления на руле.

Трансмиссия:

Система. Набор передних звезд с шатунами, устанавливающихся на ось — каретку. Материал звезд — сталь, сталь-карбон и алюминий. Последнее не желательно из-за быстрого износа. Существует очень много стандартов систем и кареток, перед апгрейдом или ремонтов нужно быть внимательным. Сейчас идет тенденция вытеснения старых не интегрированных систем (квадрат, ISIS, Octalink) в пользу интегрированных (Hollowtech, BB30).

Шатуны различаются по длине, но основным размером принят 175мм, он подходит людям среднего и высокого роста. Производители: Shimano, SRAM, RaceFace, FSA, Truvativ.

Кассета и цепь. Набор задних звезд, материал — сталь. Маркировка кассет производится по диапазону передаточных значений звезд и их количеству. Шоссейные и мтб кассеты взаимозаменяемы. Оптимальный диапазон для горного велосипеда в наших широтах: 11-32. 11-36 нужна для форсирования крутых горок. Цепи различаются по количеству скоростей, не взаимозаменяемы. Производители: Shimano, SRAM.

Переключатели. Передний под действием троса перебрасывает цепь на звезду большего диаметра. Существуют различные виды крепления переключателя к раме: Conventional, Top Swing, E-type, Down Swing, при апгрейде или ремонте это необходимо учитывать. Задний переключатель также работает под действием троса, перебрасывая цепь на большую звезду, на малые звезды цепь возвращается пружиной. Цепь крутится по направляющим роликам в рамке, называемой лапкой.

Подводка троса к переключателю бывает обычная (с петлей) или прямая. Второе значительно лучше, так из-за отсутсвия петли трос испытывает меньшую нагрузку при вытягивании, а также ликвидируется возможность зацепиться за что-то тросовой петлей. Впервые прямую подводку использовала компания SRAM, сейчас на нее перешла и Shimano.

Задний переключатель крепится к раме не на прямую, как это было раньше, на стальных рамах, а через держатель, называемый петухом. В случае неудачного падения меняется только петух, а рама остается невредима. Производители: Shimano, SRAM.

Манетки (шифтеры). Различают триггерные и барабанные (grip-shift) манетки. Первые переключаются рычажками под пальцами, вторые — барабаном, который крутится всей ладонью. Триггерные манетки более привычны и для многих удобнее, но у грип-шифтов есть хорошая особенность, можно почти мгновенно перейти с первой на последнюю передачу. Есть и минус — случайное срабатывание.

Производители: Shimano, SRAM.

Тормоза:

Гидравлический тормоз представляет из себя замкнутую систему: тормозная ручка, в которой находится расширительный бачек, гидролиния и калипер (суппорт). Гидравлика не требует обслуживания при условии исправности системы — жидкость не нужно подливать, а колодки подводятся автоматически по мере износа. Тормозные роторы бывают размеров 160 и 185мм для кросс-кантри и более 200мм для экстремального использования. Производители: Shimano, SRAM.

Амортизация:

Вилка. Большинство современных амо-вилок производятся под стандарт рулевой 1.1/8″. Ноги вилки скользят по направляющим в штанах вилки, а внутренние сальники не позволяют маслу вытечь наружу. В отличии от имитаторов вилок, рабочие амо-вилки имеют масляные картриджи отскока и системы, снижающие раскачку при педалировании. Более универсальны вилки с воздушными камерами вместо пружины, чтобы можно было настроить работу под любой вес ездока. Задний амортизатор также должен иметь систему, уменьшающую раскачку, так как задняя амортизация поглощает энергию педалирования еще сильнее. И передние, и задние амортизаторы различаются по глубине хода подвески. Чем более экстремальный вид езды, тем больший ход. Производители: RockShox, Fox, Marzocchi, Manitou.

Колеса:

Обод должен быть двойным, из жесткого алюминиевого сплава. Для мтб более предпочтителен широкий обод, для гибридов узкий. Типичный размер ободов — 26 и 28″. 29″ — это маркетинговое название, на самом деле найнеры имеют реальный размер 28″. Производители: Mavic, WTB, Alex rim.

Спицы различаются по размерам, это зависит от расстояния от фланца втулки до обода. Обращайте внимание при замене спиц на это. Чем тоньше и легче спица, тем проще она ломается под нагрузкой, но нужно сказать, что здесь очень важна грамотная работа сборщика колес. В любом случае, для больших нагрузок лучше более прочные спицы. Производитель: DT Swiss.

Втулки существуют с конусными и промышленными подшипниками. Первые требуют большего внимания: подтяжки, смазки и тд. Промышленные подшипники может быть имеют немного меньший ресурс, но гораздо проще в обслуживании: все что нужно — просто переставить старый картридж на новый.

Как правило, для этой операции не нужны инструменты. Также есть разница в креплении роторов дисковых тормозов. Есть стандарт 6 болтов, а есть шимановский CenterLock. Производители: Shimano, Hope.

В некоторых случаях удобнее покупать заводской вилсет.

Устройство велосипеда: все об организме железного друга — Велосипед-инфо

Главная » Устройство велосипеда » Устройство велосипеда: все об организме железного друга

Содержание: Схема велосипеда Рама Рулевая колонка Система переключения передач Система торможения Система амортизации Колеса Седло

Велосипед для большинства его пользователей – не просто средство передвижения, а почти член семьи. И неудивительно: он практически вездеходный, неприхотливый в обслуживании, бензина не требует. А еще велосипедные прогулки – ни с чем не сравнимое удовольствие и сплошная польза для организма.

Знать, из чего состоит велосипед, необходимо любому его пользователю: новичку – чтобы поближе познакомиться, опытному велосипедисту – чтобы суметь вылечить внезапно захворавшего железного друга. Хотите восполнить этот информационный пробел? Внимательно ознакомьтесь с этой статьей: из нее вы узнаете, как называются составные части велосипеда и каковы характеристики каждой из них.

Устройство современного велосипеда: разбираемся в нюансах

Модернизация коснулась всего, что нас окружает, в том числе и велосипедов. Мы не будем говорить о модных девайсах и последних фишках, мы рассмотрим, из каких деталей состоит современный велосипед, и расскажем о составных частях, которые в нем должны быть по умолчанию.

Все о главной части велосипеда и ее окружении

Рама в велосипеде выполняет те же функции, что и скелет для человека: на ней все держится. Любую испорченную деталь “железного коня” можно заменить, но только не раму – проще сразу купить новый велосипед. Рама бывает двух типов:

• Открытая отличается изогнутой верхней трубкой рамы, которая располагается близко к нижней. Рама такого типа была изобретена специально для женщин.
• Закрытая – это классический вариант строения: верхняя трубка прямая.

Рамы бывают также из разных материалов: алюминия, стали, карбона, магния, титана, молибдена. Характеристики у каждого из них разные:

• Стальные рамы хороши только те, что делаются из хромомолибденовых сплавов – марок CrMo steel, Hi-Ten Steel. Другие марки стали оставляют желать лучшего: они слишком тяжелые и не очень прочные.
• Алюминий подкупает своей легкостью – рамы из этого материала широко используются для гоночных велосипедов. Однако алюминий больше подвержен разрушению, к тому же, зачастую внезапному.
• Титановым рамам нипочем холод и зной, они не боятся химических веществ, и поэтому считается, что они практически вечные.
• Магний – легкий металл, но очень подвержен коррозии: нужно следить, чтобы на нем не появлялись царапины.
• Карбоновые рамы – самые легкие, прочные и дорогие. Обратите внимание на то, что сильные точечные удары могут серьезно навредить карбону, так что с ним необходимо обращаться довольно бережно.

Рулевая колонка: подробнее о системе управления

Важные узлы велосипеда, без которых он бы стал неуправляемым – это, разумеется, рулевая колонка. Что же эта система включает в себя?

Руль может быть разной формы: прямой, выгнутый и шоссейный ( он же “бараньи рога”). Любителям гонок по пересеченной местности стоит выбрать прямой руль, а для обычных велосипедных прогулок лучше взять те, что с изгибом – так велосипедом будет проще управлять.

Грипсы надевают на руль, чтобы повысить его сцепление с ладонями велосипедиста. Эти ручки делаются из самых разнообразных материалов – от резины до поролона.

Конструкция велосипеда обязательно предусматривает вынос руля – основной инструмент, служащий для изменения посадки на велосипеде. Меняя длину и подъем выноса, можно изменить прогулочную посадку (почти вертикальную) на скоростную (гораздо более низкую).

Система переключения передач: контролируем скорость

Для того, чтобы велосипедные прогулки приносили удовольствие, необходимо научиться контролировать скорость передвижения. Вот основные детали, предусмотренные в конструкции велосипеда для этих целей:

“Система”, с которой работает передний переключатель, состоит из одной, двух или, чаще всего, трех звезд и шатунов, которые являются посредниками между звездами и педалями. Педали бывают контактные (со специальным креплением для велотуфлей) и бесконтактные (для любой обуви). Для контактного педалирования необходим определенный опыт, но зато такой способ положительно сказывается на скорости и технике.

Кассета, “коллега” заднего переключателя, – это набор звездочек в количестве от 6 до 10. Чем больше количество звезд – тем шире возможности велосипедиста, тем доступнее крутые подъемы и спуски.

Еще в основные части велосипеда входит цепь, которая тоже относится к “системе”. Эта деталь требует заботы и тщательного ухода, а менять цепь нужно тогда, когда ее длина значительно увеличится. При покупке стоит обратить внимание на ее цвет: матовые серые – показатель надежности, никелированные – среднего качества, а вот те, что с желтым отливом или черными боковыми пластинами, считаются продуктом низшего сорта.

Система торможения: как суметь вовремя остановиться

Как называются детали велосипеда, которые прибавляют нам уверенности даже при быстрой езде? Правильно, тормоза. Какие они бывают?

• На базе тормозного барабана – классический вариант тормозов, практически родом из детства. Для того, чтобы остановиться, велосипедист просто крутит педали в обратную сторону. Знакомо? Только уже практически неактуально.
• Ободные (они же V-brake) – один из двух видов ручных тормозов. В этом случае торможение происходит путем зажима обода колеса.
• Дисковые тормоза, также относящиеся к ручным, имеют перед ободными неоспоримые преимущества: не засоряются, если ездить по грязи, и действуют гораздо более плавно. Дисковые тормоза бывают механические и гидравлические, в первом случае усилие передается с помощью тросика, во втором – благодаря специальной жидкостной системе.

Система амортизации: все о том, как сгладить неровности

Описание деталей велосипеда не обходится без того, чтобы упомянуть в нем амортизаторы. Система амортизации включает в себя:

Задние амортизаторы, которые делятся на два основных типа: пружинно-маслянные и воздушно-маслянные, встречаются в основном в горных и туристических моделях. Задний амортизатор добавляет велосипеду веса и управляемости, “съедая” часть усилий водителя.

Колеса: незаменимы, как ни крути

Из каких же еще частей состоит велосипед? Колеса – вот еще один из основных узлов нашего железного друга. Существуют два основных размера колес: 26 и 28 дюймов.

Прочность обода напрямую влияет на долговечность колеса в целом.

От типа покрышки зависит уровень сцепления велосипеда с дорогой. Покрышки встречаются самые разные, в зависимости от рисунка протектора, ширины и плотности резины.

Втулки, к которым прикрепляются спицы, обеспечивают вращение колеса. Весь вес велосипеда и его водителя приходится именно на втулки, и поэтому они подвержены большим нагрузкам. В зависимости от количества спиц, типа нагрузки и видов тормозов втулки бывают разных видов.

Спицы – один из самых уязвимых компонентов велосипеда. Обычно колеса спицуют либо в три креста” (накрест), либо “солнышком” (радиально).

Седло: не забываем о комфорте

Мы перечислили еще не все детали велосипеда: стандартная схема этого транспортного средства невозможна без одной из важнейших частей – седла. Причем “сидение” – это название неверное, поэтому если хотите говорить правильным велосипедным языком, не перепутайте.

Седло нужно выбирать особенно тщательно, поскольку от этого напрямую зависит комфорт поездки. Сёдла бывают мужские и женские, из натуральной кожи или искусственной. Кстати, не стоит покупаться на обманчивую привлекательность широких и мягких сёдел – в деле они далеко не так хороши, как кажутся на первый взгляд.

Итак, мы выяснили, из чего состоит велосипед. Но схема строения, помимо деталей, необходимых непосредственно для движения этого транспортного средства, насчитывает еще несколько, созданных для удобства велосипедиста. Вот они:

Наличие звукового сигнала является обязательным условием для передвижения по дорогам нашей страны. Гудок помогает привлечь внимание других водителей в опасных ситуациях и предотвратить аварию.

Теперь стандартная схема устройства велосипеда вам известна, а познать мелочи и тонкости можно лишь со временем. Поэтому не откладывайте общение с железным другом в долгий ящик – оно непременно подарит вам заряд положительных эмоций!

Как устроено колесо велосипеда: полезно знать каждому гонщику — Велосипед-инфо

Главная » Устройство велосипеда » Как устроено колесо велосипеда: полезно знать каждому гонщику

Для того, чтобы механизм работал без перебоев, важна каждая его деталь. Но есть среди них те, на которые приходятся самые большие нагрузки при эксплуатации. Из всех составных частей велосипеда больше всего достается, разумеется, колесам – им приходится принимать на себя и основную часть веса велосипедиста, и ударные воздействия, без которых не обойтись на неровной дороге.

Какие бывают колеса?

Прежде чем узнать, что включает в себя стандартная схема колеса велосипеда, стоит ознакомиться с общей информацией об этой важнейшей детали.

Колеса различаются по диаметру:

• 14 дюймов – размер для самых маленьких велосипедистов, тех, кому еще не исполнилось четырех лет.
• 16 дюймов – для гонщиков постарше: от 4,5 до 6,5 лет.
• 20 дюймов выбирают дети 8-11 лет.
• 24 дюйма – вариант для подростков и тех, кто практикует прыжки на велосипеде.
• 26 дюймов – “стандарт” для взрослого горного велосипеда.
• 28 дюймов в диаметре чаще всего имеют взрослые шоссейные и гибридные велосипеды.

Устройство велосипедного колеса: о каждой детали в подробностях

Велосипедные прогулки, особенно по бездорожью, сопряжены с опасностью поломки. Поэтому для того, чтобы разобраться с причиной неисправности, не лишним будет знать, из чего состоит велосипедное колесо. Оно включает в себя не слишком много деталей, перечень которых легко запомнит даже новичок: втулка, обод, спицы и шина. В этой статье вы сможете найти развернутое описание каждой детали колеса велосипеда.

Втулка – небольшая составная часть, выполняющая очень важную миссию. Крепеж колеса велосипеда к раме выполняется именно с ее помощью. Втулка состоит из оси и пары подшипников, соединяется с ободом благодаря спицам.

Втулки бывают самые разнообразные в зависимости от положения, крепления, материала, из которого они изготовлены и особенностей строения самого велосипеда.

• Положение втулки напрямую влияет на ее функции. Передняя втулка лишь крепит одноименное колесо и обеспечивает его вращение. Устройство заднего колеса велосипеда предусматривает дополнительную работу для соответствующей втулки – нести кассету или трещотку (а что это такое, можно прочитать здесь). Кстати говоря, втулка под кассету по прочности превосходит ту, которая предназначена под трещотку.
• Крепление втулки может обеспечиваться как двумя гайками, так и эксцентриком. И если в первом случае не обойтись без гаечного ключа, то во втором колеса снимаются легко и быстро без использования дополнительных инструментов.
• В зависимости от типа тормозной системы (V-brake или дисковые) втулка либо предусматривает наличие специальных креплений для дискового тормоза, либо нет.
• В зависимости от используемого для изготовления материала, эта часть велосипедного колеса тоже может быть двух видов: алюминиевая или стальная. Первый вариант предпочтительнее – легче по весу и менее подвержен коррозии, но и по стоимости обойдется дороже.
• Количество спиц тоже влияет на тип втулки: существуют варианты на 32 или 36 спиц. Ориентируясь на это число, необходимо выбирать подходящий обод.

Устройство колеса велосипеда не обходится без такой важной детали, как обод.

Именно его форма определяет то, как выглядит колесо в целом. Обод – это наружная часть колеса, защищенная с внешней стороны шиной.

Ободы делают из стали, алюминия, магния. Самый предпочтительный вариант – обод из алюминия: этот материал легкий, прочный и устойчивый к коррозии. Сталь более ей подвержена, а магний не такой прочный.

В зависимости от того, какие тормоза предусматривает конструкция велосипедного колеса, на ободе может наличествовать или отсутствовать плоскость для прижима тормозных колодок. Она нужна в том случае, если используется тормозная система V-brake.

Высокий обод лучше защищен от искривления наружу или внутрь от центра (такая неисправность называется “яйцо”), а широкий – от искривления вправо или влево от направления движения (неполадка с названием “восьмерка”).

По прочности обод может быть одинарный, двойной, тройной, усиленный. Если позволяет бюджет – выбирайте как минимум двойной обод!

Для того, чтобы при ударе спица не воткнулась в камеру, существует специальная защита – ободная лента. Деталь стоимостью всего двести-триста рублей поможет избежать более существенных затрат на ремонт.

Спицы – важный элемент механизма как заднего, так и переднего колеса велосипеда. Они выполняют сразу несколько функций: обеспечивают крепление втулки на ободе, центрируют колесо, равномерно распределяя нагрузки, и влияют на амортизацию. Спицы бывают стальные, алюминиевые, бронзовые, титановые.

По разновидностям делятся на катаные, тянутые и плоские. Первый вариант – самый простой и дешевый, оптимальный для новичков, второй обойдется дороже по причине превосходства в легкости, а третий – самый дорогой благодаря отличным аэродинамическим характеристикам.

Устройство переднего колеса велосипеда, так же, как и заднего, обязательно включает в себя шину. Она состоит из камеры и покрышки.

Камера необходима для того, чтобы мелкие неровности на дороге стали незаметны. Она состоит из резиновой трубки в форме кольца и ниппеля, через который ее наполняют воздухом.

Покрышка нужна для защиты камеры от острых предметов, которые могут встретиться на дороге, и сцепления колеса с ее поверхностью.

Выбирая рисунок протектора покрышки, ориентируйтесь на условия, в которых предстоит кататься: для грязи, песка, снега подходит “зубастый” протектор, для ровной дороги предпочтительнее гладкий.

втулка, обод, ободная лента, спицы, шина

Вот основные детали, наличие которых предусматривает схема заднего и переднего колес велосипеда. Хоть в целом она одинакова для каждого из них, различия между колесами все-таки существуют. Какие же?

Как устроено заднее колесо скоростного велосипеда: сравниваем с передним

Переднее велосипедное колесо и заднее отличаются друг от друга не только особенностями конструкции, но и нагрузкой, которую каждое из них принимает. Большая часть – свыше половины веса велосипедиста – приходится на заднее колесо. Поэтому конструкция заднего колеса велосипеда предусматривает все эти нюансы: например, втулка, которая крепит его к раме, намного прочнее своей напарницы спереди.

Функции у этих одинаковых, на первый взгляд, деталей тоже разные: устойчивость обеспечивается благодаря переднему колесу, а тяга – заднему.

А отличается ли устройство заднего колеса скоростного велосипеда (дорожного, горного, детского, Стелс) от обычного? Основные детали (шина, спицы, втулка и обод) в наличии у любой из этих разновидностей нашего железного друга, поэтому общая схема заднего колеса скоростного велосипеда ничем не отличается от остальных. А вот каждый конкретный узел уже может иметь какие-то различия в зависимости от выбранного вида.

Вариантов всех этих деталей существует множество, и рассказать о каждом из них в одной статье невозможно. Поэтому, приобретая те или иные запасные детали заднего колеса велосипеда, ориентируйтесь на его модель и характеристики.

Устройство горного велосипеда: новичкам на заметку — Велосипед-инфо

Главная » Устройство велосипеда » Устройство горного велосипеда: новичкам на заметку

Итак, вы решили пополнить ряды велосипедистов, проштудировали множество статей с описанием преимуществ того или иного варианта, и вот, наконец, определились. Конечно, это горный велосипед – наиболее популярный, комфортный, маневренный и доступный по сравнению со своими собратьями.

Наверное, каждому знакомо это не самое приятное чувство, когда продавец в магазине задает какие-то вопросы, касающиеся технических характеристик товара, а вы не понимаете, о чем идет речь. Чтобы не выглядеть абсолютным “чайником” в глазах специалистов или товарищей, мы советуем заранее изучить, как устроен горный велосипед, и при случае блеснуть полученными знаниями. В этой статье мы расскажем обо всех основных комплектующих горного велосипеда, главное – читайте внимательнее!

Из чего состоит горный велосипед: разбираемся в деталях

Чего только не придумывают производители, чтобы усовершенствовать горный велосипед – добавляют новые детали, либо, наоборот, максимально “облегчают” его, убирая то, без чего можно обойтись. Ликбез по наиболее модернизированным моделям новичку точно не понадобится, поэтому логичнее будет рассказать вам, как выглядит стандартная конструкция горного велосипеда – совокупность тех компонентов, которые в нем обязательно должны быть.

Итак, из каких деталей состоит горный велосипед:

Во-первых, это, конечно же, рама. О наличии рамы в велосипеде знают даже те люди, которые к нему близко не подходили. И неудивительно, потому что это “костяк” любого велосипеда, главная его часть.

Рамы делятся на несколько разновидностей, согласно особенностям конструкции и материалу, из которого они были изготовлены.

Типы рам горных велосипедов:

• Двухподвесочные характеризуются наличием заднего амортизатора и сложной системой шарниров подвески.
• Жесткие (они же “хардтейлы”, от английского Hard Tail — “жесткий хвост”) предполагают отсутствие амортизатора вообще.
• “Софтейлы” (от английского Soft Tail — мягкий хвост) – нечто среднее между первыми двумя видами: амортизатор есть, а шарниры не предусмотрены.

Для изготовления самой главной части горного велосипеда используются разные материалы: алюминий, сталь и карбон. На каком из них остановить выбор, зависит скорее от величины бюджета: сталь используется для производства самых дешевых велосипедов, алюминий дороже, но лучше по характеристикам, а карбон – наиболее прочный и высокотехнологичный из всех, но по стоимости дороже остальных. Существуют еще всякие экзотические варианты рам, например, титановые, но новичку такая разновидность ни к чему, да и вряд ли по карману.

При покупке «железного коня» не забудьте обратить внимание на ростовку горного велосипеда (длину верхней трубы рамы). Этот параметр нужно подбирать, ориентируясь на рост покупателя.

Не будем забывать о такой детали горного велосипеда, как тормоза, ведь своевременная остановка порой даже важнее удачного старта. Тормоза на горных велосипедах бывают следующих видов:

• Ободные, которые славятся быстрой и легкой настройкой.
• Дисковые гидравлические – наиболее предпочтительный вариант. Они незаменимы на грунтовке, не боятся неблагоприятных погодных условий и по мощности превосходят соперников.

Передняя амортизационная вилка – незаменимая помощница велосипедисту: именно она смягчает удары на неровных дорогах. Производители не ограничились одной разновидностью амортизационных вилок, а изобрели целых три: пружинные, эластомерные, воздушные.

Отличие последнего вида от первых двух состоит в том, что пружинящим элементом является воздух, а не стальные или титановые пружины. При этом по качеству работы пружинные амортизаторы занимают пьедестал, почетное второе место – у воздушных, а самые непрактичными из тройки признаны эластомерные амортизаторы.

Составные части горного велосипеда, без которых его использование становится невозможным – это колеса. Они бывают двух размеров: 26 и 28 дюймов, и состоят из следующих частей:

Обод – основа колеса. Хотите научиться прыгать на велосипеде через препятствия или планируете длительные велопоходы? Выбирайте двойной обод – он более устойчив к нагрузкам.

Втулка – деталь, от которой зависит вращение колеса, и самая дорогая часть велосипеда.

Что такое покрышка и камера, которые также входят в состав колеса, объяснять не надо – здесь принцип такой же, как на любом другом транспортном средстве. .

Кассета, которая крепится на заднюю втулку, включает в себя от 7 до 10 звезд различного диаметра. С помощью этой детали можно увеличить или уменьшить нагрузку при движении, перебросив цепь с одной звезды на другую. Существует целая система, как правильно переключать передачи, но главный принцип остается неизменным: крутить педали на подъеме легче, когда задняя звезда как можно больше, а спускаться с горы проще, когда задняя звезда как можно меньше.

Важные узлы горного велосипеда – переключатели скоростей. Здесь у горного велосипеда преимущество даже перед автомобилем: переключателей целых два – передний и задний. С задним мы уже разобрались в предыдущем пункте – он работает с кассетой, а что насчет переднего?

Этот переключатель скоростей “сотрудничает” с системой передних звезд, которых насчитывается три штуки. Соединение между собой и вращение звезд происходит благодаря шатунам, на которые также крепятся педали горного велосипеда. Чтобы шатуны держались на раме, придумана “каретка” – специальный механизм для крепления.

Система передних звезд, шатун, каретка

Чтобы привести велосипед в движение, без педалей не обойтись. Они тоже бывают нескольких видов:

Контактные, предполагающие пристегивание ног, обутых в специальные ботинки с шипами.

АТБ – самые обычные алюминиевые или стальные рамки.

BMX – наиболее мощные и широкие, предназначенные для выполнения трюков на велосипеде.

Строение горного велосипеда, как и любого другого транспортного средства, невозможно представить без руля. В зависимости от стиля катания руль может быть прямым или с изгибом, отличаться по ширине и наличию прикрепленных к нему различных девайсов.

На руле находится система управления велосипедом – манетки, грипсы и тормозные ручки.

Манетки созданы для переключения скоростей горного байка. В зависимости от способа переключения они бывают двух видов: шифтеры и триггерные. В первом случае, чтобы изменить скорость, необходимо всей ладонью повернуть специальный барабан, во втором – нажать пальцами на рычажки.

Еще на руле есть грипсы – специальные резиновые ручки, предназначенные для лучшего сцепления ладоней велосипедиста с рулем. Грипсы бывают простые и навороченные: поглощающие вибрацию, двойной плотности, рельефные или с фиксатором – тут уж каждый выбирает по своему вкусу.

В зависимости от того, из чего изготавливаются вышеперечисленные детали, определяется, сколько весит горный велосипед. Оптимальный вес для горного велосипеда – от 8 до 12 кг. Стоит учесть, что вес не является решающим параметром при выборе велосипеда – намного важнее его надежность и безопасность. Все вышеперечисленное – это то, что составляет основную схему горного велосипеда. А все остальное обязательно изучится в процессе катания, главное – искренне этого желать!

Неисправности газонокосилки электрической

Газонокосилки – это удобная техника, позволяющая поддерживать на даче, в саду, парке травяной покров в ухоженном состоянии. Благодаря их применению газоны приобретают привлекательный вид с минимальными затратами труда и времени. Популярностью пользуются бензиновые и электрические устройства, оттеснившие на задний план механические модели косилок.

При правильной эксплуатации оборудование способно работать не один год без поломок. Но со временем детали изнашиваются или может случиться непредвиденная авария, в результате чего агрегат выйдет из строя. Если техника не на гарантии, то не обязательно обращаться в сервисный центр за помощью к специалистам. Ремонт и обслуживание газонокосилок можно производить в домашних условиях. Связано это с тем, что многие неисправности не относятся к серьезным поломкам, их можно достаточно легко устранить самостоятельно.

Основные неисправности электрических и бензиновых газонокосилок

Несмотря на разнообразие моделей и производителей газонокосилок, бензиновая и электрическая техника имеет схожие конструктивные узлы. Разница заключается в типах установленных двигателей и связанных с ними систем обеспечения работоспособности. Неисправности оборудования условно разделяют на 2 группы:

• механические;
• связанные с приводной частью.

Поломки механической части у моделей с бензиновыми и электрическими моторами практически одинаковые, а вот отказ при работе приводной части газонокосилки может быть вызван проблемами с разными деталями.

Неисправности электрических газонокосилок

Если электрическая косилка замолчала, причиной может быть отключение тока и обрыв шнура. Чтобы проверить, есть ли в сети ток, используют другой электрический прибор, включенный в розетку. Шнур необходимо осмотреть, и произвести замену при обнаружении обрыва. Отсоединяют его шестигранником, а проверяют на обрыв мультиметром.

Как и в случае, с газонокосилками бензиновыми, причиной неработающего электрического мотора могут быть перегрев и перегрузка (блокирование элемента посторонним предметом). Порядок устранения неполадок аналогичный, описанному выше.

Проблемы с механической частью

Механическая система у газонокосилок с разными приводами состоит из следующих конструктивных элементов и узлов:

• ножа (роторного либо цилиндрического типа) или лески;
• передаточного механизма;
• травосборника и устройства выброса травы;
• колес, ручки и корпуса.

Выход из строя режущего элемента

Наиболее часто повреждаются (например, гнутся) или затупляются ножи, заканчивается леска. Это легко выявляется при простом визуальном осмотре.

О том, что режущие насадки затупились, свидетельствует неровное срезание травяных стеблей при кошении газонокосилкой.

Со временем крепление ножей может ослабнуть. Их балансировка во время вращения нарушается, и появляется вибрация, свист, дребезжание. Если ножи повреждены, то во время работы механизм начнет совершать вдобавок неуправляемые, внезапные, резкие движения. Для устранения неполадок данного рода режущие элементы выставляют в нужное положение, заменяют новыми или ремонтируют. Если возможно, то лезвия затачивают заново.

Звуки и вибрация при работе

Нехарактерные звуки, вибрация, дребезжание появляются во время эксплуатации агрегата, когда ослабляются крепления его конструктивных элементов: корпуса, двигателя. Эти явления чаще встречаются у бензиновых моделей, потому что их мотор во время работы сильнее колеблется, чем электродвигатель. Для устранения указанных явлений проверяют все соединения, подтягивая болты при необходимости. Случается, что свист при работе агрегата возникает из-за попадания внутрь постороннего предмета, который блокирует в аэраторе ролик. В таком случае достаточно просто его достать, чтобы звук прекратился.

Режущие насадки не вращаются

Часто при скашивании высокого травяного покрова либо жесткого травостоя режущие насадки перестают вращаться из-за забивания травой. Данную проблему в большинстве случаев (если она не привела к более значительным негативным последствиям) легко решить своими руками, просто палкой выковыряв стебли растений.

Поломка конструктивных деталей

Повреждения колес, ручки и корпуса случаются редко. Если они значительные, то меняют данные конструктивные элементы. Методы ремонта, при его возможности, в каждом случае зависят от материала сломанных деталей — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми, стальными.

Обрыв ремня

При продолжительной эксплуатации косилки изнашивается, растягивается, а затем обрывается ремень. При этом бензиновый двигатель устройства работает, а ножи не вращаются. У самоходных моделей также может оборваться ремень привода колес: тогда они останавливаются и не едут. Иногда трос сцепления просто растягивается и его требуется отрегулировать.

Ремонт механической части

Реставрацию элементов проводят в случае повреждения цилиндрического или роторного ножа, лески. Иногда требуется починка передаточного устройства, приспособления для удаления травы, а также корпуса, ручки и колес. Неисправности и способы их устранения:

1. Выход из строя или повреждение режущего лезвия или отсутствие лески. Поломка видна невооруженным глазом и устраняется при ремонте газонокосилки своими руками. О притуплении ножей свидетельствуют неодинаковые срезы травы при осмотре площади после работы. Лезвия демонтируют, затачивают или меняют на новые элементы.
2. Ослабление крепления лезвий ведет к изменению балансировки и возникновению вибрации, дребезжания, свистящих звуков. Из-за этого агрегат становится трудно управляемым, его водит из одной стороны в другую. Для исправления недостатка ножи и леску регулируют, затягивают крепления, режущие элементы устанавливают в рабочее положение.
3. Нехарактерный стук, скрежет появляются в результате расслабления крепежных элементов электрического или бензинового двигателя, конструктивных деталей корпуса. Моторы на жидком топливе чаще расшатываются, т. к. их колебания выше. Неполадку можно отремонтировать подтягиванием болтов. Стук возникает и в результате попадания постороннего предмета в механизм, его извлекают для продолжения работы.
4. Перестают вращаться режущие лезвия, если мощность машины недостаточна для работы с твердыми и застарелыми зарослями или пространство для вращения забито срезанными жесткими стеблями. Из-за этого могут случиться большие поломки, поэтому очистку от уплотнившейся массы делают немедленно. Неправильный выбор мощности ведет к поломке механических узлов и сгоранию двигателя.
5. При дефектах корпуса, колес, ручек их меняют или ремонтируют в зависимости от величины повреждения. Методы исправления неполадок комплектующих частей выбирают по материалу изготовления (черный металл, пластик, алюминий).

Причиной износа или разрыва ремня передачи становится длительный срок эксплуатации. При этом двигатель работает, но нет вращения режущих насадок. У самоходных газонокосилок приходит в негодность приводной ремень колес, что способствует их остановке и прерыванию движения. При растяжении, перетирании, разрыве ремень заменяют новым изделием.

Повреждение ножевого вала и сочетаемых с ним приспособлений случается из-за встречи с пнем, камнем или другим препятствием. Для исправления поломки требуется ремонт с демонтажем узлов газонокосилки.

Частые неполадки приводной системы

Приводная часть в электрических и работающих на бензине механизмах устроена по-разному. При этом двигатель является ее главным элементом. Поломки, связанные с мотором, сопровождаются следующими неполадками:

• газонокосилка перестает заводиться;
• после запуска оборудование практически сразу глохнет;
• при работе мощность двигателем полностью не развивается;
• появление чрезмерных вибраций при работе.

В результате столкновения с камнем, пнем либо другим твердым препятствием может повредиться вал, на котором установлен нож, а также сопряженные с ним узлы. Тогда понадобится более радикальный ремонт.

В большинстве случаев потребуется обращаться за помощью в сервисный центр.

На бензиновые газонокосилки устанавливают двухтактные или четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, имеющие различную конструкцию. По этой причине проблемы с мотором могут быть вызваны как поломкой одинаковых деталей, так и разных. Независимо от фирмы производителя, ремонт газонокосилок с одинаковым типом установленного привода производят аналогичным образом.

Самые распространенные поломки

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Важно знать, как можно провести ремонт косилок, ведь далеко не во всех случаях нужно обращаться в сервисный центр.

Косилка не срезает траву

В большинстве случаев причиной становятся тупые или сильно поврежденные ножи. Чтобы добиться самых лучших результатов, просто меняйте нож каждый год. Подбирайте нож, подходящий именно к вашей модели. Когда нож затупился, можно заточить, используя электроточило либо напильник. При заточке обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Угол заточки с обеих сторон — примерно 30 градусов.

Простые заточные устройства можно приобрести в магазинах. Перед их установкой необходимо отключить косилку от сети и отрегулировать положения цилиндра таким образом, чтобы выделить максимальный режущий зазор.

В цилиндрических косилках зазор между ножом и цилиндром должен быть меньше толщины листа бумаги. У некоторых самых современных моделей есть встроенные регуляторы с насечками. В других случаях придется использовать ключи и отвертки для проведения необходимых регулировок. Следите за равномерностью зазора по всей длине цилиндра. Чтобы проверить регулировку, вставьте лист бумаги между цилиндром и ножом, медленно рукой вращая барабан. Постепенно регулируйте с обеих сторон, пока бумага не начнет чисто нарезаться в каждой точке неподвижного ножа.

Косилку трудно перемещать

• Когда косилка с трудом передвигается по газону, возможно, вы пытаетесь убрать слишком высокую траву и придется регулировать уровень скашивания. При заедании катков или колес их нужно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии обрезков травы и мусора. Скорее всего, их необходимо снять и очистить.
• Если образовалась помеха для забора воздуха, то на воздушной подушке косилки снизится подъемная сила, и ее станет трудно перемещать. Недостаток воздуха приводит к перегреву двигателя. Отключите электропитание и удалите остатки травы из воздухозаборных решеток.

Техника совсем не включается

Длинная и влажная трава может с легкостью заблокировать ножи. Вытащите вилку с электросети и с помощью деревянного предмета вращайте цилиндр в другую от ножа сторону, пока движение не станет свободным. Для бензиновых косилок такой прием использовать нельзя.

Ремень, обеспечивающий работу цилиндрических газонокосилок, со временем изнашивается, растягивается и может разорваться. Снимите крышку ремня и проверьте, произошел разрыв или ремень просто соскочил. Открутите винты крепления и подвиньте малый ведущий шкив до большого шкива цилиндра. Наденьте новый ремень на малый шкив и медленно вращайте большой, постепенно надевая на него ремень. Отодвиньте шкив в сторону для натяжки ремня, затем закрутите винты.

Перед установкой крышки обязательно проверьте натяжение ремня — степень прогибания не должна превышать 4 мм (показатель может немного колебаться в зависимости от модели, подробная информация содержится в руководстве пользователя).

Инструменты для диагностики электродвигателя

Для выявления проблем у газонокосилок с разным типом привода и их устранения понадобятся такие приборы и инструменты:

• индикаторная отвертка;
• мультиметр либо тестер с индикацией напряжения;
• отвертки;
• ключи рожковые или шестигранные (зависит от крепежных деталей, используемых при сборке техники);
• плоскогубцы;
• кусачки;
• нож;
• молоток.

Из материалов может понадобиться изоляционная лента и выявленные в ходе проверки детали.

Причины поломок двигателей газонокосилок связаны со следующими факторами:

• перегревом или перегрузкой мотора;
• плохими контактами или разрывами в электрической цепи (у электрических моделей);
• нарушением подачи топлива либо масла (у бензиновых агрегатов).

Поэтому нужно периодически, ориентируясь на изложенные в эксплуатационной инструкции рекомендации, делать остановки во время работы и постоянно очищать от травяных остатков оборудование.

Для двигателей внутреннего сгорания следует применять подходящее масло и указанную в паспорте марку бензина.

Определение и устранение проблем с работой электромоторов

Чтобы выяснить причину, по которой электрическая газонокосилка не заводится, останавливается после включения или во время работы, выполняют последовательно следующие мероприятия.

1. Проверяют напряжение питающей сети на его соответствие величине, приведенной в паспорте оборудования. Если оно выше или ниже нормы, понадобится воспользоваться стабилизатором или прекратить на время работу.
2. Визуально осматривают шнур с вилкой (и предохранитель в ней) на наличие механических повреждений, а их при выявлении – меняют кабель либо соединяют его и изолируют заново.
3. Затем переходят к кнопке включения: ее отсоединяют и проверяют с помощью специальных инструментов.
4. Осматривают на наличие вздутия или окислений конденсатор.
5. После переходят к проверке электродвигателя газонокосилки: проверяют зрительно наличие сгоревших участков обмотки или с помощью прибора ее целостность.

После выявления на каком-либо этапе поломки и ее устранения, проверяют работоспособность оборудования в целом. Вместо поврежденной вилки однозначно устанавливают новую. Целостность питающего шнура и работоспособность кнопки включения/отключения можно легко определить с помощью мультиметра или тестера (даже отвертки-индикатора).

Перейти сразу к проверке фазосдвигающего конденсатора рекомендуется при следующих признаках в работе агрегата:

• в момент подачи напряжения электромотор дергается;
• электродвигатель перегревается на холостом ходу или при незначительном уровне нагрузки;
• от мотора исходит нехарактерное гудение;
• электродвигатель не набирает обороты.

Вышедший из строя конденсатор заменяют новой деталью соответствующей емкости.

Визуальными признаками того, что электромотор сгорел, является почернение его обмоток, расплавление их изоляции, сплавление меди. Когда такие явления присутствуют, потребуется самостоятельно заменить электродвигатель или обратиться к профессионалам. Если внешних признаков нет, а мультиметр показывает наличие разрыва в обмотке, то также понадобится менять мотор.

У коллекторных моделей электродвигателей сразу проверяют щетки: их чистят наждачной бумагой либо меняют.

При многолетней эксплуатации косилки могут износиться тормозные колодки электромотора. В таком случае нужно разобрать электродвигатель и снять накладки.

Приступая к поиску причин поломки, следует учитывать, что у техники, оснащенной электродвигателями, проблемы с запуском и работой мотора в основном связаны с плохими контактами в электрической цепи или нарушением целостности электропроводки. Гораздо реже из строя выходит пусковая кнопка, фазосдвигающий конденсатор либо электромотор (из-за перегрузки или перегрева). Ряд моделей газонокосилок оснащен тепловой защитой двигателя — она может срабатывать, при этом механизм не будет включаться. Для устранения проблемы достаточно замкнуть цепь.

Все рабочие операции с электрическими моделями газонокосилок рекомендуется проводить с отключением их от сети, чтобы не получить удар электрическим током. При ремонте электромотора и системы управления им своими руками необходимо иметь базовое представление об электротехнике, чтобы правильно выполнить работу.

Как ремонтировать?

В отдельном внимании нуждаются работы, связанные с восстановлением работоспособности механической части газонокосилки. При этом имеются в виду как самоходные, так и все остальные современные модели. В зависимости от ситуации может потребоваться замена лески, роторных или цилиндрических ножей. В некоторых случаях необходимо будет отремонтировать передаточное устройство, ручки, колеса или корпус косилки.

Основные неисправности и эффективные способы их устранения можно представить следующим образом.

• Повреждение лески и режущих устройств, которые, как правило, можно выявить визуально. Лезвия в подобных ситуациях снимают, после чего затачивают или же меняют на новые.

• Ослабление креплений режущих элементов, влекущее разбалансировку, появление вибрации и посторонних свистящих звуков. Все это приводит к ухудшению управляемости техники. Выходом будет регулировка ножей и лески, а также затяжка всех крепежных элементов.

• Появление стука и скрежета, вызванное ослаблением креплений бензинового или электрического двигателя. Эффективным действием будет подтягивание соответствующих болтов. Подобные симптомы могут свидетельствовать и о попадании в механизмы посторонних предметов, которые следует извлечь.

• При работе с густыми зарослями могут останавливаться режущие элементы. Это свидетельствует о недостаточной мощности газонокосилки и может привести к серьезным поломкам. В подобных ситуациях необходимо оперативно избавиться от уплотнившейся массы. Следует помнить, что ошибки в выборе мощности становятся причиной выхода из строя механических узлов устройства и даже сгорания силовой установки.

• Вышедшие из строя корпуса, рукоятки и колеса восстанавливают или меняют с учетом масштабов повреждений.

Существенный износ и разрывы ремней передачи являются следствием длительной эксплуатации. В таких ситуациях силовой агрегат функционирует, но режущие насадки остаются неподвижными. У самоходных моделей выходит из строя приводной ремень. Единственным способом ремонта в таких случаях будет замена изношенной детали. Аналогичным образом устраняют поломку ножевого вала после встречи с пнями, камнями и другими предметами.

Довольно часто владельцам бензиновых газонокосилок приходится сталкиваться с необходимостью регулировки карбюратора. К примеру, при вращении режущих элементов на холостом ходу требуется уменьшение оборотов. Для настройки карбюратора используют три регулировочных винта, выполняющих следующие функции.

• Правый отвечает за изменение обогащения топливной смеси на низких оборотах. Положение этого винта изменяют первым для достижения максимальных показателей частоты на холостом ходу.
• Вращением нижнего винта влево и вправо обороты двигателя замедляют и ускоряют.
• При помощи левого регулировочного винта изменяют топливную смесь на высоких оборотах. В данном случае речь идет о завершающем этапе регулировки карбюратора.

Ремонт электрических моделей газонокосилок имеет свои особенности. Стоит учитывать, что система привода в подобных ситуациях напрямую зависит от типа установленного двигателя. Часто в ходе выполнения ремонтных работ приходится сталкиваться с выходом из строя конденсатора, о чем свидетельствуют следующие симптомы:

• появление вибрации;
• перегрев мотора при низких нагрузках;
• агрегат функционирует преимущественно на минимальных оборотах;
• отчетливо прослушивается монотонный гудящий звук.

Если конденсатор и щетки исправны, то речь может идти о выходе из строя обмотки электродвигателя. В подобных случаях можно воспользоваться услугами опытных специалистов или же попытаться починить агрегат самостоятельно. Второй вариант предусматривает следующие манипуляции.

1. Измерение напряжения в сети и проверка его соответствия паспортным данным устройства. При выявлении существенных отклонений следует использовать стабилизатор или отказаться от эксплуатации подобной сети.
2. Осмотр вилки и провода с целью выявления механических повреждений и проверка целостности предохранителей. При обнаружении поломок поврежденные элементы заменяют новыми.
3. Демонтаж пусковой кнопки и ее диагностика при помощи специализированных устройств (тестера, индикатора, мультиметра).
4. Проверка конденсатора на наличие окисления и вздутий, свидетельствующих о неисправностях.
5. Диагностика электродвигателя с целью выявления обгоревших участков обмотки и проверки ее целостности.

Кнопку включения можно проверить и без упомянутых выше приборов. Для этого устанавливают временную перемычку, замыкающую соответствующие контакты. Работающая газонокосилка при соединении плюса и минуса будет показателем того, что кнопка вышла из строя. Единственный выход в подобной ситуации – это замена детали, которая извлекается из посадочного места после откручивания крепежных винтов.

Если в процессе проверок был выявлен существенный износ щеток, то их следует заменить. В ходе самостоятельного ремонта можно столкнуться с проблемами при замене старых подшипников. Как правило, эти элементы тяжело снимаются с вала. При демонтаже необходимо учитывать риск повреждения ротора и посадочных мест.

Перед заменой сгоревшего электромотора потребуется демонтировать вентилятор, кольца и подшипники.

О том, какие существуют особенности ремонта газонокосилок своими руками, смотрите в следующем видео.

Причины отказов бензиновых двигателей

Бензиновые (особенно четырехтактные) двигатели внутреннего сгорания предназначены для работы на участках с уклоном не более 15 градусов. Допускаются кратковременные 30 градусные перекосы. При больших наклонах мотор может заглохнуть. Часть моделей косилок имеет рычаг газа: нужно выставить зажигание на газонокосилке на максимум перед работой.

Ремонт двигателя внутреннего сгорания своими руками считается более трудным занятием, чем электрического мотора. Это связано с большей сложностью его конструкции. Нужно знать устройство двухтактных и четырехтактных двигателей, их конструктивные особенности.

Приступая к ремонтным работам, следует проверить ход тросика скобы (рычага) безопасности. Возможно, потребуется его подрегулировать.

Проблемы с топливной смесью

Самыми простыми причинами проблем с бензиновым агрегатом является отсутствие топлива. Его наличие проверить не составляет никакого труда. Также следует у четырехтактных моделей двигателей посмотреть состояние и уровень масла. Если оно загрязнено или его мало, то нужно залить новую жидкость, слив старую перед этим.

Во время постоянной эксплуатации косилки карбюратор загрязняется продуктами сгорания топлива либо из-за низкого качества заливаемого бензина. В результате плавают обороты мотора. Очистить карбюраторный узел можно самостоятельно. Для этого его потребуется разобрать и промыть специальным средством. Можно попробовать первоначально продуть воздухом, чтобы убрать засорения.

Следует помнить, что перед установкой на место должна обязательно выполняться регулировка карбюратора. Чтобы мотор работал хорошо, его нужно правильно настроить.

Топливный шланг также засоряется бензином плохого качества. Когда он не поступает, салун прочищают иголкой и заменяют топливный фильтр. При забивании воздушного фильтра падает мощность двигателя. В таких случаях фильтрационный элемент требуется почистить или заменить.

Обрыв стартерного шнура

Часто проблемы с запуском вызываются обрывом стартерного шнура. В простейшем варианте ремонт стартера заключается в связывании веревки узлом. В более сложных ситуациях понадобится разбирать весь узел и менять шнур.

Неисправность свечи зажигания

Если бензиновый мотор не запускается вообще либо сразу глохнет, следует проверить свечу зажигания. Она должна выдавать искру, видимую даже при дневном освещении. Для этого ее выкручивают и осматривают. Если искра отсутствует, то заменяют деталь. По внешнему виду свечи можно диагностировать поломку:

• если она сухая, то это указывает на наличие проблемы в системе подачи топлива;
• когда свеча мокрая, неполадки вызывает неправильная работа карбюратора;
• при наличии черного нагара на свече ее очищают или заменяют новой.

Прочие поломки

Плохо работает бензиновый мотор при частичном износе либо прогорании поршней. Для ремонта понадобится разобрать двигатель и поставить целые запчасти. Могут произойти также механические поломки, например, заклинивание коленвала или поршня, появление трещин в корпусе карбюратора или мотора. В таких ситуациях понадобится устанавливать новые детали.

Серьезный ремонт бензиновых двигателей требуют наличия профессиональных знаний и навыков. Если они отсутствуют, то лучше обратиться в сервисный центр к специалистам.

Выявление причин поломки

Особенности диагностики и последующего ремонта определяются с учетом типа газонокосилки. Так, в ситуациях с электрическими моделями следует учитывать, что их работа зависит от состояния электрооборудования. Первый признак неисправностей – это когда при подключении к сети техника не включается. В подобной ситуации для выявления поломок необходимо предпринять следующие действия.

1. Проверить наличие напряжения в точке подключения при помощи измерительного прибора. Речь идет о работоспособности электрической розетки.
2. Убедиться в целостности электрического кабеля.
3. Оценить работоспособность кнопки включения газонокосилки.

Выполнять подобные проверки лучше всего с использованием тестера. В некоторых случаях кабель и кнопку включения заменяют на заведомо рабочие. Если же перечисленные манипуляции не дали положительного результата, то речь может идти о неисправности электромотора.

В подобных ситуациях наиболее рациональным выходом будет обращение в сервисный центр.

На сегодняшний день больше всего распространены бензокосилки. Столкнувшись с их неисправностями, владельцы, как правило, пользуются услугами специалистов. Однако предварительно следует определиться с характером поломки. Для этого рекомендуется уделить внимание состоянию «болевых точек» описываемой техники, а именно:

• свечам зажигания (если нет искры);
• воздушному и топливному фильтрам;
• работоспособности и настройке карбюратора;
• глушителю.

Проблемы с запуском двигателя могут возникать по нескольким причинам. Главные из них – отсутствие искры и подачи топлива. Определиться с источником неприятностей можно довольно просто. Присутствие рыхлого нагара на свече свидетельствует о низком качестве используемой топливной смеси и о необходимости замены воздушного фильтра.

В подобных ситуациях несгоревшие частицы топлива оседают на контактах, вызывая замыкание.

Сухая и чистая свеча может быть показателем того, что в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая подаче топлива. Одна из причин – это забитый жиклер карбюратора. Однако в первую очередь производят продувку топливопровода и замену фильтрующего элемента.

Третий возможный вариант – свеча чистая и влажная. В подобных ситуациях топливо поступает, но отсутствует искра. Чаще всего подобное происходит по следующим причинам:

• выход из строя свечи;
• пробой провода высокого напряжения;
• неисправность выключателя.

Устранить перечисленные неисправности можно элементарной заменой указанных элементов. Следует учитывать, что каждый из существующих на сегодня типов газонокосилок имеет свои характерные поломки. Выявить их помогут соответствующие инструкции и руководства по эксплуатации.

Диагностика режущей части

При постоянной эксплуатации газонокосилки ее режущая насадка со временем затупляется. Свидетельствует об этом следующие признаки:

• неравномерно скашивается травяной покров;
• растения вырываются с корнем;
• увеличивается время, затрачиваемое на работу;
• возрастает расход топлива или электроэнергии.

При появлении данных явлений режущую деталь требуется осмотреть и при необходимости снять, предварительно очистив от обрезков травы. Если есть трещины в металле или деформации, не позволяющие выполнить балансировку лезвий, то нужно производить замену режущей насадки. Когда износ деталей незначительный, то выполняется заточка ножей. Ее можно относительно без проблем произвести и в домашних условиях своими руками.

Чтобы снять нож роторного или цилиндрического типа, а затем заточить его или установить новый, выполняют следующие подготовительные мероприятия:

• сливают масло;
• электрические газонокосилки отключают от питающей сети, а на бензиновых агрегатах зажимают кнопку, блокирующую их включение;
• с агрегатов, работающих на бензине, сливают топливо или полностью вырабатывают его, выкручивают свечу зажигания;
• ставят механизм на опоры, позволяющие получить свободный доступ к режущей насадке.

Последнее необходимо только, если на инструменте установлен двигатель внутреннего сгорания. Можно также наклонить данное оборудование в сторону ручек, сняв с него предварительно травосборник. Модели с электродвигателем ремонтировать можно в любом удобном положении.

Если нет специальных средств, позволяющих заблокировать вал, то требуется сделать это другим подходящим способом.

Перед работой рекомендуется надеть плотные перчатки, чтобы защитить руки от возможных порезов о лезвия.

Снятие и установка ножа

Режущие насадки роторного типа на большинстве моделей крепятся к приводному валу с помощью болта. Он располагается по центру детали. Замена ножа на газонокосилке в этом случае выполняется следующим образом:

• при наличии фрагментов травы убирают их веником или щеткой;
• откручивают крепежный болт гаечным ключом подходящего размера (обычно это номер 19);
• ставят нож (такой же по длине как и снятый) в правильном положении, закручивая ключом крепежный болт с требуемым по инструкции усилием;
• проверяют равномерность вращения насадки, крутя ее рукой: расстояние от деки должно быть при этом постоянно одинаковым;
• ставят агрегат в рабочее положение.

Когда болт не получается открутить ключом, по нему можно несильно постучать молотком. Если это не помогло, то следует полить крепеж керосином либо тормозной жидкостью. Использовать дополнительные рычаги вместе с ключом необходимо с осторожностью, потому что можно сорвать верх болта. Нагревание крепежного элемента также поспособствует его раскручиванию.

Встречают ножи роторного типа с двумя короткими насадками. В этом случае работу по замене выполняют аналогичным образом. Поменять цилиндрический нож можно по такой же схеме. При этом разница заключается в конструктивных особенностях крепления насадки данного типа.

Снимать режущую насадку нужно аккуратно, чтобы не потерять детали. При этом следует запомнить ее положение, чтобы новые лезвия поставить правильно.

Затачивание лезвий в домашних условиях

Точить ножи от газонокосилки самостоятельно можно с помощью следующих инструментов и приспособлений:

• болгарки;
• точильного станка;
• напильника;
• наждачной бумаги;
• оселка (бруска) или абразивного камня.

Перед затачиванием следует надеть перчатки. Если работа будет выполняться на точильном станке или с помощью угловой шлифовальной машины, то нужно для защиты глаз от частиц абразива или металла воспользоваться маской или очками.

Перед тем, как наточить нож, его осматривают на наличие деформаций и степень износа. Имеющиеся изгибы выравнивают на наковальне или куске рельсы молотком.

При работе на точильном станке режущую насадку подносят к вращающемуся кругу и прислоняют лезвие к наждаку под определенным наклоном. Чтобы выровнять кромку первоначально ставят крупнозернистый круг. Доводку и шлифование выполняют на мелкозернистом круге. Если есть возможность, то шлифуют деталь войлочным кругом — он предназначен для полирования. Некоторые станки оснащены приспособлениями, позволяющими закреплять обрабатываемые детали — это облегчает процесс заточки.

Точить лезвия ножей с помощью ручных приспособлений или болгарки рекомендуется, предварительно зажав насадку в слесарных тисках. Если режущая кромка рабочей насадки сильно повреждена, то ее можно обрезать, но только сразу с двух сторон. Во всех случаях сильных усилий прикладывать не следует. В итоге лезвия должны быть заточены под углом 30 градусов.

После точения проверяют балансировку лезвий. Для этого в отверстие под болт вставляют, например, отвертку. Затем поднимают ее в вертикальное положение: нож при этом должен остаться в горизонтальной плоскости. Когда происходит перекос, следует восстанавливать нарушенный баланс. Это делают простым стачиванием металла с более тяжелой (перевесившей) стороны насадки. Снятие слоев материала выполняют понемногу, проверяя сбалансированность.

Замена лески в газонокосилке

Кроме ножей на газонокосилке может быть установлена леска. Такая насадка представляет собой катушку, на которой намотана капроновая нить. Катушки, устанавливаемые на косилках, бывают двух разновидностей:

• с 1-м усиком;
• с двумя выступающими концами капроновой нити.

Строение насадки несложное: в катушке имеются два отдела, между ними расположена перегородка, в которой есть выемка. Нить наматывается на эти дорожки. Для ее вывода из катушки предусмотрены специальные отверстия.

На разных моделях газонокосилок используются режущие насадки с различной толщиной лески. Этот параметр лежит в диапазоне 1,2-4 мм.

Кроме того, полиэтиленовая нить различается по форме своего сечения. Это определяет область использования (назначение) материала. По данным критериям леска может быть различных типов:

• круглой, являющейся наиболее прочной разновидностью, используемой для скашивания травяного покрова;
• фигурной, применяемой при кошении растений с мягкими стеблями;
• витой, подходящей только для тонкого травостоя.

Существует корд профессионального типа. Но данная разновидность подходит для применения не на всех моделях оборудования.

Сама насадка редко повреждается, только изнашивается и заканчивается капроновая нить. Чтобы возобновить работу, нужно заново намотать леску. Покупать стоит подходящую для установленной на газонокосилке катушки режущую нить.

Порядок работы при замене лески в катушке с одним усиком

Чтобы поменять леску катушке с одним выпущенным усиком, поступают следующим образом:

• выключают газонокосилку, электрическую отключая при этом от сети;
• снимают режущую насадку, предварительно застопорив вал от проворачивания, например, с помощью отвертки;
• разбирают корпус, обычно снимая его крышку нажатием на фиксаторы;
• раскладывают аккуратно все детали;
• отрезают от двух до четырех метров лески диаметром, указанным в инструкции к используемой насадке;
• складывают кусок пополам, чтобы разделить его на два одинаковых отрезка;
• в ушко, находящееся внутри катушки, продевают один конец корда;
• накручивают нить против часовой стрелки (в направлении, противоположном вращению насадки при работе);
• оставляют небольшой конец нити, который через отверстие выставляют наружу, зафиксировав предварительно в специальном пазу, чтобы не раскручивалась;
• собирают катушку;
• устанавливают насадку на газонокосилку.

Когда установлена режущая насадка с автоматической либо полуавтоматической подачей корда, внутри нее имеется пружина. Поэтому, разбирая корпус, необходимо следить, чтобы она не вылетела и не потерялась.

Фиксирующий леску паз может отсутствовать. В таком случае ее придерживают рукой во время сборки насадки, чтобы не раскрутилась.

Замена лески в других типах катушек

Чтобы правильно намотать леску в катушку с двумя выступающими концами корда, необходимо ее разобрать. Внутри находятся две выемки. При этом концы лески раскладывают отдельно по данным пазам. Наматывание выполняют также в направлении, противоположном вращению насадки.

Встречаются модели катушек, имеющие другую конструкцию. В таких случаях часто не требуется разбирать насадку, чтобы вставить корд. Нить вставляют в специальное сквозное ушко, находящееся внутри катушки. Наматывание лески происходит из-за нажатия кнопки. Она располагается непосредственно на корпусе режущей насадки и предназначена, чтобы при износе корда можно было выпускать новые его концы, не разбирая катушки.

Выполнять работы по замене лески на бензиновых косилках рекомендуется с нажатой кнопкой блокировки включения.

Перед тем, как накрутить леску, ее можно предварительно замочить ненадолго в воде — это повысит прочность, а также эластичность вставляемой нити. Наматывать металлические тросики запрещается. Корд должен соответствовать указанному в инструкции диаметру.

К ремонту газонокосилок следует приступать только после предварительного ознакомления с инструкцией по их эксплуатации. Там рассматривается конструкция модели и правила ее использования. Чтобы свести вероятность поломок к минимуму, необходимо выполнять требования по проведению регулярного технического обслуживания. Применять нужно только качественные горюче-смазочные материалы.

Перед началом скашивания травы рекомендуется осмотреть предварительно обрабатываемый участок на наличие камней, пней и прочих препятствий. Это поможет избежать случайных столкновений и непредвиденных аварий. Также следует учитывать, что газонокосилкой рекомендуется работать с сухой травой, потому что она медленнее забивает ножи и другие детали механизма.

Виды тормозов на велосипеде

Велосипед — механическое транспортное средство. Его используют для перемещения по городу, при спуске по крутому перевалу и во время соревнований. В подобных случаях надежные и качественные тормоза просто необходимы. Специалисты советуют перед эксплуатацией велосипеда проверять исправность тормозной системы, обеспечивающей комфортное и безопасное перемещение.

Терминология

В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

Ободные тормоза: преимущества и недостатки

На протяжении длительного периода времен, начиная с середины 90-х, альтернативы для ободных тормозных систем практически не существовало. Их устанавливали на все выпускаемые велосипеды. И такие модели стоили немалых денег. Но с середины 2000-х годов ободные тормоза стали вытесняться дисковыми аналогами. Но это не означает, что они устарели, так как и по сегодняшний день ободные тормозные системы устанавливаются на большое количество двухколесных транспортных средств.

Итак, из названия понятно, что данные тормоза воздействуют на обод колеса, тем самым замедляя его движение. Как правило, их применяют при производстве шоссейно-гоночных моделей. Основной принцип действия: при помощи нескольких дугообразных рычажков тормозные колодки зажимают велосипедный обод. Что касается качественных, технических и эксплуатационных параметров, присущих данным тормозным системам, то они напрямую зависят от совершенства выбранной модели. Например, системы компаний Campagnolo и Shimano выпускают профессиональные комплектующие. Поэтому их тормозные системы будут отличаться от аналогов высоким уровнем эффективности, отличной функциональностью и надежностью в использовании.

Если говорить в общем, не обращая внимания на элитные комплектующие, то можно сказать, сила торможения у ободных систем невелика, а также у них посредственная эффективность и модуляция.

На сегодняшний день различают следующие модели ободных тормозных систем:

1. Механические (V-brake, клещевые и кантилеверные);

1. Гидравлические.

Самыми распространенными являются V-brake модели. Их название отображает V-образное крепление рычагов.

Устройство V-brake

Клещевые тормоза обладают U образной формой крепления рычагов. Кантилеверные системы устанавливаются в основном на циклокроссовых велосипедах, подвергающихся массивному грязевому воздействию. Гидравлические тормозные системы для торможения передают жидкость по гидролинии от ручки к тормозным колодкам.

Предлагаем вам ознакомиться с краткой видео-инструкцией по настройке V-brake тормозов.

Особенности дисковых тормозных систем

Дисковый тормоз состоит из ротора (стального диска) и калипера. Ротор устанавливается на втулке колеса. Как правило, он размещается с левой стороны. Калипер — устройство, способствующее сжатию диска тормозными колодками. Передача тормозного усилия происходит с помощью тросика или по гидролинии.

Устройство механического дискового тормоза:

Все существующие на сегодняшний день дисковые тормозные системы можно поделить на несколько категорий:

1. Гидравлические;
2. Механические.

Задний дисковый тормоз

Передний дисковый тормоз

Гидравлический дисковый тормоз

Гидравлические тормоза для остановки двухколесного транспортного средства передают по гидролинии тормозную жидкость. Что касается механических моделей, то здесь торможение осуществляется с помощью тросика.

Если говорить о преимуществах дисковых систем по отношению к существующим аналогам, то стоит отметить их простоту в эксплуатации. В связи с тем, что они монтируются в непосредственной близости от центра колеса, во время езды тормоза практически не засоряются. В отличии от ободных моделей, дисковые тормоза позволяют велосипедисту плавно регулировать тормозное усилие. Как показывает практика, дисковые тормозные системы редко выходят из строя и не особо нуждаются в обслуживании. Помимо этого, они не влияют на уровень износа обода.

С примером настройки дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда вы можете ознакомиться на видео:

Как и другие комплектующие транспортных средств, тормозные дисковые системы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. Здесь можно отметить высокие финансовые расходы во время обслуживания. Несмотря на то, что дисковые тормозные системы отличаются длительным сроком эксплуатации, при возникновении неисправности они потребуют немалой денежной суммы для ее устранения. Нужно сказать и про вес дисковых тормозов. Во многих дисциплинах данный показатель играет большое значение.

Барабанные тормозные системы

Их основная особенность — размещение непосредственно во втулках колес. Могут управляться как рукой, так и ногой велосипедиста. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день ручные барабанные тормоза практически не используются. Это связано с их большим весом и прихотливостью в обслуживании. А вот ножные модели даже сегодня можно встретить во многих городских или дорожных велосипедах.

Барабанный тормоз:

К достоинствам барабанных тормозных систем можно отнести высокий уровень устойчивости к негативному воздействию на их корпус воды, грязи и других агрессивных сред. Не влияют на износ обода.

Среди недостатков можно выделить большую массу, невысокую мощность торможения, возможность перегрева при длительном спуске с возвышенности. В условиях переменного «тормоза» и «газа» очень сложно маневрировать.

Роллерные тормоза

Многие специалисты относят роллерные тормозные системы к категории барабанных. Но они обладают несколько иным принципом прижатия колодок к барабану. Роллерные тормоза были изобретены в конце прошлого столетия и должны были стать достойными конкурентами дисковым моделям. Но из-за своих конструктивных особенностей их применение было ограничено, что повлияло на уровень производства. Среди преимуществ можно выделить: мощность, простоту в эксплуатации, высокий уровень защиты от влаги, снега, грязи.

Роллерный тормоз на заднем колесе:

Видео-обзор устройства роллерного тормоза:

В заключение стоит отметить, то независимо от того, какому типу тормозов было отдано предпочтение, главное, чтобы они постоянно находились в исправном состоянии.

Что такое трансмиссия велосипеда?

Многие начинающие велосипедисты ошибочно считают, что трансмиссия — это всегда цепь и звездочки, но это не так. Существует много видов:

• Прямой, когда ведущее колесо с педалями скреплено напрямую, без применения системы с цепью. Такая трансмиссия встречается на пенни-фартингах, моноциклах (с одним колесом), трехколесных детских велосипедах.
• Зубчатой, в которой используются шестеренки с зубьями.
• Вальной, в которой используются валы для передачи крутящего момента.
• Ременной. Здесь используются ремни, которые, в отличие от цепей, не требуют смазки.
• Гидравлической. Используется гидравлическая система, а не механическая.
• В виде планетарной втулки, состоящей из большого числа деталей и напоминающей коробку передач автомобиля.
• Комбинированной, являющейся гибридом сразу двух видов трансмиссий для велосипеда: внешней и внутренней (планетарной).

Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки, а также целевое назначение.

Составные части трансмиссии

Классические вариант трансмиссии велосипеда имеет много частей. Рассмотрим каждую из них.

Система ведущих звёзд

Это передний набор звёзд велосипеда, расположенный на валу каретки. Служит для преобразования поступательного движения ног велосипедиста во вращательное и изменения передаточного отношения (при наличии переключателя передач).

Кривошипы (шатуны) соединяют оси педалей с осью каретки. Звёзды прикрепляются, как правило, к правому шатуну. Существуют системы как с несъемными звёздами, так и поставляемые отдельно от звёзд.

Систему можно разделить на группы:

• MTB системы для горных велосипедов
• DH (англ. DownHill) системы
• Шоссейные системы
• Системы для дорожных велосипедов
• Системы с несколькими звёздами
• Планетарные системы
• С одной звездой
• С двумя звёздами («двойники»)
• С тремя звёздами («тройники»)

Этой информации достаточно, чтобы получить общее представление о системе.

Каретка

Каретка велосипеда — это подшипниковый узел, который соединяет шатуны с рамой и обеспечивает функцию крутящего момента шатунов велосипеда.

Каретка расположена в кареточном стакане рамы, который расположен между нижней трубой и на пересечении нижних перьев велосипеда.

Система задних звёзд

Система задних звёзд — находится на заднем колесе и крепится к втулке. Состоит она из ряда различных по размеру шестерен — звезд, которые обеспечивают широкий спектр передач в зависимости от количества зубцов звезды. Благодаря кассете можно с легкостью преодолевать подъемы и быстро ехать по прямой.

Существует 2 типа систем: кассета и трещотка. Вторая считается устаревшей и ненадёжной, зато дешевой.

Задняя втулка

Это центральная деталь колеса, которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. В трансмиссии велосипеда участвует только задняя втулка.

Задняя втулка велосипеда

Если с правой стороны имеется резьба, то такая втулка предназначена для установки трещотки. Втулка под установку кассеты имеет прикреплённую полым болтом трещотку в виде шлицевого барабана, на который надеваются задние звёзды.

Задний и передний переключатели скоростей

Переключатель скоростей (передач) задний. Выполняет не только функцию переключения передач, но и регулирует натяжение цепи (поддерживает ее во время переключений). Изменение передачи осуществляется путем перевода цепи с одной звездочки на другую.

Задний и передний переключатели

Передний переключатель — переводит цепь с одной звезды на другую, как и задний переключатель, но при этом не регулирует натяжение цепи. Он есть только у велосипедов с 2 и 3 передними звездами.

Велосипедная цепь

Цепь – составляющая ходовой велосипеда, которая передает энергию от педалей, через шатуны и звезды к заднему колесу. Цепь состоит из звеньев, которые могут быть соединены между собой пином или замочком. Цепи могут быть разной ширины и иметь большее или меньшее расстояние между узлами (спинами).

Именно благодаря цепи вся трансмиссия велосипеда работает как единое целое.

Шифтеры или же манетки

Шифтеры — рычаги которые находятся на руле, и работают как коробка передач в автомобиле. С помощью тросов они соединяются с задним и передним переключателями передач. Нажимаете на рычаг — цепь перекидывается на нужную звездочку спереди или сзади.

На этом перечень компонентов классической велосипедной трансмиссии подходит к концу.

Источники:

https://1gai.ru/publ/520943-princip-raboty-velosipednoy-transmissii.html
http://sashamoto.ru/velosiped/velosiped-kak-ustroen.html
https://velo-trest.ru/remont-i-ystroistvo-velosipeda/
https://sportzoom.ru/vidy-tormozov-na-velosipede/
http://velomozg.com/chto-takoe-transmissiya-velosipeda