Велосипед на промподшипниках

Как поставить пром подшипники в велосипед

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Сепарированный шариковый подшипник

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

• простота съема и установки;
• можно отрегулировать в полевых условиях;
• допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

• «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
• болтаются шатуны;
• хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом: 1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Как разобрать заднюю втулку велосипеда

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
4. Выкрутить чашку.
5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом: 1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники

• Ebay
• Сделано руками
• Велотовары

Аппетит подогревался разными темами, например на ВМ.

От необдуманной покупки останавливали разные темы на просторах инета. Первый рабочий прототип был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность. И так. На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу. Ближайший аналог на ebay — 4,6 бакса. Особенности педалей: — прочное пластиковое литьё — хорошая цепкость (имхо) — не портят обычную обувь — посадочный диаметр чашек — ф22 мм — оси не пластилин Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор. Оси поступают на токарку. По диаметру чашек следует рассказать подробней. Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек. В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой. ) Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.

На место чашек ставится стандартный закрытый шарикоподшипник 1000900 2RS c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор

Резьбовые втулки для установки промов:

Промы, установленные со стороны заглушек

И с установленной осью с другой стороны

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:

Прочитать о переделке других моделей педалей можно в теме на ВМ

Ссылки на связанные по тематике темы есть в профайле автора обзора. Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу.

PS Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.

«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©

Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +6 +21

Насыпной подшипник VS промподшипник

Каждому велосипедисту рано или поздно приходится менять колесо или же отдельно втулку. Не важно по какой причине. Будь то это разрыв фланца, износ чашек, износ трещотки или же элементарно захотелось чего-то лучшего и более легкого. Обязательно встает выбор – какую втулку купить? В этой статье мы и поговорим на эту тему. Самая низшая ступень всех втулок — это резьбовые втулки с блоком звезд — трещоткой (здесь имеется ввиду задняя). Про такие втулки скажу только пару слов. Это самые дешевые втулки, используются на самых дешевых велосипедах, трещотка имеет максимум 7 звезд. Самый слабый узел, пожалуй, именно трещотка. А в Электростали найти что-то стоящее практически невозможно. Теперь про насущное. Существуют 2 вида начинки втулок: насыпные подшипники (далее насыпь) и промподшипники (далее промы). Обо всем по порядку.

Втулки на насыпных подшипниках.

Сначала немного теории. Внизу представлена очень сильно упрощенная схема втулки.

1 — конус; 2 — чашка; 3- корпус втулки; 4 — шарики; 5 — ось. Шарики в таких втулках перекатываются между чашкой (2) и конусом (1). Чашка (2) запрессована в корпус втулки (3). Конус (1) навинчивается на ось (5). Хочу обратить внимание, что на рисунке выше показана только одна сторона втулки. С другой стороны всё то же самое. Перемещая конуса по резьбе оси, выбирается осевой зазор в подшипниках. Если конуса перетянуты, то колесо притормаживает, если недотянуты – появляется люфт. В любом случае такие втулки требуют тщательной регулировки. Насыпь требует переборки (рекомендуется раз в сезон) с полной её разборкой и чисткой. Всё это из-за несовершенной системы защиты от грязи, пыли и воды. Хотя, безусловно, чем дороже втулка, тем лучше она защищена. При этом всём у Вас должна быть в домашней аптечке хорошая густая смазка (лучше тефлоновая). Если уж совсем ничего нет – Литол в руки. Теперь про стили езды. Насыпь нужно использовать для туристических целей, ХС, шоссе и других дисциплин, которые не несут большую нагрузку на колеса. Стоит сказать, что даже экстремальную линейку втулок Saint не ставят на DH или велосипеды. Попросту не выдерживают таких нагрузок. Даже обычные прыжки с бордюров (при определенном положении планет солнечной системы) могут быть смертельны для таких втулок. Скажете бред? Смотрите дальше.

Убитый конус от фирмы Choosen. Неравномерность дорожки. Скорее всего, причиной стал прыжок. Остался отпечаток от шарика, а потом неровность съело.

Втулка с велосипеда Merida. Треснула чашка. Причина – прыжок. Немного слов о ремонтопригодности насыпных втулок. За всё время работы изнашиваются чашки, конуса, усталостные напряжения передаются на ось, что делает её более хрупкой. Если конуса с осью можно заменить, то чашки заменить нельзя. В этом случае под замену идет вся втулка. Теперь про плюсы.

1. Цена. Даже хорошие топовые втулки стоят относительно недорого.

2. У хороших насыпных втулок хороший накат. У дешевых… Может его и не быть. (к Shimano, пожалуй, это не относится)

3. Вес. Несколько легче втулок на промах. О них дальше.

Втулки на промышленном подшипнике.

Рассмотрим конструкцию. Движущей частью такой втулки являются 2 закрытых промышленных подшипника (4). Подшипник состоит из 5-ти основных частей: наружная обойма, внутренняя обойма, сепаратор, тела качения (в нашем случае шарики) и пыльники. Подшипники (4) запрессовываются в корпус втулки (1). На оси втулки (2) сделаны упоры, для точного позиционирования подшипников в осевом направлении. Снаружи одеваются крышки (3) и фиксируются винтами. Таким образом, подшипники стоят между упорами оси и крышками. Хочу обратить внимание на то, что как бы такую втулку не разбирали, подшипники всегда встанут на прежнее место. Это значит, что втулка не требует регулировки осевого зазора. Снаружи подшипник выглядит так:

Из картинки видно, что пыльник (черное колечко) достоточно герметично закрывает подшипник от попадания пыли, грязи и воды. Какие из этого можно сделать выводы? Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких втулках возникают только при изношенных подшипниках. Хотите убрать люфт? Меняйте подшипник. Другого не дано. Если в насыпи износ чашкек приводит к замене втулки, то здесь такой проблемы нет. Всё решается заменой подшипников.

Стили катания. Абсолютно всё без ограничений. Это хорошие втулки, которым не ведам страх ударов!

Теперь про минусы.

1. Самый первый и самый кусающийся минус — это цена. Самые дешевые втулки Xenium стоят от 3х тысяч комплект. И это далеко не предел. За комплект можно отдать и добрую десятку.

2. Немного лишнего веса. Такие втулки слегка тяжелее, чем насыпь.

3. Ремонт таких втулок производить проще, чем насыпных (выкинул подшипник, поставил новый) НО! Нужен инструмент для выпрессовки/запрессовки подшипников и, собственно, сами подшипники, которые в Москве то дасть бывает тяжело. Не то что в поле.

После нескольких лет работы и возни с разными втулками, я понял, что промы — это оптимальный вариант. Для всего. Качество подшипников высокое, гемороя в переборках нет, лужи, грязь, снег. Пофигу! Всё закрыто. Единственно, чего стоит бояться — цены. Но в конце концов! Чёж каждый год втулки покупаете?

Все работы, описанные в этом разделе, делаются в мастерской

Подшипники в велостроении. Обслуживание и замена.

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Подшипник качения промышленный

Промышленные подшипники состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. Это можно сделать при помощи молотка и отрезка необходимого диаметра трубы, с возможностью повреждения как самого подшипника, так и втулки. Либо обратиться на СТО, где без проблем произведут необходимые работы на оборудовании или с инструментом. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. При установке пром подшипника рекомендуется снять сальник и проверить достаточность смазки внутри и при необходимости хорошо промазать. Лучше всего использовать графитовую густую смазку. Если уж таковой не оказалось, то литол или прочие универсальные густые смазки, солидол.

Насыпные подшипники представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги.

Гайка, фиксирующая конус. Конус находится за гайкой.

Процедура перебора не такая уж и сложная. Необходимо снять колесо, отвинтить фиксирующие гайки (хотя бы с одной из сторон), отвинтить конус, который и прижимает шарики к канавке, внутри которых и происходит их движение и аккуратно, не растеряв те самые шарики вытащить ось, на которой все это дело накручено. Аккуратно (можно пинцетом) вытащить их и очистить. Затем почистить конус, ось от грязи и смазки. После ось смазать, той же самой графитовой густой смазкой в месте (канавку), куда в дальнейшем заложить шарики, следом смазать конус и завинтить его обратно. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя. При своевременной чистке и хорошей регулировке, насыпной подшипник будет работать немало и создавать очень неплохой накат (по некоторой информации, накат, не хуже промышленных).

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники применяемые в велосипеде

Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

Подшипники скольжения

Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя. Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Подшипники качения

Подшипники качения изготавливаются из двух деталей с дорожками качения и телами качения, как правило шарики, иногда с сепаратором, отделяющем друг от друга тела качения и удерживающим их на равном расстоянии, а также направляющий их движение. В отдельных случаях дорожки качения располагают непосредственно на самом валу поверхности корпуса детали.

Подшипники качения используют в узлах с большой нагрузкой, не допускающих люфта: каретка, втулка, рулевая колонка, педали, шарниры задней подвески. Еще такие подшипники могут применять в роликах заднего переключателя или в других компонентах высокого уровня.

Подшипники для велосипеда

Подшипники качения для велосипеда бывают двух видов — насыпные («конус-чашка»), а также промышленные (неразборные («картриджные»)). Каждый из видов имеет преимущества и недостатки. Насыпные («конус-чашка») — это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали. Шарики прижимаются к чашке конусной гайкой.

Промышленные подшипники представляют собой не разборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовывается в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. Обычно они нерегулируемые. В обоих видах промышленных подшипников могут применяться сепаратор, создающий интервал между шариками и удерживающий их от высыпания.

Преимуществами насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. Последнее качество также является и недостатком, так как возможность регулировки обязывает делать ее регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки — при помощи нее подбирается прижимное усилие.

При слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при слишком сильном колесо плохо прокручивается, что приводит к плохому накату и быстрому износу втулки. В длительных поездках на велосипеде простое устройство насыпных подшипников имеет важное значение — там нечему ломаться, если только треснет корпус втулки.

В промышленных подшипниках регулировка как правило не требуются. У втулок с промышленными подшипниками хорошая накатистость, хотя и у насыпных при правильной настройке не хуже. Недостатками промподшипников являются более высокая цена и то, что если он все таки выйдет из строя, то нужна только его замена.

В случае попадания в подшипник грязи, полноценно его промыть проблематично. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество — даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

Керамические подшипники

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. Отдельная статья Керамические подшипники в велосипеде

Еще почитать на эту тему:

Про велосипедные спицы. Спицы на колесо велосипеда должны быть из нержавеющей стали. Она прочная и не подвержена коррозии. Недорогие колеса собирают на хромированных или оцинкованных спицах…

Хорошие обода для велосипеда. Сейчас обода производятся методом экструзии – полурасплавленный металл подают под давлением через отверстие с формой поперечного сечения обода. Полученный профиль сворачивают кольцом…

Колёса и покрышки для грунта. Когда колесо катится по грунту, деформируются и грунт и шина. Из-за этого увеличивается сила сопротивления качению и соответственно добавляется впустую потраченная работа…

Титановые компоненты велосипеда. Титановые компоненты как правило устанавливаются на велосипеды профессионалов. Конструкции изготовленные из титана отличаются малой усталостью материала, высокой удельной прочностью…

Виды и замена подшипников на велосипеде — всё о велоспорте

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов.

Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда.

По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение.

В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке.

Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет 20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника.

При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно.

Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Насыпные подшипники

• Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением.
• В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная.
• Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции).

Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники скольжения

• Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).
• Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя.
• Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Как перебрать подшипники если колесо захрустело

Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Техническая проверка шоссейного велосипеда

Несмотря на относительную простоту шоссейного велосипеда как механического устройства, многие велосипедисты фокусируются только на одном или двух участках, когда заходит речь о техническом обслуживании. Они могут заботиться о чистоте и смазке своего байка или корректной работе тормозов и передач, но игнорировать множество других технических вопросов, пока что-то не сломается или пойдет не так.

В этой статье рассмотрим самые часто игнорируемые области технического обслуживания шоссейного велосипеда и предложим несколько советов о том, как выполнять такое обслуживание и как не допустить его состояния до необходимости ремонта.

Рулевая колонка

• Даже в, на первый взгляд, хорошо ухоженных велосипедах прячутся испорченные подшипники. Они располагаются с внутренней стороны рулевой трубы и, вероятно, проходят тяжелые испытания, омываемые капающим с вас потом каждый раз в жаркий день езды, и, видимо, ржавеют.
• Чтобы избежать этого, снимите вынос и удалите вилку из рамы. Это самый простой способ. Более новые велосипеды имеют подшипники с уплотнениями, которым необходим лишь тонкий слой смазки.
• Если вы не будете за этим следить, и подшипники начнут ржаветь, вам придется чуть позже купить новые.
• Как раз в это время можно проверить и рулевую вилку на наличие повреждений. Обязательно проверьте место соединения подшипника с контактом и место крепления выноса.

Кабели передач

Кабели передач могут изломаться и погнуться, оставив вас на дороге без возможности переключения. Это особенно актуально для более устаревших 9- и 10-скоростных групп Shimano с внешними кабелями. Эти кабели постоянно изгибаются в рычаге переключения и, как известно, ослабевают со временем.

Проверять кабели, расположенные с внешней стороны, просто. Тем же, которые располагаются изнутри, не так повезло.

Предположим, у вас внешнее расположение кабелей. Переключите соответствующий рычаг на самую большую звезду.

Теперь, когда цепь держит переключатель в этом положении, остановите движение шатунов и переведите рычаг полностью в противоположную сторону – это ослабит напряжение в кабеле и позволит вам вытащить его из направляющих.

Вытащите кабель из переключателя и проверьте на наличие признаков каких-либо повреждений – замените его, если есть что-то сомнительное.

Если никаких перегибов вы не нашли, смажьте этот внутренний кабель сухой смазкой для цепи.

Педали

Очень многие велосипедисты обслуживают / ремонтируют всё, но при этом игнорируют педали – даже переставляют старые, треснувшие педали на абсолютно новый велосипед.

Поищите ослабленные подшипники и, конечно, изношенные клипсы. Многие педали можно подкрутить или обслуживать их так, чтобы они вращались плавно, но внешний вид изношенных клипсов нельзя исправить, а провоцируемые этим вне-осевые движения могут привести к боли в коленях и другим проблемам.

Втулки

Несмотря на общее мнение о том, что хороший звук свободного колеса – это знак качества, большинство втулок не должно по звуку напоминать Харлей. Если со временем ваша втулка стала издавать более громкие звуки, это, вероятно, значит, что она высохла или загрязнилась, и ей необходимо немного внимания.

Сегодня большинство втулок разбираются на части, что очень удобно для их очистки.

С правильной инструкцией и инструментами (обычно, шестигранники и/или конусные гаечные ключи и иногда тиски) это несложно и недолго. Обязательно прочтите инструкцию и старайтесь не выронить мелкие детали.

Многие известные бренды указывают название своих рекомендуемых смазок. Чтобы избежать провисания цепи или выпадений, лучше всего использовать смазку по рекомендации. Если сомневаетесь, используйте неплотную смазку либо густое масло.

Цепь

Несомненно, чистить и смазывать цепь необходимо, но не забывайте измерять износ по мере необходимости.

Например, многие профессиональные велогонщики меняют цепь каждые 1000 км, поэтому за три сезона они очень редко изнашивают кассеты или передние звезды. Конечно, для обычного велосипедиста нет смысла менять цепь так часто, но из этого примера следует, что при довольно частой смене цепи вы можете продлить жизнь другим частям трансмиссии.

На рынке множество цепных чекеров, и все они работают приблизительно одинаково, указывая ориентировочный срок замены цепи. Например Park CC-3.2, либо Feedback Sports Digital Chain Gauge (он предельно точен, но и довольно дорогостоящ).

Держатель переключателя передач

На современных велосипедах легко погнуть держатель заднего переключателя передач (в простонародье — «петух») из мягкого сплава, и поэтому, если переключение работает неидеально, проверьте, не погнулся ли он.

Если ваш велосипед когда-либо падал на ту сторону, с которой расположен переключатель (вместе с вами или без), вы должны всегда проверять, не выбит или не сдвинут ли ваш переключатель передач. Иначе цепь может соскочить раньше, чем вы ожидаете.

Покрышки

Поищите разрезы или надрывы на протекторе и боковинах ваших покрышек. Если есть латка, возможно, она изношена. Любое торчащее стекло или проволока должны быть удалены, и, если покрышка проколота насквозь до обода, желательно ее заменить.

Тормозные колодки

У колодок есть метки износа, поэтому их срок службы легко отследить, но равно ли они изнашиваются и продолжают ли они соприкасаться с ободом?

Если нет, вы можете подточить неровности колодок напильником и продлить их срок службы. После подпиливания, поправьте колодки, чтобы они правильно прилегали к ободу. По той же причине рукоятки тормозов не должны иметь свободный ход, но и не должны идти туго. Если такое случилось, подумайте о замене тормозных кабелей и суппортов.

Не затянутые и дребезжащие части

Дребезжаний и скрипов можно избежать, и хотя иногда трудно найти причину, чаще всего она кроется в самой простой детали.

Для начала проверьте болты держателя бутылки и звенящие предметы в подсидельной сумке. Удивительно часто крепление бутылки бывает плохо закручено.

Также частыми причинами дребезжания являются неплотно прикрученные кассеты, втулки или рулевые колонки. Скрипящие переключатели – еще одна причина, но их может быть сложно закрепить в зависимости от модели.

Крепежи передних звёзд могут разболтаться, и их скрип можно спутать со скрипом педалей или каретки.

Инструменты для передних звёзд могут быть разными. Для некоторых брэндов необходим 6мм или 5мм шестигранник, другие сейчас используют торкс-30, и им необходим набор для передних звезд: Park Tool CNW-2 – недорогой и эффективный вариант.

Рулевая лента

Многие велосипедисты ездят с порванной или старой и помятой лентой. Ее легко заменить, и, почти как и новые шины, это придаст любому велосипеду обновленный вид. Еще одна важная причина заменять ленту при случае в том, что это позволяет вам проверять руль на наличие трещин и ржавчины.

Виды велосипедных подшипников

Многие любители велоспорта не видят различия между промышленными и насыпными подшипниками в узлах своего «железного коня». На самом деле, разница между ними существенна и влияет на срок службы велосипеда.

Практически каждому обладателю этого вида транспорта приходилось сталкиваться с выходом из строя втулок колес. Основной причиной этой неисправности является поломка или износ подшипника, который поддерживает всю конструкцию с требуемой жесткостью.

Кроме этого, подшипники обеспечивают легкость вращения колеса, четко фиксируют его положение и отвечают за надежную работу всего узла.

Конструкция этого элемента состоит из двух колец, металлических шариков разной величины (тел качения) и сепаратора (присутствует не всегда).

Задачей сепаратора является разделение между собой и удержание шариков на равном расстоянии друг от друга, направление правильного их вращения.

Каждый промышленный подшипник снабжен металлическим либо резиновым сальником, который защищает весь узел от проникновения влаги и грязи вовнутрь. Наличие сальника гарантирует высокий уровень защиты и долгий срок службы механизма.

Все промышленные модели не нуждаются в регулярном обслуживании. Иногда весь срок эксплуатации этот узел работает на заводской смазке.

Пробег велосипедных подшипников при нормальной эксплуатации велосипеда (без ударных нагрузок и использования в экстремальном катании) равен 20-30 тысячам километров.

Люфт в узле появляется только при износе и служит сигналом замены элемента. При этом не требуется проводить какие-либо регулировки.

Конструктивно размещаются внутри втулки велосипедного колеса и представляют собой набор из определенного количества тел качения (шариков), которые находятся в специально расточенной канавке (желобе).

Во время движения они перекатываются и создают опору с минимальным сопротивлением. Модели насыпных подшипников стоят дешевле промышленных, но требуют большего внимания: регулярной очистки и смазки.

Конструкция меньше защищена от влаги и пыли, поэтому требует постоянного ухода.

Широко применяются в узлах велосипеда, которые не подвержены сильным ударным нагрузкам и не очень требовательны к возможному люфту.

Конструктивно представляют собой пару элементов с низким коэффициентом трения: металл-полиэтилен, сталь-бронза.

В ходе эксплуатации более мягкий элемент пары постепенно стирается, возникает люфт и подшипник требует ремонта или замены. Обычно применяются в роликах заднего переключателя скоростей и недорогих педалях.

Заполните всего 2 поля, и мы перезвоним Вам для уточнения всех нюансов!

Велосипедные подшипники

В этой статье мы разберем, какими бывают подшипники, применяемые в велосипеде, и чем они отличаются друг от друга.

По сути, подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов велосипеда, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей.

По принципу работы все подшипники, применяемые в велосипеде можно разделить на три типа:

• Подшипники качения
• Подшипники скольжения
• Керамические подшипники

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. Подшипники качения для велосипеда делятся на два вида:

насыпные («конус-чашка») и промышленные (неразборные (“картриджные”)).

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы.

Плюсом насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. К сожалению, последнее качество является и большим недостатком, так как возможность регулировки обязывает выполнять её регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки. При её помощи подбирается прижимное усилие.Насыпные («конус-чашка»)– это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали.

Нужно быть осторожным, так как при слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при сильном колесо плохо прокручивается (это может привести к быстрому износу втулки и плохому накату).

В длительных поездках на велосипеде насыпные подшипники имеют преимущество перед промышленными – там нечему ломаться, если только не треснет корпус втулки.

Промышленные подшипники (неразборные (“картриджные”)) представляют собой неразборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовываются в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. В промышленных подшипниках регулировка, как правило, не требуются.

Минусом промышленных подшипников является более высокая цена (по сравнению с насыпными). В случае попадания в подшипник грязи, полноценно промыть его не удастся. Скорее всего, нужна будет замена. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество – даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

В обоих видах промышленных подшипников может применяться сепаратор, который создает интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения.

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт, тогда деталь требует замены (чаще всего ее конструкция предусматривает замену). Такие подшипники используются в конструкциях недорогих педалей, а так же роликов заднего переключателя.

Подшипники скольжения требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов, они широко применяются в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. От стальных классических они отличаются лишь материалом, который имеет высокую жесткость и прочность. Полностью керамические подшипники на велосипедах применяются довольно редко из-за дороговизны.

Наиболее распространённым видом таких подшипников является смешанный или гибридный, в котором из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения.

Также существуют керамические насыпные (используются керамические шарики) и подшипники скольжения (для роликов заднего переключателя).

Такие подшипники обладают рядом преимуществ:

Они могут работать при высоких температурах, что соответственно конечно повышает скорость работы. Керамика не подвержена коррозии, а также агрессивным кислотным и щелочным средам. Она не магнитится, не пропускает электричество, у неё выше упругость и твердость. Все характеристики керамики имеют преимущества над сталью. Однако, если разобраться, то фактически выигрыш только в весе.

Остальные преимущества керамики над сталью, например, стойкость к агрессивным средам или высокая рабочая температура на велосипеде не нужны. Устойчивость к коррозии является большим плюсом. Но, в большей мере это относится к подшипникам, изготовленным полностью из керамики, смешанные все равно подвержены коррозии. Периодичность чистки и стальных и керамических подшипников одинаковая.

Покупая подшипники, помните, что без хороших подшипников не бывает хороших велосипедов.

Все будет работать слаженно, только если подшипники смазывать и менять вовремя, правильно подбирать, как следует устанавливать.

Отсутствие смазки, неправильно подобранный или установленный подшипник могут стать не только причиной поломки велосипеда, но и привести к аварии и стать серьезной угрозой для его владельца.

Устройство и виды кареток для велосипеда

Невозможно представить современный двухколесный байк без такого узла, как каретка. К нему выдвигаются достаточно жесткие требования по точности исполнения, установке, прочности комплектующих.

Чтобы транспортное средство служило как можно дольше, необходимо знать, как устроен этот значимый для байка узел, какие функции на него возлагаются. Без этой информации невозможно обеспечить нормальную эксплуатацию средства передвижения.

Этот узел подвергается довольно серьезным нагрузкам.

Устройство каретки велосипеда

Велосипедные каретки состоят из четырех частей:

1. Корпус. Важный элемент, на котором фиксируются подшипники. В них заводится ось, где размещается чашка.
2. Чашка. Применяется для фиксации устройства в стакане. В зависимости от типа крепления может запрессовываться либо особым способом вворачиваться в раму.
3. Ось каретки. Это подвижная часть располагается внутри корпуса. Вращается беспрепятственно. Заканчивается местами крепления шатунов.
4. Шлицы.

Также к системе относят место ее фиксации. Еще называется кареточным стаканом.

Типы кареток

Различают множество стандартов и видов кареток. Разделяют их чаще всего по следующим характеристикам:

• длина вала – важна для положения системы и педалей;
• длина корпуса – обязательно соответствует размерам стакана, хотя в некоторых случаях допускаются отклонения;
• тип резьбы – должен точно соответствовать заданным параметрам;
• тип крепления шатунов – размеры и способы крепления шатунов системы к валу.

Существует разделение кареток по принципиальной конструкции. Об этом рассказываться будет ниже.

По объединенности с системой

Интегрированные каретки для двухколесных транспортных средств составляют единое целое с системой, так как ось является неотъемлемой частью одного из шатунов. За счет этого уменьшается общий вес и цена, улучшается надежность всей конструкции.

Неинтегрированный узел дает возможность закреплять шатуны определенного типа. Многие модели — картриджного типа. Суть его состоит в том, что подшипники составляют картридж. Запрессовываются внутри заводским способом.

Некартриджные нуждаются в постоянном вмешательстве, так как вовнутрь регулярно попадает пыль и образовываются загрязнения. При регулярной сборке и разборке узла возникают проблемы с надежностью, качеством работы. К сожалению, полностью избежать профилактических мероприятий не получится.

Рано либо поздно потребуется постороннее вмешательство, чтобы устранить возможные неисправности либо осуществить замену какой-либо детали.

По креплению шатунов

Каретки данного типа бывают квадрат и шлицевой. Первый вариант относится к старой системе крепления, отличается неудобствами при обслуживании. При постоянной разборке шатун начинает разбалтываться, при педалировании повреждается вал.

Все это приводит к тому, что понадобиться осуществить замену вала каретки, но не подшипника. Шлицевые каретки представлены множеством версий с различными стандартными размерами. Благодаря этому получается избежать возникновения проблем квадратного сечения.

Вал и шатун не будут разбалтываться относительно друг друга.

По кареточному стакану

Этот вид узла с резьбовой насадкой имеет огромное количество размеров. Каждый производитель велосипедов старается придерживаться установленных стандартов. Благодаря этому владельцу байков значительно проще подобрать нужные модели.

Эксцентриковые устройства со смещенным креплением обеспечивают оперативную и быструю установку. Велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь. Далее она прижимается болтами и гайками.

Такого рода устройства чаще всего применяют на двухколесных транспортных средствах с фиксированной подачей либо планетарной втулкой.

Как подобрать каретку на велосипед

Как правильно подобрать каретку? Какие бывают? Какую выбрать? Эти вопросы и не только возникают у велосипедистов при выборе этого узла. Необходимость в замене либо ее ремонте появляется в результате повреждения люфта либо после физического повреждения детали.

Осуществить ее замену будет совсем несложно, если:

1. есть информация о размерах и типе;
2. внимательно изучить по техническому паспорту тип ее стакана;
3. просмотреть линию цепи;
4. обратить внимание на размеры стакана.

Каретки современного типа устанавливаются и ремонтируются преимущественно уникальным инструментом. Необходимо заранее побеспокоиться о его покупке, чтобы облегчить себе процесс разборки и сборки конструкции.

Как снять каретку

Процесс снятия не такой уж трудный, как описывают в книгах либо других источниках. Для начала следует снять с оси каретки оба шатуна. Затем нужно удалить всевозможные загрязнения. Снимать ее необходимо с левой стороны, где отсутствуют звездочки. На некоторых моделях может присутствовать стопорная гайка.

Для того, чтобы ее отвернуть, необходимо использовать специальный ключ. Гайка имеет правую резьбу. Иногда придется приложить достаточно усилий для того, чтобы осуществить данную операцию. Отворачивать нужно аккуратно, не допуская срыва ключа. Затем нужно взять специальной формы ключ и вставить его в пазы.

Из рамы нужно выворачивать левую чашку-адаптер разводным ключом. Желательно иметь рукоятку подлиннее. Легким движением руки вынимается чашка. Правая чашка выворачивается аналогичным способом. Меры предосторожности также необходимо соблюдать. Совсем немного времени придется потратить, чтобы снять каретку. Из разобранного узла достаются подшипники.

Удалить все загрязнения можно тряпочкой, а промыть детали необходимо в каком-либо растворителе. Сборка и установка узла осуществляется в обратном порядке. Не ко всем видам подходит эта процедура. Перед тем, как ее осуществлять, желательно узнать более подробно о конструктивных особенностях установленной каретки.

Если не хватает опыта и времени, лучше доверить эту работу мастерам в специализированных сервисных службах.

Как покупать каретку

Покупать каретку лучше всего в торговых точках, которые специализируются на продаже запасных частей для велосипедов. Выбор производителей и моделей достаточно большой. Выше было уже сказано, что необходимо знать при подборе каретки.

Если не получается узнать информацию о разновидности каретки, то нужно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они смогут оперативно определить необходимый владельцу узел. Правильно подобранная каретка – залог безопасной и комфортной езды. Стоимость узла зависит от производителя, типа конструкции.

Не всегда имеет смысл приобретать дорогостоящее изделие. Нужно отталкиваться от того, какой стиль езды, в каких условиях эксплуатируется двухколесный байк.

Велосипедная каретка – важный элемент конструкции, которая очень важна для велосипедиста. От этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя.

На практике чаще всего приходится сталкиваться с интергрированным картриджным типом, иные – предназначены для решения спортивных и других задач. Выбор каретки – процесс довольно ответственный.

К нему нужно отнестись со всей серьезностью. И тогда не будет возникать проблем с эксплуатацией велосипеда.

Как поставить пром подшипники в велосипед

Какие подшипники выбрать — промышленные или насыпные?

Подшипник является неотъемлемой частью велосипеда, без которой средство передвижения тяжело представить. Данная публикация расскажет о том, какие бывают подшипники и, как правильно выбрать и установить их на велосипед.

Промышленные подшипники для велосипеда – описание

Велосипедные промышленные подшипники (или промы) имеют в себе несколько составляющих:

Тела качения (шарики) размещены между двумя цельнолитыми окружностями, которые и являются картриджем, смазаны и защищены пыльниками. Пыльники могут быть сделаны из резины или металла.

Пром – деталь полностью закрытая, вставляющаяся в подвижный узел велосипеда. Полная сборная система пром подшипника защищена от попадания пыли, сора и грязи, но, даже несмотря на это, промы нуждаются в обслуживании, хоть и не очень частом.

Плюсы и минусы

Все технические детали, промышленный подшипник не исключение, имеют свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам соединительного узла можно отнести:

• не нуждаются в очень частом обслуживании;
• длительный срок службы. Без усиленных нагрузок пром подшипник способен отработать до тридцати тысяч километров;
• при появлении люфта нет необходимости в регулировке, а только полная замена;
• применим для любых видов езды;
• обеспечивают великолепный накат колеса;
• применение промов даже при длительных поездках не сопровождается температурным заклиниванием.

Недостатков у пром подшипников немного, но они всё же есть:

• цена. Если возникло решение сменить насыпной подшипник на промышленный, то придется заменить втулку и переспицевать велосипед;
• процесс выпрессовки и запрессовки детали довольно трудоёмкий.

Как установить пром подшипники на велосипед?

Для установки прома на заднее колесо велосипеда, его необходимо сначала снять.

Порядок действия:

1. Со специального узла велосипедной рамы, при помощи которого крепится ось втулки (дропаут), снимаются задние колёса.
2. При помощи кассетного съёмника необходимо разобрать звёзды.
3. При помощи отвёртки или специального инструмента необходимо разомкнуть стопор.
4. Крепёжные гайки, расположенные с противоположной от звёзд стороны, необходимо открутить (поможет ключ на пятнадцать).
5. Подшипник и шайбы снимаются.
6. Внутренняя сторона втулки и ось необходимо смазать.
7. Устанавливаются промы.
8. Последним этапом будет сборка (говоря проще обратный процесс разборки).

Абсолютно все детали должны быть установлены ровно, без перекосов. После сборки велосипеда важным этапом станет проверка работоспособности колеса. Если всё сделано правильно, то колесо пойдет плавно и без люфта.

Для скоростных велосипедов предполагается несколько иная установка промышленных подшипников и втулок. Весь механизм установки делится на несколько этапов.

Демонтаж устройства задних скоростей с помощью съёмника и хлыста:

1. Съёмник необходимо вставить в кассетную гайку, при этом большая звезда удерживается хлыстом во избежании проворачивания.
2. При помощи съёмника, путём вращения гаечного ключа, происходит выкручивание шлицевой гайки.
3. Необходимо извлечь и отложить маленькие шайбочки и звёзды.
4. При помощи ключа с выбитыми лунками, под разный диаметр спиц, происходит послабление их натяжки, после чего можно будет приступить к разбору втулки.
5. Для полной замены втулки необходимо по максимуму ослабить натяжку спиц. Это позволит втулке легко выйти из зацеплений.
6. Втулка и внутренний диаметр промышленного подшипника смазываются и устанавливаются на место.
7. Сборка составных узлов проходит в обратном порядке. С обязательной регулировкой и балансировкой всех составляющих деталей.

Какие подшипники выбрать — промышленные или насыпные?

Для того чтобы определиться в выборе подшипников – промышленных или насыпных, необходимо провести сравнительный анализ:

Промподшипники во втулках велосипеда, их плюсы и минусы

Втулка является одним из основных элементов велосипеда, т.к. именно она соединяет колесо с неподвижной рамой и обеспечивает возможность передвижения. А там, где есть необходимость надежно зафиксировать и поддержать работоспособность вращающихся узлов, обязательно применяются подшипники.

В современных велосипедных втулках, как правило, используются подшипники качения, в которых в качестве рабочего элемента вставляются тонкие цилиндрические ролики (игольчатые подшипники), либо шарики (шариковые подшипники). Ввиду простоты исполнения и более демократичной стоимости последние получили набольшее распространение.

Шариковые подшипники по своей конструкции можно разделить на насыпные, которые свободно разбираются, и промышленные, изготавливаемые в виде единого неразъемного картриджа. Насыпные подшипники состоят из двух основных элементов – чаши и затягивающегося конуса, между которыми расположены шарики. Такие изделия легко обслуживать и ремонтировать, при этом детали возможно заменить по отдельности. Промышленные же подшипники разобрать не получится – они подбираются по размеру посадочного места во втулке и при необходимости заменяются целиком.

Рассмотрим основные достоинства и недостатки промышленных подшипников в сравнении с насыпными.

Достоинства промподшипников

• Длительный срок службы. Рабочие поверхности и шарики промышленных подшипников обычно закрываются пыльниками из пластика или металла, что обеспечивает им высокую степень защиты от грязи и воды. Такие изделия изнашиваются медленнее и обеспечивают хороший накат в течение всего периода эксплуатации.
• Не требуют регулярного облуживания. Промышленным подшипникам не требуется регулировка, чистка и смазка, т.к. расположение шариков и количество смазки остается постоянным. Поэтому о них можно попросту просто забыть практически до полного износа. Однако это не означает, что велосипеду и его подшипникам не требуется периодический технический осмотр на наличие люфта и постороннего «хруста».
• Простота замены. В случае необходимости заменить насыпной подшипник скорее всего потребуется приобрести новую втулку и переспицевать колесо, т.к. неисправный узел обычно сильно разбивает посадочное место. Промышленные подшипники, даже если они сильно изношены, не приводят к возникновению таких проблем, при этом их весьма легко заменить, однако могут потребоваться специальные инструменты для извлечения и запрессовки.
• Универсальность применения. Промышленные подшипники являются наиболее универсальными и могут использоваться для любых типов езды – как в неспешном парковом катании, так и в агрессивных видах спорта (эндуро, даунхилл и пр.), легко выдерживая большие нагрузки. Однако необходимо иметь ввиду, что экстремальный стиль требует пристального внимания к прочности узлов велосипеда. Недорогие подшипники малоизвестных фирм, как правило, изготавливаются из дешевых материалов и не могут похвастаться высокими прочностными характеристиками.
• Отлично подходят для длительных заездов. Любой подшипник во время своей работы неизбежно нагревается, что приводит к температурному расширению металлов, изменению геометрии рабочих шариков и направляющих. В таких условиях при езде на значительные расстояния (более 50 километров) насыпные подшипники иногда заклинивает, что может привести к аварии и падению велосипедиста, а в крайнем случае – неремонтопригодной поломке и самого велосипеда. Нагрев промышленных подшипников за счет очень высокой точности сборки и подгонке деталей минимален, поэтому их конструкция практически сводит к нулю вероятность заклинивания.

Недостатки промподшипников

• Сложность обслуживания. Промышленные подшипники изготавливаются в виде единого картриджа, а боковины обычно закрыты пыльниками, поэтому их нельзя полностью разобрать и прочистить. Хотя такой подшипник и способен отработать до полного износа в родной заводской смазке, при недостатке или загрязнении смазывающего вещества вряд ли получится что-либо сделать, особенно в «полевых условиях»
• Неремонтопригодность. Изношенный промышленный подшипник невозможно восстановить и отремонтировать. Даже если в нем раскололся/вылетел всего один шарик, лопнуло кольцо или потерялся пыльник, потребуется полная замена.
• Высокая цена. Стоимость качественных промышленных подшипников доходит до нескольких тысяч рублей, а комплекты от известных брендов для профессиональных видов спорта и вовсе стоят дороже некоторых велосипедов. Несмотря на то, что подшипники не требуют частой замены (средний накат составляет от 10 до 20 тысяч километров), такой ремонт сильно бьет по карману.
• Лишний вес. Промышленные подшипники в среднем весят несколько больше своих насыпных собратьев. Несмотря на то, что для большинства велосипедистов разница в несколько десятков грамм и кажется незначительной, опытные спортсмены, стремящиеся сделать свой снаряд как можно легче, не радуются лишнему бремени. В последнее время в подшипниках все чаще находит применение керамика, что позволяет нивелировать эту разницу. Однако керамические и керамико-металлические подшипники весьма дороги.
• Сложность подбора подшипников нестандартного размера и форм-фактора. В современных велосипедах обычно используются стандартные компоненты, однако некоторые разновидности подшипников бывает найти достаточно сложно. Поиск необходимых запасных частей в таком случае занимает значительное время и сопряжен с дополнительными затратами.

Промышленные подшипники весьма надежны, имеют большой срок службы, не требуют каких-либо регулировок и частого ухода, идеально подходят для велосипедистов, катающих на большие расстояния. Они по праву завоевали сердца большинства поклонников двухколесного спорта.

В то же время их невозможно полноценно обслужить – при любых проблемах единственным выходом является замена. Хотя такие изделия и недешевы, средняя «стоимость» километра пробега в целом сопоставима с насыпными. Поэтому при выборе велосипедных втулок стоит отдать предпочтение в пользу тех, в которых используются именно промышленные подшипники.

Тема: промышленные подшипники на велосипед (промы)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

промышленные подшипники на велосипед (промы)

вообщем решил переделать свой старенький форвард на промы. как получилось читаем ниже.критику не принимаю на свой счет!МНЕ все нравится

в перед зашло как родные.распорочную втулку можно использовать на свое усмотрение я же просто конуса закрутил и ими же отрегулировал ширину и что бы не зажимало.оси должны быть ровными что бы добиться соосности.принцип мотоциклетных колес получился .вращается идеально пыли грязи не боятся.ресурс 2_4 года минимум . можно для полного счастья купить из нержавеющей стали или еще лучше керамические у меня простые.цена вопроса 80 рублей .хотел на шатунах так же сделать но уже изобретено и проще бы купить но подсмотрел номер подшипника .купил и фига!!6002 вместо простых не встают.перед 6000 rs зад 6200rs .в заднем -под трещеткой нужно шарошкой по кругу пройтись и немного в глубь.вообщем на долю миллиметра посадочное меньше НО нужно что бы подшипник зашел туда легко так как меня ожидал сюрприз-когда подогнал ровнехонько и вставил легким нажатием и закрутил звезду его сжало резьбой. разобрал еще снял мяса и вуаля.а теперь фото обзор Фотографии в альбоме «Неразобранное» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9109/. 11dec_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9303/. 0ec3b_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/. 1a6c5_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9155/. 56415_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6723/. 06f1a_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9298/. d34d1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9216/. 1ea9a_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9216/. 69e95_XXXL.jpg

надеюсь полезная информация

накат отличный!!не шумов не хрустов вращается от дунавения

распорочная втулка от анкерного болта подходит .желательно конус который будет со стороны звезды сделать тоньше или заменить на гайку так как маловато резьбы становится для затяжки

Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники

В данном обзоре показан вариант переделки дешёвых педалей на стандартные шарикоподшипники закрытого типа.

Особенности конструкции:
— легкозаменяемые недорогие подшипники
— реализована концепция т.н. разгруженных подшипников
— цена

Список сокращений — в тексте обзора.

Список НЕобщепринятых сокращений, используемых в обзоре:
1. Промы — шарикоподшипники промышленного типа (в данном случае — радиальные шарикоподшипники).
Существует великое множество «велосипедных» промов и промов для автотранспорта нестандартных типоразмеров.
2. Топталки — обычные велосипедные педали классического вида.
3. Токарка — токарные работы (работы, выполняемые токарем при использовании токарного станка).
3. Пластилин — название мягкихнекачественных сталей на технических форумах.

Предыстория.
Деньги на качественные надёжные педали на промах отсутствовали. А заполучить «конфетку» хотелось.
Аппетит подогревался разными темами, например на ВМ.
От необдуманной покупки останавливали разные темы на просторах инета.
Первый рабочий прототип был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность.

И так.
На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу.
Ближайший аналог на ebay — 4,6 бакса.

Особенности педалей:
— прочное пластиковое литьё
— хорошая цепкость (имхо)
— не портят обычную обувь
— посадочный диаметр чашек — ф22 мм
— оси не пластилин

Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор.
Оси поступают на токарку.

По диаметру чашек следует рассказать подробней.
Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек.
В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой. )

Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.
На место чашек ставится стандартный закрытый шарикоподшипник 1000900 2RS c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор

Резьбовые втулки для установки промов:

Промы, установленные со стороны заглушек

И с установленной осью с другой стороны

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:

Прочитать о переделке других моделей педалей можно в теме на ВМ
Ссылки на связанные по тематике темы есть в профайле автора обзора.

Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу.

PS
Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.
«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©

Motor Vernor XC — промподшипники на втулку колеса велосипеда своими руками

Как поставить промподшипники на втулку колеса велосипеда Motor Vernor XC своими руками?

В этой статье расскажу, как я решил данную задачу. К замене насыпных шариков на промподшипники, меня подвигли постоянные проблемы с втулкой задней колеса. Так как знакомого токаря поблизости не оказалось — пришлось напрячь воображение, что бы максимально быстро и просто решить такую задачу. Надежность конструкции также должно быть определяющей в создаваемой конструкции, но проверить это качество можно только после продолжительного времени. Для реализации идеи мне потребовалось всего одна стандартная ось диаметром 10 мм с конусами, два промподшипника ( наружный диаметр — 28 мм, внутренний — 12 мм) и отрезок тонкостенной трубы наружным диаметром 30 мм.

И так начнем. Со втулки заднего колеса для начала были выпрессованы установленные чаши. Выходные кромки оказались немножко завальцованы во внутрь и пришлось хорошо поработать напильником, чтобы добиться ровной поверхности. Далее взял отрезок трубы и специальную заготовку из куска поршневого пальца диаметром 28 мм, один конец которого был обточен немного на конус.

Эти отрезком стал увеличивать диаметр трубы до 28 мм под подшипник.

После всех этих действий обрезал кусок трубы до нужной длины и обработал внешний диаметр на наждаке до 30 мм этой самодельной втулки (далее просто — СВ) с той стороны, что будет входить во втулку колеса, оставив небольшой буртик с внешней стороны.

Далее — подшипник вставил в СВ и всю конструкцию запрессовал во втулку колеса и легкими постукиваниями, добиваясь полной посадки СВ во втулку колеса.

Все тоже самое проделал с другой стороны колеса.
Вставил ось,подготовленную способом описанным ниже, во втулку, законтрил и проверил легкость хода и биения колеса.

Все оказалось просто замечательно. Должен признаться, что при выявлении недостатков — СВ возможно придется делать заново. Из возможных неисправностей — отсутствие соосности гнезд подшипников (втулка обрабатывалась вручную и толщина может быть неоднородной), что может повлечь биение колеса.

Ось оставил ту же самую, что и стояла. Только пришлось немного модернизировать. Для этого конуса со стороны конусности обточил на наждаке до диаметра позволяющего вставлять в подшипник.

Сверхвысокая точность здесь не обязательна и она будет достаточной, если модернизированный конус свободно (без болтания) вставляется в подшипник.

Далее сборка производилась в обычном порядке. Видео можно посмотреть здесь:

Впереди сезон 2014… и время подтвердит или опровергнет мой вариант постановки промподшипников на втулку колеса велосипеда. Мое убеждение — все будет хорошо… ведь мой предыдущий вариант установки промподшипников на каретку (также сделанный «на коленках») отработал сезон 2013 без проблем (как это было сделано — смотрите здесь: http://valeraprivalov.ru/motor-vernor-xc-postavit-prompodshipniki-na-karetku/ ).

P.S. Декабрь 2014 год… За летний период с промподшипниками по моему методу были небольшие проблемы. Одна втулка оказалась чуть прослабленной и пришлось заменить на другую (делать надо более тщательно и точно). А также не выдержал один из промподшипников и развалился. С заменой особых сложностей не было, но скорее всего подшипники надо ставить 200 номер. Тогда втулка будет не нужна, а просто прогнать заход сверлом на 30 мм. За зимний сезон надо это воплотить в жизнь.

Летом 2015 года со стороны трещетки поставил подшипник диаметром 30мм (похоже 200 — потому что внутренний — 10мм) без втулки… ось оказалась чуть прослабленной (потому что модернизированный конус здесь уже пойдет) — пришлось в месте соприкосновения с подшипником обварить медью («натыкать» сварочным кабелем) и обточить до внутреннего диаметра подшипника… пока ходит…

Велосипедные втулки: устройство, производители, уход

Как велосипед невозможно представить без колеса, так велосипедное колесо — без втулки. Без нее ни одно велоколесо не станет крутиться. Собственно говоря, колесо и втулка к нему у велосипеда — это как точка опоры и рычаг. Без такого «союза» не может быть велодвижения.

От качества втулки зависит «накатистость» любого велика (очевидно, что чем лучше качение/скольжение во втулке, тем легче колесу крутиться), а значит и его КПД. Поэтому стоит подробнее рассмотреть: что из себя представляет эта велосипедная запчасть? Какие существуют критерии для ее выбора? А также разобраться, какие материалы используются для изготовления втулок, каково их устройство, типы крепежа и т.д.

Велосипедные втулки: устройство

Велосипедной втулкой называется фактически основная деталь колеса этого транспортного средства. Ось ее зажимается прямо на раме или на дропаутах вилки. А с ободом колеса она соединяется отходящими спицами. Что же касается крутящего момента, то и веловтулка, и само колесо вращаются за счет подшипника.

Выбор втулок для велосипедов на современном рынке огромен. И каждый велосипедист эту запчасть подбирает «под себя» по материалу изготовления. Втулки производят из:

• сверхпрочного алюминиевого сплава (детали получаются легкими, устойчивыми к коррозии);
• стали (запчасти выходят более дешевыми по цене);
• титанового сплава (пока только в некоторых моделях отдельных производителей, например, для серии Shimano XTR).

Кроме того, втулки могут быть штампованными, литыми или точеными. Первые и вторые будут попрочнее третьих, к тому же они обладают безупречно ровной поверхностью, что тоже немаловажно.

Передние и задние велосипедные втулки

Передняя втулка простейшей конструкции располагается на переднем колесе велосипеда. И ее единственная опция — вращение колеса. В цилиндрическом корпусе этой детали есть отверстия (во фланцах по торцам) для спиц, а еще имеются ось и подшипниковые узлы.

А вот задняя втулка находится уже на заднем колесе. Она и устроена сложнее, и функций исполняет больше. Помимо обеспечения вращения, эта деталь также служит основанием для кассеты или трещотки.

До недавнего времени все задние втулки выпускались резьбовыми, но сегодня такая конструкция уходит в прошлое. В новых спортивных байках (и не только) со множеством скоростей стоят уже усовершенствованные модели, барабанные. У этих деталей «храповый» механизм (движущая часть задней втулки) является составной частью, а кассета остается лишь набором звезд.

При втулках современной конструкции на нет сводятся:

• возможность сорвать резьбу в момент установки;
• неравномерность износа трещотки и звезд;
• большие энергопотери узла.

Теперь меньше стал вес веловтулок и больше жесткость (за счет увеличения расстояния между подшипниками). Шлицы барабана сделали крепление гораздо более надежным (сорвать с них кассету практически нереально), а шлицевое соединение обеспечило простоту втулочного монтажа. Плюс менять сейчас можно не всю кассету, что довольно затратно, а лишь отдельные звезды.

Однако прогресс в этой области не стоит на месте. Некоторые известные производители (KING, CRISS и др.) вообще выпускают втулки с уникальным механизмом. Практически вечные, конструкция которых – это пара зубчатых колец из стали, да пружина. При качении такие кольца не касаются колеса, а вот при педалировании кольца во втулку вжимает пружина, устанавливая нужное соединение. Простое, надежное и максимально долговечное решение.

Тип крепления

На велосипеде колеса держатся именно благодаря тому, что осевые втулочные концы заведены в отверстия перьев рамы и закреплены там. Самыми распространенными считаются следующие варианты подобного крепления:

• эксцентриковое, при котором легко монтировать/демонтировать колеса (практически без применения инструментов);
• и наиболее дешевое гаечное, при котором на каждую втулку приходится по 2 гайки (в этом случае колеса крепятся и снимаются с использованием гаечного ключа нужного размера).

В горных велосипедах, помимо обычных втулок, используют дисковые, рассчитанные на возможный монтаж ротора дисковых тормозов. При этом существует 2 стандарта роторного крепежа:

• шлицевое, оснащенное стопорным кольцом;
• и ISO на шести болтах.

Качественные же байки MTB-класса производители часто снабжают двойными контактными веловтулками или лабиринтными уплотнителями — и все это для снижения сопротивляемости колесному вращению до минимума. Правда, при этом может пострадать защита от воды и грязи.

Вид подшипника

Велосипедные втулки оснащаются подшипниками только 2-х типов:

• насыпными (в форме конуса, оснащенного металлической чашкой, между которыми «катаются» шарики);
• или промышленными (состоящими из внутренней и внешней обойм, пыльника, сепаратора и шариков).

Если говорить о подшипниках второго типа (промышленных), то на каждую втулку таких приходится по 2 шт. Пыльники плотно прикрывают их и надежно защищают от негативного внешнего воздействия, поэтому в каком-то частом или сложном обслуживании элементы промышленных подшипников не нуждаются. Этот вариант является универсальным и подходит практически для любого вида велоезды. Правда, любой промышленный подшипник принципиально дороже насыпного, но цена оправдывается его:

• высоким качеством;
• и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Впрочем, у промышленного варианта есть и минусы. И именно из-за них насыпные детали до сих пор не вытеснены с рынка. В частности, промышленные подшипники сложно устанавливать. В условиях велопохода, например, это сделать чрезвычайно трудно, практически невозможно, поскольку потребуется выпрессовка, а затем запрессовка уже собранного элемента. А вот с насыпным подшипником не будет никаких проблем. Сломался шарик? Заменить деталь — дело 10-ти минут от момента остановки велосипедиста и обнаружения им неисправности.

Число спиц

Между количеством спиц во втулке, надежностью колеса и его весом существует прямая зависимость. Сегодня фирмы-производители предлагают потребителям втулки с отверстиями под число спиц от 12 до 48. Но опытные велосипедисты ставят модели на 32 спицы или же на 36.

Производители

В среднем ценовом сегменте признанным производителем качественных велосипедных втулок является компания Shimano. Ее продукция базируется на упорно-радиальных подшипниках качения и, благодаря этому обстоятельству, втулки Shimano ремонтопригодны и легко регулируются во время эксплуатационного процесса. Узнать такие втулки просто даже визуально, по нестандартному способу спицевого крепления — безфланцевому.

Многие опытные велосипедисты считают, что оптимальное соотношение «цена-качество» демонстрирует продукция Deore LX. А вот самым бюджетным из существующих вариантов являются веловтулки Alivio (передняя стоит всего 10 долларов США, а задняя — 15).

Среди новичков велорынка в этом сегменте следует отметить компанию Novatec (Тайвань). У ее продукции высокое качество и скромная цена. Фирма выпускает велосипедные втулки оригинального дизайна, с хорошим функционалом.

У владельцев же дорогих байков повышенным спросом пользуются веловтулки от Hope, Chris King, Tune, DT Swiss.

Уход за втулками

Техническое обслуживание абсолютного большинства втулок для велосипедов — это уход за подшипниками, входящими в их конструктив. Подшипники надо регулярно:

1. Чистить.
2. Смазывать.
3. Регулировать.
4. А также перебирать и сушить, если попала влага.

Вообще, в вопросе ухода за веловтулками есть определенные тонкости:

частота переборок напрямую связана с интенсивностью и условиями эксплуатации каждого конкретного байка;
• увеличение частоты регулировок зависит от возникновения посторонних звуков во время езды, люфта и пр.;
• на срок службы устройства влияет качество средства для смазки (рекомендуется применять составы высококачественные — пластичные, неразбавленные);
• на радиально-упорных подшипниках для разбора нужно использовать особые конусные ключи, а также съемники кассет;
• если у велосипедиста нет нужного инструмента, проще и дешевле будет обратиться в веломастерскую;
• замена спиц в передней втулке барабанной тормозной системы или же дисковой ведется в определенном порядке (спица сбоку заводится во фланец — дополнительно снимается ротор звезды, а также тормоза);
• втулка тщательно проверяется на предмет ее целости (чтобы не было трещин на корпусе и в отверстиях для спиц);
• когда велосипедист работает со втулкой (устанавливает, меняет, пр.), не должно быть и намека на влагу рядом.

Правильный выбор велосипедных втулок

Выбираете втулку для велосипеда? Воспользуйтесь рекомендациями велопрофессионалов:

• не экономьте, если позволяют средства, купите веловтулку повыше классом (можно приобрести динамо-втулку или даже планетарную);
• перед походом по магазинам почитайте реальные отзывы в интернете;
• тип подшипника подбирайте под условия собственной езды;
• обращайте внимания на задние звезды (конкретно на их тип);
• лучше купить кассету, чем трещотку.

Вообще, лучше посоветоваться «вживую» со специалистом и/или опытным велосипедистом, сменившим не один байк. Профи обязательно дадут ценный совет новичку.

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-postavit-prom-podshipniki-v-velosiped.html
https://velomasterclass.ru/podshipniki-primenyaemye-v-velosipede/
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/raznovidnosti-i-zamena-velosipednyh-podshipnikov-vsyo-o-velosporte.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-postavit-prom-podshipniki-v-velosiped.html
https://sportzoom.ru/velosipednye-vtulki-ustrojstvo-proizvoditeli-uxod/