Велосипед планетарная передача

Конструкция и принцип работы планетарной втулки, алгоритм установки

Запчасти

Для людей, которые ежедневно ездят на велосипедах и желают получать удовольствие от таких прогулок, создали специальную систему. Это механизм, помогающий плавно переходить от скорости к скорости: он называется планетарная втулка, встраиваемая в заднее колесо. Устанавливается самостоятельно. С таким устройством можно забыть о быстром износе деталей.

Что собой представляет

Что такое планетарная втулка — это система, участвующая в переключении скоростей велосипеда. Этот сложный механизм был изобретен еще в 1880 году. Его можно сравнивать с автоматической автомобильной коробкой передач. Он удобен, функционален и при правильном обращении подарит массу удовольствия во время езды.

Обычная втулка имеет 3 скорости, но есть и с большим количеством (7-14), такие стоят дорого.

В этом типе трансмиссии непростая система шестеренок, которые заключены в стальной цилиндр. Также есть основная шестерня (центральная), вокруг которой и вращаются другие шестеренки, аналогично солнцу и планетам. В этом заключается принцип работы управления скоростями.

Если низкая передача (первая), то ребристое колесико начинает свое движение с помощью задней звездочки. За счет планетарной обоймы втулка перемещается, передача понижается. Вследствие этого, колесико делает три вращательных движения, а звездочка 4. После чего передача падает на 25 процентов. Если передача вторая, зубчатое колесико приходит в движение за счет звездочки, вследствие чего перемещается и втулка.

На более высокой передаче (третьей), зубчатое колесико двигается из-за звездочки, которая давит на обойму. Звездочка вращается трижды, в это время колесико делает 4 вращения. Каждый раз передача вырастает до 33 процентов.

Передачи меняются ручкой, которая расположена на руле. Она имеет сходство с мотоциклетной — также может вращаться вокруг оси. Во время переключения слышатся особые щелчки.

Плюсы планетарной втулки для велосипеда:

1. Механизм спрятан, а значит, меньше подвержен загрязнениям и влаге, вследствие чего детали служат дольше.
2. Переключать передачи можно даже в спокойном состоянии велосипеда.
3. Эксплуатировать транспортное средство с помощью втулки проще.
4. Можно делать переключения не последовательно, а на разные скорости (с 1 на 4, с 5 на 2 и т.д.).
5. Используется обычная односкоростная цепь.
6. Менять масло можно раз в несколько лет.
7. Не требуется регулярная чистка и мытье.
8. Нет риска повреждения при падении велосипеда или столкновении с чем-либо.
9. Можно пользоваться ножным тормозом.

Но и без недостатков не обошлось:

1. Втулка довольная тяжелая.
2. Дорого стоит.
3. Сложный механизм не подлежит ремонту.
4. С втулкой будет тяжело подниматься в гору или развивать большую скорость.
5. Не подходит для спортивных велосипедов.

Чтобы велосипед был дольше работоспособный, не следует крутить педали во время переключения передач и подниматься в гору на высокой скорости.

Детали переключателя

Планетарная втулка — сложный механизм, в составе которого есть несколько элементов. Один крепко зафиксирован, всегда обездвижен. Другие постоянно в движении.

Редуктор

Основа втулки велосипеда — одноступенчатый планетарный редуктор, который состоит:

1. Из солнечной шестерни, соединенной неподвижно с осью колеса, расположенного сзади. С этим элементом сцепляются сателлиты и вращаются вместе с солнечной шестерней в жестком сцеплении. От данной детали также зависит регулировка скоростей. Находится по центру.
2. Сателлиты — планетарные шестеренки. Их несколько в механизме (4 штуки). Они соприкасаются с солнечной шестерней.
3. Эпициклической шестерни (еще ее называют кольцевой). Она двигается после нажатия на педаль. Находится с обеих сторон механизма, занимает крайнее торцевое место.
4. Водило. Фиксаторы для сателлитов. Благодаря такому крестообразному креплению, планетарные шестеренки не расходятся по сторонам.

В диаметре все звенья разные. Шестеренки имеют также неодинаковую скорость вращения.

Каретка

Для крепления планетарной втулки на велосипед необходима стандартная каретка. Понять, как работает система, несложно. Переключатель скоростей приводится в активность после присоединения звездочки с корпусом втулки.

Если включена 1-ая передача, то с коронной шестерней соединяется звездочка, а водило со стаканом втулки. При 2-ой передаче — стакан сопрягается со звездочкой, шестеренки же двигаются вхолостую. 3-я передача — сочетание водила и звездочки, корончатой шестерни с корпусом втулки.

Чтобы планетарная передача работала слажено, потребуется хорошая густая смазка.

Установка

Устройство планетарной втулки может быть вмонтировано собственноручно. Для работы понадобятся шестигранные ключи, рожковые, а также малый разводной или накидной, плоская отвертка или шило, рулетка. Устанавливать стоит поэтапно в хорошо освещенном помещении.

Сборка самой втулки:

1. Первой нужно установить звездочку. Сдвиг линий не должен быть более 1 см и менее 5 мм. Зафиксировать ее стопорным кольцом.
2. Установить пластмассовый пыльник.
3. Далее очередь механизма, который и будет отвечать за переключение скоростей на велосипеде. Важно совместить красные метки на обоих элементах так, чтобы они были на одной линии.
4. Поставить запирающее кольцо и развернуть его на 45°C до упора.
5. На планетарную велосипедную втулку, которая не идет с ножным тормозом, нужно установить роллерный тормоз. Его насадить туго на стакан втулки. Рычаг же должен двигаться свободно.

Установка втулки на велосипед:

1. Снять заднее колесо.
2. Убрать резину, флиппер, кассету, основной элемент дисковой тормозной системы.
3. Зафиксировать колесо в удобном положении, убрать спицы.
4. Измерить втулку, обод для расчета длины новых спиц.
5. Взять планетарную велосипедную втулку, заспицовать по классической схеме (в 3 креста).
6. Всю установку прикрепить на велосипед стопорной шайбой. Во время закручивания важно следить, чтобы механизм не прикасался к раме.
7. Надеть резину, установить тормозной диск.
8. Снять передний и задний переключатели, цепь, поставить колесо, закрепить при помощи гаек.
9. Установить все элементы на прежнее место.

Планетарный переключатель идеален для велопрогулок по городу или парковой зоне, но не подходит для спорта, так как не переносит большой нагрузки, много весит. Система надежна, долговечна, не требует особого ухода. Пользоваться велосипедом со встроенным механизмом просто.

Снять заднее колесо
Демонтировать резину, ободную ленту, кассету и тормозной диск
Измерить обод и втулку для расчета длины новых спиц
Выполнить классическую спицовку в три креста
Поставить на стенд и начать протяжку
Надеть резину, установить тормозной диск и ведомую звезду
Установить натяжитель цепи
Снять грипсы, тормозные ручки, заменить манетки
Подобрать длину вала новой каретки
Установить систему
Готово

Видео

Надёжность и долговечность современных планетарных втулок на примере Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Здравствуйте, уважаемые посетители. Недавно я писал о том, что стал обладателем планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3, которая соответственно имеет три скорости и ножной тормоз. Там же, по ссылке, вы сможете посмотреть фотографии и основные характеристики втулки, а здесь речь пойдёт о другом, о надёжности и ресурсе планетарки, которую я приобрёл.

Прежде, чем перейти к дневнику (бортовому журналу) непосредственно, скажу несколько слов о том, как я пришёл к покупке планетарки. Дело в том, что прежде я уже два с половиной года ездил на втулках с одной скоростью (аналоги втулки типа Torpedo, но от noname производителя) и они меня всем устраивали кроме ненадёжности. Суть сей ненадёжности проявлялась прежде всего в том, из чего сделаны детали механизма втулки. Всем известно, что любой, даже самый совершенный механизм будет слишком ненадёжен, если его сделать из мягкого, недопустимого металла. Так было и у меня с односкоростными втулками. Сами по себе они вполне себе ничего, если бы были сделаны из прочного металла, но то, из чего лепят детали для этих втулок, в порыве гнева, после часового ремонта и металлом-то назвать язык не поворачивается. Я покупал детали к ним столь часто, что у меня уже накопился мешок около 5 кило весом. В конечном итоге мне всё это надоело и я стал присматриваться к планетарным втулкам, про которые на первых страницах поисковой выдачи пишут, что они весьма надёжны и не требуют практически никакого обслуживания. Впрочем, не могу сказать, что я загорелся идеей приобретения планетарки. Дополнительные передачи сами по себе не являются для меня чем-то необходимым, я уже давно привык вполне комфортно передвигаться на одной скорости. Склоняло к покупке меня совсем другое — потенциальная надёжность, о которой расписывают практически на любой странице, где в заголовке фигурирует словосочетание “планетарная втулка”.

Поскольку большая часть информации с первых страниц поисковой выдачи является копипастом, пусть и порой немного изменённым, мне пришлось копнуть поглубже. Я стал просматривать поисковую выдачу всё дальше и дальше, потом перешёл к чтению форумов, которые дали огромное количество информации по разным моделям планетарных втулок. К сожалению практически вся эта информация является бесполезной, поскольку людям свойственно выражать свои отзывы о планетарных втулках в формате “езжу уже второй год — никаких проблем”. При этом совершенно непонятно, сколько человек проезжает за год. Согласитесь, одно дело 500 километров в год и совсем другое — 5 тысяч километров. Так что подобная информация совершенно бесполезна. Также во время чтения форумов мне встречалось большое количество диаметрально противоположных отзывов, в том числе непосредственно про ту втулку, которую я приобрёл. Некоторые отзывы носили восторженный характер и превозносили трёхскоростную планетарку Shimano до небес, например — “на мой взгляд трёшка самая надёжная планетарка из всех”. Другие же, противоположные отзывы — гневные, в стиле “дерьмо полное, сломалось на следующий день, не успел поездить”. И как же вынести истину из столь большого количества отзывов, имеющих противоречащий друг другу характер?

К счастью, во время просмотра форумов, мне встретилось несколько действительно полезных постов, где люди писали конкретный пробег своих втулок и то, как часто они её обслуживали, были ли поломки. Эта информация дала мне понять, что несколько тысяч километров втулка должна отходить беспроблемно. Однако, как я уже написал, подобных отзывов с конкретными цифрами пробега очень-очень мало и их непросто найти. Данная ситуация натолкнула меня на мысль, что когда я получу свой экземпляр планетарной втулки, мне нужно начать вести эдакий бортовой журнал, где я буду регулярно записывать даты и происходящие события, сопровождая их комментарием. Ниже я представляю вашему вниманию получившийся дневник планетарной втулки, он будет содержать информацию обо всём, что касается втулки. Даже если с ней ничего не будет происходить, я как минимум буду отмечать там круглые цифры пробега — 1000, 2000 км и так далее.

2. Первое впечатление

И последнее, что хочу рассказать, перед тем, как перейти к дневнику — первое впечатление от езды на новой втулке. В день установки я на ней не ездил, поскольку время было уже слишком позднее, а вот на следующий день — 06.01.2015 проехался 18 километров. После односкоростной втулки очень непривычно, что передаточное отношение можно быстро изменить лёгким движением руки. Все три скорости переключаются быстро и чётко при температуре -2°C за бортом, что очень тепло для нашей зимы. В основном ехал на первой передаче, но даже несмотря на большое количество снега, присутствие сугробов, нашлось место и для второй. Третья передача зимой конечно же не актуальна, однако я пробовал её включать и думаю, что летом она будет отрабатывать в полной мере. Очень порадовал короткий обратный ход педалей. Я видел значительное количество отзывов на форумах, где люди сетовали, что тормоз срабатывает при малейшем движении педалей назад и это плохо. Меня же этот момент наоборот приятно удивил. Дело в том, что за долгое время езды на односкоростной втулке с ножным тормозом я уже привык очень точно управлять положением педалей и нагрузкой на них при вращении назад, поэтому цепкий тормоз для меня скорее плюс, чем минус.

Интересно, как будет вести себя втулка при более низких температурах. На форумах можно встретить отзывы о том, что переключение передач при низких температурах происходит очень плохо — с большой задержкой. Хотя, даже если это и так, ничего страшного, не думаю что зимой в сильный мороз будет востребована какая-либо передача, кроме первой. Ну да ладно, это уже пошли рассуждения, теория, нас же интересует непосредственно практика, факты, цифры. Далее я представляю вашему вниманию дневник, где вы найдёте всю информацию по использованию мною планетарной втулки. Из этого дневника можно будет составить определённое мнение о том, как долго и как хорошо планетарная втулка работает на самом деле в условиях реальной эксплуатации в течение всего календарного года.

3. Дневник планетарной втулки Shimano Inter 3 (SG-3C41)

Втулка заспицована, колесо установлено на велосипед, можно отправляться в путь!

Пройдены первые 18 километров, впечатления исключительно положительные, всё работает безупречно! Если втулка проработает так без поломок хотя бы 15 тысяч километров, можно будет с полной уверенностью сказать, что она стоит своих денег.

Испытана работа втулки при температурах -12..-15°C — в общем и целом отлично. Пробовал переключать передачи с 1 на 2 и обратно, переключение осуществляется должным образом, без задержек. Третью передачу не включал, да и во второй не было нужды, переключал лишь с целью проверки качества переключения. Незначительная задержка сцепления, которая имелась на второй передаче при -2°C, при -12..-15°C стала весьма ощутимой. На первой передаче задержка по прежнему отсутствует.

Пройдены первые 100 зимних километров. Втулка работает великолепно! Единственное, чего мне хочется — чтобы она продолжала так работать и далее.

Во время очередной поездки (?0°C за бортом) появились скрипы при вращении педалей под нагрузкой, предположительно из области заднего колеса. Звук напомнил шелест сухой цепи, появлялся периодически, ненадолго и сам пропадал. Поначалу подумал, что это скрипят педали или каретка. Дома залил педали маслом, проехался ещё раз, скрипы не исчезли. По возвращении домой, подвесил заднее колесо и стал крутить педали за шатуны, то есть сами педали не вращались, скрип при этом доносился предположительно со стороны планетарки, на каретку не похоже. На этот раз звук был похож на трение пыльника, такое у меня было на односкоростной втулке — тёрся пыльник между втулкой и ведомой звёздочкой, лечилось капанием масла на пыльник. Решил испробовать этот способ на планетарке. Закапал масла в район между пыльником и ведомой звёздочкой, покрутил педали, скрип не исчез. Спустя час попробовал покрутить педали ещё, обнаружил, что скрип пропал, возможно в самом деле скрипел пыльник и после того, как закапанное мною масло разошлось, скрип прекратился. О дальнейших результатах во время езды буду сообщать.

Пройдены первые 250 зимних километров. Поскрипываний больше не было, планетарка работает отлично.

Проверена работа втулки при температурах -17..-23°C. Втулка работает отлично, передачи с первой на вторую переключаются хорошо, однако со второй на первую переключение происходит с незначительной задержкой. Третью передачу не включал за ненадобностью. Также хочу отметить работу шифтера, при таких температурах он крутится весьма туго, для переключения приходится прикладывать значительное усилие.

Первые 500 зимних километров пройдены, втулка работает отлично.

Пройдена первая тысяча километров, втулка работает отлично! Если она будет продолжать так работать и далее (на что я очень надеюсь), то последующие обновления этой таблицы я буду делать с интервалом не менее тысячи километров, так что наберитесь терпения.

Перевалило за две тысячи километров, втулка работает отлично.

Три тысячи километров пройдены успешно, изменения в работе втулки отсутствуют — она функционирует как новая, одним словом великолепно.

Лето, лето жаркое не даром… Изменения в работе втулки отсутствуют.

Сегодня впервые смазал втулку. Почему именно сейчас? Потому что Shimano рекомендует смазывать планетарные втулки один раз в каждые 5000 км, я решил сделать это немного заранее с учётом зимней езды. Смазывал без разборки. Почему не разбирал? Дело в том, что втулка до сих пор не подаёт никаких признаков износа, вообще! Отсутствует даже самый мизерный люфт, всё работает как новое, поэтому было бы глупо вскрывать столь хорошо работающую втулку, получая вероятность получить какие-либо проблемы после пересборки. Я ожидал, что к этому моменту в подшипниках уже появится люфт, тогда разборка была бы оправдана, я мог бы заодно подтянуть конуса, устранив люфт, но его нет! Смазывал многими ненавистным литолом, разжиженным маслом до консистенции кетчупа. Сначала попробовал смазать через отверстие в пыльнике, но смазка наотрез отказалась проходить в узкую щель, которая следует за этим отверстием. Поэтому я попробовал загнать смазку прямо в ось и получилось это очень удачно. Так совпало, что носик моего смазочного шприца идеально входит в отверстие оси, причём настолько плотно, что шприц даже не норовит вылететь. Вставив шприц прямо в ось, я закачал во втулку приличное количество смазки. Закачивал до тех пор, пока собачки не перестали трещать и пока втулка не начала “потеть” со стороны звёздочки. О том, как втулка работает после смазки, я напишу через несколько сотен километров. Лишь немного забегая вперёд, скажу, что в первые несколько десятков километров после смазки втулка стала бесшумной, собачки полностью перестали трещать. И на всякий случай напишу, что да, я понимаю, что подобный вариант смазки не самый лучший и что при понижении температуры собачки будут залипать, обо всём этом и прочем я в курсе. Суть в том, что холода будут не скоро, а ездить мне нужно прямо сейчас. К тому моменту, когда температуры будут приближаться к нулю градусов, я думаю, что уже точно залезу внутрь втулки.

Итак, рассказываю об изменениях, которые произошли после того, как я смазал втулку. Во-первых, сразу после смазки втулка стала абсолютно бесшумной, трещание собачек полностью пропало, что свидетельсвует о хорошем качестве смазывания — втулка гарантированно промазалась целиком и полностью. Во-вторых, в первую же поездку втулка начала “потеть” с обеих сторон, я бы даже сказал покруче, она не то что начала потеть, смазка просто попёрла изо всех щелей, особенно со стороны звёздочки, в районе конуса. Это опять-таки свидетельство того, что изнутри всё полностью смазалось. В течение нескольких поездок после смазки мне приходилось периодически вытирать выступающую смазку, потом она постепенно перестала выдавливаться. В-третьих, после смазки сразу же появились проскоки сцепления на третьей передаче, километров через 100, как раз, когда излишки смазки перестали выдавливаться, проскоки исчезли сами по себе и больше не проявлялись.

Как я уже написал выше, сразу после смазывания втулка стала бесшумной, однако по мере выдавливания смазки, щёлкание собачек постепенно возвращалось и сейчас, спустя 500 километров, втулка трещит уже достаточно отчётливо, хотя и значительно тише, чем ранее, но тот треск собачек, который был на второй и третьей передаче во время педалирования, пропал полностью. Теперь втулка трещит только на холостом ходу, раза в два тише, чем ранее.

Помимо всего прочего, могу отметить, что в последние дни появились проскоки сцепления на первой передаче, которых ранее никогда не было, также их не было и сразу же после смазывания. Такое ощущение, что сцепление проскакивает на одну собачку, причём происходит это не при сильном нажатии на педали, а при умеренном. Надеюсь, что это не износ, а всего лишь залипание собачек трещётки. В остальном втулка работает отлично.

Ах да, чуть не забыл. После смазывания начал очень сильно скрипеть тормоз во время торможения, хотя это никак не отразилось на эффективности его работы.

В прошлый раз я писал, что появились проскоки сцепления на первой передаче. К сожалению после этого они стали учащаться. Если поначалу за день мог проявиться лишь один проскок, то через несколько дней их было уже несколько за одну поездку. Помимо этого, втулка периодически (достаточно часто) стала стучать и слегка похрустывать на первой и второй передаче, при этом на второй крайне редко, в отличие от первой. На третьей передаче посторонних звуков, как и проскоков сцепления не заметил. Проскоки и постукивания/похрустывания возникают, когда начинаю педалировать после езды накатом, то есть в момент первичного зацепления собачек. При стабильном и ровном вкручивании, в том числе и под большой нагрузкой, посторонних звуков и проскоков не возникает. Стало понятно, что во втулке явно что-то не так. Причин на мой взгляд может быть две: либо это залипают собачки на смазке, которую я туда вогнал в большом объёме, либо это износ внутренних деталей втулки. Сегодня у меня наконец дошли руки, я таки разобрал втулку. Почитать о процессе разборки и посмотреть на фотографии её внутренностей, вы можете здесь.

После разборки я очистил втулку и её детали от прежней смазки, насколько это было возможно в моих условиях, а после выполнил тщательный осмотр на предмет признаков износа и повреждений. Мне не удалось найти ровным счётом ничего, даже малейших признаков износа. Все детали втулки выглядят как новенькие, будто на ней и не ездили. После я вновь нанёс смазку (да-да, ненавистный вами литол), но теперь уже не как в прошлый раз, а точечно, намазав лишь там, где нужно, чтобы смазка не попала на собачки. После втулка соответственно была собрана. Поможет ли это и пропадут ли проскоки сцепления, вы, как и я, узнаете спустя несколько десятков километров. Оставайтесь на связи.

К сожалению, после переборки лучше не стало, проскоки сцепления никуда не делись, что говорит о том, что смазка и возможное залипание собачек тут не при чём. Также это не является причиной износа, поскольку мне не удалось заметить хоть сколь-нибудь видимых признаков износа на деталях втулки. Что же тогда это? В чём причина проскоков, постукиваний, похрустываний и иже с ними? Вопрос остаётся открытым. Но как бы там ни было, я продолжаю ездить, несмотря на возникающие проблемы. Очень надеюсь, что хотя бы с проскоками и посторонними звуками втулка прослужит ещё достаточно долго.

Опять чуть не забыл. По поводу скрипа тормозных колодок. После переборки я намазал колодки графитной смазкой и теперь пронзительный скрип во время торможения сменился на достаточно громкий, но куда более приятный звук трения.

Сегодня решил провести эксперимент. Снял с втулки bell crank, вытащил из оси шток, чтобы исключить возможность влияния внешних факторов на работу втулки. В таком состоянии я отправился на проверку. Жаль, но это ничего не дало, хруст и проскоки никуда не делись, а это означает, что проблема кроется непосредственно в самой втулке.

Мне кажется или сцепление стало проскакивать реже? Ну а если серьёзно, то не возьмусь утверждать, но мне действительно кажется, что спустя некоторое время после переборки и смазки втулки сцепление стало проскакивать реже, чем раньше. Надеюсь, что мне всё же не кажется. Также по ощущениям стало меньше посторонних звуков, я имею в виду постукивания и похрустывания, которые раньше проявлялись достаточно часто. Помимо этого могу отметить, что на второй и третьей передаче после переборки втулки проскоков сцепления или посторонних звуков пока ещё не было ни разу.

Пока больше ничего нового рассказать не могу. Если в работе втулки не будет появляться новых проблем, то последующие обновления этой таблицы я как и ранее буду проводить один раз в тысячу километров. Наберитесь терпения.

Втулка работает как и прежде, однако проскоки сцепления стали появляться значительно реже и только на первой передаче.

Что ж, пришло время поговорить о причине проскоков сцепления. Те, кто внимательно читал всё, что я пишу, знают, что примерно через 500 км после того, как я смазал втулку через ось разжиженным литолом, у меня начались проскоки сцепления на первой передаче. Самое логичное, что причиной является именно смазка, если быть точнее — густой, хоть и разбавленный маслом, литол. Скорее всего вы сделали именно такой вывод. Тем не менее, у меня появилась новая информация и сейчас я хочу опровергнуть догадку о том, что причиной проскоков является смазка.

Начнём с начала. Во-первых, если бы причиной проскоков была смазка, вернее залипание собачек на густой смазке, проскоки начались бы сразу же после смазки. Но на деле мы имеем иную ситуацию. Проблемы начались не ранее, чем через несколько сотен километров, значит дело не в смазке. Во-вторых, спустя ещё примерно 500 км после начала появления проскоков, я разобрал втулку и тщательно очистил от прежней смазки, заново смазав литолом точечно (то есть только подшипники и шестерни). Если бы причина проскоков была в смазке, то после очистки втулки от неё, проскоки должны были бы сразу прекратиться, на деле же, очистка совершенно не повлияла на проблему с проскоками. Опять напрашивается вывод о том, что смазка тут не при чём. В-третьих, в последнее время в наших краях уже успели побывать сильные морозы, температура на улице опускалась значительно ниже минус 20 градусов. Поскольку я езжу на велосипеде практически каждый день, мне довелось поездить при сильных морозах и испытать проблему в новом ключе. Логично предположить, что если бы причина проскоков была связана с залипанием собачек на смазке, то при столь низких температурах, ниже минус 20 градусов, проскоки лишь участились бы в связи с тем, что литол при таких низких температурах становится более вязким. На деле же всё оказалось совершенно иначе! Проскоки в мороз не только не участились, а стали проявляться реже. Конечно же это не означает, что мороз благотворно повлиял на проскоки сцепления, нет. Дело в том, что в последнее время, уже вне зависимости от температуры, проскоки сами по себе стали проявляться всё реже и реже, хотя втулку я не разбирал и ничего с ней не делал.

Подводя краткий итог, могу сказать, что сейчас, спустя более восьми тысяч километров пробега, втулка работает по-прежнему отлично, как новая. Проскоки сцепления стали появляться настолько редко, что я уже даже стал забывать, что такая проблема вообще была. Повторно отмечу, что проблема решилась сама собой, я ничего не делал, не разбирал, не смазывал и больше не чистил втулку. Приведу пример. Если раньше проскоки появлялись по несколько раз за одну поездку, то сейчас бывает что и за неделю не возникает ни одного проскока сцепления. Как бы там ни было, вопрос о причине появления проскоков остаётся открытым.

И напоследок, в зимнее время таблицу буду обновлять один раз в 500 км.

Ровно год назад я впервые выехал на своей новой планетарной втулке и совершил велопрогулку длиною в 18 км. С тех пор, за год (c 06.01.2015 по 06.01.2016), втулка отходила 8460 километров. За это время была лишь одна значительная проблема — проскоки сцепления, которая решилась сама собой. Сейчас проскоки не появляются даже при температуре минус 30°C. Отдельно, для тех, кому интересно, выкладываю пробег за 2015 год по месяцам. В этой таблице указан пробег с 06.01.2015 по 31.12.2015 включительно.

Никаких изменений с прошлого раза нет, втулка работает должным образом. За прошедший месяц проскоков сцепления было всего около пяти, я их уже даже не замечаю.

Буквально дня не хватило до того момента, когда втулке исполнится круглая цифра пробега — 10 000 километров. К сожалению у меня не очень хорошие новости. Всё дело в том, что в последние дни, исключительно на первой передаче, во время умеренного и интенсивного педалирования, втулка начала издавать посторонние звуки — пощёлкивания, потрескивания и похрустывания. Да порой такие сильные, что через раму отдаёт в педали. Иногда даже прохожие оборачиваются посмотреть, что же там такое трещит, а это я еду на пониженной передаче планетарки. Проявляются эти звуки почти с каждым оборотом педалей и очень напоминают те звуки, когда изношены подшипники в каретке.

В общем-то я так и подумал, что проблема в каретке и заменил её на абсолютно новую. Но на озвученную проблему это никак не повлияло, поэтому можно смело заявлять о том, что проблема именно во втулке. К тому же, если бы причиной была каретка, звуки доносились бы на любой передаче, а не только на первой. Помимо всего прочего, могу также отметить, что проскоков сцепления нет, ни единого, причём уже давно. В связи с этим я решил как можно быстрее вскрыть планетарку, посмотреть, что в ней происходит и заодно обслужить, нанести свежую смазку. Возможно это как-то повлияет на проблему. Во время разборки обязательно сделаю фотографии внутренностей и выложу их отдельным постом, чтобы показать степень износа, так что ждите.

И напоследок хочу отдельно подчеркнуть тот факт, что люфт во втулке отсутствует, конуса не перетянуты, вращается она свободно, без заеданий, передачи отрегулированы и переключаются отлично.

Втулка разобрана и обслужена. Фотографии смотрите в этом посте.

Ну что я могу сказать. После обслуживания втулки стало лучше, но не намного. Посторонних звуков стало меньше и они стали менее звонкими. Зато появились глухие, но мощные постукивания с каждым оборотом педалей при интенсивном педалировании. Причём на каждой передаче. Более того, после того, как я прокатился первый раз после разборки, обратил внимание на то, что при вращении педалей вхолостую, то есть на перевёрнутом велосипеде, втулка крутится как бы с заеданием, будто подшипники перетянуты. При этом если крутануть колесо рукой, то втулка вращается свободно. Не знаю, как объяснить это точнее, в общем будто пережат подшипник, находящийся под приводом. Конечно я сразу ослабил втулку, ослаблял до тех пор, пока заедания не исчезли. В итоге втулка у меня получилась с небольшим люфтом, если люфт убираешь, при вращении втулки за привод, то есть за звёздочку, она крутится плохо. Короче не знаю, что и думать, очень меня эта ситуация не радует. На днях попробую ещё раз разобрать втулку и тщательно всё проверить, может я что-то упустил?

Вещаю. На следующий же день после того, как я сделал предыдущую запись, я перебрал втулку заново. Писать о результатах переборки сразу не стал, специально, чтобы не делать скоропостижных выводов. Теперь уже прошла почти тысяча километров после той, повторной переборки и я могу поделиться полученной информацией.

В общем разобрал я втулку ещё раз, поджал обе пружины, о которых писал в этом посте. Тщательно осмотрел каждый элемент втулки, но не нашёл ничего подозрительного. Вновь собрал втулку. При сборке обнаружил следующее: если собрать втулку без люфта, то на холостом ходу, вращая педали рукой, она крутится с заеданием, вернее не сама втулка, а привод, на котором находится звёздочка. При этом если вывешать колесо и крутануть его рукой, оно крутится совершенно свободно и очень долго. Если же собрать втулку так, чтобы заедания не было, то тогда получается большой люфт, миллиметра 2-3. Я решил плюнуть на эти заедания и собрал без люфта, тем более что ощутить их можно лишь вращая педали руками на перевёрнутом велосипеде.

Теперь о том, как стала работать втулка после этой переборки. Как ни странно, поначалу полностью пропали все постукивания на второй и третьей передаче, которые были до этого, хотя я ничего не делал, кроме поджатия кольцевых пружин. Впрочем, вскоре постукивания снова появились, но уже совсем тихие, едва различимые на слух. Пощёлкивания, похрустывания и прочие посторонние звуки на первой передаче, которые и были основной проблемой, никуда не делись, но теперь во время движения накатом можно “поймать” такое положение педалями, когда эти звуки исчезают. Объясняю как это происходит. Вкручиваю на первоей передаче — втулка стучит. Я прекращаю крутить педали на мгновение, снова кручу и снова стучит, потом повторяю эти манипуляции до тех пор, пока стучать перестаёт. Иногда поймать нужное положение удаётся буквально с первого раза, иногда с двух-трёх попыток. Поймав такое положение, втулка практически полностью перестаёт издавать звуки.

Подведём небольшие итоги этой записи. Втулка прошла более 11 тысяч километров, из существующих проблем имеются только посторонние звуки, которые особенно сильно проявляются на первой передаче. В остальном никаких проблем нет, в том числе и проскоков сцепления. Завтра начинается календарное лето и максимально жаркая погода в наших краях, в связи с чем гонять я на планетарке буду значительно чаще и больше, а это означает, что скоро будут обновления этой таблицы.

Никаких изменений в работе втулки с предыдущей записи нет. Однако я решил смазывать втулку почаще и сделал это сегодня. Разобрал, очистил от прежней смазки, нанёс новую, как вы уже догадались, вновь литол. Во время разборки также не увидел ничего нового, всё ровно так же, как и было. Так что продолжаем наблюдение.

Есть новая информация. В прошлый раз я умолчал об одном моменте. Помимо того, что я пересмазал втулку литолом, я ещё и намазал тормозные колодки фирменной смазкой для роллерных тормозов Shimano и очень даже зря. “Чего она лежит без дела”, — подумал я и обильно обмазал ею колодки. Но об этом чуть позже. Самое интересное заключается в том, что после пересмазки литолом втулка практически полностью перестала издавать все посторонние звуки, о которых я писал ранее! О_о Если до этого мне буквально приходилось “ловить” тот момент, когда втулка не будет трещать, стучать и т.д. то теперь ничего ловить не нужно, всё работает как положено, лишь изредка втулка нет нет да и хрустнет. Самое странное в том, что я проделывал всё то же самое, что и в прошлые разы. Разница лишь в том, что в этот раз я использовал литол другого производителя и намазал его значительно больше. Но факт остаётся фактом. Ошибся я лишь в том, что использовал смазку для роллерных тормозов, делать этого было не нужно, потому что на этой смазке втулка просто адски заскрежетала при торможении. Это позволяет сделать вывод о том, что графитная смазка для этих целей подходит куда лучше, с ней втулка никогда не скрипела и уж тем более не скрежетала при торможении.

Конечно же ездить с адским скрежетом было нельзя, поэтому сегодня я вскрыл втулку и намазал колодки старой-доброй графиткой. И всё бы было просто прекрасно, если бы не одно НО. При сборке втулки я вновь столкнулся с проблемой, которая заключается в том, что втулку невозможно собрать без люфта. Если собрать её без люфта, она крутится туго, но не сама втулка, а если крутить за звёздочку, то есть привод. Крутишь звёздочку рукой и прям чувствуется, как закусывает подшипники. Если же оставить небольшой люфт, то тогда втулка крутится плавно во всех положениях. Но люфт никуда не годится, хоть он и присутствует лишь с одной стороны — со стороны тормозных колодок. Совершенно ничего не могу понять, я два часа пытался собрать втулку, но сделать это без люфта у меня не получилось, чтобы при этом не закусывало подшипники. Что за ерунда, я понять так и не смог, пробовал и так и эдак, менял положение тормозного рычага, относительно втулки, всё бесполезно, при сборке без люфта, втулка крутится плохо. В общем пришлось собрать её с люфтом.

После этого я конечно же проверил работу втулки, всё отлично и тормоз конечно же больше не скрипит. Продолжаем наблюдение.

В последнее время вновь появились проскоки сцепления на первой передаче. Впрочем, видимо я сам в этом виноват, потому что в предыдущий раз намазал слишком много литола и его совершенно точно размотало по собачкам. В остальном втулка работает должным образом. Никаких действий на данный момент предпринимать не собираюсь, продолжаю ездить и дальше с небольшим люфтом, о котором писал ранее.

Сегодня, при очередном натягивании цепи, обнаружил, что на крепёжной гайке со стороны тормоза скушало резьбу, то есть гайка не затягивалась. И это при том, что я никогда не прикладывал к ней большого усилия, чтбоы не сорвать резьбу. К счастью у меня в закромах нашлась подходящая для замены. Продолжаю ездить.

Сегодня полностью перебрал и пересмазал втулку смазкой МС 1510 BLUE. Подробнее о смазке читайте здесь. По поводу самой втулки есть много новой информации, она будет опуликована в скором времени отдельным постом, ссылка на который будет указана.

Новая информация, о которой я писал, опубликована отдельным постом: Разборка планетарной втулки №3

С момента смазывания прошло более 500 км, есть первые результаты. Как оказалось, смазка МС BLUE отличнейшим образом подходит для тормозных колодок планетарки. Тормоз после смазывания работает бесшумно, причём сразу. Для сравнения, когда я применял графитную смазку, мне требовалось выполнить два-три мощных торможения, прежде чем тормоз начинал работать бесшумно. То есть нужно было “притереть” колодки после смазывания. Со смазкой МС BLUE этого делать не нужно, тормоз изначально работает бесшумно и очень “мягко”, не теряя, что самое важное, эффективности торможения. Помимо графитки могу сравнить ещё и с литолом, которым я тоже пробовал мазать тормозные колодки. На литоле мне, увы, не удалось добиться стабильной бесшумной работы тормоза, даже после “притирки”. Несмотря на то, что по большей части тормоз на литоле работал беззвучно, периодически колодки нет-нет да поскрипывали при торможении.

Пока что это вся новая информация. Делать какие-то более серьёзные выводы ещё рано, втулка должна откатать на новой смазке как минимум несколько тысяч километров. Наберитесь терпения. Впрочем, если будут какие-то новости, я обязательно напишу об этом здесь.

В общем ситуация следующая. Втулка работала просто отлично и продолжает работать, но есть кой какие новости. В наших краях наступила климатическая зима, вместе с ней пришли и морозы. Вчера, когда я совершал велопрогулку, температура воздуха была примерно -15°C. И уже при такой температуре у меня стало полностью пропадать сцепление на первой, понижающей передаче. Причём настолько, что я практически не мог передвигаться и был вынужден ехать на прямой передаче. Сразу после поездки, то есть вчера, я разобрал втулку. Выяснилось, что на собачки попала смазка, которую выдавило из-под сателлитов и кольцевой шестерни. Мало того, что собачки итак уже износились и больше не выжимаются как прежде, так тут ещё и смазка на них, которая на морозе загустевала, не давая им возвращаться в рабочее положение.

В связи с этим мною было принято решение, смысл которого следующий: я извлёк 4 собачки из двух старых китайских трещёток (от горного велосипеда) и заменил ими уже имеющиеся в планетарке. Как оказалось, собачки практически идеально подошли на замену. В отличие от стоковых, они выступают в рабочем положении куда больше и “вгрызаются” в корпус втулки, обеспечивая отличное сцепление. С ними втулка стала трещать гораздо громче, чем даже когда была новой. Сегодня, когда температура за бортом была примерно -20°C, я прокатился и проверил “новые” собачки — результат просто супер. Даже на морозе втулка продолжает очень громко и уверенно трещать, не появляется ни малейшего намёка на проскок или отсутствие сцепления. Я доволен.

На этот раз, специально для вас, я снял продолжение дневника в видео-формате. Эксклюзив! Смотрите прямо сейчас на youtube: https://youtu.be/lzJ8SVlho0E

Сегодня перевалило за 16 тысяч километров. Втулка работает отлично, “новые” собачки продолжают радовать. В принципе, сказать пока больше нечего. Скоро в наших краях установится сухая и тёплая погода, ездить буду больше, поэтому и обновления станут появляться чаще.

Что ж, пришло время обновить информацию по втулке. Прошло чуть больше года и 4170 км с тех пор, как я смазал втулку мазью MC Blue. Настало время получить результаты. Сегодня я разобрал втулку, сфотографировал состояние смазки, затем отснял состояние деталей втулки на предмет износа спустя 18 тысяч километров. Если кому-то интересно, информация о разборке выложена отдельным постом — Разборка планетарной втулки №4.

Итак, что происходит со втулкой в настоящее время? В принципе всё неплохо, она работает хорошо, есть только одна небольшая проблемка. В последнее время иногда перестали переключаться передачи, бывают моменты, когда невозможно переключиться с первой передачи на вторую и на третью. Происходит это следующим образом: когда я еду на понижающей передаче, в какой-то момент во втулке что-то щёлкает и я больше не могу переключиться ни на прямую, ни на повышающую передачу, шток просто не двигается. Спустя небольшой промежуток времени втулку “расклинивает” без каких-либо вмешательств с моей стороны, то есть естественным образом и она продолжает исправно переключаться. Подобного рода “заклинивания” происходят исключительно на первой передаче и возникают достаточно редко, чтобы представлять существенную проблему, посему я считаю это лишь небольшой проблемкой.

Что могу сказать про смазку MC Blue? Если судить по внешнему виду, то спустя 4 тысячи километров круглогодичной езды, выглядит она примерно так же, как и литол. Стоит отметить ещё один момент. Ранее я упоминал, что она хорошо годится для смазывания тормозных колодок. Это действительно так, но спустя год после смазывания, я стал замечать, что после длительного и интенсивного торможения, колодки всё же начинают поскрипывать, хоть и не сильно. Однако отмечу, что в течение прошедшего года я практически всегда пользовался исключительно задним втулочным тормозом и поскрипывания стали проявляться лишь примерно спустя 10 месяцев с момента нанесения смазки, то есть результат всё же достаточно неплохой.

На этом пока всё, предлагаю посмотреть про очередную разборку планетарной втулки, если вы этого ещё не сделали. А так же вскоре ждите новых обновлений, я расскажу, как втулка работает после очередной разборки, что изменилось, а что нет.

У меня есть новости. Хорошие. Как я уже писал ранее, в последнее время у меня возникали небольшие проблемы с переключением передач. Периодически втулка “отказывалась” переключаться с первой передачи на вторую и на третью, как бы заклинивала. Для меня это не было большой проблемой, поскольку после подобных заклиниваний она быстро расклинивала без моего вмешательства, не доставляя при этом существенных неудобств. Но вот однажды, во время очередной поездки, втулка заклинила и так больше и не “захотела” расклинивать обратно. Всю дорогу до дома мне пришлось ехать на первой, понижающей передаче. И вот этот факт уже крепко меня озадачил. Стало очевидно, что нужно предпринимать какие-то действия, дальше так ездить нельзя.

Я разобрал втулку и выполнил с ней некоторые манипуляции, которые, как впоследствии выяснилось, привели к ожидаемому результату: втулка заклинивать перестала. Проблема решена! Люблю, когда проблемы решаются, это очень приятно. Я написал отдельный пост о том, что конкретно я сделал, смотрите его по этой ссылке. После того, как я устранил проблему с переключением передач, втулка работает просто отлично, продолжаю ездить. Буду держать вас в курсе.

Втулка работает исправно, ничего нового с предыдущей записи пока не происходило.

Втулка работает должным образом, но в последнее время стал скрипеть тормоз при интенсивном торможении. Сегодня разобрал втулку и пересмазал тормозные колодки смазкой MC BLUE, больше ничего не делал. Кому интересно, износ тормозных колодок на фото. Езжу мало, поэтому километраж набегает медленно. Всем, кто заинтересован в дальнейших обновлениях дневника, набраться терпения.

Появились новости по втулке. Читайте об этом в отдельном посте.

Несколько дней назад, во время очередной поездки, у меня вдруг заклинило педали. То есть вращаться они перестали, ни туда, ни суда. Ехал я в этот момент медленно, на понижающей передаче. Спешился, стал осматривать, что произошло, ничего не понял, попытался ещё раз крутануть педали туда-обратно и они вновь стали крутиться. “Ладно, поеду дальше”, — подумал я и поехал. Но двигался уже потихоньку, ожидая подвоха. Километра через полтора произошло следующее: заднее колесо резко заблокировалось и хоть ехал я не быстро, прилично шоркнуло покрышкой об асфальт. Пришлось снова остановиться и выяснять, что произошло. Но выяснить ничего не удалось, педали не крутились, заднее колесо тоже. Заставить его вращаться мне не удалось, посему пришлось катить велосипед до дома с приподнятым задним колесом. А вот уже дома, я снял колесо и стал разбираться, что же там произошло. Оказалось, заклинило втулку, дабы выяснить каким образом, втулку я разобрал и об этом читайте в отдельном посте. Для тех, кто прочитал, ожидайте продолжения, которое будет здесь.

Уже и не ждали? Думали обновлений больше не будет? Спустя почти полтора года я хочу рассказать о том, что происходит с втулкой. На самом деле она отлично работает после предыдущего ремонта. Я до сих пор на ней езжу, но меньше. Не потому, что с ней какие-то проблемы, а в связи с покупкой нового велосипеда. Теперь большую часть времени я езжу на нём.

Рассказывать что происходит с втулкой на данный момент я буду в этом видео: https://youtu.be/rYL9_QQ0KBk

Не беспокойтесь, видео на сей раз снято совершенно иначе и вам не придётся кривить лицом во время его просмотра. Также у меня есть огромная просьба ко всем, кто читает этот текст. Мне нужна ваша помощь в распространении ссылки на мою статью об авторском ремонте велокамеры. Вот ссылка: https://sandyfoto.ru/?p=12983

Скиньте пожалуйста эту ссылку на все возможные велосипедные форумы, пусть у них там сдетонирует. Ну а если этой статьи не хватит для детонации, то можете добавить ещё и это: https://sandyfoto.ru/?p=12933, чтоб уж наверняка. Заранее большое спасибо!

Мой сайт является некоммерческим проектом. Если материалы, которые я публикую, вам помогли, возможно вы сможете помочь мне, совершив добровольное пожертвование через форму ниже:

137 коммент. к посту “ Надёжность и долговечность современных планетарных втулок на примере Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) ”

Оно обязательно будет, заходите = )

Отлично придумано с таблицей! Очень интересно посмотреть как будут дела с втулкой дальше. Не знаете по регламенту через какое количество километров ее нужно обслуживать?

В интернете очень много не официальной информации на тему обслуживания планетарных втулок. Кто-то их вскрывает сразу после покупки и пересмазывает своей проверенной смазкой и делает это потом чуть ли не каждую тысячу километров, кто-то обслуживает один раз в сезон в велосипедной мастерской, некоторые вообще не вскрывают втулку, пока она не накроется. Официальной же информации от производителя на эту тему очень мало, я бы даже сказал, что её нет. В своё время я озадачился поиском, через сколько же километров втулку нужно обслуживать. Кое-что удалось найти лишь в одном из PDF, скачанных с официального сайта Shimano, там написано, что втулку рекомендуется обслуживать один раз в 5 тысяч километров. Больше никакой официальной информации на эту тему мне найти не удалось. В моих планах вскрывать втулку для смазывания и осмотра состояния как раз, когда она отходит 5 тысяч км.

Буду ждать 5 тысяч. Интересно еще узнать какое примерно соотношение звезд на велосипеде с обычной втулкой и с планетарной. Например, первая передача на планетарке равна 6 звездочке на обычной кассете.

Не совсем понял про сравнение, но могу порекомендовать отличный калькулятор, который позволяет наглядно сравнивать различные типы трансмиссий с разными передаточными отношениями. По ссылке как раз выбраны используемые мною система, звёздочка и размер колеса (нижняя шкала): gear-calculator.com.

Можно ссылку на описание с указанием меж сервисного интервала?!

Коллеги! Случайно “занесла судьба” сюда…
Кто интересуется “планетарной жизнью” – приходите на Харьковский форум: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=76
Это САМЫЙ МОЩНЫЙ “планеторесурс” в русскоязычном И-нете! ИМХО, если угодно…

Уже близко к 4000км, гоняю на ней на кросс-кантри гонках, смазывалась после 3500км(просто для спокойствия, с полной разборкой – незначительные примеси в смазке). Работает без замечаний, после смазки разошлась и пошла отчётливо легче. Полностью доволен.

Можно получить сноску на “секретный” документ производителя с указанием меж сервисного пробега 5000 км, я лично нигде не мог найти указанных цифр?!

проверить манетку-тросик-колокольчик переключения

Эх! Если б всё было так просто = )

привет, Sandy Programmer. не хочу умничать, именно такой втулки не имею, но из собственного опыта возни с втулками и немного гуглежа, хочу высказать несколько предположений.
1) по износу:
судя по фото износ втулки есть, и он приличный. впрочем и расстояние пройдено немаленькое – судя по предположению из руководства обслуживание раз в 2 года/5000км , то есть предполагается использование приблизительно 2500/год или меньше. Износ виден прежде всего по цвету смазки – она черная (фото 1 показательно). смазывали же вы литолом явно не такого цвета черный цвет от металлической стружки/крошки? да, шестерни может и изношены слабо. а вот собачки пообтесались. да и наружная поверхность зубчатого колеса (фото 17) и планетарной обоймы (фото 15) нехило так сточены. тут есть повод побеспокоиться. износ тормоза – штука нормальная в принципе, но то что износ однобокий, как и у планетарной обоймы, уже не совсем хорошо.
2) по причинам не симметричного износа есть подозрения либо на не затянутую втулку, когда колесо шатается на оси расхлябано (возможно во время установки было затянуто как надо, но не были законтрены гайки и оно позднее открутилось и разболталось), либо банально погнута ось. надо это проверить/собрать лучше.
3) по поводу смазки – тут тот случай, когда кашу маслом испортишь. вы очень переборщили со смазкой. ее очень много. то, что она сочилась после смазки из щелей – это нехорошо и к тому же она очень густая. даже если литол и разбавлен. лучше все таки следовать инструкции. в ней ясно показано – внутренний механизм промывается и смазывается маслом путем окунания. если жаль денег на дорогое оригинальное (минеральное с присадками), то возьмите минеральное средне густое масло. жидкое по типу машинного не подойдет – оно быстро стечет и слой будет тонкий. затем подшипники и тормозные башмаки надо смазать смазкой. но литол не подойдет из за густой консистенции. родная смаска по консистенции как жидкая сметана. что то вроде силиконовой смазки. и ее не должно быть много. ее должно быть достаточно, чтобы она полностью покрыла небольшим слоем только трущиеся нагруженные места – подшипники и тормоза. окунать весь механизм в “ванну из смазки”, даже из негустой, как минимум пустая трата смазки. ей деваться из втулки все равно некуда, она будет постоянно смазывать трущиеся части. если мазать больше в расчете что больше впитает продуктов износа – это тоже идея так себе. все равно что ставить мусорку побольше, чтобы выносить пореже. лучше делать сервис почаще. а с малым количеством смазки легче будет очищать старую смазку. применение окунания в масло имеет те же причины – густоватое масло никуда не денется с постоянно движущихся поверхностей.
кстати показатель того что передачи проскакивают после пауз – явный признак слишком густой смазки. она забивается в пазы втулки, пока колесо идет накатом, а когда надо зацепиться за зубья – смазка мешает собачкам полностью опуститься в пазы. и если усилие большое, то происходит проскакивание.
предлагаю такие мероприятия
1) полномасштабная промывка всей смазки из втулки начисто чем то вроде нефраса. я обычно вытираю мягкой тулетной бумагой или ветошью все что можно, а затем наливаю в небольшую емкость с крышкой нефрас/уайт спирит, кидаю туда детальки и бултыхаю минутку. для особо трудных деталей с мелкими щелями/полостями вроде подшипников процедуру можно повторить 2-3 раза заменяя грязный раствор.
2) проверка на гнутость оси/исправление если потребуется
3) смазка (отмачивание) внутреннего механизма в вязком минеральном масле как в инструкции
4) смазка менее густой смазкой чем литол подшипников и тормозных колодок в весьма дозированном количестве – только покрыть и полностью смазать, чтобы механизм виднелся.
5) собрать с проверкой чтобы колесо не шаталось, но и хорошо крутилось. если перетянуть, то шарам в подшипниках придет конец очень быстро.
6) ну и проверить/настроить переключатель передач – может и он барахлит. это можно сделать после очистки до смазки, закрепив все внутренности втулки на колесе но без самой втулки и настроить переключатель, поглядеть как втулка работает, может что то не так переключается.
вроде все.
надеюсь на удачное продолжение эпопеи. успехов!

Здравствуйте, спасибо за развёрнутый комментарий.

По поводу промывки. Её я осуществлял после разборки, как раз таки нефрасом, после этого смазал втулку литолом точечно (шестерни, подшипники), предельно аккуратно, чтобы на собачки 100% ничего не попало. К сожалению это не дало никакого результата. Также проверял и переключатель, он не причём, снимал Bell Crank полностью и ездил без него — проблемы остались.

По поводу люфта. Я регулярно проверял втулку на предмет люфта в течение всей эксплуатации и продолжаю это делать. Люфта как не было, так и нет, даже намёка на него, так что гарантированно ничего не болталось и не было ослаблено, с этим всё в порядке. Причём во втулку я не лазил до тех пор, пока не начались проблемы, а когда залезал, контргайки были хорошо затянуты.

На счёт погнутой оси ничего не могу сказать. Даже если это и так, то для меня не представляется возможным эту самую погнутость выправить.

И в завершение могу высказать моё предположение по причине проблем. Думаю, что проскоки стали появляться в связи с ослаблением возвратной пружины на собачках, участвующих в работе пониженной передачи. Тем не менее, при разборке я не увидел ничего криминального.

Доброго времени суток! Недавно наткнулся на Ваши статьи.очень информативно и полезно! ) так держать! ) только вот дневник не обновляется,а хотелось бы узнать что сейчас с собачками

Спасибо за комментарий. Дневник обновляется, просто не так часто. Вот буквально на днях втулке будет 6000 км пробега, обновлю таблицу, подробно всё опишу, так что заходите = )

Планетарная втулка Shimano Nexus Inter 3 — ответы на часто возникающие вопросы

Здравствуйте, уважаемые посетители. Сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией про планетарную втулку Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41). Информация сия изложена в виде ответов на часто возникающие вопросы (FAQ) и скомпанована в формате “Вопрос — Ответ”. Почитать этот материал будет интересно, на мой взгляд, как для состоявшихся владельцев планетарки Shimano, так и для тех, кто только собирается её приобрести.

Безусловно, в интернете можно найти ответ на любой из вопросов, освещённых мною в этом посте, но для этого придётся перелопатить немалое количество сайтов и форумов на велосипедную тематику, перечитать не один десяток страниц. Я же собрал все самые насущные вопросы касательно данной втулки в одном месте, чтобы вам было проще найти ответ на нужный вопрос. К тому же, полагаю, стоит отметить, что ответ на каждый вопрос написан мною лично и проверен на опыте. На момент написания поста я откатал на своём экземпляре втулки почти 9 тысяч километров круглогодично, зимой и летом, изучил многие аспекты её работы, самостоятельно нашёл ответы на некоторые вопросы, которые у меня возникали в процессе эксплуатации. Собственно, именно в связи с этим у меня и появилась идея написать этот текст — поделиться накопленным опытом. Что ж, давайте приступим к ответам, надеюсь, что вы найдёте здесь то, что искали. Если же у вас есть какой-то вопрос, который я не упомянул в этом посте, пишите его в комментариях, если я знаю ответ, то опубликую его, дополнив этот своеобразный FAQ.

На данный момент опубликовано 16 ответов на вопросы. Чтобы перейти к ответу, щёлкните на вопрос из списка ниже.

1. Как установить втулку Shimano Nexus Inter 3 на велосипед и правильно настроить переключение передач?

Полным ответом на этот вопрос является этот пост, в котором я детально изложил инструкцию с картинками по установке и настройке, базирующуюся на материалах официального руководства Shimano. Для пущей доступности инструкция дополнена моими комментариями, а наиболее важные моменты выделены. Впрочем, я бы не сказал, что установка или настройка “трёшки” может представлять какую-либо сложность.

2. Насколько корректно переключаются передачи втулки, возникают ли с этим проблемы?

Передачи во втулке переключаются просто изумительно! За весь период эксплуатации, а это на момент написания текста почти 9 тысяч километров, у меня с этим не возникало никаких проблем. Переключение происходит максимально чётко и быстро. Но следует отметить, что я использую не оригинальный грипшифт — крутилку, которая идёт в комплекте со втулкой, а двухрычажную триггерную манетку переднего переключателя передач от старого горного велосипеда. Кому интересно, модель моей манетки Shimano ST-EF50-L и она отлично совместима с планетаркой. Но всё-же, несколько недель я использовал и оригинальный грипшифт, с ним у меня так же не возникало никаких проблем, даже при переключении передач в зимнее время при температуре минус 20 градусов.

3. Как правильно переключать передачи, можно ли делать это под нагрузкой, например при подъёме в гору?

Переключение передач планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 можно осуществлять в неподвижном состоянии велоипеда, при движении накатом (не вращая педали) и при вращении педалей без нагрузки. Я бы крайне не рекомендовал переключать передачи под нагрузкой, если вы хотите сохранить вашу втулку и возможность корректного переключения передач на долгое время. Переключение под нагрузкой конечно же не вызовет одномоментную поломку втулки, но, тем не менее, значительно уменьшит её ресурс, в частности элементов, которые осуществляют сцепление.

Наиболее оптимальный, с точки зрения продления ресурса, вариант переключения передач заключается в следующем: прежде чем переключить передачу, ослабьте давление на педали, замедлив их вращение так, чтобы педали вращались без нагрузки, сразу после этого выполните переключение и выждав момент продолжайте крутить педали как прежде, с полной нагрузкой. Когда вы привыкнете переключать передачи по этой методике, сам момент переключения будет занимать у вас не более одной секунды, при этом не создавая излишней нагрузки на собачки сцепления, сохраняя их ресурс.

4. Как часто нужно смазывать втулку Shimano Nexus Inter 3? Чем смазывать? Нужно ли её разбирать для смазки?

По поводу технического обслуживания втулки у меня есть отдельный пост с официальной информацией производителя. Если кратко, Shimano рекомендует смазывать втулку с периодичностью один раз в два года или один раз в 5000 км. Сам процесс смазывания предлагается выполнять следующим образом: втулку разобрать, извлечь механизм, окунуть в специальное ремонтное масло, выдержать в нём механизм некоторое время, извлечь, дать смазке стечь и собрать втулку.

Также могу поделиться собственным опытом. На момент написания этого текста, я смазывал втулку всего два раза и оба раза литолом. Первый раз смазывал без разборки, закачивая разжиженный маслом литол через ось с помощью шприца. Второй раз втулку разобрал и смазал точечно чистым, не разбавленным литолом. Попробовав оба варианта, я пришёл к мнению, что наилучшим для меня способом является смазка втулки с разборкой. А на вопрос “чем смазывать?”, каждый велосипедист предложит свою, уникальную, неповторимую и самую лучшую смазку. По моему же мнению, обычного литола для этих целей вполне достаточно.

5. Насколько долговечна (как часто ломается) планетарная втулка Shimano Nexus Inter 3?

В интернете можно найти определённое количество информации о поломках и уж поверьте, я очень серьёзно интересовался этим вопросом прежде чем купить себе втулку. Однако большая часть отзывов в интернете о поломках втулки мало чем полезна, поскольку практически никто не указывает пробег. Основная масса информации сводится к заявлениям в стиле “езжу два года и ничего не сломалось”. К сожалению, подобные высказывания не дают возможности оценить реальную долговечность и ресурс втулки, поскольку совершенно не ясно, сколько такой велосипедист проезжает за этот самый год. Это может быть 500 километров, может быть 5000, а может у него велосипед вообще два года в гараже стоял и он на нём не ездил. В связи с этим, как только я приобрёл свой экземпляр втулки и начал на ней ездить, создал отдельный пост — бортовой журнал планетарки, если можно так выразиться. Туда я записываю всё, что происходит или не происходит с втулкой, обязательно указываю дату события и пробег. Настоятельно рекомендую прочитать этот пост по этой ссылке.

6. Как избавиться от ужасного скрипа во время торможения? (Актуально для моделей втулок с ножным тормозом SG-3C41)

Попробуйте графитную смазку. Я избавился от назойливого скрипа таким образом: разобрал втулку, снял тормозные колодки, очистил от прежней смазки и равномерно нанёс на них ровный слой графитной смазки. После соответственно собрал втулку. В результате, после нескольких сильных торможений скрип полностью пропал. При этом отмечу, что на тормозном эффекте смазка никак не сказалась, то есть хуже тормозить не стало, как можно было бы подумать.

7. Какой длины нужны спицы для сборки колеса с планетаркой Shimano Nexus Inter 3 и ободом 28 дюймов?

О да, это действительно часто задаваемый вопрос. Читатели моего блога даже несколько раз присылали мне письма с этим вопросом. Что ж, однозначного ответа нет, поскольку длина спиц зависит от нескольких параметров: от фактического диаметра обода (ERD), смещения отверстий в ободе относительно друг друга, толщины стенки обода, количества крестов. Дело в том, что два обода одинаковой заявленной размерности в 28 дюймов, но разных производителей, на деле могут отличаться в диаметре (ERD) на несколько миллиметров, что соответственно скажется на необходимой длине спиц. Для того, чтобы не ошибиться с подбором длины, рекомендую воспользоваться калькулятором, например этим, но для этого нужно знать точные размеры обода.

Исходя из собственного опыта могу сказать, что для сборки колеса в три креста с ободом диаметром “28 дюймов” и планетарной втулкой Shimano Nexus Inter 3 с ножным тормозом, нужны спицы длиной в диапазоне от 285 до 290 мм. Но как бы там ни было, точная цифра, как я уже написал, зависит от конкретного экземпляра обода и получить её можно с помощью калькулятора длины спиц.

8. В планетарной втулке Shimano Nexus Inter 3 половина оси полая, не сломается ли ось подо мной на первой же кочке?

Ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от того, каков вес катальца, намеревающегося использовать Shimano Nexus Inter 3 и насколько экстремально он будет использовать втулку. Опишу собственный опыт. Поначалу, в первые дни катания на планетарке, я всерьёз беспокоился по поводу полой наполовину оси, объезжал каждую кочку, спешивался перед каждым бордюром. Однако, чем больше проходило времени, тем меньше я уделял внимания этому моменту, постепенно забывая о былом беспокойстве. В конечном итоге я вообще перестал вспоминать и про кочки и про бордюры, появилась уверенность в прочности оси. На данный момент я откатал около 9 тысяч километров и ось до сих пор целая = ) Думаю, что это свидетельствует о её прочности.

Но, справедливости ради, считаю нужным подчеркнуть следующие моменты. Во-первых, мой вес всего около 70 кг, во-вторых, я старался всячески ограничивать себя в перевозке тяжёлых грузов, чтобы не испытывать ось планетарки на прочность лишний раз. Ну и в-третьих, мой стиль езды вряд ли можно назвать экстремальным, я никогда не проезжаю бордюры не вставая с сидушки, не летаю по каменистым склонам гор на скорости 50 км/ч и так далее. Хотя с другой стороны, езжу достаточно активно и быстро, как по асфальту, так и по грунтовкам, изредка бездорожью, лесным тропинкам. Езжу круглый год, в том числе и зимой, когда температура за бортом опускается ниже минус 30 градусов. За прошедший 2015 год я оттоптал на втулке 8500 километров, что не так уж и мало. Так каков же всё таки ответ на вопрос? Если ваш вес не превышает 70 кг и вы не собираетесь возить на своём велосипеде, оснащённом втулкой Shimano Nexus Inter 3 мешки с картошкой, разгоняясь по колдобинам под 50 км/ч, то скорее всего беспокоиться о целостности оси вам не стоит, она не подведёт.

9. Меня смущает Bell Crank (коленчатый рычаг), устанавливаемый сбоку на оси втулки. Не сломаю ли я его в первый же день, выходя из дома, задев за дверной проём, дерево, камень или при падении велосипеда набок?

Вопрос действительно актуальный и думаю, возникал у многих, в том числе у меня. Так и есть, Bell Crank или коленчатый рычаг по-русски, находясь на торце оси, является выступающей частью велосипеда. В последние годы его к тому же делают из пластика, что не внушает доверия в плане прочности. Может показаться, что каждая дверь, каждый косяк, так и норовит свернуть ему голову. Тем не менее, как показывает мой опыт, если относиться к велосипеду бережно, аккуратно, то и вероятность сломать Bell Crank случайным ударом чрезвычайно низкая. В первые дни после установки втулки на свой велосипед, я думал, что постоянно буду ударять Bell Crank’ом об дверь при выкатывании вела из подъезда. На деле же всё оказалось иначе. За год эксплуатации, я так ни разу и не задел Bell Crank’ом никакой предмет.

Что касается падения велосипеда набок, тут тоже всё не так страшно. При падении набок велосипед упрётся педалью и краем заднего колеса в землю, а Bell Crank просто не будет доставать до поверхности земли, что убережёт его от удара. Но это справедливо только при размере колёс в 28 дюймов, на колёсах меньшего диаметра я это не проверял. И не стоит забывать, что простое падение велосипеда набок, о котором я написал, очень сильно отличается от падения в результате ДТП или на большой скорости. В таких случаях может случиться что угодно. К счастью, проверять подобные ситуации лично мне не доводилось ни разу.

10. В интернете пишут о том, что у втулки слишком большой шаг между передачами и самих передач катастрофически не хватает, поэтому на втулке очень некомфортно ездить. Так ли это?

В самом деле, шаг между передачами не такой уж и маленький и составляет 36,4%. Да и самих передач, как это не удивительно всего три, ведь втулка трёхскоростная. Но надо понимать, что комфорт это вещь сугубо субъективная и не совсем корректно ориентироваться в подобном вопросе на мнение других велосипедистов, не попробовав самому. Отвечая на вопрос, скажу следующее: если прежде вы ездили на горном велосипеде с более чем 20-ю передачами, то конечно же вы будете чувствовать значительный дискомфорт при “пересаживании” на трёхскоростную планетарку. По сравнению с трансмиссией горного велосипеда, вам будет крайне не хватать количества передач, а большой шаг между ними будет создавать ощущение, что какую передачу не выбери, крутить всё равно неудобно и неприятно. С другой стороны, если вы “пересаживаетесь” на “трёшку” с односкоростного велосипеда, то вам планетарка скорее всего наоборот покажется очень удобной, позволяющей существенно повысить комфорт во время езды.

В общем, всё напрямую зависит от того, на чём вы ездили прежде и от вашего стиля езды. Из собственного опыта могу добавить, что до планетарки я ездил на однопередачнике, ну а когда пересел на Shimano Nexus Inter 3, она стала для меня просто незаменимой. Не буду лукавить, в течение первых поездок на “трёшке” я определённо ощущал большой шаг передач. Но в дальшейнем, когда привык к втулке и заменил заднюю звёздочку на более подходящую по количеству зубьев, понял, что более оптимальный шаг между передачами вряд ли можно было подобрать и производитель выбрал так называемую “золотую середину”. Отъездив на планетарке ни много, ни мало почти 9 тысяч километров (на момент написания), по поводу количества скоростей могу сказать, что “трёшки” мне хватает практически для всех ситуаций и лишь изредка ощущается нехватка передач, с чем вполне можно мириться. Ну а на зиму, когда процесс передвижения на велосипеде требует большего количества энергии, я ставлю назад звёздочку побольше, это решает проблему нехватки крутящего момента.

11. Некоторые велосипедисты в своих отзывах о Shimano Nexus Inter 3 пишут о том, что практически никогда не используют третью передачу, потому что она слишком “ломовая”. Неужели нельзя было сконструировать втулку так, чтобы задействовать все три передачи?

Для того, чтобы третья, повышающая передача не была слишком “ломовой” и редко используемой, нужно правильно подбирать соотношение между звездой системы и задней звёздочкой. Моя рекомендация заключается в том, чтобы подобрать это соотношение наиболее оптимально под ваш стиль езды. Если вы не любите ездить быстро, подберите заднюю звёздочку (или замените звезду системы) таким образом, чтобы третья передача была основной, для езды в среднем темпе, тогда прямая и понижающая передачи будут у вас в запасе для комфортного въезжания в горки. Для любителей быстрой езды я бы порекомендовал подобрать такое соотношение, чтобы третья передача позволяла вам достигать большой скорости, в то время как вторая давала возможность комфортно передвигаться в среднем темпе. Если кому интересно, для себя я подобрал следующее соотношение: спереди 40 зубов, сзади 18 (колёса 28 дюймов). С таким соотношением я езжу исключительно в летнее время года, на зиму заднюю звёздочку ставлю побольше.

12. С некоторых пор во втулке перестали переключаться передачи, они как бы заклинивают. Невозможно переключиться на вторую и на третью передачу. Как это исправить?

Я столкнулся с аналогичной проблемой. Возможно вам поможет информация, описанная мною в этой статье.

13. На первой передаче проскакивает сцепление или же его вовсе нет. Как это устранить?

Если изначально втулка работала отлично, а потом вы откатали больше нескольких тысяч километров и появились проблемы со сцеплением, то может быть, вам поможет информация, описанная в этой статье.

14. Как сделать свободное вращение педалей назад на втулке с ножным тормозом (SG-3C41)?

Всё что Вам нужно сделать, так это разобрать втулку и удалить тормозные колодки. Как это сделать, смотрите в этом видео.

Что такое планетарная втулка на велосипеде

Планетарная втулка (internal hub) — это сложная система переключения скоростей для велосипеда. Она более надежная и долговечная, нежели обычная втулка, но очень плохо реагирует на сверхнагрузки, поэтому их не использвуют в соревнованиях или экстремальном катании. Самые продвинутые модели (например некоторые Dutch байки) обладают 7и ступенчатыми планетарными втулками, а на упрощенные ситибайки (или складные) ставят 3х ступенчатые. В таких втулках механизм и звезды находятся в смазке под защитной оболочкой, а сама система напоминает коробку передач автомобиля.

Патент на планетарную втулку датируется 1880м годом. Впервые такие втулки использовали на трехколесных мотоциклах. 1895м американским инженером была изобретена компактная 2х скоростная планетарная втулка, так и не нашедшая успеха на рынке.

Компания Sturmey-Archer (одни из основных производителей планетарок, разработала 3- и 5- скоростные системы ещ в 1987, в то время как Shimano только закончили работу над 3х скоростными втулками. В последнее время они вновь начали обретать популярность и все больше компаний выпускают на рынок планетарные втулки. Основными из них являются Sturmey-Archer, Rohloff, Shimano, Sram (с купленной в 2001м Fichtel & Sachs), Bendix (выпускала втулки с 1950 по 1970 гг). а также NuVinci с их уникальной системой "CVP" (прочесть про нее можно здесь … ).

Сравним достижения компаний:

• Sturmey-Archer: 3,5 и 8 ступенчатые втулки
• SRAM: 3, 5, 7 и 9
• Shimano: 3, 7, 8 (и обещанная 11и)
• Rohloff :14и скоростная

Несомнено в этой сфере лидирует компания Rohloff, про их вутлку мы уже писали, прочесть эту статью можно здесь …

Основные элементы:

• Солнечная шестерня: находится в центре (зеленая на рисунке) — это и есть ось колеса.
• Водило: жёстко фиксирует друг относительно друга оси нескольких планетарных шестерён (сателлитов) одинакового размера, находящихся в зацеплении с солнечной шестерней (синие).
• Кольцевая шестерня (эпицикл): внешнее зубчатое колесо, имеющее внутреннее зацепление с планетарными шестернями (красная) — приводится в действие цепью.

Планетарная передача в режиме повышения скорости. Водило (синее) вращается внешним источником. Усилие снимается с солнечной шестерни (зеленая), в то время как кольцевая шестерня (красная) закреплена неподвижно. Красные метки показывают вращение входного вала на 45°.

Преимущества планетарных втулок:

• Механизм переключения передач полностью спрятан внутри корпуса втулки заднего колеса, что позволяет защитить его от попадания грязи. За счет этого долговечность деталей существенно повышается.
• Возможно переключение передач даже тогда, когда вы стоите на месте.

Недостатки:

• Самый большой недостаток многоскоростных втулок с планетарным механизмом – это их большой вес: такие втулки в два-четыре раза тяжелее обычных задних втулок горного велосипеда. Правда, нужно отметить тот факт, что отпадает необходимость в ряде деталей трансмиссии, например переключателях передач, так что реальная разница в весе не столь велика.
• Сложный шестеренный механизм имеет достаточно высокое трение, что обуславливает пониженный КПД. Эти свойства стали определяющими для отказа от использования таких втулок на спортивных велосипедах.
• Планетарные втулки все же не предназначены для работы в экстремальных условиях и, к тому же, они почти неремонтопригодны нигде кроме специализированного велосервиса.

Комбинированные втулки:

Подобные эксперименты провела американская компания SRAM. SRAM DualDrive сочетает в себе внутренний и внешний приводы. Суть его состоит в том, что с трехскоростной планетарной втулкой комбинируется 8- или 9-скоростная кассета и обычный задний переключатель передач. Вся система управляется одной рукой при помощи комбинированной манетки: вращающаяся ручка (gripshift) управляет внешним переключением, а дополнительный рычаг внутренним.

В 2006 году подобная система появилась и у Shimano – Nexave Intego.

Соотношение передач на примере втулки Shimano Alfine:

8 1.615:1
7 1.419:1
6 1.223:1
5 1:1
4 0.851:1
3 0.748:1
2 0.644:1
1 0.527:1

Примерные цены:

• Shimano Alfine 6000-8000 руб.
• Shimano Nexus 5000-6000 руб.
• SRAM i-Motion 15 000 — 20 000 руб.
• SRAM Spectro 5000 — 6000 руб.
• Sturmey Archer 2500 — 4000 руб.
• Rohloff 40 000 — 50 000 руб.
• NuVinci CVP 15 000 — 20 000 руб.

Сегодня можно выделить две различных системы переключения передач — внешнего и внутреннего переключения.

Внешнее — привычные нам задние переключатели;

Внутреннее — менее распространенное решение, но активно завоевывающее свои позиции. Наиболее распространенные решения легко найти на велосипедах в нашем каталоге это втулки Shimano: Nexus, Alfine и др. Их основное предназначение — прогулочное катание. Чаще всего можно увидеть на городских и складных велосипедах.

Механизм планетарной втулки весьма сложен и имеет несколько десятков частей в своей конструкции. Все это находится в закрытом корпусе и общая система работы схожа с коробкой передач автомобиля, где шестеренки имеют разные передаточные числа.

Например вот она на велосипеде от Polygon

Также существует ряд решений планетарной трансмисии в других реализациях, но это тема отдельной статьи. На фото Pinion.

Первый патент на планетарную втулку датирован 1880 годом. На рынке появилась английская компания Sturmey-Archer (сегодня принадлежит SunRace). Первые 2/3ех скоростные втулки появились еще в 1902 году! Сегодня уже есть модели с 3/5/8ю скоростями. Чуть позже компания Sachs (сегодня принадлежит Sram) в 1904 году предложила миру свою версию. Сегодня они выпускаются в версиях 3/5/7 скоростей.

Третий массовый поставщик Shimano с 3-, 7- и 8-скоростными втулками.

Максимальное количество передач, которое достигнуто планетарными втулками — 14. Название бренда — Rohloff Speedhub 500/14. При этом общий диапазон переключения 526%, что максимально похоже на современный горный велосипед. Однако решения от Rohloff хотя и надежны, но крайне дороги для массового сегмента.

Плюсы и минусы планетарных втулок.

Плюсы:

• Прямой ход цепи и низкий износ ведущей и ведомой звезд. Снаружи все выглядит как у велосипеда с 1 скоростью. Ничего не торчит;
• Высокая прочность и надежность. Втулка является необслуживаемоей весь срок службы. Достаточно подтягивать тросик время от времени. Все скрыто внутри корпуса, в котором происходит постоянная смазка всех элементов;
• Переключение передач на месте. Не надо прокручивать педали;
• Отсутствует риск поломки петуха и попадания переключателя в спицы.

Минусы:

• Меньшее передаточное соотношение. У горных велосипедов эта цифра 550%, у обычной Shimano Inter всего 306%. Таких показателей не хватает для горной местности;
• Нельзя использовать в спорте из-за высокого трения и чувствительности шестерней;
• Общий КПД ниже из за большого количества элементов;
• Больший вес;
• Если все таки, что то сломается, то ремонт почти невозможен;
• Цена.

Достаточно ли 3-7 скоростей для города?

Да. Большинство катающихся в городе на горных велосипедах, в большинстве своем используют лишь 5ую часть всей трансмиссии. Поэтому для обычного катания, вам будет достаточно планетарной втулки.

Втулка Shimano Alfine в разрезе

Для всех кто выбирает велосипед до 80 000 рублей — вот табличка из нашей статьи про характеристики велосипедов. Какая втулка, для чего предназначена.

Другие полезные статьи:

• Техническое обслуживание велосипеда;
• Как правильно мыть велосипед;
• Как правильно смазывать цепь велосипеда;
• Выбор велопокрышек;
• Правильная посадка на велосипеде;
• Давление в велосипедных покрышках;

Подписывайтесь на нас в соц. сетях!

Всем привет! С Вами команда velo-travel и сегодня мы поговорим о передачах на велосипеде. Но разговаривать о манетках и кассетах мы не будем. Сегодняшняя тема разговора – коробки передач и вариаторы на велосипеде. Немного с Вами разберем, что, зачем, куда и самое главное, попытаемся понять, почему сейчас все используют простую систему переключения передач, а не коробки переключения передач.

Как то в своих группах, в социальных сетях, мы выложили пост с фото, на котором было изображена передача крутящего момента от педалей к заднему колесу при помощи карданного вала. Пост был достаточно обсуждаем, и чем-то, новым.

Идея установить коробку передач на велосипед появилась еще в далеком 19-ом веке. Но эта идея просуществовала на чертежах и в мыслях вплоть до 1915 года. Тогда продавали только планетарные втулки для велосипеда стоимостью в 3 английских фунта стерлингов. На наши деньги это более чем достаточно, чтобы офигеть ? Вес такой втулки составлял выше 3-х килограммов. В период с 19 века вплоть до времен Второй мировой войны, переключали передачи при помощи малоэффективных поводковых и рамочных систем.

Именно это и послужило мотивацией создать компактную коробку передач на велосипед. Первый вопрос, который возник перед инженерами – где поместить ее? Решено было однозначно – около каретки.

В 1935 году ряд немецких производителей начали производство коробки передач для велосипеда с 3-мя скоростями, которая размещалась в кареточном узле. Рычаг КПП находился в том месте, где, когда то на советских шоссейных велосипедах устанавливались переключатели передач – в верхней части нижней трубы рамы. Парочка фирм выпускала коробки передач только с двумя передачами. Возможно, эти разработки дошли бы до логического завершения и массового перехода велосипедов на коробки передач, но началась война, которая сломала много планов и много жизней….

Какие преимущества были у коробок передач того времени?

• Большой срок службы.

• Защита от грязи и воды благодаря удачному размещению.

• Простота в обслуживании и настройке.

• Удачное распределение веса, опять-таки, благодаря размещению над кареточным узлом.

Минусов было всего несколько – ощутимая потеря мощности, именно поэтому такие коробки не устанавливались на шоссейные велосипеды, ну и стоимость изготовления КПП желала быть ниже.

И вот прошла война, прошло много времени, а к усовершенствованию КПП на велосипеде никто не возвращался. Только в начале 90-х годов именно развитие дисциплины ДХ послужило к модернизации коробок передач. Как известно, при быстром спуске с горы задний суппорт постоянно бьется об раму и плохо переключает передачи. Именно тогда начали придумывать такой механизм переключения передач, который не будет находиться сзади и будет отлично выполнять свои функции.

Из книжки «Современный велосипед» мы почерпали следующую информацию.

Было три основных разработки – немецкая компания Nicolai, и японцы Хода и СР Сантур. Немцы установили КПП открытого типа на основе планетарной втулки. У привода было две цепи, внутренняя цепь передает усилие от шатунов к планетарке, а внешняя – от планетарки к задней звездочке. Honda взяла за основу компоненты Shimano и создала велосипед 18 кг весом и с 7 передачами. Внешняя цепь раскручивает заднее колесо, а короткая цепь перемещает модернизированный задний суппорт по кассете. Сантур вообще решил не мелочиться и создал 9-ти ступенчатую коробку передач весом в 4,5 килограмма, которая напоминала КПП автомобиля в миниатюре.

Суть в том, что разработки интересны, но дорогие и изготавливались в небольшом количестве. В книге написано: «Но если дело пойдет…» и это был примерно 2000-ый год. Сейчас мы можем смело написать в 2015 году – дело не пошло.

И так, пока что коробки передач прекратили свое развитие. А что же тогда пришло им на смену?

Планетарная каретка.

Это что-то похожее на планетарную втулку, только находится в каретке ?

Есть много подробной информации о развитии планетарных кареток с точными датами и числами. Грузит себя и Вас этой информацией мы не желаем, поэтому расскажем самое интересное.

Главной целью планетарной каретки были компактность и повышающий коэффициент. Вес разработок колебался от 1200 грамм до 2000 грамм вместе с шатунами. Были разработки фирмы Николай, в которых имелся магнитный привод переключения передач.

Основным минусом всех разработок была несовместимость размеров планетарных кареток со стандартными размерами кареток. Но и плюсы также видно на лицо. Во-первых, чтобы переключить передачу не обязательно крутить педали, во-вторых малая передняя звезда позволяет установить задний суппорт с короткой лапкой. Известно, что такие суппорта более стойкие к ударам и износам. В третьих, такое явление, как перекос цепи, практически исчезает а значит увеличивается срок службы самой цепи.

Все-таки планетарная каретка – это интересная разработка, но больший успех получила именно планетарная втулка, о чем мы и опишем ниже.

Планетарные втулки.

История гласит, что первая планетарная втулка современного типа появилась на свет еще в 1898 году, представляете? Лично нам трудно это представить ? Втулка имела встроенный тормозной механизм и несколько передач. Далее пошли разработки вверх и появлялись втулки уже с 3-мя передачами. Более скоростные и успешные втулки начали появляться уже ближе к началу 20-ого века. Один из самых известных производителей – Sachs Bicycle Component, сейчас эта фирма входит в состав корпорации SRAM. Именно производство планетарных втулок перевернуло немного веломир и исключило производство и разработку иных типов внутреннего переключение передач.

Сейчас существуют планетарные втулки в 3, 5 и 7 передач. Если лет 5 назад были только обычные втулки, так последнее время уже широко обустроились на рынке планетарные втулки с дисковым тормозом и со встроенным тормозом. И еще одно отличие старых втулок от новых – совместимость с передним переключателем передач. А в последнее время – и с установкой кассеты на заднее колесо. То есть, у Вас как бы обычные передачи 3х8 и еще и планетарка в 3 скорости. И еще, для сравнения. Диапазон передаточных числе стандартной системы переключения 3х7 около 500%, а некоторые втулки на 14 передач фирмы Rohloff имеют целых 600%. Круто, не правда ли? ?

Краткие преимущества планетарных втулок:

• Большой диапазон передаточных чисел, о чем мы писали выше.

• Легкость и плавность в переключении передач.

• Высокая скорость переключении.

• Простота в обслуживании и исключении потребности в постоянном ТО.

А также несколько минусов:

• Ремонт редкий, но меткий.

Свое предназначение планетарные втулки нашли в основном в городских велосипедах. Это удобно и просто.
Карданный привод передачи крутящего момента.

Преимущества карданного вала перед цепью огромные, и очень странно, что сейчас такой тип не используется. Основные преимущества:

• Защита от внешних воздействий.

• Не пачкает одежду и не цепляет штанину.

• КПД показатель не выше, но независим от количества грязи и болота на кардане.

А минусы вот:

• Стоимость на порядок выше.

• Ломался кардан мало, но, так же как и планетарки, требовал отдельных знаний в починке.

• Невозможность установки переключения передач.

• Сложность снятия заднего колеса.

Современные разработки смогли устранить ряд вышеописанных минусов, особенно проблема с переключением передач – установка планетарной втулки давала возможность все-таки переключать передачи.

Ременной привод.

Ременной привод применяли очень давно и со временем перестали, потому что самый главный минус — недостаточная прочность и проскальзывание. Но опять таки, наука и инженерия не стоит на месте и на сегодняшний день появляется явная конкуренция между ременным и цепным приводом. Главным недостатком ремня есть цельность, невозможность установки переключателей передач и сложность в ремонте и замене комплектующих.

Вариаторы.

Преимущество вариатора – это бесступенчатое переключение передач и возможность большого диапазона передач. Но минусы, к сожалению, значительные. Самое главное – это малая эффективность, из-за проскальзывания в самом вариаторе. К минусам также отнесем и потерю мощности, стоимость.

Сейчас вариаторы начинают возвращать популярность из-за развития технологий и благодаря бессонным ночам инженеров. Вес втулок раньше составлял около 5-ти килограмм, а сейчас стремительность опускается к 3. Посмотрим, что из этого получится через несколько лет, пока что ясно только одно – будущее у вариаторов будет.

И так, а сейчас попытаемся понять, почему все эти разработки не прижились? Столько нового, столько интересного, но все остается: цепь и передачи. А знаете почему? А потому что все гениальное просто. Велосипед любят все за его простоту. И не нужно ничего усложнять. Два колеса, рама, тормоза и руль, что еще надо? Именно поэтому перед тем как модернизировать свой велосипед, подумайте хорошо, нужно ли Вам это, и принесет ли это пользу в велопоходе.

До новых встреч!

Планетарная втулка – дорогостоящая альтернатива классического механизма переключения передач. Именно высокая стоимость этой комплектующей требует детального разбирательства ее плюсов и минусов, а также анализа того, какую выгоду получит владелец байка во время поездок по пересеченной местности грязи, песку, крутым склонам.

Планетарная втулка преимущества

Планетарная втулка – оборудование, которое делает эксплуатацию скоростного велосипеда, проще и делает его надежней. Если рассмотреть подробно, то преимуществ у планетарной втулки хватает:
• Легкость обслуживания. Собственно, оно практически не нужно, благодаря полностью закрытой структуре втулки;
• Планетарная втулка устраняет такую особенность, как изменение линии цепи при переключении передач. Это дает возможность установить на привод защиту. Она препятствует попаданию грязи в цепь, увеличивая ее надежность. При этом практика показывает, что сама защита требует модернизации и тщательной подгонки, чтобы исключить трение защиты о части механизма привода при езде;
• Планетарная втулка исключает дополнительные изгибы цепи. За счет этого уменьшается трение и увеличивается в 4–6 раз ресурс цепи;
• При падениях велосипеда на бок планетарные втулки не повреждаются из-за отсутствия удаленного переключателя скоростей. Это актуально для фрирайда;
• Планетарная втулка исключает громоздкий механизм звездочек с переключателями, нет манеток и боуден-троса. В результате цепь слетает значительно реже;
• Горизонтальные дропауты позволяют исключить натяжитель цепи;
• Планетарная втулка возвращает возможность тормозить педалями, что как упоминалось выше, делает ненужным боуден-трос и делает надежной систему тормозов, хотя, торможение педалями не всегда удобно;
• Есть возможность быстро переключать скорости под нагрузкой. Это очень важно на подъемах;
• Последовательное переключение передач, что способствует поддержанию оптимального каденса во время поездок на большие расстояния;
• Передачи переключаются легко, без усилий и без необходимости проворота педалей;
• Одна звездочка планетарной втулки позволяет увеличить натяжение спиц, благодаря чему колесо становится жестче и прочнее.

Также к преимуществам планетарной втулки относят легкость ее регулирования по сравнению с дерайлером. В действительности, чтобы регулировать оба механизма, нужны определенные навыки и знания. Этот процесс можно сравнить с ремонтом коробки передач на автомобиле, что, несомненно, должны делать специалисты. Такая же ситуация складывается и с регулировкой планетарной втулки и дерайлера, но планетарка сама по себе уже отрегулирована и не требует дополнительных регулировок.
С планетарной втулкой могут работать как обычные дисковые и ножные тормоза, так и роллерные, которые тоже имеют ряд преимуществ.

Минусы и недостатки

Но как у медали есть две стороны, так и планетарной втулки есть недостатки:
• Небольшое передаточное отношение. Это соотношение пройденного велосипедом расстояния на самой низкой и самой высокой передаче при одном обороте педалей. У классических систем переключения передач показатель передаточного соотношения переваливает за 500%, в то время как у большинства планетарных втулок немного превышает 300%. Но есть модификации, которые не уступают по показателю передаточного значения классическим механизмам переключения, но они находятся в топовом ценовом диапазоне;
• Планетарная втулка тяжелее стандартного механизма. Вес распределяется неравномерно, задняя часть велосипеда становится несколько тяжелее, что ощущается во время соревнований;
• Высокая стоимость;
• Потеря эффективности. У планетарных втулок существует 2 участка, которые обуславливают потери трения:
1. Соприкосновение планетарных шестеренок с солнечными шестернями и зубчатым колесом;
2. Подшипники планетарных механизмов.
В результате теряется до 8% эффективности усилий. Это основополагающий фактор, который снижает показатели велосипедиста на соревнованиях;
• Ограниченное значение максимального вращательного момента, что станет препятствием для преодоления крутых подъемов;
• Трудоемкий процесс снятия и установки колеса, так, как оно крепиться только на болтах.
Хотя недостатков у планетарных втулок меньше, чем преимуществ они способны в значительной степени повлиять на результат велосипедиста – снизить скорость и проходимость байка, но при этом надежность велосипеда увеличится.

Подведение итогов

Планетарная втулка комплектующая, повышающая надежность привода велосипеда и делает его обслуживание максимально простым, устраняет некоторые проблемы с цепью и позволяет устанавливать защиту цепи. Но одновременно с этим планетарная втулка снижает ходовые характеристики велосипеда, что сказывается на соревнованиях.

Вывод:

Планетарная втулка – идеальный вариант для тех, кто любит погонять в городских условиях. Не станет она помехой и для фрирайда, простых поездок по пересеченной местности. При этом не стоит забывать, что топовые модификации планетарных втулок не имеют изъянов в части потери эффективности и обеспечивают полноценное передаточное отношение. Также для поездок по пересечёнке важно то, что механизм с планетарной системой не выступает за габариты велосипеда и не рискует быть поврежденным о ветки, пни, камни и так далее.

Односкоростная втулка (Синглспид)

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

Часто такие втулки можно встретить на прогулочных и городских велосипедах, и обычно они комплектуются «ножным» тормозом. Поворачивая педали назад вы активируете механизм и втулка начинает тормозить.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Планетарная втулка

У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости. Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё. Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Сам механизм переключения спрятан внутри втулки и хорошо защищен от внешних воздействий. Это делает планетарные втулки отличным приобретением для суровых погодных условий. Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще. Ещё одним плюсом втулок с барабаном является расположение подшипника, он находится ближе к дропауту и нагрузка на него меньше, следовательно, ось будет ломаться реже, а подшипник жить дольше. В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

Совместимость кассет Shimano и Sram

Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

А вот стандарт Sram XD для 10-11-12-скоростных кассет потребует особого барабана. Он чем-то похож на смесь классической трещотки и барабана со шлицами. Разницу вы можете оценить ниже, слева обычный барабан, справа XD.

Совместимость кассет Campagnolo

У Campagnolo есть отдельный стандарт для своих шоссейных втулок и в них очень сложно не запутаться. Итак, существует старый стандарт (Old Campagnolo) для 7-8-скоростных кассет, он первый на фото. Ещё есть стандарт (Exa-Drive) для 8-скоростных кассет, который отличается от старого шириной верхнего (на фото) шлица на барабане. А ещё есть Obsolete Exa-Drive для 8-скоростных титановых кассет. Если вы ещё на запутались – вот вам Exa-Drive для 9-скоростных кассет, с коварным нижним левым зубом!

Актуальный стандарт барабана Campagnolo подходит для всех 9-10-11-скоростных кассет, естественно, только для своих.

Размеры

Раньше использовались задние втулки шириной 120, 126мм, но эти времена давно ушли в небытие. Теперь у нас есть: 135, 142, 148, 150, 158 и фиг его знает сколько ещё стандартов ширины втулки придумывают именно в этот момент. С диаметром оси чуть проще, это 10 и 12 мм.

С передней втулкой проще. Ширина 100 или 110мм, а диаметр оси 10, 15 и 20мм.

Измеряется ширина втулки всегда от контргайки до контргайки.

Рекомендации по выбору

Пожалуй, это самый важный раздел, обязательно прочитайте его! Если вы выбираете втулки для ваших будущих колёс, то здесь всё зависит только от ваших пожеланий. Практически все втулки для МТВ изготавливаются из алюминия, хотя дорожные велосипеды могут комплектоваться втулками из нержавеющей стали.

Старайтесь подобрать втулки так, чтобы для передней и задней втулки диаметры фланца (того места, куда крепятся спицы) были одинаковы, хотя бы для одного колеса, тогда вам не придётся покупать кучу спиц разной длинны.

Помните, что количество отверстий в фланцах втулки должно совпадать с количеством отверстий в ободе! Существуют способы спицовки колёс, когда у вас слишком много/мало отверстий в втулке или ободе, но мы не будем их рассматривать, так как такой подход изначально неправильный.

Если вы где-то запутались или чего-то не поняли, то мы с огромным удовольствием поможем и подскажем вам. Не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях!

Особенности велосипедов с планетарной втулкой

Планетарные втулки имеют долгий срок службы, не требующий дополнительного техобслуживания. Любителям экстрима следует знать, что такой тип велосипедов не предназначен для их использования в соревнованиях, езде по горной местности и плохим дорогам. Многие велосипеды оснащены втулками с семью и восемью скоростями, но на старых и более дешевых экземплярах можно встретить механизм с тремя передачами.

Некоторые модификации планетарных втулок имеют заднюю передачу, которая будет полезна для трехколесного велосипеда. Есть механизмы с фиксированной передачей, не имеющей свободного хода, которые хорошо подходят для зимней езды и тренировок.

На современном рынке есть в продаже втулки с максимальным количеством 14 передач, которые способны составить конкуренцию дерайлерам.

На байк с планетарной втулкой ставится надежная защита цепи велосипеда, которая увеличит срок ее эксплуатации и снизит на нет риск загрязнения одежды.

Устройство планетарной втулки

Принцип работы планетарной втулки сравним с характером работы автомобильной коробкой передач. Внутри втулки находится система шестеренок определенных размеров, обладающих определенным передаточным числом. Механизм выполняет роль переключения скоростей, при этом ноги меньше устают. Принцип работы втулки можно сравнить с вариатором: передача крутящего момента и плавная смена передаточного отношения.

• солнечная шестеренка, находящаяся в центре и являющаяся осью колеса;
• водило – определенное количество одинаковых шестеренок, называемых сателлитами; они находятся в жесткой сцепке с центральной шестерней и крепко фиксируют свои оси;
• кольцевая шестеренка — шестерня, находящаяся снаружи и имеющая внутреннюю зубчатую передачу, сцепляемую с сателлитами.

Виды многоскоростных планетарных втулок

Самыми распространенными являются 3-скоростные, 7-скоростные и 8-скоростные планетарные втулки, которые имеют хороший спрос и завоевали авторитет на велорынке.

В свое время выпустили 12-скоростную втулку, но, к сожалению, за счет своего большого веса и плохого качества ее сняли с производства.

14-скоростная планетарная втулка из Германии Rohloff Speedhub считается лучшей в своем диапазоне. Может составить конкуренцию системам с 24 и 27 скоростями. Более легка в управлении.

11-скоростная втулка Shimano Alfine 700 сделала более доступными велосипеды с планетарными системами переключения передач. Масляная ванна трансмиссии обеспечивает большую механическую эффективность.

Складные велосипеды с втулкой планетарного типа

Если вы живете в городе и часто ездите на велосипеде, то наличие планетарной втулки обеспечит вам дополнительные удобства во время прогулки. Поэтому, приобретая складной велосипед, вы обязательно захотите купить его именно с этим механизмом.

Преимущества эксплуатации складного велосипеда с планетарной втулкой:

• переключение передачи возможно даже во время остановки, что немаловажно для езды по большому городу с большим движением и постоянными пробками;
• при крутом подъеме вам не придется одновременно вращать педали и переключать скорость, вы можете на мгновение прекратить вращение и спокойно включить требуемую передачу;
• герметичный механизм планетарной втулки надежно защищен и не требует технического обслуживания;
• трансмиссия планетарной втулки менее подвержена износу и служит гораздо дольше;
• исключена возможность такого неприятного явления, знакомого всем велосипедистам, как «слетание» цепи.

Трехскоростной велосипед с планетарной втулкой

При покупке двухколесного транспорта многие хотят, чтобы у велосипеда было больше передач. Но, как показывает практика, для обычной прогулки по городу достаточно иметь всего три скорости. Почему же велосипеды с трехскоростной планетарной втулкой могут создать конкуренцию своим собратьям, имеющим 7-8 скоростей?

Все дело в передаточном отношении, которое не увеличивается с добавлением количества передач. У втулки с семью или восьмью скоростями передаточное отношение не намного больше, чем у механизма с тремя передачами, зато добавляется в два раза больше меток для клика переключателя. Поэтому, переключая скорость, вы будете оставаться в пределах того диапазона, что и на трёхскоростной втулке, а менять передачи придется гораздо чаще.

Новинка велорынка: велосипед с планетарной втулкой shimano alfine 11

Совсем недавно компанией Shimano была выпущена новая 11-скоростная планетарная втулка топовой линейки Alfine. По сравнению со своей 8-скоростной предшественницей она имеет ряд преимуществ:

• более мягкое и плавное переключение передач;
• имеет меньший вес: 1,59 кг;
• подходит как для велопрогулок по городу, так и для плохих дорог.

Следует отметить, что в сравнении с велосипедами, имеющими цепной привод, карданные имеют гораздо больший вес: 16 — 21 кг.

Способ установки на обычный велосипед

Если вы любите экспериментировать, то можете установить планетарную втулку на простой односкоростной велосипед путем его модифицирования.

Ширина втулки по контргайкам — от 127 до 135 мм, для простых велосипедов это много. Для того чтобы поставить втулку, задний треугольник растягивается до необходимой ширины. При необходимости можно отказаться от роллерного тормоза, тогда можно уменьшить размер втулки до 126 мм.

Отзывы о велосипедах с планетарной втулкой

Проанализировав множество отзывов, можно сказать, что владельцы таких велосипедов, несмотря на большую стоимость, вполне довольны своим приобретением. Приведем основные характеристики, дающие высокую оценку потребителей:

• быстрое переключение передач, не зависящее от педалей;
• надежность и компактность;
• возможность быстро и динамично набрать скорость;
• большой межсервисный период эксплуатации;
• экономия сил;
• мягкость и плавность при переключении;
• отсутствие громоздкой системы с большим количеством звездочек и перекидыванием цепи.

Как работает и из чего состоит?

Планетарная втулка для велосипеда состоит из набора шестеренок. По устройству она довольно сложна, так как работает по принципу автомобильной коробки передач.

Механизм включает в себя следующие элементы:

• солнечная шестерня, жестко сцепленная с осью колеса;
• планетарные шестерни, или сателлиты;
• водило — соединяет и фиксирует сателлиты;
• эпицикл — кольцевая шестеренка.

Снаружи корпуса трансмиссии расположена единственная звездочка, соединенная с механизмом посредством шлицевого привода. При переключении передачи ручкой на руле он изменяет скорость вращения водила относительно эпицикла.

У втулки самого простого типа имеется три передачи, которые работают следующим образом:

1. Пониженная — эпицикл зацепляется за сателлиты, которые вращают солнечную шестерню. На каждые 4 оборота звездочки колесо совершает 3 оборота.
2. Прямая — эпицикл соединен с солнечной шестерней напрямую, минуя передаточные шестеренки, благодаря чему достигается соотношение вращений колеса и звездочки 1:1.
3. Повышенная. При ее включении механизм работает наоборот — звездочка передает усилие на планетарные шестерни, которые вращают эпицикл, момент от которого передается на солнечную шестерню. За счет этого передача повышается на 33–36%.

В зависимости от количества сателлитов передач может быть от 3 до 14, но наиболее распространены планетарные втулки велосипеда, устройство которых обеспечивает наличие 5 или 7 скоростей.

Преимущества и недостатки

Планетарная коробка передач имеет следующие достоинства:

• низкий износ цепи и звезд;
• высокая надежность и долговечность механизма за счет защиты от внешних воздействий и постоянной смазки трансмиссионным маслом;
• отсутствие необходимости в регулировке;
• удобство переключения передач — делать это можно как на ходу, так и стоя на месте;
• отсутствие риска повреждения передаточного механизма при падении велосипеда на бок;
• возможность установки ножного тормоза;
• сниженная вероятность того, что цепь слетит со звездочек;
• большое разнообразие передаточных чисел — до 520%.

К недостаткам механизма можно отнести:

• большую массу, достигающую 3 кг. К тому же вес неравномерно распределяется между передним и задним колесами;
• сложность ремонта и установки планетарной втулки на велосипед; монтаж на существующий велосипед и вовсе невозможен, даже если вы используете специальный инструмент и подставку под заднее колесо, чтобы упростить работу. При поломке придется либо покупать новую втулку, либо новый байк. Поэтому установка планетарной втулки на велосипед своими руками — сложный или практически невозможный процесс;
• низкий КПД редуктора, связанный с повышенным коэффициентом трения шестерней. Из-за этого такие трансмиссии не используются на спортивных велосипедах;
• ограниченный крутящий момент. Хотя диапазон повышенных передач широк, достаточно низкую передачу для въезда на очень крутую гору включить не получится;
• высокая стоимость.

Таким образом, планетарка станет хорошим выбором для прогулочных, городских и других видов велосипедов для неспешной и комфортной езды. Если же велосипед используется для гонок, езды по пересеченной местности или даунхилла, такой механизм скорее станет отягощением, чем улучшением.

Производители

В данной таблице представлены четыре основных производителей.

Цена планетарной втулки для велосипеда довольно высока. Зависит она от сложности механизма. Так, 14-скоростная втулка Rohloff стоит от 53 до 89 тыс. руб. в зависимости от модели. Значительно доступнее трансмиссии Shimano — от 2700 руб. за 3-скоростное устройство до 21 тыс. руб. за модель с 11 передачами. Цены на механизмы SRAM начинаются от 5000 руб. Продукция Sturmey-Archer обойдется в 4700–10500 руб.

Видео

Подробнее разобраться в том, как работают велосипеды с планетарной втулкой, поможет видео.

Отзывы покупателей

Отзывы на велосипеды с планетарной втулкой говорят о том, что этот тип трансмиссии полностью реализует свои преимущества в большинстве условий эксплуатации. Пользователям не приходится беспокоиться о ремонте и настройке механизма, втулка способна проработать несколько лет без каких-либо проблем.

Кроме того, недостаток низких передач никак не сказывается на использовании велосипеда — даже на крутую горку можно спокойно въехать.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА?
Планетарная втулка (internal hub) — это сложная система переключения скоростей для велосипеда. Она более надежная и долговечная, нежели обычная втулка, но очень плохо реагирует на сверхнагрузки, поэтому их не использвуют в соревнованиях или экстремальном катании. Самые продвинутые модели (например некоторые Dutch байки) обладают 7и ступенчатыми планетарными втулками, а на упрощенные ситибайки (или складные) ставят 3х ступенчатые. В таких втулках механизм и звезды находятся в смазке под защитной оболочкой, а сама система напоминает коробку передач автомобиля.

Солнечная шестерня: находится в центре (зеленая на рисунке) — это и есть ось колеса.
Водило: жёстко фиксирует друг относительно друга оси нескольких планетарных шестерён (сателлитов) одинакового размера, находящихся в зацеплении с солнечной шестерней (синие) .
Кольцевая шестерня (эпицикл) : внешнее зубчатое колесо, имеющее внутреннее зацепление с планетарными шестернями (красная) — приводится в действие цепью.
Планетарная передача в режиме повышения скорости. Водило (синее) вращается внешним источником. Усилие снимается с солнечной шестерни (зеленая) , в то время как кольцевая шестерня (красная) закреплена неподвижно. Красные метки показывают вращение входного вала на 45°.

Преимущества планетарных втулок:

Механизм переключения передач полностью спрятан внутри корпуса втулки заднего колеса, что позволяет защитить его от попадания грязи. За счет этого долговечность деталей существенно повышается.
Возможно переключение передач даже тогда, когда вы стоите на месте.
Используются цепи и звездочки обычной ширины (для односкоростных велосипедов) . Цепь постоянно идет прямо. Используются звездочки с высоким профилем зубьев. Все это сказывается на увеличении ресурса цепей и звездочек.
Механизм переключения передач и встроенный тормоз в таких системах необслуживаемый, что упрощает эксплуатацию велосипеда.
Высокий ресурс втулок, детали которых работают в масляной ванне.

Самый большой недостаток многоскоростных втулок с планетарным механизмом – это их большой вес: такие втулки в два-четыре раза тяжелее обычных задних втулок горного велосипеда. Правда, нужно отметить тот факт, что отпадает необходимость в ряде деталей трансмиссии, например переключателях передач, так что реальная разница в весе не столь велика.
Сложный шестеренный механизм имеет достаточно высокое трение, что обуславливает пониженный КПД. Эти свойства стали определяющими для отказа от использования таких втулок на спортивных велосипедах.
Планетарные втулки все же не предназначены для работы в экстремальных условиях и, к тому же, они почти неремонтопригодны нигде кроме специализированного велосервиса.

Подобные эксперименты провела американская компания SRAM. SRAM DualDrive сочетает в себе внутренний и внешний приводы. Суть его состоит в том, что с трехскоростной планетарной втулкой комбинируется 8- или 9-скоростная кассета и обычный задний переключатель передач. Вся система управляется одной рукой при помощи комбинированной манетки: вращающаяся ручка (gripshift) управляет внешним переключением, а дополнительный рычаг внутренним..

Источники:

https://banzai-sport.com/
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/zapchasti/522-planetarnaya-vtulka
https://sandyfoto.ru/nadozhnost_planetarnykh_vtulok_ili_dnevnik_planetarki_shimano_nexus_inter_3_sg_3c41.html
https://sandyfoto.ru/planetarnaya_vtulka_shimano_nexus_inter_3.html
https://ex3msport.life/velosport/chto-takoe-planetarnaya-vtulka-na-velosipede.html