Велосипед с самотыком

Содержание скрыть

Самотык велосипед

Итак, вначале о достоинствах двухместного велосипеда.

Во-первых, это возможность езды с высокой скоростью, сравнимой со скоростью, достигаемой гоночными велосипедами.

Во-вторых, тандем удобен при поездке двух разных по силам людей: каждый может вращать педали с привычным для себя усилием и автоматически более сильный «тянет» слабого.

Это одно из преимуществ, позволяющее рекомендовать такие велосипеды для туризма, особенно семейного. А наличие ведущего в двойке, держащего управление в своих руках, снижает риск и психологическую напряженность при движении по дорогам с интенсивным транспортным потоком. Но «бесплатных пирожных не бывает»: и тандем обладает некоторыми недостатками. Это меньшая маневренность, больший тормозной путь, меньшая проходимость по неровной, бугристой местности, труднее езда в одиночку из-за большего веса сочлененной машины.

Поэтому, прежде чем взяться за инструменты и заняться изготовлением «длинного» велосипеда, подумайте о целях, возможностях его эксплуатации, наличии места для его хранения. Если же вы считаете, что тандем вам нужен, то предлагаю более подробно ознакомиться с моим вариантом, хотя решений может быть множество.

Рама моего велосипеда, как видно на фотографиях, сварена из двух рам спортивных велосипедов «Спутник». Ее размеры позволяют входить в стандартный грузовой лифт, не снимая колес, а в пассажирский — без переднего колеса. Применение рам дорожных велосипедов исключает возможность пользования пассажирским лифтом. Также советую не приобретать рамы от гоночных машин, так как наверняка возникнут сложности с размещением колес типа 40X622.

А поскольку испытываемые нагрузки довольно высокие, то вилку желательно поставить с более толстыми перьями. Изготовить раму можно различными способами. Исходя из своих возможностей я выбрал следующий. От передней рамы отпиливается цепная вилка. Задняя «вилка второй рамы остается без каких бы то ни было изменений (это, кстати, одно из преимуществ, так как при необходимости — например, при неустранимой поломке в дальнем путешествии,— можно с помощью ножовки буквально за полчаса переделать тандем в обычную одиночку).

Теперь необходимо распилить поперек подседельную трубу передней рамы на расстоянии 100 мм от верха и развести получившиеся части вправо и влево. После этого на нижнюю часть «одевается» рулевая колонка задней рамы, а во внутреннюю полость подседельной трубы вставляется буж (можно использовать трубку от седла), разогнутые части совмещаются и обвариваются электросваркой.

От третьей рамы (дополнительной; подойдет любая сломанная, из металлолома) отпиливается нижняя труба с половиной каретки и вставляется между каретками передней и задней рам. Спереди крепление осуществляется внакладку с фиксацией временными технологическими болтами М6, а сзади с помощью сварки; после чего обваривается соединение на передней каретке и болты снимаются. Рама готова. На такой конструкции я ездил по любым дорогам, причем вес пассажиров с багажом приближался к 200 кг — поломок не было. Наличие нескольких передач для тандема очень желательно.

И хотя усложняется кинематика конструкции, с этим следует примириться, поскольку возможность использования различных передаточных отношений с лихвой окупается на разнообразном рельефе с равнинными и горными дорогами. Вращательный момент на заднее колесо передается с помощью двух цепных передач: одной между педальными звездочками, с передаточным числом, равным единице, и второй стандартной, от «Спутника».

Цепи можно разместить с одной или разных сторон от оси велосипеда. Во многих источниках рекомендуется второй способ, как наиболее простой в исполнении. Я же настоятельно советую так не делать из-за того, что запас прочности велосипедных деталей невелик, и по возможности надо использовать такие решения, которые позволяют не увеличивать нагрузки на стандартные узлы.

При размещении же цепей с разных сторон нагрузка на заднюю каретку многократно возрастает, поэтому вал, подшипники и чашки очень быстро выходят из строя. К этому добавляется и то, что на левой стороне стоят «правые» шатуны и все педали, кроме задней правой, стоящей на своем «родном» месте, постоянно норовят выкрутиться. С одной же, правой, стороны поставить цепи сложнее, но зато в дальнейшем не будет никаких проблем.

Технически это делается так на валу передней каретки пропиливается напильником канавка под клин таким образом, чтобы можно было сдвинуть шатун максимально влево. 40-зубая звездочка крепится к обрезанному центру от 50 зубой звездочки, а дополнительные шайбы также сдвигают ее насколько можно влево.

Для задней каретки подбирается вал с наибольшим вылетом вправо, повторяется аналогичная процедура с распиливанием канавки на валу, чтобы сместить его максимально вправо, но в данном случае помогает она не намного, так как канавка и так довольно близка к краю. Еще одна возможность сместить вал — подпилить сбоку клин. Чтобы цепи не задевали друг за друга, толщина дистанционных шайб между звездочками в обычной сборке увеличивается.

Если задняя цепь будет цепляться за вилку, на последней можно аккуратно сделать небольшое углубление. Длительное использование тандема показало, что ни синхронная, ни перпендикулярная установка шатунов не обеспечивает нужную равномеоность движения. Надо экспериментально подобрать оптимальный угол между ними: это обеспечит движение без рывков и удобство при посадке и трогании. Натяжение передней цепи осуществляется с помощью одного ролика от старого суппорта. Он крепится к раме хомутом.

Поскольку пружина параллелограмма с суппорта удалена, а оставлена лишь натяжная — ролик самоустанавливается в поперечном направлении. Передние руль и седло не имеют никаких особенностей: используются обычные. Задний руль — самодельный, из трубы от сломанной рамы велосипеда (она легкая и прочная). Крепится руль с помощью штатного хомута и длинного болта к трубе переднего седла. Дополнительное удобство в эксплуатации создает эксцентриковый зажим от складного велосипеда на трубе заднего седла — это позволяет быстро регулировать его по высоте, что приходится делать довольно часто.

Заднее, ведущее, колесо собирается на базе алюминиевого обода от дорожного велосипеда, а втулка берется от «Старт-шоссе» с «пятерником» 13-15-17-19-21 или штатная от «Спутника» (в последнем случае самая маленькая звездочка имеет 14 зубьев, следовательно, максимальная скорость будет несколько меньше). Переднее колесо также лучше оборудовать ободом прямоугольного сечения от дорожного велосипеда, поскольку «спутниковские» слабоваты. В крайнем случае, можно «обуть» их дорожной «резиной» — это смягчит удары и уменьшит вероятность «пробоев» до ободов.

Следует помнить, что на заднее колесо приходятся большие нагрузки, и на моем тандеме пришлось сменить уже два обода и две покрышки; переднее же до сих пор в норме. Поэтому нужно сразу вырабатывать в себе аккуратный стиль езды, а также регулярно следить за давлением — оно должно быть от 2… 2,5 кг/см2 до 3…3.5 кг/см2. Важно не забывать и о постоянном и сильном натяжении спиц. Выполняя эти рекомендации, можно продлить срок эксплуатации колес.

Большое значение на двухместном велосипеде имеет надежность тормозной системы. Для ее повышения при использовании бестормозной втулки и тормозов клещевого типа на ободах желательны насечки, увеличивающие коэффициент трения. Спортивный вариант тандема можно оборудовать туклипсами на все педали.

Однако для повседневного или туристского использования делать это не следует — достаточно туклипсов только на передних педалях, так как не все напарники умеют ими пользоваться; кроме того, при езде в одиночку они цепляются за землю. Чтобы задний грязезащитный щиток не мешал закатывать тандем в лифт, он немного обрезается. Его крепление осуществляется в задней части к багажнику.

(Авотор: А. ЛЕТКИН)

Компоновка самодельного двухместного велосипеда.

Сборка рамы двухместного велосипеда: 1 — задняя рама, 2 — передняя рама, 3 — дополнительная стяжка между каретками передней и задней рам.

Кинематическая схема привода двухместного велосипеда: 1 — блок задних звездочек в сборе (от «Спутника» или «Старт-шоссе»), 2 — задняя цепь, 3 — задняя звездочка переднего привода (Z=40), 4 — задняя ведущая звездочка (Z=51), 5 — натяжной ролик, 6 — передняя цепь, 7 — передняя ведущая звездочка (Z=40).

Установка заднего руля.

Установка ролика натяжения цепи переднего привода

Своей очереди на выдачу ждут еще 3,692 миллиарда рублей. Именно эти деньги являются главным стимулом для участия в проекте. Причем реально компаний, которые разработали свои продукты в иннограде и уже вышли на рынок сбыта, пока немного. До него добралось только пять процентов участников «Сколково». В основном это интернет-проекты, не требующие научных изысканий, а также более или менее состоявшиеся фирмы.”

Для более полного понимания и проникновения в величие уже осуществлённых сколковских проектов, предлагаем ознакомиться со следующим новаторским достижением учёных.

Да, указанные учёные — это не абы какие творческие деятели. Это — цвет современной российской науки. По словам вице-президента фонда «Сколково» Александра Черноваочень многие ученые, серьезные ученые, входящие в состав стартапов, команд-резидентов фонда «Сколково», — это и носители серьезных научных знаний”.

Однако для Чернова носить серьёзные научные знания — не единственное достоинство его сотрудников. Также важно и то обстоятельство, что они — „обладатели публикаций”.

Итак, во что же претворяются носимые серьёзные научные знания вкупе с обладанием публикациями? Об этом с гордостью повествует сам вице-президент.

„Например, у нас сейчас в «Сколково» уже установлены велосипеды с системой навигации, которая не требует наличия навигатора и планшета.

Давайте я попробую переформулировать.

Когда вы едете на велосипеде и не знаете, куда ехать, вам сложно смотреть в навигатор, или в айфон, или в планшет, потому что неудобно держаться за руль. Так вот ребята изобрели систему, которая, раз выставив маршрут на навигаторе своем, вы ее подключаете к велосипеду — и дальше велосипед сам вас везет. Вы крутите педали, а он вам подсказывает, велосипед, через специальные индикаторы на руле: поворачивать налево, ехать прямо, поворачивать направо и так далее.

Вы не отвлекаетесь на экран своего планшета. ”

Представляете? Вы не отвлекаетесь. Крутите педали, а об остальном позаботится большая наука. Между прочим, специально для зубоскалов, это не просто рядовой проект „Сколково”, а плод настоящего трансатлантического сотрудничества с лучшими студентами МТI.

Да, а как на практике происходит управление таким инновационным велосипедом? Вот вы, читатель, если вы не являетесь „носителем серьёзных научных знаний”, а также не „обладаете публикациями”, то вы ни за что не догадаетесь. Инновационный ответ (в духе времени) — через вибратор. В прямом смысле — потрясающая инновация. Велосипед и вибратор — дерзновенная идея учёных-изобретателей явно вышла за узкие рамки современной науки, опередила своё время. Перед таким решением бледнеет даже уникальная научная выдумка тамбовских учёных, создателей „Державы”.

Итак, А. Чернов объясняет суть найденного решения:„Через планшет идет система вибрации, на ручку подается. Вибрирует — ты поворачиваешь направо, вибрирует — поворачиваешь налево.”

Напомним, средняя стоимость каждого гранта в „Сколково” — 33 миллиона рублей. Что ж, теперь мы знаем, что сколковские учёные не зря едят свой хлеб.

Готовимся к первым занятиям

Трюк удобнее выполнять на горном велосипеде

  • Прежде, чем приступить к занятиям, разумным будет предусмотреть средства защиты – велосипедный шлем, налокотники и наколенники. К сожалению, практика показывает, что без падений на первом этапе обучения практически не обходится.
  • Второй вопрос – выбор техники. Для езды на заднем колесе подходят практически любые велосипеды, но лучше всего осваивать этот способ на моделях горного класса. Они имеют иную конструкцию, нежели остальные типы, и по-другому их называют велосипедами для бездорожья или маутинбайками. На таких моделях обучение будет проходить быстрее и проще — параметры устойчивости подобных велосипедов намного выше. Вообще, для езды на заднем колесе лучше всего подойдут мощные, упрочненные рамы и колеса диаметром 26 дюймов.
  • Оптимальный выбор передачи – самая малая звездочка на педалях и средняя – на колесе (1-3). Установка слишком высокой передачи помешает поддерживать баланс, слишком малая – не даст необходимого разгона.
  • Для удобства освоения методики сиденье лучше опустить на минимальную высоту. Важна будет работа заднего ручного тормоза, в идеале — если он гидравлический.

Новый вид роликовой доски появился не так давно, но вполне успешно завоевывает мир. Роллерсерф — скейтборд на двух колесах.

Так же не пропустите интересный рассказ о том как научиться паркуру.

  • Следующий момент — выбор оптимального места для занятий. Понятно, что поверхность дорожного покрытия должна быть ровной, без ямок, бугров и широких трещин. Лучше всего для этой цели подойдут отдаленные парковые площадки, где, кстати, будет меньше «зрителей» и так мешающих порой «советчиков». Кроме того, уменьшаются шансы столкновений или наезда на прохожих. Замечательно, если на первых порах поможет хороший товарищ, уже освоивший этот велосипедный трюк.
  • Учиться кататься на заднем колесе лучше всего на незначительный подъем – первоначальная стадия отрыва переднего колеса будет значительно облегчена.

Первые метры

Делаем рывок и нажимаем на педаль одновременно

Итак, первый урок – необходимо научиться правильно поднимать переднее колесо.

Двигаясь на средней скорости (около 15 километров в час), руль удерживают прямыми руками. Затем необходимо, одновременно с нажатием на педаль своей толчковой ногой, перенести центр тяжести в район заднего колеса и сделать небольшой рывок прямыми руками.

По всем законам физики переднее колесо должно приподняться над поверхностью дорожного покрытия. Понятно, что все движения и усилия должны быть строго соразмерены, чтобы велосипед банально не выкатился из под седока или не принял сразу же исходное положение.

Удерживать равновесие нужно тоже движениями тела, а никак не рывковым приложением силы к рулю. Вообще, руки должны всегда находить в прямом и напряженном состоянии. Допустимо некоторое сгибание напряженных рук, но так они очень быстро устанут.

Хорошо помогает для поддержания баланса манипулирование усилием нажатия на педали или кратковременное применение ручного заднего тормоза

Не надо надеяться, что первые успехи в отрыве колеса от земли – это уже практически все. Только длительная практика, которая может потребовать немало времени, поможет тонко прочувствовать момент равновесия и позволит удерживать его достаточно долго.

В чем сходство и различие лонгборда, скейтборда и мини-лонгборда можно узнать из материала на нашем сайте.

Вы когда-нибудь мечтали научиться летать? О некоторых разновидностях парапланов можно узнать здесь.

Для любителей паркура мы собрали пять лучших фильмов об этом экстремальном спорте. Читайте по ссылке: pro-extrim.com/other/kino/film-pro-parkur.html

Учимся правильно контролировать свой велосипед

Поворачиваем смещая центр тяжести

Итак, достигнуты первые успехи – удается проехать определенную дистанцию на заднем колесе. Необходимо теперь учиться управлять велосипедом в таком положении.

Опять вспоминаем физику, правила векторного разложения приложенной силы, в данном случае – от центра тяжести. Использую свои колени в качестве противовеса, можно достаточно быстро научиться «рулить» — достаточно наклонить их в нужную сторону поворота. Понятно, что должны быть исключены резкие движения – это спровоцирует неизбежное падение.

Можно регулировать направление движения и с помощью руля, но в зеркальном виде – для поворота направо руль выворачивается влево, и наоборот. Побольше практики – и каждый велосипедист найдет для себя наиболее приемлемый способ выполнения поворотов.

Зачастую возникают споры – лучше сидеть в седле или стоять на педалях на полусогнутых ногах. Общего рецепта нет – обе методики имеют право на существование, главное, чтобы соблюдалось правильное расположение центра тяжести над задним колесом. Кстати, во многом это зависит и от конструкционных особенностей велосипеда. Во всяком случае, обладая хорошими навыками, можно будет ездить, сидя в седле, с видом полнейшей безмятежности.

Типичные ошибки начинающих

Следующий этап - езда на заднем колесе без рук

  • Зачастую, страх перед падением преобладает над желанием выучиться этому трюку. Посоветовать можно одно — преодолеть его. Немалую роль в этом может сыграть защитная амуниция, позволяющая избегать серьезных травм. Кроме того, можно, для начала, попрактиковаться в правильном соскоке на обе ноги с велосипеда, вставшего на дыбы и вышедшего из под контроля, пропуская его «под себя» — это, наверняка, прибавит уверенности.
  • «Опускание рук» после первых неудач. Не надо надеяться, что успех придет моментально. Не верьте тем, кто говорит, что поехал с первого раза. Даже обучение простой езде на велосипеде требует времени и терпения, что уж говорить о таком экстремальном виде вождения. Практика показывает, что значимые успехи приходят после недели тренировок.
  • Про это уже говорилось – при отрыве переднего колеса нельзя полагаться только на рывок руля руками – это тупиковый вариант.
  • Не следует пригибаться к рулю, даже если это кажется самым безопасным положением – центр тяжести в такой позе удержать невозможно.
  • Резкие движения, разгоны и торможения – прямой путь к падению. Все должно быть плавно и соразмеренно.

Как научиться кататься на скейтбордеКак научиться кататься на скейтборде — советы начинающему скейтбордисту.

Слышали про фингерборд? Это «микро» скейт, похожий на игрушку. Однако трюки на нем довольно сложные и требуют недетского терпения. Подробнее здесь.

Для того, чтобы научиться ездить на заднем колесе, важно не бояться и не паниковать при первых неудачах. Только упорные тренировки принесут со временем положительные результат. Однако, пройдет время, когда вы посмеетесь на собой теперешним, когда подобный трюк будет легко исполняться рефлекторно и странной покажется даже мысль, что этого кто-то не может освоить.

Раздутая проблема?

За годы, прошедшие с момента той публикации, так и не было получено конкретных доказательств в поддержку выдвинутой теории. Был ряд публикаций и исследований на эту тему, но эксперты всякий раз подвергали сомнению полученные результаты. Уильям Д. Стирс, заведующий кафедрой урологии в Медицинской школе Вирджинского университета в Шарлотсвилле, полагает, что велосипед не может вызывать в массовом порядке вышеозначенную проблему. В Китае 90% мужского населения ездит на велосипеде, и при этом у них не наблюдается проблем с воспроизводством населения.

Однако в одном исследовании, которое провели сразу после велогонки в Норвегии, было выявлено, что 20% спортсменов отмечали у себя онемение в области промежности. Оно длилось от нескольких минут до суток. При этом 13% опрошенных отметили у себя явление временной импотенции. Таким образом в этой «запретной» теме может крыться зерно правды, хотя единого мнения по поводу реального наличия проблемы не существует.

Так есть ли риск?

Не нужно быть гением, чтобы понять, что если проводить в велосипедном седле долгие часы, то это вызовет ощущение онемения и дискомфорт. Но имеет ли это отношение к долговременной потере сексуальной потенции? Все мы знаем, насколько полезно для здоровья катание на велосипеде, и многие специалисты говорят о том, что это должно перевесить любые страхи, связанные с импотенцией.

А знаете ли вы, что повышение уровня кислорода в результате занятий такой аэробной физической активностью, как езда на велосипеде, даёт ощущение прекрасного самочувствия и повышает сексуальную энергию? Исследования показывают, что катаясь на велосипеде, вы не только становитесь более желанным для представительниц слабого пола, но и повышаете своё сексуальное долголетие и качество интимной жизни.

Харин Падма-Натан, доктор медицины и клинический профессор в медицинской школе при Калифорнийском университете задаёт вопрос: «Вызывает ли езда на велосипеде импотенцию у среднестатистического велолюбителя? И перевешивает ли этот риск пользу от занятий велоспортом для сердечнососудистой системы?». И сам же отвечает: «нет».

секс велосипед секусальная жизнь велоспорт импотенция

Что можно предпринять?

Чтобы избежать неприятного онемения в области промежности во время велосипедной поездки, достаточно предпринять несколько простых мер. Хорошо сидящие спортивные трусы, желательно с вставками из высококачественной замши, обеспечат вам максимальный комфорт. Можно также нанести перед поездкой крем или тальк на проблемные места.

Во время самой поездки желательно каждые пять минут приподыматься в седле, чтобы восстановился нормальный кровоток. После катания, как бы вы ни устали, нужно снять с себя взмокшую одежду и как можно скорее принять душ, чтобы в интимных местах не создавалась среда для развития грибковых микроорганизмов.

Если онемение во время поездок у вас возникает постоянно, стоит попробовать сменить положение седла. Если не помогает, тогда подумайте о приобретении другого седла. Анатомические особенности у всех разные, и каждому человеку подойдёт не всякое седло. Бывают сёдла со специальной конструкцией, уменьшающей давление на органы.

Другим важным моментом является положение вашего тела во время езды. Если ваш таз слишком подвижен в седле, вы можете испытывать дополнительное давление на мягкие ткани. В идеале вес вашего тела должен распределяться через седалищный бугор. Если расстояние до педалей достаточно большое, это тоже может приводить к большой подвижености в седле. К сожалению, аэродинамическая поза во время гонок на время также вызывает данную проблему. Старайтесь ограничивать время, когда вы находитесь в низкой «обтекаемой» позиции, и занимайте её только во время важных тренировок и на соревнованиях.

Чем больше, тем лучше!

Езда на велосипеде приносит несомненную пользу. Но чего же мы в итоге хотим? Вы можете выглядеть более привлекательно для противоположного пола, вы можете даже стать более успешным в своей сексуальной жизни. Но является ли это самым главным в жизни? Неужели мы настолько поверхностны, что думаем только о нашем внешнем виде и победах в постели?

секс велосипед секусальная жизнь велоспорт импотенция

Согласно недавним исследованиям необходимость быть хорошим «атлетом» в постели и на велосипеде была подтверждена медицинскими исследованиями. Майкл Ройзен, который возглавляет Институт Здоровья при Клинике Кливленда, говорит:

«Для мужчин чем больше, тем лучше. Мужчина, который испытывает в год 350 оргазмов, живёт примерно на 4 года дольше других».

Далее он утверждает, что те, у кого случается 700 оргазмов в год, живут примерно на 8 лет дольше среднестатистических цифр. И хотя это исследование было проведено относительно недавно, более ранние работы в целом подтверждают такие данные. В одном исследовании, проведённом в Швеции в 80-х годах, было выяснено, что мужчины, которые в 70 лет жили интимной жизнью, доживая до 75 лет, продолжали вести её.

10 лет назад британские учёные опросили тысячу мужчин в шести деревнях в Уэльсе о частоте их интимных контактов. Выяснилось, что мужчины, которые имели два и более оргазма в неделю, умирали с частотой в два раза меньшей, чем та группа, где мужчины имели сексуальный контакт реже одного раза в месяц.

6 причин в пользу того, чтобы ездить на велосипеде

Катание на велосипеде приносит гораздо больше пользы, чем можно себе представить. Вот лишь несколько причин, объясняющих, почему велосипедисты делают «это» лучше, чем другие мужчины.

Кровь прокачивается лучше

Езда на велосипеде является одним из лучших упражнений для тренировки сердечнососудистой системы. Хорошо тренированное сердце прокачивает на 50% больше крови, чем сердце, не привыкшее к нагрузкам. Понятно, насколько важен хороший прилив крови в этом деле!

Повышение сексуального влечения

В Калифорнийском университете проводили исследование сексуального поведения двух групп мужчин среднего возраста. Первая группа регулярно занималась физическими упражнениями в течение 1 часа 3-4 раза в неделю. Во второй группе мужчины не тренировались вовсе. Через 9 месяцев мужчины из первой группы отметили, что частота сексуальных контактов с их партнёршами увеличилась примерно на 30%.

Возможность превысить свои обычные пределы

Так же как и в велоспорте, в интимной сфере люди обладают разной степенью выносливости. Езда на велосипеде опять же выступает в качестве прекрасного средства тренировки сердца и сосудов, благодаря чему увеличивается общее количество вашей внутренней энергии, и соответственно и в интимной жизни вас будет хватать на большее. Кроме того, интенсивные физические нагрузки позволяют вам лучше чувствовать своё тело, свои ощущения.

Развиваются мышцы

Нет, речь идёт не о «той» мышце! Езда на велосипеде развивает икроножные, ягодичные и нижние мышцы спины. Все эти мышцы используются во время полового акта. Чем лучше они развиты, тем дольше и «атлетичнее» будет происходить сам процесс.

Повышение уровня эндорфинов

Известно, что этот вид гормонов выделяется во время и после физических усилий, вызывая у человека ощущение удовлетворенности и хорошего самочувствия. Иногда их даже называют естественными наркотиками тела. Но знаете ли вы, что они также могут вызывать сексуальное возбуждение? Исследователи из Чикагского университета открыли, что одна из четырёх женщин, занимающихся физическими упражнениями, испытывает от этого сексуальное возбуждение.

Уверенность в себе

В конце долгой и трудной поездки, когда испытываете усталость, вас переполняет осознание того, что вы смогли преодолеть себя. Ваша собственная уверенность в себе не только делает вас сексуальнее, но также часто влияет на то, как вас воспринимают другие люди.

секс велосипед секусальная жизнь велоспорт импотенция

Последние вести с полей: велосипедисты могут спать спокойно!

Исследования, проведенные в 2014 году британскими учеными, доказали, что езда на велосипеде не сказывается на мужской потенции. Ученые из Университетского колледжа Лондона обследовали здоровье 5282 велосипедистов (как профессиональных, так и тех, кто ездит только на работу) по всей Британии и опубликовали результаты в журнале Journal of Men’s Health. Итоги исследования показали, что нет связи между использованием велосипеда и мужской сексуальной активностью. Даже у тех, кто проводит в седле больше 8 часов в неделю, не наблюдалось никаких отклонений. Единственной оговоркой ученых стал совет для людей в возрасте: у мужчин старше 50 лет, катающихся больше получаса в день, удваивается риск возникновения рака простаты. В целом же общий оздоравливающий эффект езды на велосипеде должен перевесить любые страхи у тех, кто следит за своим здоровьем.

Мотовелосипед своими руками

Отечественный рынок предлагает покупателям мотовелосипед с двигателем типа Д. Однако такие устройства обладают некоторыми недостатками, самым существенным из которых является наличие только одной передачи, из-за чего возможности устройства значительно снижаются. Тем не менее, их стоимость не является слишком высокой, поэтому, как говорится, получите то, за что платите.

Но можно сделать самодельные агрегаты своими руками. Для этого нужны все необходимые материалы. Еще недавно мотовелосипеды были заветной мечтой любого мальчишки. Да уж, в детстве подобные самоделки вызывали массу восхищения. Отличием от обычного велосипеда было то, что такое устройство снабжалось бензиновым двигателем. А ток в цепи можно было создать при помощи обычного триммера для волос. Хотя использование триммера не является обязательным, поскольку заменить его можно любым другим подходящим устройством.

Создать мотовелосипед можно и своими руками, но чтобы это сделать, может понадобиться видео с подобной тематикой. Если же права на необходимое видео защищены, то можно воспользоваться любой подходящей инструкцией.

Инструкция

Итак, для того чтобы сделать такое устройство, нужны:

  • велосипед;
  • мотор;
  • кронштейн;
  • самодельная звездочка;
  • выхлопная труба;
  • топливный бак;
  • тормоз для заднего колеса.

Сделать мотовелосипед можно, следуя данной инструкции:

  1. Взять обычный велосипед, на который имеются права собственности. С этой целью не обязательно использовать новое устройство, поскольку идеально подойдет даже и старенький агрегат.
  2. Чтобы без проблем прикрепить сварную раму, необходимо использовать подготовленный заранее кронштейн.
  3. На заднее колесо надо установить звездочку, сделать которую можно и самостоятельно.
  4. Купить выхлопную трубу можно в любом месте. Прикрепляется она при помощи сварки.
  5. Вместо топливного бака вполне можно взять баллон от сифона для газировки.
  6. На заднее или переднее колесо можно установить дополнительный тормоз, поскольку устройство становится более быстрым, а обычный тормоз может вовремя не сработать.
  7. Остается только соединить все детали друг с другом. Для этого может понадобиться специалист, если у самого нет опыта работы с током.

Кроме того украсить полученный мотовелосипед можно при помощи различных поделок из бросовых материалов.

И хотя права на вождение такого вида транспорта не нужны, не забывайте соблюдать права пешеходов и других участников дорожного движения.

Триммер на велик (самокат): Про тракторы

Триммер с двигателем достаточной мощности и крутящего момента может стать надежной основой для самостоятельной сборки двухколесных средств передвижения – мопеда и мотосамоката. Их можно комплектовать разными деталями – все зависит от потребностей и предпочтений изготовителя. В любом случае правильно собранный агрегат будет выделяться экономичностью, неприхотливостью в обслуживании и простотой в самостоятельном ремонте.

Что нужно для изготовления мотовелосипеда?

Самодельный велосипед из триммера должен собираться из определенного перечня деталей и механизмов.

Чтобы сконструировать мотовелосипед из бензокосы своими руками, изготовителю потребуется:

  • полностью исправный 2-колесный велосипед с крепкой рамой, на поверхности которой нет видимых очагов ржавчины. Если они есть, значит, проблемные места нужно предварительно покрыть грунтовкой и несколькими слоями краски;
  • рабочий силовой агрегат от бензинового триммера. Номинальная мощность двигателя должна составлять 3–6 л. с. Более мощные моторы использовать нецелесообразно, так как они будут требовать больше топливной смеси;
  • ремень или приводная цепь;
  • натяжной ролик для велосипеда из триммера;
  • звездочка – должна соответствовать используемому мотору. При возможности звезду можно выточить на токарном станке своими руками;
  • хомут – необходим для устойчивого крепления мотора на раме велосипеда. Хомут можно сделать собственноручно, используя для этого цельнометаллический кусок стали;
  • трос, который послужит связующим звеном между силовым агрегатом и ручкой газа велосипеда;
  • несколько предохранителей и контроллер;
  • труба для отвода выхлопных газов – длины штатной выхлопной трубы от триммера будет недостаточно, поэтому нужно взять дополнительный кусок трубы соответствующего диаметра и приварить ее к элементу мотокосы;
  • винты, шайбы, втулки и другие крепежи.

Вместе с мотором от мотокосы изготовителю потребуется вся топливная система вместе с карбюратором, заводским сцеплением, зажиганием и бензобаком. Все внутренние механизмы нужно тщательно подготовить к сборке велосипеда – промыть и заменить их неисправные комплектующие.

Мотовелосипед из триммера – на что обратить внимание перед сборкой?

Прежде, чем начать собирать мотовелосипед своими руками из бензокосы, потребуется выбрать двигатель, который станет основой самоделки. Именно мощность ДВС напрямую влияет на тяговые характеристики и выносливость приспособления.

На практике лучше всего себя показали самоделки, оборудованные двигателями от триммеров с мощностью от 3 л. с. и выше. Каждый такой самокат с мотором способен перевозить 1 взрослого человека с ручной поклажей, имея, при этом, дополнительный запас крутящего момента.

Категорически не рекомендуется собирать самоделку на базе электрических двигателей от триммеров. Связано это с низким запасом мощности таких моторов, а также их неустойчивостью перед плохими погодными условиями. Если же другого выхода нет, и под рукой у изготовителя есть только электромотор, то при монтаже двигателя нужно уделить особое внимание его защите от внешних факторов: влаги, пыли, мусора. При дальнейшей эксплуатации самоката с электрическим мотором от триммера потребуется делать частые перерывы для охлаждения двигателя. В противном случае двигатель быстро выйдет из строя.

Разобравшись с мотором, нужно переходить к раме велосипеда. Ее потребуется оборудовать дополнительной платформой, на которой будет крепиться мотор и бак для топлива. При этом последний должен располагаться выше двигателя от триммера, чтобы горючее поступало к силовому агрегату естественным путем.

Очень важно, чтобы самодельные велосипеды с мотором от триммера были оборудованы удобным рулем, на ручки которого можно вынести все нужные для работы переключатели. Это упростит эксплуатацию самоделки при передвижении на высокой скорости.

Как из триммера сделать мотовелосипед своими руками?

Сделать мотовелосипед своими руками из бензокосы не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала определите, какой мощности двигатель на триммере. Он должен быть мощностью не менее 2 лошадиных сил. В противном случае будущий агрегат не сможет проехать большое расстояние, а то и вовсе не двинется с места.

Следующий этап – конструирование привода. Для этого нужно будет сделать ведущий шкив (прикрепленный на мотор), ведомый шкив и специальную раму для двигателя. Ремень, передающий вращательный момент, рекомендуется подбирать в конце сборки, исходя из размеров всей конструкции.

Установить двигатель от триммера на велосипед можно изготовив специальную небольшую раму из подручных металлических обрезков. Второй момент – крепление этой конструкции к велосипеду. Оно должно быть надежным и одновременно удобным в плане технического обслуживания. Данная подвеска должна надежно крепится, быть устойчивой к вибрации и, желательно, быстро и легко отсоединятся.

Есть два варианта крепления:

  • крепление болтами;
  • крепление сваркой.

Каждый способ имеет свои плюсы и недостатки. Учтите все особенности своей техники и условий ее эксплуатации, и отталкивайтесь от этих данных, выбирая вариант крепления.

Дополнительно не забудьте прикрепить такие детали, как небольшой бак для топлива, выхлопная труба. Не лишней также будет установка дополнительного тормоза, поскольку велосипед с двигателем от триммера будет намного быстрее и мощнее обычного.

Предлагаем Вам также ознакомиться с видео, на котором показано процесс конструирования мотовелосипеда из триммера:

Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

В их перечень входит:

  • двигатель с приводом;
  • редуктор;
  • тормозная система;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • комплект болтовых соединений;
  • набор гаечных ключей и отверток.

Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

Подготовка к сборке самоката из мотокосы

По своей базовой конструкции самокат с силовым агрегатом от бытового триммера сильно напоминает мотовелосипед. Разница между ними заключается в весе и габаритах самоделки – мотосамокат гораздо легче и компактнее мопеда, поэтому для его изготовления конструктор может использовать двигатели, мощностью до 3–4 л. с.

Помимо силового агрегат от триммера, для сборки самоката изготовителю потребуется:

  • металлическая рама от обычного самоката;
  • комплектующие, которые нужно заранее снять со старого велосипеда. К ним относятся втулки колес, звездочки, тросик, а также приводная цепь с роликом, передаточное число которых должно составлять не менее 4;;
  • фильтр нулевого сопротивления;
  • цепной редуктор с передаточным соотношением 1:3;
  • дисковые тормоза в сборе от старого велосипеда;
  • трубы и пластина из металла;
  • винты, гайки и другие элементы крепления.

Все собранные элементы, особенно раму используемую самоката, потребуется проверить на ржавчину и дефекты. На них не должно быть следов коррозии, иначе самоделка из триммера быстро придет в негодность.

Самокат с мотором от триммера своими руками?

Самодельный мотосамокат с двигателем от триммера – отличный домашний транспорт для развлечений, поездок на небольшое расстояние вне проезжей части (на тротуарах и парковых дорожках, например).

Исходя из особенностей данного вида транспорта, он будет иметь такие технические характеристики:

  • сможет развивать небольшую скорость (не более 40 км/час);
  • маленький диаметр колес будет причиной небольшой устойчивости, что чревато заносам мотосамоката;
  • такая техника не предназначена для больших нагрузок и перевозки тяжестей;
  • доверять детям такую «игрушку» без присмотра взрослых не стоит.

Сам процесс сборки осуществляется относительно просто. Для начала найдите старый самокат (при отсутствии такового – можно сварить похожую раму самостоятельно). Если же Вы берете уже собранный ненужный самокат – уместно усилить его раму квадратным металлопрофилем 15 мм.

Далее следует подобрать подходящие колеса. Они должны быть небольшого диаметра, но достаточно широкими и устойчивыми. Идеально подойдут колеса от садовой тележки или от машинки картинга.

Передавать мощность с мотора на заднее колесо будет цепная передача. Для этого нужно изготовить редуктор. Это самый сложный этап конструирования. Велосипедную шестерню нужно закрепить на муфту мотора бензокосы. Предварительно размеры муфты следует подогнать под шестерню (срезать с нее зубцы, сделать тоньше, обточив на токарном станке). Скрепить муфту и звездочку лучше всего горячей посадкой или сваркой. Далее нужно соединить вторую велосипедную звездочку с переходной ступицей, которая в свою очередь должна быть посажена на вал, а вал – на подшипники.

Крепление второй звездочки и тормозной колодки осуществляется при помощи еще одной ступицы на неподвижном валу. Тормозные и газовые ручки и тросики можно переустановить с мопеда или купить в автомагазине.

Как сделать мотосамокат из триммера?

Для конструирования самоката с двигателем от мотокосы изготовителю потребуется прочная сварная рама. Ее можно взять от старого самоката, а можно сделать каркас из металлических труб. Отдельные их куски нужно приварить друг к другу толстым сплошным швом. Для дополнительной надежности к основным частям рамы необходимо приварить стальные распорки и стяжки. Места стыков нужно обработать средством от коррозии. Готовую опорную раму потребуется покрыть толстым слоем грунтовки и покрасить.

Дальнейший порядок работы должен быть таким;

  1. К окрашенной и полностью высохшей раме потребуется прикрепить переднее и заднее колеса. Их можно взять от старого детского велосипеда;
  2. После этого на раму перед задним колесом необходимо установить двигатель от триммера. Расстояние между силовым агрегатом и колесом должно составлять не менее 5 см – в противном случае горячий мотор будет нагревать колесо, что приведет к повышению давления внутри него;
  3. Топливный бак от мотокосы нужно расположить выше триммера – это обеспечит свободную подачу горючего внутрь цилиндра ДВС. Двигатель и топливный резервуар нужно прикрепить к раме при помощи хомутов – благодаря этому оператор сможет снять силовой агрегат и установить его обратно на бензокосу;
  4. На заднее колесо потребуется установить дисковые тормоза. Они должны быть соединены с рычагом при помощи отдельного тросика;
  5. Вместо штатного карбюратора бензинового триммера необходимо установить топливный узел, диаметр впускного отверстия которого должен составлять не менее 15 мм;
  6. Затем на самодельный мопед потребуется установить фильтр нулевого сопротивления;
  7. После этого заднее колесо агрегата потребуется оборудовать натяжным роликом и соединить его с мотором при помощи цепи.

После сборки мотосамоката оператор должен его испытать. Для этого нужно вывезти самоделку на ровную поверхность и проверить ее на маневренность и плавность хода. Важно вовремя обнаружить посторонние звуки, которые могут исходить со стороны колес или двигателя. Если их нет, значит, самодельный самокат из триммера готов к дальнейшей эксплуатации.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

  • своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
  • использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
  • вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
  • смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
  • регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
  • красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
  • не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
  • своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

Какие упражнения помогут при аденоме простаты

Picture

Физические упражнения при аденоме простаты важны для устранения причины неприятного состояния, обращают его вспять и позволяют избежать необходимости в операции.

Ослабление мышц таза, застой лимфотока, замедление кровообращения в тазу — основные виновники таких мужских недугов, как гиперплазия простаты, простатит, эректильная дисфункция. При сидячем образе жизни эти болезни начинают развиваться уже в молодом возрасте. Наши урологи подобрали наиболее эффективные упражнения, которые не требуют специальных приспособлений. Начать их выполнение обязательно как для профилактики, так и в случаях, когда диагностирована аденома и появились проблемы с мочеиспусканием.

Упражнения в домашних условиях при простатите и аденоме простаты

Начинать от 4 подходов в день, постепенно довести до 10–15 подходов.

  1. “Велосипед” — выполняется 30 секунд из положения лёжа или сидя на стуле, ноги следует приподнять на 25 градусов.
  2. Лечь на живот, руками упереться в пол, поднимать сжатые ноги вверх на 3–4 секунды, угол 90 градусов, медленно опускать — 10 раз.
  3. Лечь на спину, согнуть колени, пятки прижаты к полу, поднять таз на 3–4 секунды на вдохе, медленно опустить на выдохе — 10 подъёмов.
  4. Приседы — с опусканием таза ниже линии колен, руки подняты вверх, начинать с 3 раз.

Физические упражнения при аденоме простаты

На картинке: упражнения №2, №3

Гимнастика укрепит главные тазовые мышцы, улучшит кровообращение. Интенсивные занятия помогут обойтись без таблеток или снизить их дозировку, дополнят медикаментозное лечение простатита.

Упражнения Кегеля при аденоме простаты — для мужчин

Гимнастику успешно применяют в комплексе лечения аденомы простаты, для избавления от простатита, геморроя, проблем с эрекцией.

  1. Поочерёдно сжимать и расслаблять ягодицы в быстром темпе; при сжатии нужно максимально напрячь мышцы в области ануса и тазового дна; наибольший эффект достигается, если выполнять его сидя на корточках, но начинать можно стоя или сидя на стуле.
  2. Те же действия, но при сжатии делается задержка на 10 секунд, затем 4 секунды расслабление.
  3. Лечь на спину, ноги согнуты в коленях, стопы вместе; поочерёдно разводить колени в стороны и сводить вместе; во время сведения напрягать мышцы таза и ягодицы.

Начинать можно с 10 повторов каждой группы движений, в день 4 подхода.

Йога от аденомы простаты и простатита

Упражнения начинаются с правильного дыхания. Нужно сосредоточить внимание на животе и медленно дышать диафрагмой по счёту: 4 — на вдох, 4 — на задержку, 4 — на выдох. Во время вдоха и задержки сжимайте мышцы таза, как при комплексе по Кегелю, на выдохе расслабляйте. После нескольких минут дыхания можно приступать к асанам:

  • поза кобры — лёжа на животе, упритесь ладонями и пальцами стоп в пол, поднимите верхнюю часть тела, замрите на максимально возможное время;
  • поза плуга — перевернитесь на спину, поднимайте выпрямленные ноги, затем таз, старайтесь завести стопы за голову;
  • сесть на стул лицом к спинке, слегка приподнимаясь, сделать тазом полный круг на вдох-выдох, повторить по 5 раз в каждую сторону.

Йога от аденомы простаты

На фото: упражнение «Кобра»

Йога от аденомы простаты и простатита

На фото: упражнение «Плуг»

Если ваше тело не очень гибкое, не стремитесь сразу давать большое напряжение, увеличивайте темп постепенно. Здесь важнее точное выполнение и регулярность.

Гимнастику можно делать как самостоятельно, так и в сочетании с другими эффективными методиками, которые вы получите в клинике Dr. AkNer.

Записывайтесь на приём лично, по телефонам или на сайте. Наши специалисты помогут добиться улучшения мужского здоровья, а во многих случаях полного исцеления.

Как поставить двигатель от бензопилы на велосипед

С недавнего времени интересным и популярным занятием стало переоборудование велосипедных деталей. Благодаря установке мотора можно достичь скорости свыше 50 километров в час.

Получается мощное и быстрое средство, чтобы добраться до дачного участка или места рыбалки. Что такое велосипед с двигателем от бензопилы? Читайте далее.

Существуют ли готовые решения?

Да, всё может быть гораздо проще, если вы приобретёте готовый набор деталей, чтобы сделать велосипед с двигателем от бензопилы. В готовых наборах, помимо самого двигателя, присутствуют все необходимые крепёжные элементы, а также трос газа, рукоятка для управления мощностью, кнопка принудительного глушения двигателя и другие полезные детали.

Мечта всех мальчишек, которые ломают голову, как установить двигатель от бензопилы на велосипед, может сбыться и во взрослом возрасте. Теперь у вас есть возможность проявить инженерную смекалку и собрать вышеописанную экзотическую конструкцию, прикрепив к велосипеду мотор от бензопилы своими руками. К тому же это полезное приспособление: на таком транспортном средстве можно без особого напряжения с ветерком доехать до места назначения — на рыбалку, на дачу, в магазин, а главное, расход топлива при этом будет минимальным. И даже если бензин закончится, вы можете добраться до конечной точки своего путешествия традиционным способом — с помощью педалей.

Мопед, как и велосипед — экономичное и удобное средство передвижения. Ездит этот транспорт быстрее благодаря наличию привода. Мечта каждого велосипедиста — передвигаться быстро, не прилагая усилий. Осуществить мечту возможно: требуется просто укомплектовать байк движком.

Рассмотрим, как правильно сконструировать из подручных средств и деталей мопед из бензопилы.



Велосипед с двигателем от бензопилы своими руками

При желании оснащения обыкновенного велосипеда мотором можно использовать бензопилу.

При самостоятельном креплении нужно придерживаться следующих правил:

  1. В бензобаке не должно быть трещин во избежание утечки топлива;
  2. Необходимо соблюдать показатели оптимальной нагрузки;
  3. Все тросы, цепи и шкивы нужно устанавливать крепко и надежно во избежание соскальзывания или обрыва;
  4. Мотор нужно крепить исключительно к определенным участкам (раме или двигателю напрямую);
  5. При выборе бензобака существуют максимально допустимые показатели: вес до 6 килограммов; объем до 50 кубических сантиметров.

Оптимальная мощность мотора

Средняя мощность мотора около 1,5 лошадиных сил. При слабой силе двигатель не сможет сдвинуть с места велосипед с пассажиром. Так как при расчете максимального веса учитывается вес человека и средства передвижения.

Средняя цифра – 100 килограммов. Такой показатель обязательно нужно учесть, особенно при желании крепления багажника или дополнительного груза. Оптимальная скорость – это 30-40 километров в час.

Разгон и шум

При самодельном креплении двигателя от бензопилы к велосипеду возможно получить скорость до 50-60 километров в час. Разгон осуществляется просто и легко, а в процессе езды не будет присутствовать характерный запах бензина.

Скорость будет напрямую зависеть от показателей мотора. Его включение может сопровождаться сильными и неприятными звуками.

Здесь существует 2 варианта решения проблемы:

  • Осуществлять ход при громких звуках (гудение, скрип);
  • Произвести установку специального глушителя, с которым мотор станет практически бесшумным.

Необходимые материалы и инструменты

Основные материалы и инструменты для работы:

  1. Металлические предметы (цепи, гайки, болты, шайбы);
  2. Подручные средства для установки кронштейна;
  3. Ремни;
  4. Трос велосипедный;
  5. Контейнер для оборудования бензобака.

Пошаговая инструкция

  1. Необходимо установить связь между колесом и мотором. Для таких целей на колесо устанавливают дополнительные детали (шкивы) и соединяют напрямую с бензопилой. Для передачи мощности используют ремень или цепи (необходимо смотреть по ситуации). Главное правило здесь – это предусмотреть, чтобы такая конструкция не слетала;
  2. На данном этапе нужно позаботится о центробежной силе. Для этой цели можно использовать бензопилу или велосипедную трещотку. Благодаря второму варианту появится возможность не давить сильно на педали, но при этом сохранять скорость передвижения в течение определенного промежутка времени;
  3. С помощью шланга необходимо создать соединение с бензобаком, а также плотно закрепить его возле двигателя или рамы;
  4. Для установки зажигания понадобится провод и специальный переключатель. При правильном его расположении будет возможность глушить двигатель в любое время;
  5. Понадобится и ручка газа для переключения двигателя. Велосипедный тросом же можно прикрепить ее к специальной заслонке карбюратора.



Велосипед с мотором: подключаем двигатель от бензопилы своими руками

Если вы испытываете тягу к экспериментам и не откажетесь от возможности превратить свой велосипед в самодельный мопед, который может разгоняться до 50 км в час и выше, эта инструкция для вас.

Используя простые запчасти, можно сконструировать велосипед с мотором от бензопилы своими руками. Приступим!

  1. Тщательно осмотрите и проверьте ваш велосипед. Предполагаемая модернизация существенно увеличит нагрузку на все его детали. Поэтому каждая деталь должна быть осмотрена и хорошо смазана. А также проверьте все крепления и лишний раз затяните болты. Помимо конструктивной необходимости, все эти действия являются залогом вашей безопасности.
  2. Вы можете сделать велосипед с двигателем от бензопилы или от триммера (также его называют бензокосой). Если вы раздумываете, как приспособить мотор от бензокосы на велосипед, то здесь нет ничего сложного. Бензокоса подходит для этой конструкции так же, как и бензопила. Если вы выбираете бензопилу, убедитесь, что её мощность составляет не менее 2 кВт. А если у вас имеется триммер, то будет достаточно мощности 1 кВт, поскольку у двигателя бензокосы ниже обороты. Смысл в том, что вы должны добиться достаточной тяги, чтобы двинуться с места. Но при этом более мощный двигатель подразумевает его больший вес. Вам нужно, чтобы вес мотора не превышал 6 кг, иначе велосипед будет ощутимо болтать на дороге.

Двигатель бензокосы на велосипеде

  1. Проверьте двигатель на работоспособность. Велосипед с мотором от бензопилы, конечно, будет громко реветь — полагаем, вы к этому готовы. Не готовы будут, скорее всего, ваши соседи и случайные прохожие. Поэтому рекомендуем проводить свои испытания вдали от человеческого жилья — в лесу, в парке, на просёлочной дороге.

Отдельно уделите внимание проверке состояния бензобака. Бензин не должен выплёскиваться наружу, так как это создаёт опасность возгорания. Двигатель будет находиться позади вас, поэтому следует особо проконтролировать этот момент.

  1. Теперь выясним, как поставить двигатель от бензопилы на велосипед. Необходимо освободить место позади велосипедиста, над задним колесом. Для этого придётся снять крыло. Проще всего применить такую схему: поставить приводной вал, а вместо ведомого вала использовать покрышку. Этот вид привода — самый простой и эффективный, конструкция не потребует использования большого количества деталей. Фрикционный вал будет передавать вращение от двигателя, для этого диаметр вала должен составлять примерно 25 мм.

Двигатель над задним колесом велосипеда

  1. Чтобы установить двигатель на свой велосипед, к рамке, которая находится под сидением, приварите металлическую подставку. Устанавливать мотор нужно по возможности пониже, тогда ваше транспортное средство в движении будет более устойчивым. Закрепить мотор на подставке можно любым способом — болтами, зажимами либо методом приваривания.
  2. Трос для газа и провода, которые позволят принудительно заглушить двигатель, необходимо аккуратно закрепить на раме. Это вопрос комфортной езды и безопасности велосипедиста.
  3. Готово! Можно опробовать ваш новый велосипед с мотором от бензопилы. Следите за давлением в шинах, оно должно составлять не менее 3 атм.

Велосипед с двигателем бензопилы



Полезные советы

Для правильной сборки мопеда своими руками, надежной службы, для переделки и конструирования другой техники, прислушайтесь к советам:

  1. Перед сборкой мотовелосипеда убедитесь в оптимальном техническом состоянии основной детали — велосипеда. Модернизация увеличит нагрузку на все его детали.
  2. Проверьте внимательно состояние бака для бензина. Топливо не должно выливаться наружу, т. к. это может создать возгорание.
  3. Помимо мощности двигателя, не забывайте об объеме и весе. Объем не должен превышать 50 см³, вес — не более 6 кг.
  4. При установке ремня проследите чтобы деталь держалась на колесах крепко, иначе точность передачи импульса от мотора к колесу снизится.
  5. С помощью мотора бензопилы самостоятельно можно сконструировать и другую технику: картинг или трицикл. Придется приложить усилия: сварить крепкую металлическую раму, подготовить рабочий редуктор.
  6. С крепкой рамой, редуктором, водительским креслом, колесами диаметром не меньше 35 см и двигателем от пилы попытайтесь сконструировать квадроцикл.

Не выбрасывайте запчасти от старой техники. В них можно вдохнуть вторую жизнь и создать удобное средство передвижения.



Зачем велосипеду мотор

Естественно, что со временем любому велосипедисту хочется дать отдых мышцам ног, и они задумываются об оснащении своего любимого транспорта мотором. Просто крутить педали — это уже в прошлом. Если велосипедист уже в возрасте, отправляться на дальние расстояния без мотора, уже неудобно и дискомфортно.

Велосипед с мотором

Когда спрашиваешь у мастеров, зачем им такой транспорт, ведь можно просто купить скутер или мопед, они отвечают, что понять и ощутить всю радость самодельной конструкции можно только в процессе.

Кроме того, мопед или скутер был бы неудобен, к примеру, для женщины. А тут все просто. Женщина сможет легко оседлать такого коня и отправиться по своим делам.


Велосипед и бензопила — где связь?

Как и говорилось выше, мотор от обычной бензопилы идеально подойдет для оснащения им велосипеда. Как же собрать, установить данный агрегат на велосипед, производитель которого заранее не подумал об этом? Попробуем расставить все точки над “i”.

Оптимальная мощность мотора

Двигатель от бензопилы имеет мощность, равную 1,5 лошадок. И не удивительно, что некоторым велосипедистам кажется, якобы такой слабый мотор даже не сможет сдвинуть велосипед покрупнее с места. К примеру, есть велосипеды, которые весят, вместе с седоком мужчиной средних лет на них, почти 100 кг. Оказывается, беспокоиться не стоит. И такой груз мотор от бензопилы осилит. Велосипед разгонится легко и наберет спокойно скорость в 30-40 км/ч, что для велосипеда вполне нормально.

Мотор от бензопилы на велосипеде

Разгон

Правда, разгон не назвать быстрым. Все будет происходить довольно медленно, но комфортной езде это никак не помешает. Кроме того, велосипедист и его близкие не почувствуют тошнотворного запаха бензина, и такой велосипед, как обычно, можно без опаски хранить у себя в квартире.

Некоторые велосипедисты не желают слушать громкий шум, который издает мотор бензопилы, но с этим уже ничего не сделать. Придется смириться с характерным треском, какую издает бензопила, и шумом во время движения.

Крепление мотора

Это уже будет, скорее не велосипед с мотором от бензопилы, а настоящий мопед. Силовой агрегат будет установлен прямо над рамой и крепится под седлом. Его получится хорошо и прочно зафиксировать, если сделать самодельный хомут из какой-либо металлической пластины.

Есть и другой вариант — купить их готовыми. Такие хомуты оснащены перфорацией, регулирующей высоту размещения мотора, но это уже не так важно.

Втулка

Специальные шайбы и винты будут отвечать за крепление втулки. Сама втулка предназначена для осуществления натяжения ремня от двигателя. Такие втулки бывают разные, вернее диаметр у них различный. Все зависит от размера колес вашего велосипеда. Если колеса огромные, то приобретается втулка под 28-дюймовые. Интересно, что внутри таких втулок есть прорезиненная поверхность. Как вам такой мопед?

Надо помнить, что и ремень привода подбирается в зависимости от того, каков диаметр втулки. Кроме того, важно знать, что втулка крепится всегда ровно и без перекосов. В противном случае, ни о какой нормальной работе велосипеда с мотором от бензопилы думать не приходится.

Рычаг газа

Педаль акселерата — это рычаг в данном случае, каким и должен быть мопед такого вида. За управление рычага отвечает тросик, регулирующий угол заслонки. Рычаг полностью напоминает составляющую тормоза велосипеда. Это дает преимущество, заключенное в том, что газовать можно будет, не поворачивая ручку, как требует мопед, а просто нажимая на него, как требуют бензопилы.

Тросик рычага рекомендуется проводить к ручке управления тормоза велосипеда. От самих тормозов придется избавляться. Они в данном случае будут совсем некстати, ведь учитывая малый вес такого транспорта, при нажатии на тормоза, на скорости, велосипедист обязательно сделает сальто вперед и может себе что-то повредить.

С другой стороны, продавцы веломоторов предлагают специальный рычаг, крепящийся на руле, но здесь уже каждый решает в зависимости от индивидуальных предпочтений.

В итоге, поставив на велосипед мотор от бензопилы, мы получим отличный мопед, не затратив много денег. Такой транспорт принесет много радости и удовольствия, даст возможность неплохо маневрировать и проходить самые сложные дороги легко и просто.

Отзывы владельцев

Евгений:

Сделал такую игрушку для своего сына. Мастерили вместе, он помогал красить, а заодно вникал в азы техники. После пробного тестирования, счастья было немеренно, потому что самокат получился рабочим и как на самоделку развивал отличную скорость. Я из-за своей массы на нем даже не пытался ездить, но думаю недалеко провезет.

Небольшой вес и солидная мощность в сочетании с компактными размерами позволяет агрегатировать эту «мечту лесоруба» с ледобуром и велосипедом, пилорамой и лебедкой.

Интересные самоделки из бензопилы своими руками может изготовить каждый, кто уверенно работает со сварочным аппаратом, болгаркой, а при необходимости может встать и к токарному станку.

В этом деле очень пригодятся знания основ конструирования и черчения, поскольку точность всех размеров и качество сборки – главные условия нормального функционирования агрегата, приводимого в действие от бензопилы.

Не углубляясь в технические подробности, рассмотрим варианты наиболее интересных конструкций с ее использованием.

Варианты cамоделок из бензопилы

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о том, что можно сделать из бензопилы это ее использование в качестве пилорамы. Распускать бревна на брус этим инструментом приходилось многим застройщикам.

Бревно в этом случае лежит неподвижно и аккуратно распиливается по всей длине без виляний и косых швов. Если снабдить такую мобильную каретку четырьмя подъемными винтами, то можно точно выставлять толщину распиливаемого бруса.

Легкий самодельный снегоход из бензопилы по конструкции сложнее пилорамы, поскольку здесь на руль нужно вынести газ, сцепление, а также позаботиться об амортизирующей подвеске несущей рамы.

Для повышения тяги на приводной вал гусеницы ставят «тяговую» шестеренку, диаметр которой больше размера приводной звездочки бензопилы.

С рулевым механизмом проблем обычно не возникает, поскольку его берут от обычного велосипеда или скутера и модифицируют таким образом, чтобы центральная ось перемещала тяги, которые поворачивают лыжи. Мощность двигателя снегохода должна быть не менее 5 лошадиных сил, поэтому для этой цели лучше использовать бензопилу Урал.

Зимнюю линейку самодельных транспортных средств дополнят аэросани

из бензопилы, которые конструктивно проще снегохода. Движущую силу им сообщает винт большого диаметра, который напрямую вращает бензиновый двигатель.

То же самое должны знать и те домашние изобретатели, которые хотели бы сделать из бензопилы вертолет ранцевого типа. Такой машине потребуется не один, а минимум два двигателя, работающие в согласованном режиме.

Это транспортное средство чаще всего делают ради принципа, а не для практического использования. Главной движущей силой у его создателя является желание испытать свои силы как механика и доказать окружающим вариант оригинального использования этого режущего инструмента.

Базой для конструирования обычно становится старая дедушкина бензопила Дружба и не менее древний велосипед, с которым можно проводить любые эксперименты по переделке рамы под монтаж привода.

Передача мощности здесь осуществляется через зубчатую пару посредством велосипедной цепи, а старт такой самоделки напоминает подготовку к резке дров.

Реже встречаются более продвинутые модели, базой для которых становится горный велосипед, снабженный надежными тормозами и амортизаторами. Такой мопед из бензопилы оснащается редуктором с передаточным числом 18:1 и вариаторной передачей, что позволяет комфортно передвигаться на нем со скоростью обычного велосипеда.

Читать также: Как приклеить фотообои на заднюю стенку зеркала

Данный вариант использования бензопилы довольно прост, поскольку здесь стоит задача передать крутящий момент от мотора пилы на гребной винт. В установке трансмиссии самодельный лодочный мотор не нуждается. Для него потребуется сделать на токарном станке надежный переходник от ведущей шестерни пилы к гребному валу. Винт можно использовать от стандартного лодочного мотора.

Полноценный мотоблок из бензопилы сделать сложно по причине нехватки мощности и тягового усилия. Зато легкий мотокультиватор на ее базе сумели соорудить многие домашние умельцы.

Конструкция такой машины очень простая: мотор вращает пару шестерен и передает увеличенное тяговое усилие на одно ведущее колесо.

Мотору бензопилы все равно, что вращать – режущую цепь или шнековый механизм снегоуборщика. Здесь все зависит только от конструкторских способностей создателя и его смекалки.

Используя бензопилу Штиль мощностью около 3 кВт, можно легко соорудить неплохое приспособление для очистки участка от рыхлого снега. Для упрощения конструкции некоторые мастера отказываются от установки колес, используя обычные саночные полозья.

Бензопила просится в небо

Самые дерзкие изобретатели давно присматриваются к возможности использовать бензопилу в качестве двигателя для летательного аппарата. Однако «силенок» у этого инструмента для освоения воздушного пространства маловато. Поэтому сделать из одной бензопилы ранцевый вертолет еще никому не удалось.

Это устройство пригодится не только при строительстве забора или фундамента из винтовых свай, но также и во время зимней рыбалки, когда в толстом льду приходится бурить десятки лунок.

Мотолебедка – весьма полезное приспособление, поскольку с ее помощью вы сможете не только легко вытащить застрявший автомобиль, но и подать на высоту тяжелый груз, вытащить на сушу катер или передвинуть спиленное дерево.

Походная электростанция собирается на базе бензопил Урал или Дружба. Состоит она из рамы, двигателя с шестереночным редуктором, пульта управления, генератора и соединительных электрокабелей.

Серьёзными конкурентами бензопилы в дикой природе являются Бобры

, у которых помимо самозатачивающихся зубов есть и другие преимущества)

Мопед, как и велосипед — экономичное и удобное средство передвижения. Ездит этот транспорт быстрее благодаря наличию привода. Мечта каждого велосипедиста — передвигаться быстро, не прилагая усилий. Осуществить мечту возможно: требуется просто укомплектовать байк движком.

Рассмотрим, как правильно сконструировать из подручных средств и деталей мопед из бензопилы.

Покупка б/у велосипеда: что нужно знать, как выбрать, куда смотреть?

Покупка велосипеда бывшего в употреблении — на что надо смотреть?

Рассуждать здесь о выборе типа рамы и её материала мы не будем. Также мы не будем рассуждать здесь о наиболее привлекательных велосипедах для тех или иных целей.

А вот о чем будем говорить, так это о моментах, на которые следует обращать свое внимание при покупке б/у велосипеда. Дело это не простое и необходимо иметь хоть какой-то опыт эксплуатации велосипедов.

Рама

Рама является основой велосипеда, с неё и следует начинать осмотр. Внимательно изучаем ее на предмет трещин, вмятин и незаводских сварных швов. Последнее сразу бросится в глаза, заводские сварные швы всегда очень аккуратные и красивые. Заваренные трещины всегда выдает неровный шов.
Кстати, появляются трещины чаще всего в местах соединения труб, то есть либо на сварных швах, либо рядом с ними. Встречаются трещины также и на рулевом стакане. Иногда трещины видны не сразу, но выдает их наличие неприятного скрипа в момент движения. Всё это справедливо по отношению к хромолю, алюминию, хайтен стали, титану. Еще сюда можно отнести вздутую краску, которая таковой становится в следствии развивающейся коррозии. Рамы, изготовленные из скандия, также подвержены всем этим особенностям.

С карбоном все намного интереснее. Трещины в карбоне порой не видны невооруженным глазом. Для обнаружения их на раннем этапе формирования требуется специальное оборудование и химические реактивы. Мы даже как-то статью писали про ремонт карбоновых рам, где и поднималась тема трещин, ознакомьтесь, она интересная. Тем не менее, при осмотре карбонового велосипеда обратите внимание на краску и лак. Они должны быть без трещин, без вздутий или расслоений. Если такое присутствует, то стоит засомневаться в необходимости покупки подобного велосипеда.

Попросите проехаться на велосипеде, проедьтесь по неровностям дороги. Потом еще раз. И снова сделайте это, закрепите результат. В это время прислушивайтесь, если слышны щелчки, скрипы, хрусты, похожие на надламывающуюся ветку дерева, то велосипед свое уже отъездил, вас пытаются обмануть.

Осмотрите велосипед снизу перевернув его, в нижнюю трубу часто прилетают камни и могут нанести существенный урон карбону.
Вмятины в любом месте при любом материале сулят разрушение трубы в самый неподходящий момент. Вам могут рассказывать, что они ни на что не влияют. но они влияют. Труба уже не обладает расчетной прочностью и выполнять свой функционал не в состоянии в полном объеме.

Не стесняйтесь попросить полностью вытащить подседельный штырь. Бывают ситуации, когда он намертво там застревает из-за коррозии. Даже в карбоне и алюминии, они тоже коррозируют. Бывает и такое, что подседельный штырь попросту подобран не по размеру и повышает вероятность разрушения рамы. И неважно больше он, или меньше.

Подседельный штырь

Да, как бы странно вам это не показалось, но и на него стоит посмотреть внимательно. Если вы его вытащили полностью из подседельной трубы, то постарайтесь визуально определить глубину его погружения во время посадки предыдущего владельца. Он должен быть погружен не менее, чем на 10-15 см. Если величина эта меньше, то есть вероятность того, что рама ослаблена в месте соединения верхней и подседельной труб из-за большого рычага работающего на излом соединения.


Стертая краска на месте зажима седла, не несет никаких проблем, главное что бы она была в допустимом по высоте месте (выше минимальной отметки).

Кстати, производители часто ставят метки информируя пользователей о минимальном погружении подседельного штыря в раму. Конечно, сам подседельный штырь не должен иметь никаких трещин, вмятин и незаводских изгибов.


Слева: треснуты карбоновый подседел. Справа: на первый взгляд непонятно, есть ли там трещины или только небольшие потертости. Нужно тщательно осмотреть.

Болты фиксации седла должны быть выполнены из нержавеющей стали. Чаще всего так и есть, только на самых бюджетных велосипедах используется ржавеющая сталь. Ну, и, разумеется, подседел должен и вам подходить по длине с учетом минимального погружения.

Седло

Самое важное в седле — рейлы, которыми оно крепится к подседельному штырю. Они также должны быть без лишних изгибов и трещин. То же касается и крепления рейлов к самому седлу, там все должно быть без “колхоза” и “по заводу”. В противном случае ездить на таком седле опасно.

О целостности верхней части седла ничего не говорю, тут и так все ясно. По теме выбора седла у нас даже статья есть, тоже рекомендую ознакомиться, кстати.

Руль и вынос

Да-да-да. Здесь всё то же самое, что и с рамой, и с подседелом, и с седлом. Смотрим наличие трещин, вмятин, лишних изгибов. Если есть возможность, то попробуйте слегка покрутить все болты выноса, так вы проверите его на наличие сорванных резьб. Если компоненты выполнены из карбона, то постарайтесь их нагрузить всем своим весом, и не стесняйтесь. Как узнать о дефектах в карбоне вы уже знаете.

Манетки

Манетки переключений должны ходить очень легко и отчетливо щёлкать. Если рычаги ходят с задержками, с хрустом, туго или, как в густой смазке, то это сигнал о наличии там проблем. Также прощелкайте все передачи вращая педали вперед, чтобы убедиться в работоспособности манетки во всем диапазоне. Пошатайте рычаги, чтобы обнаружить люфты, которых там, кстати, быть не должно. Если и допускаются, то совсем незначительные.
Да, если оборудование SRAM, то люфт в рычагах на манетках начального уровня — норма. То же касается манеток из страны, где была построена очень длинная стена. Обязательно проверьте работоспособность подстроечных головок, если они там предусмотрены. Проверку резьб здесь тоже никто не отменял.

Если велосипед шоссейный, то процедура проверки точно такая же. Всё должно ходить легко и без принуждения.
Помните, что индикация номера выбранной передачи присутствует не на всех переключателях.

Тормозные ручки

Тестовый заезд выявит разболтавшиеся ручки, они будут звенеть и стучать. Вам такое не надо, если речь идет о гидравлических тормозах. Некоторые модели ручек тормозов не поддаются ремонту. Гидравлические ручки не должны иметь подтеков, особенно в месте, где рычаг толкателем нажимает поршень. Гидролинии не должны иметь неестественных изгибов и замятий.

Говоря о тормозных ручках Shimano или любых других, работающих на минеральном масле, стоит отметить, что при быстром нажатии рычага вы должны почувствовать жесткий упор, сопровождающийся глухим, но четким ударом где-то в велосипеде. После упора ручка не должна иметь хода практически. Если упор при нажатии нечеткий и похож на сжатие чего-то упругого и мягкого, то скорее всего в системе воздух, потребуется дорогостоящая процедура прокачки тормозов.

Возвращаться в исходное положение ручка должна очень быстро, легко и без посторонней помощи. Нажатие должно быть очень легким, как будто жидкости внутри совсем нет. Если чувствуется вязкость, то есть вероятность, что в систему залито всё, что угодно, только не минеральное масло для гидравлических тормозов. Потребуется промывка, переборка и прокачка — стоит такая работа очень дорого. Ах, да. трещины, их быть не должно нигде на корпусе ручки.

Я пробовал заливать как-то гидравлику для автомобилей Citroen, она подходит по консистенции и текучести. Любые другие масла не справляются.
Гидравлические тормоза на тормозной жидкости DOT имеют не такой ярко-выраженный упор и после него имеют довольно большой ход ручки, что обеспечивает высокий, якобы, уровень модуляции мощности торможения.

Если речь идет о механических тормозах, то здесь с ручками все намного проще. Они не должны чрезмерно люфтить и цепляться при нажатии за корпус внутри ручки.

Тормозные суппорта/калиперы

Здесь тоже не должно быть никаких подтеков, никакого масла на корпусе, только пыль от продуктов трения. Присмотритесь к ходу колодок, они должны двигаться синхронно и желательно приходить к ротору одновременно.

Механика регулируется хуже, если там только не параллельный подвод колодок. Такого же жесткого упора, как на гидравлике у таких тормозов может и не быть. Впрочем, качественные тормоза типа V-brake при нажатии ручки, как раз-таки, дают почувствовать четкий упор. Калиперы любых типов должны быть жестко закреплены на своих местах, резьбы должны быть целыми. Попробуйте интенсивное торможение на тестовом заезде, если калиперы смещаются и тормоза начинают как-то затирать и шуметь — то бегите оттуда.

Тормозные ротора/тормозные дорожки ободьев

На ободьях тормозные дорожки зачастую выполняются с углублением в центральной части. Оно является индикатором износа тормозной дорожки. Если поверхность трения идеально ровная или с характерным радиусом от износа, то ободу осталось жить совсем недолго.

Тормозные роторы должны быть равномерного цвета. Если на металле присутствуют цвета побежалости, то ротор был перегрет и, вероятно, потерял свои прочностные характеристики. Износ ротора измерить можно штангенциркулем или ногтиметром. Последний всегда с собой, поэтому аккуратно ногтем проводим поперек тормозной поверхности ротора. Если ногтю есть за что зацепиться в месте перехода от поверхности трения, к нетронутой поверхности, то такой ротор подлежит замене.

И, да, ободья и роторы должны быть ровными, без восьмерок, без трещин и вмятин. Все болты ротора должны быть на своих местах. Если есть возможность, то проверьте целостность резьб крепления ротора путем подтягивания болтов. Сорванные болты в теле втулки портят резьбу, а значит втулка уже под сомнением.

Втулки

Прежде, чем начнете на велосипеде ехать, посмотрите внимательно на втулки. Трещины и вмятины — табу. Их наличие крайне опасно. Осмотрите само тело втулки и ее фланцы.

Осмотрели, теперь пошатайте колесо в стороны, люфтов быть не должно. Потом поднимите колесо и покрутите его. Даже на слух будет слышно состояние подшипников втулки. Неисправные подшипники будут подхрустывать и давать на раму или вилку вибрацию. С передним колесом разобраться легко, а вот с задним сложнее, так как там есть барабан и звезды с цепью. Придется прислушиваться лучше. Также обратите внимание на работу барабана. Щелчки собачек внутри должны быть четкими и последовательными. Пропуски или совсем глухое звучание их свидетельствует о проблемах. Конечно, бывают втулки тихие, так как храповой механизм там отсутствует или он такой конструкции, которая щелчки не предусматривает. Правда, встречаются такие системы очень редко. Испорченный барабан также может исправно щелкать, но будет давать неприятный и весьма заметный гул. Знайте, даже, если он там хорошо перебран и смазан, жить ему осталось совсем чуть-чуть.

Пошевелите кассету в сторону колеса и от него, люфт там быть может, но минимальный, в пределах одного миллиметра в общей сложности. Если он больше, то барабан, скорее всего, больше мёртв, чем жив. Впрочем, иногда достаточно его вскрыть и убрать одну из дистанционных шайб, после чего работа продолжится в штатном режиме. Хотя по опыту скажу, что такое происходит в одном случае из десяти.

Любые оправдания продавца, мол втулки были обслужены и смазаны, но люфты остались или появились совсем недавно — ложь. Излишние люфты помогают скрыть вибрации изношенных подшипников. Если люфты эти убрать и затянуть втулки со знанием дела, то они часто либо заклинивают, либо вращаться начинают с большими погрешностями, закусываниями и дискретностями.

Кассета/трещотка

Да, бывают кассеты, а бывают трещотки. Первые надеваются на барабан и фиксируются прижимным кольцом на торце барабана. Вторые целиком накручиваются на тело втулки и храповой механизм в эти звезды уже встроен. Верхушки зубцов кассеты или трещотки должны быть усеченными, если они заострены, то они уже изношены до предела и подлежат замене. С щелчками барабана мы разобрались. Если же щелчки вызывают вопросы в трещотке, то тут только ее замена предвидится, имейте это в виду, можно торговаться.

Цепь

Вместе с заменой кассеты или трещотки приходит замена цепи. Хотя даже если кассета выглядит вполне новой, а цепь растянута (что можно узнать только при наличии инструмента), то после замены она будет проскакивать на звездах. Не на всех, а только на 2-х или 3-х, которые использовались чаще всего. Ну, понятное дело, что цепь не должна быть ржавой.

Кстати, цепям мы посвятили отдельную статью, где рассказывали о результатах тестов цепей разных производителей.


Изношенная кассета и передние звезды

Шатуны/передние звезды/каретка/педали

Здесь тоже, смотрим на наличие вмятин и трещин. Полезно руками попробовать их пошатать, чтобы узнать о наличии люфтов. Если они есть, то есть и повод задуматься.
Пошатайте педали, они должны быть хорошо зафиксированы резьбой.
Осмотрите звезды на наличие сломанных или загнутых зубов и вмятин от камней.


Трещины в шатунах

К сожалению, проверить качество кручения каретки без демонтажа системы шатунов практически нереально. Бывает, конечно, когда каретка настолько убитая, что снятие цепи сразу всё проявляет, даже без демонтажа шатунов, всё будет очень плохо крутиться. Однако такое редко случается.
В любом случае, тестовый заезд выявит стуки в каретке, особенно под нагрузкой.

Передняя перекидка

Она должна работать. Смотреть на нее можно долго, она будет ржавая, грязная, но работать будет все равно. Такие уже они неприхотливые. Главное, чтобы двигалась она без задержек и хрустов. Покрутите педали вперед, попробуйте попереключаться на месте, потом попробуйте попереключаться в ходу. Все передачи спереди должны включаться четко. Если они не настроены хорошо — не беда, главное, чтобы все составляющие были на месте (манетка, трос, переключатель).
И, да, посмотрите на рамку, она должна быть замкнутой, то есть цепь из нее вытащить невозможно. Если в рамке есть разрывы, то перекидка неисправна.

Задняя перекидка

Настройка заднего переключателя проще, чем переднего, о чем мы и говорили в статье посвященной настройке трансмиссии. Однако само устройство переключателя сложнее.
Пошевелите лапку переключателя к колесу и обратно. Вы обнаружите люфт. Его амплитуда должна быть в пределах 2-4 мм. Если люфты больше, то начинайте сомневаться. Если есть следы даже самых небольших ударов или падений, то скорее всего с переключателем не все в порядке.
Бывает, что внешне видна небольшая царапина, а по факту погнулся параллелограмм. С таким переключателем уже ничего не сделаешь, работать он не будет с вероятностью 90%. Хотя часто бывает и так, что переключатель весь в царапинах от нелегкой жизни, а работает, как весы в аптеке.
Посмотрите на ролики, зубцы должны быть с усеченными концами. Если их там совсем нет или они заострены, то не ждите четких переключений и начинайте торговаться.


Не пригодные к работе и восстановлению поломанные задние переключатели.

Если переключатель содержит муфту повышенного трения, попробуйте её включить и выключить, проверяя работоспособность давлением на лапку в сторону переднего колеса. Включенная муфта не дает лапке шевелиться свободно. Выключенная муфта позволяет лапке довольно легко двигаться в сторону переднего колеса. Все подвижные соединения на переключателе должны остаться подвижными.

После визуального осмотра покрутите педали вперед и посмотрите на качество переключений. Хорошо настроенная система перебросит цепь в месте срабатывания щелчка. Пройдитесь по всей кассете, потом поменяйте передачу спереди и снова пройдитесь по всей кассете сзади. Все передачи должны включаться четко и без спадания цепи. Если переключения на кассете работают только на некоторых передачах, то это повод для торгов или отказа от покупки. Проблема может быть в неровном петухе, что исправляется очень просто, а может быть в неровном переключателе, что исправить намного сложнее.

Если все передачи работают хорошо, когда цепь идет к большой звезде, но по мере движения обратно к малой звезде передачи меняются все труднее и труднее, вплоть до невозможности перейти на самую малую звезду, то здесь может иметь место быть растянутая пружина. В этом случае можно пробовать исправить проблему, но не факт, что это сработает.
Также на качестве переключений отражается состояние тросов и рубашек. Внимательно осмотрите их на предмет изгибов, перегибов, коррозии, отсутствующих жил троса.

Рулевая колонка

Руль должен вращаться легко. Зажмите передний тормоз и попробуйте раскачивать велосипед вперед и назад одной рукой. Вторую руку положите на место выхода штока вилки из рулевого стакана. В этом месте есть вероятность появления люфта. Также попробуйте пощупать место входа вилки в рулевой стакан. Положите палец так, чтобы часть его лежала на короне вилки, а часть на рулевом стакане. Убрать люфт этот можно. Однако, как и в случае со втулками, люфт этот может скрывать непригодную для использования систему подшипников.
Попробуйте поднять велосипед за верхнюю трубу с ровным рулем. Теперь наклоняйте велосипед в любую сторону. Руль должен будет повернуться самостоятельно под своим весом. Если он этого не делает, то рулевая перетянута. Возможно, что человек так и ездил до этого и скорее всего, она вскоре отправится на свалку.

Вилка

Ригидная или жесткая вилка проще в проверке. Достаточно проехаться на велосипеде по неровностям дороги, и она себя проявит, если есть в ней трещины или источники скрипов. Да, ригидные вилки умеют скрипеть. Касается это алюминиевых решений. Проблема решаема, хоть и может свидетельствовать о трещинах. Впрочем, чаще всего суть в другом. В рамки этой статьи эту суть уже не буду умещать, слишком много информации получается.

Сложнее в проверке амортизированные вилки. Опять зажимаем передний тормоз и раскачиваем велосипед вперед и назад. Так мы сможем теперь почувствовать люфты в вилке. Если они есть — беда. Хотя некоторые модели дешевых вилок имеют люфт с завода. А если говорить о взрослых вилках на воздухе, то люфты тут должны быть минимальными. Посмотрите внимательно на пыльники вилки вокруг ног, они должны быть без трещин и плотно прилегать к ногам. Подтеков масла не должно быть нигде. Вообще.

Все крутилки и регулировки должны работать, вот и проверьте их. Проверьте работу локаута. Осмотрите вилку на предмет трещин и вздутой краски. Если такие места имеются, то скорее всего, внутри коррозии намного больше и это уже даже опасно.
Покрытия ног должны быть ровными и без протертостей. Работать любая вилка должна плавно во всем своем диапазоне и без шумов.

Покрышки

Трещины, ищите их и здесь! Посмотрите на покрышки, на их протектор, не протерты ли они до антипрокольного слоя или корда, нет ли вздутий и неровностей, боковых порезов, дырок.

Ободья и спицы

Трещины, вмятины — ищите. Также полезно будет поставить, например, палец поближе к ободу и покрутить колесо. Так можно будет увидеть намеки на восьмерки и элипсы. В идеальном мире их быть не должно.

Посмотрите на спицы, они должны быть все на своих местах, ровные, без прогибов, без коррозии. Также осмотрите места входа ниппелей спиц в обод. Часто бывает, что спицы перетягивают и они разрушают стенки обода, будут видны маааленькие трещинки вокруг отверстия под ниппель.

Безопасная сделка

Старайтесь избегать покупки велосипеда через интернет, особенно, если велосипедов человек продает сразу много. Еще больше остерегайтесь формулировок, мол “велосипед пригнан из Германии”.

Велосипед, пригнанный из Германии, в подавляющем большинстве случаев, ничем не отличается от велосипеда из любой другой страны. Даже из вашей. Возможно, рама сварена в Германии, но спешу вас заверить, что рама, это последнее, что будет у вас ломаться.
Куда важнее качество и состояние оборудования. А в перечень оборудования велосипеда входит всё, что крепится к раме. То есть, всё, кроме рамы. Мы не будем сейчас делать акцент на руле, подседельном штыре и выносе. это палки, там нет подвижных элементов. Оборудование же, которое имеет встроенные движущиеся части производится тремя большими компаниями: Shimano, SRAM и Campagnolo. Есть еще MicroShift, Suntour, Sunrace и ряд откровенно некачественных продуктов из поднебесной. Но купить такой велосипед проблематично, мне такие даже не встречались за годы моего увлечения велосипедами.
Отвлекся. Так вот, покупая самый настоящий немецкий велосипед можно с удивлением обнаружить, что рама произведена в Китае, а оборудование в Японии. Что там немецкого? Какой смысл покупать велосипед, главной особенностью которого является пометка в объявлении “пригнан из Германии”?

Продавцы, которые продают сразу много велосипедов очень хотят продавать еще больше велосипедов. Качество продукта их интересует мало, им главное объемы продаж. Продавец про вас забудет на следующий день, а вам придется крепко вкладываться, чтобы техника поехала. Так что, я рекомендую избегать таких мест. Либо отправляться в них только в присутствии велоподборщика или веломеханика. Я подчеркиваю, что именно отправляться. Вслепую совершать такие покупки опасно, вы многое упустите из виду, даже если зададите много грамотных вопросов.

Наиболее безопасный вариант покупки — в офлайне. То есть, когда есть возможность потрогать велосипед и даже на нем проехаться.

Личный опыт и наблюдения.

В моей практике было несколько примечательных ситуаций.

Покупал я б/у МТБ велосипед у веломеханика. Рама от бюджетного производителя, а навесное оборудование самого высокого уровня от компании Shimano. О таких велосипедах складывают городские легенды по понятным причинам.
Покупался велосипед неспеша, пару месяцев мне потребовалось, чтобы собрать необходимую сумму денег, механик подождал, так как не спешил его отдавать кому попало. А наше знакомство уже было закреплено активным апгрейдом моего первого велосипеда, и он понимал, что отдает свое детище в хорошие руки.

Единственное, что мне потребовалось поправить после покупки — подтянуть рулевую колонку, она болталась, но она же была на промышленных подшипниках, так что бояться мне было нечего. Потом еще залез в барабан заднего колеса, чтобы сделать его треск погромче. Лазил в вилку, знакомился с концепцией воздушной пружины, далее в каретку заглядывал, в переднее колесо. и знаете, я не нашел к чему придраться. Всё оборудование было в употреблении до меня много лет. Однако свой ресурс оно не растратило и на половину. Треснувшая карбоновая лапка заднего переключателя меня не беспокоила, так как работала безотказно почти три года, после чего я продал трансмиссию.
В общем, я покупал велосипед у веломеханика после полного настоящего технического обслуживания, при котором оборудование не просто подмазывалось, а содержалось в инженерно-грамотном и исправном состоянии весь период эксплуатации. Притом у нас с этим веломехаником уже был некоторый опыт общения. Впоследствии я пришел к нему в веломастерскую работать. Такие дела.

Следующей покупкой был шоссейник из другого города. Девочка его продавала. По теме перехода на шоссе у нас есть отдельная статья, рекомендую с ней ознакомиться. Я же и написал её, опыт мой личный. В этом случае человека я не знал совсем. Гадал по фото и не прогадал, интуиция сработала. Велосипед оказался в отличном техническом состоянии и стоил очень дешево. При его осмотре и дальнейшей эксплуатации выявился дефект в правой манетке, однако не замечал я его 6 месяцев. Допускаю, что проблема возникла у меня уже после покупки. Залез я во все узлы и ни нашел ни одного момента, который бы мог меня смутить. Конечно, я его обслужил, как для себя и теперь только изредка подкачиваю колеса, заряжаю фонарики и подтягиваю рулевую колонку. Последнее приходится делать из-за попадания пыли между нижним конусом и короной вилки, она карбоновая, хорошо флексит, а пыльник конструкцией не предусмотрен, так как рулевая на промышленных подшипниках.

Был у меня опыт покупки рамы Specialized S-Works с заваренной подседельной трубой в районе кареточного узла. Покупалась рама, опять же, у веломеханика. Он был из другого города и дал по раме исчерпывающую информацию. К слову, нашел я раму эту в Фэйсбуке. В общем, за год эксплуатации рама ни разу не издала ни одного звука, шов целый. Продана она была моему знакомому человеку и постоянно находится под моим же наблюдением. Новый владелец тяжелее меня, но рама по-прежнему цела и намеков на трещины нет. Впрочем, надо сказать, что эксплуатируется она в лайтовом режиме.

Из недавних примеров, вспоминается клиент из мастерской. Он купил себе старенький МТБ за те же деньги, за которые мне обошелся шоссейник — немногим более 200 долларов. Продавец был в другом городе и заверял покупателя, что всё с велосипедом в порядке, все работает, всё обслужено и вообще.

Приехал он к нам на обслуживание, после которого новоиспеченный велосипедист долго сокрушался от стоимости обслуживания. Причем, львиная доля затрат ушла не на новые запчасти, а за оплату нашей работы. Дефектовка выявила, что живых деталей в велосипеде попросту нет. Втулки на промподшипниках требовали замены подшипников. Они недорогие, конечно, и сама замена дорого не стоит, но сам факт. Вилка мною перебиралась, но доверия не внушала, я рекомендовал её к замене, так как она просто опасна. Переключатель задний отнял у меня половину рабочего дня, пытался его реанимировать, но безуспешно, он напрочь отказывался работать. Три веломеханика по очереди к нему подходили и ни у кого не получилось его настроить. Пришлось покупать новый переключатель.

Гидравлические тормоза Avid работали отвратительно, поршни отказывались ходить синхронно, из-за чего настроить работу тормозов не представлялось возможным, прилетела переборка ручек и калиперов, что по стоимости примерно равняется покупке таких же б/у-шных тормозов. При переборке мне казалось, что я лет за 10 первый, кто вообще туда залез. Да, и колодки еще поменяли. Велосипед был переведен на одну звезду спереди предыдущим владельцем. Однако трансмиссия не работала, при больших перекосах цепь постоянно спадала. Перестановка звезды внутрь не решала проблемы, чейнлайн был слишком далеко снаружи. Пришлось заменять каретку. Процедура помогла, но до идеального состояния довести так и не удалось. Подшипники в заднем и переднем колесах пришлось заменить, так как они хрустели, хотя конструкция втулки задней давала мне понимание, что проездят они недолго.

Барабан крутился в абсолютной тишине, без единых звуков. Внутри он оказался полностью ржавый, беговые дорожки с множеством артефактов от залития водой. Собачки просто залипали и не всегда упирались в ответные ступеньки на барабане. Втулка очень дешевая, по ней сразу было видно, но погнутые собачки храпового механизма барабана. такого я еще не видел. Они же должны быть выполнены из калёной стали! Они не должны гнуться, и просто трескаться. Шарики пришлось заменить, пружину заменить, она сразу лопнула, собачки подобрать новые. Одна из трех собачек двигалась очень плохо, так как ее посадочное место было изрядно побито коррозией. Спицы на заднем колесе со стороны кассеты почти полностью перебиты спадающей цепью. Менять их не стали, так как знали, что скоро совсем прилетит переспицовка колеса. Заменили также цепь и кассету.
Всё это я рассказываю о первом ТО велосипеда, который был куплен с формулировкой “велосипед в хорошем состоянии”. По факту в нём не было ничего живого.

Через несколько дней хозяин снова приехал, перебирали манетку, ставили новую вилку и покрышки.

Еще через неделю, он мне позвонил с жалобой на люфт правого шатуна. Подтянули. На следующий день отвалилась педаль, а шатун он снял без съемника с каретки под крепление окталинк. То есть, резьба под педаль сама собой отвалилась, а шлицевое соединение шатуна и каретки было разбито. Пришлось покупать еще одну новую каретку под квадрат уже и комплект новых шатунов. Всё это стоит денег, как и работа по их замене.
На следующий день или через два он приехал с жалобой на появившийся гул в заднем колесе — так сообщали о своей смерти новые подшипники. Нет, они хорошие были, новые. Денег на них не пожалели. Просто конструктив самой втулки предполагал, что зажатие эксцентриком всего один раз моментально убьёт их. И он убил. Пришлось переспицовывать заднее колесо на новой втулке и новых спицах.

Ребята, эта история не придумана, в ней ничего не приукрашено и ничего не преувеличено. Владелец был полностью информирован в процессе первого ТО, он обо всем знал, мы ему все показали. Заменили все самое необходимое, что прямо уже совсем отказывалось работать. По остальным моментам он был предупрежден, что долго это работать не будет, а это и произошло в последствии.

В шоке были все. Владелец от того, что велосипед за 200 почти баксов обошелся в итоге в почти в 500, и это еще не все заменено. Мы, от того, что увидели, когда залезли внутрь и от того, как быстро всё выходило из строя впоследствии. Разумеется, новые запчасти работают безотказно. Эта история написана к тому, что выбирать велосипед стоит внимательно и желательно прибегать к помощи грамотных специалистов в своей области, чтобы избежать дальнейших неприятных впечатлений. Разве много радости может принести велосипед, который трижды в неделю отправляется на замены и ремонты?

Итог

При грамотном подходе возможно купить себе вполне исправный велосипед бывший в употреблении, который потребует минимальных вложений.
Приемлемым считается после покупки велосипеда заменить цепь, кассету, тормозные колодки, прокачать тормоза и обслужить вилку. Выльется это в 50-100 долларов. Однако после обслуживания вы получите проверенный и точно исправный велосипед, который будет издить и радовать вас. Считаю необходимым также сказать, что высокая стоимость велосипеда не гарантирует хорошего его состояния. Нам попадали в руки очень красивые, дорогие и внешне ухоженные велосипеды на дорогостоящих компонентах, которые приходилось очень долго и за очень больше деньги реанимировать. Были ситуации, когда только обслуживание тормозов выходило в 200 долларов. И я не говорю о том, что проблемы были и с дорогостоящими колесами, а потом еще и с вилкой, которая добила стоимость рядового ТО до почти 500 долларов.

По личному опыту скажу, что ТО даже раз в два-три года многократно продлевает жизнь велосипеду. К нам в мастерскую такие велосипеды приходят и с ними работать одно удовольствие. Все раскручивается, всё в более-менее в хорошем состоянии, всё ходит намного дольше, так как затянуто и отрегулировано с нужными усилиями. Те же, кто экономит на ТО и после покупки, даже в магазине, укатывает велосипед в течении тех же 2-3-х лет, тот по итогу за ТО выкладывает по 200-350 долларов.

Ребята, и это не шутка.

Покупайте бывшие в употреблении велосипеды, это нормально. Всегда можно взять что-то поинтереснее в плане оборудования, если оно Б/У. Новое за те же деньги будет не таким приятным. С другой стороны, отнеситесь к покупке ответственно и не идите на поводу у эмоций. Не покупайте велосипеды вслепую из других городов, так часто случаются разочарования. Мне известен случай, когда человек проехал в другой город 500 км, чтобы посмотреть и купить Б/У велосипед за 500 или 600 долларов. Он потратил всего день, и пару десятков долларов, но велосипед взял себе в отличном состоянии и ни разу не пожалел о покупке.

Такие дела.
Вам всем желаю успехов и везения)

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Источники:

https://ex3msport.life/velosport/samotyk-velosiped.html
https://lizing-spectehniki.ru/trimmery/velosiped-s-motorom-ot-trimmera-podgotovka-i-sborka-mopeda-i-samokata.html
https://drakner.ru/clinic/articles/kakie-uprazhneniya-pomogut-pri-adenome-prostaty/
https://titan-spec.ru/instrumenty-i-stanki/dvigatel-ot-benzopily-na-velosiped.html
https://velojournal.net/used-bicycle

Adblock
detector