Вилка для горного велосипеда

Каждая деталь велосипеда имеет свое функциональное значение. Вилка предназначена для сглаживания толчков и минимизации нагрузки на руки. Выполняя амортизационную задачу, она продлевает срок пригодности рамы. Вилка — достаточно прочная деталь, но она нуждается в периодических профилактических мероприятиях. Эта статья рассказывает, как смазать переднюю вилку велосипеда.

Признаки дисфункции

Для того чтобы вилка работала долго, владелец велосипеда должен время от времени выполнять обслуживание этого важного узла.

К необходимым профилактическим работам относится:

нанесение смазки;
замена сальников;
на выравнивания рулевой трубы;
замена подшипников.

Смазке уделяется особое значение. Она обеспечивает качественную амортизацию и сокращает срок износа компонентов. Ее выполняют через каждые 400 км пробега. Если велосипед эксплуатируется не так интенсивно, то один раз за сезон данную процедуру выполнить все равно необходимо. Отдельно сальники смазываются через 700 км пробега.

Это очень усредненные рекомендации. Все зависит от характера использования велосипеда. Если он ежедневно выводится на сложные маршруты, то смазка должна выполняться чаще.

Срок службы узлов велосипеда сокращает некачественное покрытие или рельефная трасса. Особенно быстро он изнашивается при езде по песку и абразивным материалам. Опытные велосипедисты определяют дисфункцию вилки по характерным звукам. Необходимость отладки или замены обветшалых элементов определяется по стуку или скрипу во время катания.

Кроме того, типичными симптомами износа являются:

люфт;
тугая регулируемость;
затрудненный ход руля;
заклинивание.

Наконец, в результате ежедневного визуального осмотра можно обнаружить видимые дефекты. При обнаружении трещин на ногах или штанах необходимо срочно принимать меры.

Правила снятия

Вилка — многокомпонентный элемент. К ней прикрепляются датчик скорости, калипер тормозной системы, гидролиния, крыло, V-brake.

Для того чтобы ее снять, необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

снять болты, которые держат вынос на трубе руля;
демонтировать якорный болт;
демонтировать руль с выносом (это надо делать максимально осторожно, поскольку есть опасность повредить гидролинию);
выполнить демонтаж проставочных колец;
снять направляющую гильзу;
извлечь нижнюю часть руля из удерживающего стакана;
вынуть подшипник;
осторожно извлечь кольцо качения.

После этого ослабляется эксцентрик и снимается само колесо.

У владельца велосипеда должен быть полный набор отверток. Например, чтобы снять направляющую гильзу, понадобится максимально компактная из них. Только ею можно поддеть гильзу в области пропила.

Рекомендуется все демонтированные элементы разложить последовательно — как они снимались. Испытанный прием — фотографировать каждый этап работы. Это позволит осуществить обратный монтаж безошибочно.

Правила разборки

До начала процедуры смазки еще далеко. Она выполняется в самом конце, когда снятые и очищенные детали проинспектированы на пригодность и дефекты.

А пока следует освободить все демонтированные составляющие от наслоения. Отработанная смазка имеет свойство спрессовываться или ссыхаться. Этот этап потребует усилий. Разборка начинается только после полной очистки.

Снятие болтов.
Демонтаж штанов. Сразу же выполняется проверка внутренних граней. Их необходимо также освободить от отработанной смазки.
Извлечение сальников.
Демонтаж нижних ограничителей. Это действие необходимо выполнять осторожно, не прилагая физического усилия.
Демонтаж упоров.
Постепенное ослабление ножек. Для этого понадобится специальный ключ.
Извлечение 2 штоков.
Извлечение пружины.

Извлеченные детали также освобождаются от старой смазки. Для этого необходимо заранее запастись большим количеством ветоши и пластмассовым скребком. Нежелательно использовать металлические предметы для чистки.

Наконец, вилка полностью подготовлена к процедуре смазки.

Чтобы ответить на вопрос, чем смазывать вилку горного велосипеда необходимо ознакомиться со всеми предложениями специалистов. Это даст возможность выбрать оптимальный вариант.

Все виды велосипедных смазок классифицируются следующим образом:

Густые. Преимущество: хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: способны притягивать пыль. К ним относятся графитовые составы, а также технический вазелин.
Жидкие. Преимущество: удобство нанесения. Они хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: изменение вязкости при резком перепаде температур, способность к стеканию. К ним относится индустриальное масло.
Двухкомпонентные. В составе присутствует масло густой консистенции, а также растворитель. Идеально подходит для обработки сборных механизмов. К ним относятся восковые и тефлоновые средства. Силиконовые двухкомпонентные смазки рекомендуются для обработки электровелосипедов. Они действуют деликатно, а излишки легко снимаются.

Итак, процедура начинается с нанесения средства на пружину. Смазка должна быть буквально втрамбована между кольцами. Не стоит беспокоиться, что образуются излишки. Они просачиваются сквозь отверстия под сальниковые уплотнения. Желательно нанести еще один слой во все пазы манжет.

Элементы, находящиеся в движении (трущиеся), требуют нанесения особенно тонкого слоя. Когда процедура окончена, начинается монтаж вилки в обратном порядке.

Владельцы велосипедов часто спрашивают, как смазать амортизационную вилку велосипеда, не разбирая ее? Можно использовать индустриальное масло, поскольку оно обладает негустой консистенцией. Однако это будет частичная смазка. Получится только смазать ноги вилки велосипеда.

Масло вносится капельно в точке вхождения ножек внутрь штанов. Затем выполняется несколько возвратно-поступательных движений для проталкивания масла дальше. Излишки средства убираются.

Итак, процедуру вполне можно провести самостоятельно при наличии качественной смазки и комплекта инструментов.

Как устроена велосипедная вилка?

Велосипедные вилки появились практически сразу с изобретением велосипеда, так как именно таким способом было удобно крепить управляемое колесо, однако изначально она была просто местом крепления колеса, сейчас же с ее помощью доступна настройка амортизации велосипедного хода. Со временем они модернизировались и улучшались, но принципиально не менялись. Сегодня велосипедные вилки делаются из разных материалов от алюминия и карбона до титана и магниевого сплава.

Основные отличия вилок колеса

Амортизационные или мягкие вилки позволяют колесу аккуратно приспосабливаться к неровностям трассы с максимальной сохранностью конструкции велосипеда. В отличие от амортизационной модели ригид, жесткая не предназначена для сглаживания серьезных неровностей, а стало быть велосипеды с ней на очень неровных трассах будут подвержены поломкам. В статье будет боле подробный разбор каждой из типов вилок.

Модели различаются по размеру колеса, так что выбор вилки определяет диаметр колес. Для колес разного диаметра нужны разные вилки. Так как диаметры колес для горных, городских и триальных велосипедов различается, то и устройства для них нужны разные.

Для амортизационных вилок важна амплитуда хода. Чаще от 80 до 200 мм. Для фрирайда и даунхилла достигает 300 мм. Разбор этого параметра не является основной целью нашей статьи, стоит лишь указать, что он важен для профессионалов, связывающих свою жизнь с велосипедом. Обычному городскому пользователю вряд ли эти тонкости пригодятся, но для спортсменов, которым важна тонкая настройка велосипедов, этот параметр очень важен.

Еще одно важное отличие в устройстве велосипедных вилок — тип крепления тормозов. Большинство современных вилок оснащены устройством тормозов типа PM (Post Mount), так что тут пользователю почти не предоставляется выбор. Для ободных: стандартное крепление «под 2 болта», менее распространенное «под 4 болта» (используется в велотриале) и крепление «на 1 болт» для клещевых тормозов (устанавливаются на дорожные велосипеды).

Штоковое расстояние колеблется у передней вилки от 1 до 1,8 дюймов. Это еще одно отличие вилок для городских и горных велосипедов, так как вторые обладают большими шинами, а значит, узкая модель просто не даст возможности нормально двигаться колесу. Вам не удастся спокойно поменять вилку одного велосипеда на устройство другого, если диаметр их колес и тип различаются.

Жесткие и мягкие вилки

В чем основное отличие жесткой велосипедной вилки от мягкой по устройству? Прежде всего, жесткая модель — это грубо говоря, три трубки, которые скреплены жестким креплением сварки, при таком устройстве настройка работы велосипеда в условиях неровностей дорог минимальна. Весьма популярная модель — шоссейная. Отлично подходит для ровных европейских дорог, но очень неудачный выбор для неровных трасс, так как в силу тонких изогнутых “ног” болезненно реагирует на любые перепады дорожного покрытия. Так что при езде по российским дорогам запросто можно сломать и “ноги” вилки и вследствие аварии собственные конечности.

Если выбирать жесткую модель для наших условий, то стоит ориентироваться на прямую вилку, сваренную из более толстых труб. В силу конструкции она менее подвержена поломке при попадании в ямы и канавы. В общем-то, эту модель фактически невозможно убить. Она не требует сложной переборки или иного обслуживания. Деталь из разряда “поставил и забыл”. Правда, собственный скелет вы при такой вилке, конечно, не убережете, так как амортизировать будете собственным телом. И дрожащие руки в конце поездки станут наименьшим из зол путешествия. Хоть сколько-то позволяет скомпенсировать несовершенство устройства этой модели карбоновый руль, который дает небольшую амортизацию.

Амортизационные вилки

Амортизационные вилки велосипеда устроены более сложно, но в отличие от жестких вилок им доступна регулировка. Выбор этой модели предполагает, что вы планируете активно заниматься велоездой по неровным трассам. Во-первых они бывают разными по типу: пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные. Для того, чтобы вилка имела возможность “проглатывать” препятствия используются материал способные к сжатию и материалы, которые не дают возможность после преодоления препятствия резко принимать исходное положение.

Для плавного проседания в конструкции мягкой модели используется либо пружина, либо воздушный или воздушно-масляный поршень. Для плавного выхода в исходное положение используют эластомер — специальный картридж или воздушную камеру. Устройства сжатия и возврата в исходное положение ставятся в разные “ноги” вилки, создавая, таким образом, корректно работающую конструкцию. Таким образом, осуществляется плавная регулировка “хода”.

Самая простая амортизационное устройство, очевидно, пружинное. Дешево и сердито.

Следующие по степени простоты — пружинно-эластомерные модели. Они неприхотливы. Неплохо работают на очень неровных трассах (для любителей езды по бордюрам очень интересный вариант), но при этом на брусчатке или гравийной трассе такая модель мало чем будет отличаться от жесткой.

Нужно сказать, что большая часть велосипедов, продаваемых в наших магазинах оснащены или пружинными, или пружинно-эластомерными вилками. Такая модель помогает удешевить конструкцию велосипеда, но она требует ухода и сезонного ТО с чисткой и заменой масла.

Воздушный тип, в основном относится к спортивному типу. Эти модели отлично реагируют на все неровности покрытия, по которому движется велосипед. Однако, это верно только для тех, кто весит меньше 100 кг. При большем весе вилка может не отреагировать адекватно на особенности дорожного полотна. В принципе, воздушная модель может быть настроена для любого типа езды и практически любых особенностей ездока и эта регулировка позволяет ей быть оптимальным выбором для большинства велолюбителей и профессионалов. Так же, как и пружинные, воздушная требует ухода и ТО хотя бы раз в сезон. Модель удобная, но явно не бюджетная.

Если велосипед вам нужен только для поездок по городу и небольших загородных прогулок, то качество вилки и ее тип не так уж важен. В принципе даже на самой простой вилке нетрудно и удобно ездить по этим маршрутам. Кроме того, при желании и сам велосипед, и вилку на нем можно поменять.

Для турпоездок, езды по загородным не асфальтированным трассам, спортивных маршрутов, амортизационная подвеска весьма желательна. Пружина будет работать более линейно чем воздушная. В поездках не придется беспокоиться о том, что вилка травит воздух, не нужно будет возить насос для вилки. Ведь в туристических маршрутах не всегда возможна доступная качественная регулировка. Если же вы нацелены на спорт, берите пружинную или воздушную, жесткую модель можно использовать как правило только в триале.

Если появился люфт в передней вилке велосипеда ➔ устранение, ремонт

Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда. Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие. Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.

Как определить, что есть люфт?

Все очень просто, достаточно нажать передний тормоз и движениями вперед-назад велосипеда если есть люфт, то вы его обязательно почувствуете. Для не дорогих вилок люфт – это не редкость, он проявляется очень быстро. Минимальный люфт допускается. Со временем люфт будет увеличивается и стоит задуматься о переборке и доработке вилки.

Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?

В конструкции велосипедной вилки, а именно в ногах, установлена пара направляющих, которые сделаны из пластика, называются они – башинги. Из-за их износа и происходит такое явление.

Профилактика и устранение.

Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.

Снимаем ноги вилки.

Откручиваем гаечки или шестигранники снизу, ключом на 10, затем увидим наконечники с резьбой, с которых мы открутили гайки, для того чтобы ноги снялись, скорее всего нужно будет не сильно ударить по ним молоточком. Для того чтобы не сбить резьбу, необходимо немного накрутить гайки снова и легкими ударами выбиваем штаны.

Теперь необходимо снять сальники, которые предотвращают попадание грязи внутрь вилки. Для этого понадобится не большая отвертка, подковыриваем и снимаем их.

Далее нужно вынуть те части, которые, непосредственно разбивают вилку и создают люф – башинги или еще их называют направляющие. Направляющие имеют защелки, поэтому вытягиваем их немного проворачивая, для выхода защелки фиксатора из паза в штанах.

Работаем с направляющими.

Переходим к самому главному. Необходимо намотать скотч или изоленту на направляющие. Сколько витков нужно мотать зависит от износа. Для начала попробуйте сделать пару витков и вставить направляющие в штаны. Там, где защелки не заматывайте, или сделайте вырезы там, где необходимо. Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать. Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.

Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.

Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.

В принципе таким простым способом можно устранить люфт на велосипедной вилке, это не займет много времени. Сколько прослужит такой ремонт зависит от того как много и по каким дорогам вы катаете. Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня. Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.

Как разобрать вилку горного велосипеда — подробная инструкция плюс видео

Передняя амортизационная вилка велосипеда, как и остальные его части, требует своевременного технического обслуживания (замена смазочного материала и износившихся компонентов, а иногда и ремонт вилки). Поэтому периодически нам потребуется ее разбирать. Советуется это делать каждые 5000 км пробега (но все зависит от покрытия, по которому Вы ездите). Сегодня мы с Вами рассмотрим, как разобрать переднюю вилку велосипеда на примере пружинно-эластомерной вилки RST GILA 100 mm под дисковые тормоза (хотя конструкция данного класса вилок практически одинакова).

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

При необходимости полной замены старого механизма на новый.
При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
При необходимости нанесения новой смазки.
При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

посторонний стук или скрип при движении;
вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
«ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Многие владельцы двухколёсных машин обращаются за помощью к специалистам. Но ведь может возникнуть необходимость заменить вилку вдали от цивилизации, поэтому необходимо знать основные правила замены и всегда иметь под рукой необходимый инструмент.

Разбираем переднюю вилку

Откручиваем нижние фиксирующие болты и снимаем штаны вилки.

Удаляем старую смазку на всех поверхностях (операцию удаления смазки можно выполнить и позже). Далее снимаем нижний ограничитель хода и упор ограничителя.

Затем откручиваем регулировочные колпачки (регулировки) и достаем внутренности ног амортизационной вилки.

Далее тщательно удаляем старую смазку и наносим новую. В качестве смазки я использую Литол-24. Встречал негативные отклики про данный тип смазки (приводит к ускоренному выходу из строя сальников, а так же к окислению алюминия), но прочитав литературу и посидев на форумах, использую ее уже не первый год (замечаний обнаружено не было). Смазку наносим с избытком, лишнюю в процессе езды выдавит через сальниковые уплотнения. Часто встречал советы, что в штаны вилки следует заливать жидкое машинное масло (или отработку). Особой разницы в работе не заметил, поэтому этого больше не делаю (да и не встречал в таких вилках заводской жидкой смазки). На этом процесс разборки закончен.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Собираем вилку обратно

Сборку вилки осуществляем в обратной последовательности. Ниже будет приведена условная схема (на ней указаны только те элементы, которые мы снимали).

Единственное с чем может возникнуть проблема так это с продеванием штока в нижнее отверстие ног вилки. Я использовал два прямых куска проволоки. Один задействовал как направляющую, а вторым проталкивал шток.

Кстати, при разборке вилки у меня отсутствовал ключ для регулировочных колпаков. Нашел временный способ, выгнув проволоку данной формы. Все открутилось и закрутилось без особых проблем.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Процесс съёма и разборки вилки с веломашины очень прост. Будучи внимательным и аккуратным, можно будет обойтись и без помощи дорогостоящих специалистов. Но всё же стоит помнить, что чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем дольше двухколёсная веломашина будет служить своему хозяину.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Источники:

https://electrotransport.su/kak-i-chem-smazat-vilku-dlya-velosipeda/
http://yvelo.ru/zapchasti/velosipednaya_vilka_ustrojstvo.html
http://vel4ik.ru/2016/06/lyuft-velosipednoy-vilki-remont.html
https://portalss.ru/remont-i-uhod/razbor-i-zamena-velosipednoy-amortizacionnoy-vilki.html