Во время подъема в гору скорость велосипеда

Интенсивные велосипедные тренировки, проводимые регулярно, – это уже не прогулочное, а спортивное катание. Здесь не обойтись без опытного велотренера или навыков жёсткой самодисциплины.

Всё остальное – это, собственно, и есть велоспорт или велосипедные гонки. Можно выделить несколько видов гонок.

Кросс-кантри

Этот вид велоспорта, обозначающийся аббревиатурой ХС, входит в список олимпийских дисциплин. Он предполагает серьёзные спортивные нагрузки, но в то же время вполне подходит выносливым целеустремлённым новичкам. С езды по «пересечёнке» лучше всего начинать, если вы планируете освоить в дальнейшем другие спортивные стили.

Общая протяжённость трассы может колебаться в пределах 35-50 км, а длина одного круга – достигать 8 километров. При этом весь интерес езды заключается в преодолении неровностей – корней, камней, рытвин, спусков и подъёмов. Допустимые перепады высоты варьируются в пределах 2 сотен метров.

Циклокросс

В циклокроссе велосипедисты соревнуются на смешанной трассе: часть пути представляет собой пересечённую местность, часть – шоссе. Поэтому для данного стиля подойдут как горные, так и шоссейные велобайки.

Триатлон

Езда на велосипедах по трассе на большой скорости входит в эти мультиспортивные соревнования как один из трёх, поочерёдно сменяющихся этапов, сразу после плавания. После велогонок начинается бег. В этой классической олимпийской модификации триатлон зародился во Франции в 1920-1930-х годах. В настоящее время в триатлоне могут чередоваться и другие этапы.

Трековые гонки

Трековые соревнования проходят под крышей специального помещения, на небольшом по длине (250 м) круге с деревянным настилом. Трековые велосипеды легки, аэродинамичны, в их конструкции используются туклипсы. Существуют гонки на очки, на время, также есть олимпийский спринт, индивидуальные и командные преследования.

Шоссейные гонки

Гонки по специально оборудованным шоссе или трассам общего назначения проходят на высокой скорости. Они бывают:

Индивидуальными
Групповыми
За очки (критериум)

Шоссейники должны быть лёгкими и аэродинамичными, их нередко изготавливают из дорогостоящего карбона, поэтому иметь велосипед для шоссейных гонок – большая роскошь.

Стили экстремального катания

Экстремальное катание в чистом виде – это не спорт. Такое занятие по вкусу любителям острых ощущений и не всегда сопряжено со стремлением поставить личный рекорд. Выделяют два значения термина «экстремальная езда»:

Катание на пределе физических сил, требующее исключительного мастерства и трюковых навыков.
Катание с риском для жизни.

Вообще представления об экстриме очень индивидуальны. Получается, что для новичка экстремальной может оказаться любая длительная поездка по пересечённой местности, а опытным трюкачам, чтобы испытать прилив адреналина, понадобятся исключительные обстоятельства. Поэтому стили экстремального катания варьируются от самых безобидных до весьма рискованных.

Веломарафон

Катание на длинные дистанции требует от велосипедиста высокой выносливости и крепкого здоровья. Прежде чем решиться на этот вид экстремальной езды, убедитесь в том, что со стороны сердечно-сосудистой системы нет никаких противопоказаний.

Экстремальный велотуризм

Это самый консервативный из видов экстрима, который подходит людям любой возрастной категории при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Апхилл

Напористо взлететь «на верхушку холма» – амбициозная задача для любого райдера. Ездок при этом как бы «вкручивается» в гору, на максимуме возможностей беря почти отвесные уступы. Самые отчаянные апхиллеры своей в прямом смысле головокружительной смелостью напоминают скалолазов.

Дерт-джампинг

Дерт-джампинг или DJ – редкое удовольствие для тех, кому выпадает счастье найти холмы, по форме напоминающие горбы верблюда. По ним-то, как по трамплинам, и «скачут» отчаянные джамперы.

Фрирайд

Понятие «фрирайд» позаимствовано у сноубордистов. Оказываясь «вне дорог», фрирайдеры готовы к тому, что земля в любой момент может уйти у них из-под ног. Или, скорее, из-под колёс. Езда по бездорожью возможна не на любом байке, тут надо позаботиться о надёжности тормозной системы, прочности рамы и качестве амортизационной вилки.

Соревнования по фрирайду проводятся на трассах, маршруты по которым велосипедисты прокладывают сами. Значение имеет не скорость, а сложность, поэтому больше баллов получает тот, кто выберет и преодолеет наибольшее количество крутых подъёмов и трудных для прохождения участков пути.

Стиль flat не предполагает высоких прыжков и «полётов»: трюки производятся на земле. Его ещё называют «танцами на велосипеде». ВМХ-велосипеды для подобного развлечения могут не иметь тормозов, так как самой езды, по сути, нет. Пожалуй, среди экстремальных стилей этот – самый безопасный.

Ол-Маунтин

Стиль All-Mountain подходит для тех, кто может вслед за Робертом Бёрнсом провозгласить: «В горах моё сердце // Доныне я там // По следу оленя // Бегу по холмам…». Только скакать современные любители высоты и крутизны предпочитают не на олене, а на горном велосипеде.

Стиль актуален для езды по всем видам гор.

Норт-Шор

Название этого стиля катания переводится как «северное побережье». Он считается одной из разновидностей фрирайда. NS (так он обозначается коротко) проводится на участке с естественным рельефом, оснащённом деревянными конструкциями (качелями, мостами, трамплинами).

Стрит

Существуют старый и новый уличные стили. Это направление выделилось из классического фрирайда и быстро стало популярным среди любителей городского экстрима.

Вы не раз видели их взлетающими на стены, запрыгивающими на ограждения и съезжающими по перилам.

Триал

Пожалуй, один из самых распространённых молодёжных стилей, триал по силам только тем, чьё катание можно назвать безупречным. Это не столько езда, сколько соревнование в перепрыгивании препятствий на скорость. Преградами на пути к победе могут быть упавшие стволы деревьев, баррикады из бочек и строительного мусора, груды камней, парапеты. В «полёте» можно совершить разворот вокруг своей оси. Главное – не задеть ногами или руками ни одну из преград и не коснуться земли, иначе есть риск быть оштрафованным на несколько очков. Зрелищность триала увеличивается с каждым годом. Не так давно стали проводиться парные соревнования «Speed Treals», на которых два райдера одновременно проходят параллельные участки велотрассы.

Слоуп Стайл

Любители Слоуп Стайла катаются на специально подготовленных трассах, оснащённых системой препятствий. Этот смешанный стиль вобрал в себя элементы дерт-джампинга, норт-шорта, триала и уличного стиля. В наборе трюков есть прыжки, вкручивание, лавирование на неустойчивых и узких опорах.

Стили прогулочного катания

Если вы собрались на велосипедную прогулку и ищете спутников, постарайтесь правильно описать свой стиль езды.

Недостаточно просто сказать: «Покатаемся в прогулочном темпе». Лучше всего уточнить, какой ритм вы выберете. Он может быть:

Спокойным
Быстрым
На грани экстремального.

Спокойное прогулочное катание подходит для езды по асфальтированным городским дорожкам (в парке, например). Можно отнести в эту группу поездки на работу или в супермаркет.

Чуть более быстрый темп выбирают те, кто любит кататься в лесу или сельской местности. Это тоже прогулка, но уже с элементами тренировки. Быстрый прогулочный стиль подходит тем, кто хочет укрепить организм или избавиться от лишних килограммов.

Техника безопасного спуска

1. Держите тело в правильном положении

Чтобы безопасно спуститься, оставайтесь расслабленными, смотрите прямо и держите своё тело в правильном положении.

Положение тела – одно из важнейших элементов умелого спуска. Ваше тело должно быть расслаблено, глаза направлены прямо, руки должны держать руль, а один или два пальца придерживать тормоз. Будет намного эффективнее, если вы будете держаться за руль, нежели за его кожух.

2. Не зажимайте рога очень крепко

Держите руки на руле, придерживая тормоза. У вас будет преимущество при резком замедлении или остановке.

Старайтесь держать рога крепко, но не переусердствуйте – при долгом спуске это может вызвать усталость. Держите руки слегка изогнутыми в локтях, это позволит легче преодолевать неровную поверхность и бугорки, а также упростит рулевое управление.

3. Держите педали горизонтально

Удерживайте педали в горизонтальном положении.

Спускаясь при дневном свете, держите педали в нейтральном положении параллельно дороге, на позиции «трёх и девяти часов»

Здесь крайне важно смотреть вперёд на дорогу, так как чем быстрее вы скатываетесь, тем внимательней вы должны наблюдать за дорожным покрытием, изменениями направления и появлением других транспортных средств

4. Не притормаживайте без надобности

Избегайте соблазна медленно притормаживать.

При спуске возникает острое желание по чуть-чуть притормаживать, но лучше всего избегать такого действия, так как тормоза нагреваются, а это может привести к феномену под названием «временное снижение эффективности торможения». В крайних случаях это может послужить причиной разрыва шины. В отдельных случаях вас может занести, и вы улетите с велосипеда.

5. Помните, что ваш торс – это воздушный тормоз

Не забывайте, что ваша верхняя часть тела может выступать как щит.

Когда вы совершаете контролируемое торможение передним и задним тормозом, хоть даже и короткими периодами, ваше тело также задействуется. Находясь в как можно более вертикальном положении, вы создадите аэродинамический тормоз своим торсом. Порожденное при этом сопротивление будет держать вас на стабильно низкой скорости.

С другой стороны, если же вы хотите увеличить скорость – переместите своё тело вперед над рулём в более аэродинамическое положение – вы сразу почувствуете ускорение.

Базовые советы по технике езды на велосипеде

Любая дистанция требует соблюдения нескольких полезных рекомендаций:

Некоторые препятствия можно не объезжать, лучше научиться использовать все возможности амортизаторов.
Нужно научиться переключать скорости, в зависимости от ситуации;
Велосипедист должен регулярно отслеживать состояние своего организма;
Если научиться правильно падать и использовать шлем, травм будет гораздо меньше;
Передвигаться по городу нужно внимательно и аккуратно, так как велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, ошибки которого могут повлечь за собой опасность для других водителей и пешеходов.

Овладев навыками правильной езды, райдер не только обезопасит свой организм и байк от различных повреждений, но и сможет научиться делать трюки на велосипеде. Любая дистанция станет ему подвластна, а значит, и опыта для освоения новых возможностей, будет больше.

Работа тормозов на спуске

Исправность тормозов проверяют перед спуском. Считается, что в такой ситуации нельзя использовать передний тормоз, иначе можно упасть с велосипеда. На самом деле, во время движения вниз понадобится работа и переднего, и заднего тормозов.

Когда велосипед спускается вниз, основная его масса приходится именно на переднее колесо. При блокировке только заднего остановить движение не получится, поскольку оно практически не контактирует с поверхностью. Именно поэтому для остановки используется передний тормоз, а задний необходим для плавного движения.

Чтобы затормозить на спуске, необходимо выполнить несколько действий:

переместить центр тяжести максимально назад;
зажать задний тормоз и плавно срабатывать передним;
на нужной скорости сместиться обратно вперед и продолжать движение.

При торможении нужно прислушаться к звукам из-под колес. Если слышно шипение, колеса прочно заблокированы тормозами и не крутятся, а смещаются по грунту. В таком случае необходимо ослабить тормоз.

Настройка седла

При настройки седла основное правило – это удобство. В спортивном варианте необходимо настраивать седло так, чтобы нога могла полностью распрямляться. Это делается для того, чтобы все мышцы принимали участие в педалировании.

Для прогулки подойдет высота седла, обеспечивающая неполное распрямление. Так райдер будет меньше уставать и комфортнее себя чувствовать при любой скорости езды. Он легко сможет сойти с велосипеда, если это потребуется. Идеально подходит для чопперов, прогулочных и других моделей, подразумевающих близкое расположение велосипеда к дороге.

Чтобы подобрать размер рамы и высоту седла, пользуются «правилом пятки»: при удобном расположении на седле, райдер должен упираться, не сгибая и не вытягивая ногу, пяткой в педаль.

Наиболее распространенные опасности во время спуска

Проявляйте бдительность по отношению к потенциальным опасностям – особенно перед «дверной зоной»

Поскольку при спуске вы будете мчаться на достаточно высокой скорости, очень важно вовремя замечать опасности, ожидающие внизу по дороге, будь то изменение рельефа или встречный транспорт

дорожную разметку;
мокрое покрытие;
«лежачих полицейских»;
гравий или опавшие листья.

Постарайтесь по возможности избегать их.

Также большую опасность создают люди и транспортные средства. Остерегайтесь их на перекрёстках, на проезжей части, избегайте «дверной зоны», проезжая мимо припаркованных автомобилей. Не забывайте о том, что вы двигаетесь быстро и почти бесшумно, пешеходы могут вас не заметить. Особенно если они заняты поиском своего смартфона.

Двигаясь вместе с другими велосипедистами, старайтесь держать дистанцию в три или четыре длины велосипеда. Если вы лидер группы и выявили какую-то опасность – обязательно предупредите остальных.

Техника скоростного спуска на шоссейном велосипеде.

Вы увидели дорожный знак, предупреждающий о затяжном крутом спуске? Отлично! Переключите передачу на повышенную, наклонитесь вперёд и начинайте ускоряться. Чтобы совершить скоростной спуск на шоссейном велосипеде, во-первых вы должны быть уверенными в своём велосипеде, а во-вторых строго придерживаться техники безопасности. Перед тем, как продолжить читать дальше, убедитесь, что вы усвоили информацию выше, так как при спуске на шоссейном велосипеде используются практически те же навыки, чтобы и при даунхилле на горном велосипеде.

Уровень комфорта и способность ездить на велосипеде.

Некоторые велосипедисты предпочитают ехать максимально быстро на пределе своих возможностей, другие же просто едут, соизмеримо со своей физической формой. Вам выбирать с какой скоростью вам ехать. Также отчасти это зависит от вашей генетики, уверенности в своих силах и уровня натренированности. Чем уверенней вы управляете велосипедом и чем больше уверены в нём, тем более комфортно вы будете себя чувствовать во время скоростного спуска.

Покрышки для скоростного спуска

Обычно силе сцепления на шоссейном велосипеде не уделяется столько внимания, как на горном. А последние достижения в области производства шоссейных покрышек не дают повода усомнится в их надёжности. Тем не менее, всегда внимательно смотрите на дорогу, чтобы не столкнутся с внезапно возникшим препятствием.

Как правильно себя вести на участках с низкой силой сцепления:

Песок и гравий: Если на участке с низкой силой сцепления нажать на тормоза слишком сильно, то можно легко потерять равновесие на велосипеде, что может привести к аварии. Если у вас ещё есть время затормозить, то перед тем, как сделать это, сместите свой вес назад. Но при прохождении сложного участка вес вашего тела должен быть сконцентрирован впереди, а стопы располагаться так, как было рассказано выше. Подготовьте своё тело к удару. Удерживайте руль надёжно, но не слишком крепко. И как только достигните места с плохой силой сцепления ни в коем случае не трогайте тормоза. Избегайте также соблазна выставить ногу для стабильности — это верный путь к аварии. Не паникуйте. Просто думайте, что плывёте над сложным участком. Главное сохранить равновесие и стабильность, что позволит безопасно преодолеть сложный участок. После того как участок с песком или гравием успешно пройден, при необходимости вы можете снизить скорость.

Проволока, коробки, банки и другой мусор: Вы должны научиться справляться с мусором на дорогах. Лучшая защита — это нападение. Внимательно следите за дорогой впереди и высматривайте мусор. Очень легко, особенно на длинных спусках, увлёкшись наслаждением от высокой скорости и ветра в лицо, забыть обо всём на свете. Но не позволяйте этому случиться! Но даже, если вам на пути встретился мусор, то самое лучшее, что вы можете сделать в этом случае, так это немного подпрыгнуть или же просто переехать мусор. В любом случае ослабьте хват руля и немного приподнимитесь с седла. Если же мусор всё таки привёл к аварии, то всё равно расслабьтесь и продолжайте катиться по инерции. Не разводите руки в стороны, так как это может принести больше вреда, чем пользы.

Тормоза.

Возможно, основное правило, о котором нужно обязательно помнить во время скоростного спуска на шоссейном велосипеде — когда не следует использовать тормоза. Старайтесь не держать руки на тормозах, потому даже лёгкое нажатие на тормоза в неподходящий момент может нарушить равновесие или сбить с намеченной траектории движения. Старайтесь нажимать на тормоза легко, переносите свой вес назад и пользуйтесь в равной степени обеими тормозами.

Удержание равновесия.

Как и в случае с горным велосипедом, чем круче спуск, тем дальше вы должны сместиться назад. Повышение давления на заднее колесо помогает тормозить и проходить повороты. Убедитесь, что вы не слишком крепко удерживаете руль, а кисти рук расположены точно рядом тормозными ручками. Во время скоростного спуска вы должны быть уверенными, что тормоза вас не подведут.

Во время прохождения поворотов старайтесь прижимать ногу и отклоняться в сторону поворота. Также можете отклонить колено, но старайтесь при этом держать локти на уровне головы и плеч. Это поможет сохранить сцепление с дорогой.

Возраст велосипедиста

Я думаю, это очевидно, что при выборе необходимо обращать внимание на возраст будущего «наездника». Мне кажется, многие вспомнят, как в детстве неудобно было кататься на большом родительском велосипеде «в раме». детские

Предназначены для самых маленьких велосипедистов возрастом от «я научился ездить на трехколесном велосипеде» и до 5-7 лет. Бывают трехколесные и двухколесные с дополнительными боковыми колесами, которые можно будет снять, после того как ребенок научиться держать равновесие. Когда выбираете велосипед для ребенка, особо заморачиваться не стоит, ведь с той скоростью, с которой дети растут, через очень короткое время данный велосипед станет ему мал.

Нечто среднее между взрослым и детским. Имеет все основные узлы, что и у взрослого, но слегка уменьшен в размерах и весе. Рассчитан на возраст от 7 до 14 лет.

Взрослые велосипеды имеют полную комплектацию и все характеристики, которые описаны выше и будут дальше описываться в статье. Бывают данные велосипеды для мужчин и женщин и отличаются между собой формой рамы, и зачастую, расцветкой. Так же их можно разделить по размеру, который определяется по росту велосипедиста. Выбор ростовки очень важен, так как не правильно подобранный размер рамы приводит к неудобной посадке, а вследствие, к усталости и некомфортной езде. Выбрать велосипед по росту очень просто пользуясь таблицей, которую мы разместили ниже.

4.Скорость – ваш друг, когда преодолеваете препятствия

Когда вы приближаетесь к сложному участку трассы или препятствию, вашей первой мыслью будет нажать на тормоза и замедлиться, идея, возникающая, если кажется, что проехать не представляется возможности и лучше будет снизить скорость, чтобы уменьшить воздействие от столкновения. Поскольку вы набираетесь опыта, скоро придет понимание, что поддержание устойчивой скорости поможет более легко пройти путь, будь это бревно, большая скала или участок небольших камней или корней. Импульс движения помогает проехать велосипеду по вершинам препятствий, уменьшая шансы того, что вас будет бросать из стороны в сторону.

Для выбора хорошего пути через препятствие, может быть полезным мыслить наоборот. Другими словами, спросите себя «Какой путь я должен выбрать, чтобы пройти этот участок максимально быстро?». Это напоминает старую поговорку: «Самое короткое расстояние между двумя точками это прямая линия». Иногда необходимо маневрировать в пространстве между препятствиями, но помните про сохранение скорости и эффективности, в конечном счете, вы обнаружите, что лучше пройти через препятствие, чем объехать его.

Не отчаивайтесь, если вы начинающий и не всегда можете найти лучшую тропу для прохождения сложного участка. Поскольку вы ездите по своим любимым маршрутам раз за разом, то начнете скоро запоминать, какие тропинки работают, а какие нет на этом участке. Плюс, вы будете развивать опыт и умение «читать» трассу для того чтобы выбрать лучший путь, даже на незнакомых маршрутах, подобно профессиональному игроку в гольф, который может распознать еле заметные неровности на зеленом поле, или как опытный байдарочник может увидеть течение, пока преодолевает бурные воды.

Технические особенности

Выбирая «железного коня» особое внимание необходимо уделить его узлам и компонентам. В этом разделе Вы узнаете о том, на что нужно обращать внимание при покупке велосипеда, узнаете о возможных конструктивных особенностях, их плюсах и минусах

Рама — это «скелет» велосипеда, чем он прочней, тем лучше

На нее нужно обращать внимание в первую очередь. Форма рамы зависит от класса выбранного вами велосипеда, а вот материалы, из которых она сделана, могут быть самыми разными

Ниже мы приведем их достоинства и недостатки.

Стальная рама. Преимуществами являются низкая цена (самый дешевый вариант), легкий ремонт (в случае поломки Вы всегда сможете ее заварить) и надежность. Из недостатков стоит отметить большую массу рамы и подверженность коррозии.

Алюминиевая рама. Есть несколько разновидностей сплавов, но основные преимущества и недостатки у них схожи. Легкий вес и устойчивость к коррозии являются несомненными плюсами, а вот плохая ремонтопригодность — недостатком. Эти рамы зарекомендовали себя как золотая середина между весом, прочностью и ценой.

Титановая рама. Преимущества — легкий вес, большая прочность, не ржавеет. Недостатки — цена и не ремонтопригодность.

Карбоновые рамы. Самые дорогие рамы. Неустойчивы к ударам и другим механическим повреждениям, но все это компенсируется сверхмалыми массами.

Рамы из магниевых сплавов. Легкие, достаточно прочные. Но в то же время дорогие и подвержены коррозии не меньше чем стальные.

Передняя амортизирующая вилка

Передние амортизаторы подразделяются на пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные, масляно-воздушные, масляно-пружинные. Пружинные амортизаторы являются самыми дешевыми на рынке, что приводит к закономерному последствию — они не работают и служат лишь для заманивания клиентов. Пружинно-эластомерные (эластомер выступает в роли демпфера) очень распространены в связи со своей дешевизной. И это действительно рабочий амортизатор. Просты в обслуживании. Воздушные амортизаторы прекрасно справляются со своей работой. Вместо пружины в них используется воздух. Основной недостаток данного типа — это высокая цена и быстрый износ. Ну а масляно-пружинные и масляно-воздушные замечательно работают, но и цена их не малая. Так же передние амортизаторы имеют различные виды регулировок, например, настройка жесткости или полная блокировка вилки (органы управления могут быть либо на самой вилке или вынесены на руль).

Количество скоростей и переключатели

Количество возможных комбинаций выбора передаточного числа (скоростей) в основном зависит от класса

Мы рассмотрим, на что нужно обращать внимание на примере горного велосипеда. Классическая система звезд — 3 спереди и 8 сзади, что дает нам 3х8=24 скорости

В последнее время стали все чаще появляются системы 3х9, 3х10. Нужно ли выбирать по принципу «чем больше скоростей, тем лучше» выбор каждого. Как всегда, есть преимущества (чем больше скоростей, тем проще подобрать нагрузку) так и недостаток (цена). Внимание лучше акцентировать на переключатели передач (суппорты). На рынке их большое множество, но есть два несомненных лидера Shimano и SRAM. У этих производителей есть серии передних и задних переключателей, которые отличаются как ценой, так и качеством.

V-brake. Преимуществами являются дешевизна, простота в обслуживании и небольшой вес. Недостатки — плохая работа в дождь, и при деформации обода, необходимость частой регулировки.

Дисковые механические. Не имеют недостатков как у V-brake кроме необходимости частой регулировки. Более дорогие и тяжелые. Сложно найти запчасти в случае ремонта.

Дисковые гидравлические. Считаются лучшими тормозами. Настраивать их придется очень редко. Хороший отклик при нажатии. Но за это мы платим высокой ценой, сложностью и дороговизной ремонта.

Бывает несколько типов ободов: одностенный, двойной и тройной. Эти обода могут быть как усиленными, так и нет. Одностенные самые дешевые и ненадежные, которые при попадании в крупные выбоины, могут с легкостью деформироваться. Это может привести к отказу тормозной системы V-brake о которой мы писали выше. Золотая середина между ценой и надежностью — двойной обод. Если вы не собираетесь прыгать с парапетов, то этот вариант именно для Вас. Он прекрасно держит удар от глубоких выбоин в асфальте и каменистых бездорожий. И последний тип — тройной. Самый надежный, но и дорогой.

Обода могут изготавливаться из стали, алюминия или карбона. Стальные диски самые дешевые и на этом их преимущества заканчиваются, т. к. алюминиевые более крепкие и легкие. Самые легкие обода — карбоновые. Их минуса — очень высокая цена, и абсолютная не ремонтопригодность (при каких либо повреждениях, сделать с ними что-либо уже нельзя).

Какой двухподвесный велосипед выбрать?

Как и при выборе любого другого велосипеда, нужно учитывать особенности вашей езды: как часто и где вы катаетесь, проходите большие расстояния или совершаете короткие прогулки, любите велосипедные трюки, подъемы в гору или с горы. Двухподвесы в основном отличаются по стилю катания.

Виды двухподвесных велосипедов:

Даунхилл (от англ. downhill«вниз по холму») – предназначен для скоростного спуска с горы или любой другой наклонной поверхности.
Кросс-кантри (от англ. cross-country«пересеченная местность») — эта модель в первую очередь предназначена, чтобы сглаживать неровности и перемещаться по бездорожью.
Эндуро (от англ. endurance «выносливость») – подходит для катания по небольшим склонам и неровной поверхности.

У даунхиллов самая большая длинна хода вилки (максимальное расстояние, на которое удлиняется амортизатор при езде), самые мягкие амортизаторы, одни из самых лучших тормозов и прочная рама. Часто на этих моделях есть всего одна скорость, что вполне оправдано, поскольку при спуске с горы вряд ли потребуется переключать или увеличивать скорость. Недостаток этой модели – большой вес. Даунхиллы делают такими тяжелыми для лучшего скрепления с грунтом.

У велосипедов кросс-кантри подвеска специфическая, с небольшим ходом. Рама менее прочная, чем у других двухподвесов, зато довольно легкая. От 10 и более скоростей. На нем можно довольно комфортно въехать в гору или мягко проехать по любой неровности. Кросс-кантри, как говорят эксперты, — это горный велосипед для тех, кто предпочитает комфорт скорости.

Прочность рамы, ход вилки, скорость и вес велосипедов эндуро – нечто среднее между дуанхиллами и кросс-кантри.

Техника правильного педалирования

Эффект от езды и рекомендованные приемы зависят от того, с каким напором и каденсом придется вращать педали. Понятие «каденс» подразумевает частоту их вращения. Основы педалирования укладываются несколько правил:

Стабильность каденса – залог приятных ощущений и длительной езды.
Поймать идеальный каденс можно на практике примерно за десять поездок.
Снижать частоту вращения (например, если изменился наклон), а также ускоряться на спусках не рекомендуется.
Правильное педалирование – это вращение педалей. Некоторые новички выбирают «топать», но это неверный выбор, так как нагрузка должна быть равномерной во всех позициях, а не только на удобную четверть окружности.
Если велосипедист испытывает любые неприятные ощущения, рекомендуется сбросить скорость или остановиться, чтобы не повредить мышцы, суставы или сухожилия.

Существует механизм, который называется «контактные педали». Он позволяет обеспечить механическую фиксацию ног велосипедиста на педалях, благодаря специальной конструкции и обуви.

Полный контакт позволяет использовать усилия мышц максимально, но движение ступней блокируется, поэтому первые поездки с таким оборудованием опасны, особенно если велосипедист выберет дороги общего пользования в качестве поля для тренировок.

Подъём в гору на шоссейном велосипеде.

Если подъём происходит в хороших условиях, то есть при наличии достаточной силы сцепления, то самое главное с максимальной пользой потратить энергию ваших мышц. Каждый начинающий велосипедист обычно старается привстать с седла и в таком положении чтобы то ни было достигнуть вершины, конечно, если у него хватит сил. Но с применением специальной техники не обязательно доводить себя до истощения.

Оставайтесь в седле.

По возможности всегда оставайтесь в седле и старайтесь поддерживать высокий каденс, так как в этих условиях обеспечивается максимальный КПД. Хотите быстрее добраться до вершины? Тогда во время нажатия на педаль старайтесь смещаться по седлу немного назад, а также наклонитесь вперёд. При этом руки должны оставаться немного согнутыми. При педалировании старайтесь тянуть руль на себя с той же стороны, с которой нажимаете на педаль. Используя эту технику, вы дополнительно задействуете ягодичные мышцы.

Преодоления подъёма стоя.

Некоторые подъёмы бывают настолько крутыми, что на них невозможно забраться сидя в седле. При педалировании стоя в самом нижнем положении хода педали энергия расходуется слишком неэффективно, но у вас хотя бы будет возможность ехать на велосипеде на пределе возможностей, а не вести его в руках.

Если вы когда-нибудь занимались в тренажёрном зале на горнолыжном или эллиптическом тренажере, то вы использовали технику, которая поможет подняться на гору в стоячем положении. На горнолыжном тренажёре вы попеременно нагружаете то одну, то другую ногу, при этом масса тела всегда падает на нагруженную ногу. Но так как педали вращаются по овалу, то при должной внимательности вы можете заметить, что даже при энергичном педалировании бёдра и плечи совсем немного двигаются из стороны в сторону.

Теперь представьте то же самое на велосипеде. Чтобы достичь полного оборота педали, на велосипеде приходится более энергично двигаться из стороны в сторону. И к сожалению это означает, что при движении тела из стороны в сторону впустую затрачивается слишком много энергии. Так что лучше не сами двигайтесь из стороны в сторону, а двигайте свой велосипед.

Как только педаль начинает идти вниз, наклоните велосипед в противоположную сторону. Держите тело ровно по отношению к этой ноге. Чтобы обеспечить ещё большую мощность, наклонитесь вперёд к рулю, но при этом руки должны оставаться немного согнутыми. После завершения движения одной ногой сразу перенесите свой вес на другую ногу. Чтобы легче было переносить вес с одной ноги на другую, используйте велосипед в качестве рычага. То есть велосипед должен быть наклонен к ноге без нагрузки, а вы сами держаться ровно по отношению к нагруженной ноге

Обратите самое пристальное внимание на технику педалирования

Попрактикуйтесь: Попробуйте вращать педали только одной ногой и как можно плавней на протяжении всего цикла. Проделайте это по сто раз обеими ногами. Как только вы почувствуете, что каждой отдельной ногой вы можете крутить педали правильно, попробуйте подняться в гору с помощью двух ног.

Психологическая составляющая.

После того, как вы освоили технику подъёма на велосипеде в гору, следует обратить внимание на психологическую составляющую этого процесса. Большинство велосипедистов, хорошо освоивших технику подъёма в гору, не только знают когда необходимо оставаться в седле, а когда встать с седла, но также как заставить себя при необходимости оставаться в седле или наоборот постоять на педалях подольше

Большинство профессиональных велосипедистов стараются сфокусироваться на мелочах, сохраняя при этом восприятие общей картины. Они думают о каждом обороте педали и задают себе вопросы. «Правильно ли я нажал на педаль в тот раз?» «Как повело себя моё тело?» «Находилось ли оно в прямом положении?» Подобные мысли помогают отвлечься от изнурительного подъёма и неустанно крутить педали.

Но что делать, если подъём слишком длинный? Наряду с вопросами самому себе профессиональные велосипедисты мысленно делят холм на участки и с учётом этого строят внутренний диалог. «Всё что мне сейчас нужно сделать, так это добраться до вон тех камней. Отлично! Теперь я смогу проехать, чтобы на велокомпьютере стало ровно 56 км… Всего 23 метра? Это совсем несложно». Затем представьте, что вы уже достигли вершины. Главное не пытайтесь делить дистанцию на слишком большие отрезки. После достижения каждой отметки хвалите себя, как будто вы только что выиграли Тур де Франс. Каждый пройденный участок приближает вас к вершине, а значит и к захватывающему скоростному спуску.

Повороты на спуске с горы

Спуск с ровной горы на велосипедах — это нетрудная задача, если уметь держать равновесие. Намного сложнее научиться управлять на крутых поворотах, особенно если гора крутая. Существует алгоритм действий на серпантине:

В повороте не нужно бояться наклонить корпус внутрь. Наружная нога при этом упирается в педаль.
Внутренняя стопа стоит на педали в верхнем положении, чтобы не зацепить землю при наклоне.
Глаза направлены на дорогу, а препятствия нужно стараться замечать боковым зрением.

Самое важное — научиться не концентрировать взгляд на ближайших метрах, а смотреть на дорогу в перспективе. Если на пути встречается препятствие, стоит повернуть голову по траектории движения, то есть не рассматривать камень или кочку

Так движение со спуска будет более плавным, а действия — уверенными.

Правильная настройка велосипеда

Значительная часть параметров байка требуют регулярной проверки. Перед тем, как поехать на велосипеде, рекомендуется измерить давление в колесах. Стоит менять давление, в зависимости от параметров трассы и дистанции, даже если велосипедист всегда использует одни и те же покрышки.

При езде по ровному асфальту колеса обычно накачиваются почти до максимума, без перекачки, чтобы избежать быстрого износа колес. Если ездить по пересеченной местности, лучше использовать среднюю накачку.

Регулярная настройка амортизаторов – еще одно важное правило. Спуск с гор требует жесткой настройки амортизирующих компонентов, чтобы не перевернуться

А вот вести байк по асфальту лучше с заблокированными амортизаторами, чтобы избежать перерасхода энергии.

Как выполняется спуск с горы на велосипеде

Спуск с горы на велосипеде может быть травмоопасным, если не соблюдать правила техники безопасности. Конечно, велосипедистам-новичкам стоит сначала попрактиковаться на ровной местности, а затем уже приступать к спускам и подъемам. Кроме того, нужно уметь распределять свой центр тяжести на велосипеде и быть уверенным в исправности всех механизмов.

Правильная посадка на велосипеде

Во время езды на велосипеде, особенно на крутом спуске, нужно максимально использовать возможности собственного тела, чтобы удержать транспорт в равновесии. Не стоит хвататься за руль или напрягать спину. Правильная и безопасная посадка включает 3 основных пункта:

центр тяжести велосипедиста;
положение рук и корпуса;
положение ног на педалях.

При спуске с крутой горы нужно учитывать, что центр тяжести велосипеда будет смещаться вперед, и его необходимо уравновесить. Таз велосипедиста должен находиться над заднем краем седла либо даже смещаться к заднему колесу. Если переднее колесо начинает водить из стороны в сторону, нужно немного вернуться вперед.

Корпус наклонен вперед, руки согнуты в локте под острым углом и мягко лежат на руле. На прямом спуске ноги стоят на педалях параллельно земле, чтобы не задеть ими возможные кочки. Конечности не должны быть зажаты в суставах, чтобы была возможность амортизировать на камнях или других неровностях грунта.

Работа тормозов на спуске

Исправность тормозов проверяют перед спуском. Считается, что в такой ситуации нельзя использовать передний тормоз, иначе можно упасть с велосипеда. На самом деле, во время движения вниз понадобится работа и переднего, и заднего тормозов.

Чтобы затормозить на спуске, необходимо выполнить несколько действий:

переместить центр тяжести максимально назад;
зажать задний тормоз и плавно срабатывать передним;
на нужной скорости сместиться обратно вперед и продолжать движение.

Повороты на спуске с горы

Спуск с ровной горы на велосипедах — это нетрудная задача, если уметь держать равновесие. Намного сложнее научиться управлять на крутых поворотах, особенно если гора крутая. Существует алгоритм действий на серпантине:

В повороте не нужно бояться наклонить корпус внутрь. Наружная нога при этом упирается в педаль.
Внутренняя стопа стоит на педали в верхнем положении, чтобы не зацепить землю при наклоне.
Глаза направлены на дорогу, а препятствия нужно стараться замечать боковым зрением.

Самое важное — научиться не концентрировать взгляд на ближайших метрах, а смотреть на дорогу в перспективе. Если на пути встречается препятствие, стоит повернуть голову по траектории движения, то есть не рассматривать камень или кочку. Так движение со спуска будет более плавным, а действия — уверенными.

Важные советы и рекомендации

Новичку важно знать заранее, как подготовиться к путешествию по неровной трассе. На пути могут встретиться спуски и подъемы, препятствия в виде песка или гравия, а также другие трудности. Перед выездом стоит ознакомиться с простой памяткой, которая поможет предотвратить неприятности.

Лучше ездить в компании единомышленников, особенно если дорога проходит через живописные, но малолюдные места.
Маршрут стоит проложить заранее и оставить схему кому-либо из товарищей, чтобы в случае травмы можно было отправить помощь. В горной местности не всегда есть возможность воспользоваться телефоном.
Обязательно брать рюкзак с укомплектованной аптечкой.
В горы опасно ездить без специальной защиты, особенно без шлема.

Главное правило — вовремя оценивать свои возможности и навыки езды на велосипеде. Если они оставляют желать лучшего, стоит попрактиковаться на ровном спуске. Его оптимальная длина — 10 м, а в конце должна быть ровная прямая для торможения. Когда урок усвоен, можно постепенно увеличивать сложность трассы и угол спуска, а также добавлять повороты.

Одним из самых сложных испытаний в велоспорте считается даунхилл, он же скоростной спуск с горы. Участники приходят в этот вид спорта хорошо подготовленными, как и их велосипеды. Типичная трасса состоит из крутых спусков, резких поворотов и препятствий, и проходить ее нужно на высокой скорости. Новичок или любитель с этой задачей не справятся, но спуститься с невысокого ровного холма им будет вполне под силу.

Скорости движения на различных велосипедах в разных условиях

При поездке на велосипеде вокруг тебя нет железной коробки, как при езде на автомобиле, и ты открыт ветру и другим погодным условиям. При катании на велосипеде под тобой нет тяжелого стального корпуса, как при езде на мотоцикле, и ты просто летишь над землёй. Скорость в подобных условиях ощущается максимально полноценно.

Очень многие начинающие велосипедисты переоценивают скорость, с которой они ездят. Заметив на компьютере цифры 25-30 км/ч, многие думают, что с этой скоростью они чаще всего передвигаются, и это есть средняя скорость. Но это не так, такую скорость может удерживать только опытный велосипедист, а спортсмены кроме того способны на невообразимые рекорды.

Рекорды скоростей на велосипеде

Франческо Мозер

Максимальная скорость на велодроме – 51,151 км/ч. В гонке на треке в Мехико итальянский спортсмен Франческо Мозер в 1984 году за один час проехал расстояние 51,151 км. Такой результат считается рекордом скорости и выносливости. Как признался в 1999 году сам рекордсмен: удерживать высокую скорость и не сбивать темп ни на секунду ему помог кровяной допинг, который в то время был не запрещён.

Максимальная скорость по прямой, при установке на велосипед аэродинамического обтекателя – 133,78 км/ч. Этот мировой рекорд был поставлен 26 летним голландцем Себастьяном Боуйером в 2013 году на дистанции 200 метров. Спортсмен лежал на спине, у этого велосипеда педали установлены спереди, а сам веломобиль полностью закрыт сверхлегким обтекателем из углеродного волокна. Этот веломобиль был построен сообща студентами Свободного университета в Амстердаме и Дельфтского технологического университета.

Максимальная скорость по прямой, при укрытии велосипеда в воздушном мешке – 268,83 км/ч. Этот абсолютный рекорд скорости на велосипеде был поставлен 50-летним состоявшимся спортсменом Фредом Ромпельбергом из Нидерландов в 1995 году. Такой результат был достигнут на ровной поверхности высохшего соляного озера в штате Юта (Бонневилькая соляная равнина), и только благодаря следованию велосипеда за спереди движущимся гоночным автомобилем, большой обтекатель которого защищал велосипедиста от набегающего потока воздуха. Разумеется, был построен специальный велосипед, на котором невозможно ездить в обычных условиях.

Максимальная скорость при спуске с горы составляет 222 км/ч. Этот рекорд скорости установлен на маунтинбайке (горном велосипеде) французом Эриком Бароном в 2000 году на обкатанной ледяной горнолыжной трассе во Французских Альпах. Для установки этого предела скорости был построен велосипед с улучшенной аэродинамикой, но с амортизированной вилкой и задним подвесом. Сам спортсмен был одет в аэродинамический жёсткий костюм-скафандр. В 2002 году Эрик Барон, уже на сухом гравийном склоне вулкана Сьерра-Негро в Никарагуа смог разогнаться до 210,4 км/ч. Проехав около 400 метров велосипед под смельчаком, из-за невыносимой нагрузки на раму, разорвало на две части. Эрик Барон получил сильный перелом бедра, вывих левого плеча и шейного отдела позвоночника, многочисленные ушибы и порезы, но спортсмен выжил благодаря шлему и защитному костюму.

Максимальная средняя скорость на шоссейном велосипеде составляет 41,654 км/ч. Такую скорость смог держать на дистанции «Тур де Франс» американский шоссейный гонщик Лэнс Армстронг в 2005 году. На спусках с гор участники этого соревнования развивают скорость близкую к 90 км/ч.

Возможности неподготовленного велосипедиста

Труднодостижимые рекорды вдохновляют любого спортсмена, а обычному человеку, иногда выбирающемуся на велосипедные прогулки, намного интереснее узнать: с какой скоростью можно двигаться по обычным дорогам, не принимая участие в соревнованиях.

Для измерения скорости на велосипед, не так давно – пятнадцать-двадцать лет назад устанавливали большие, тяжелые и ненадежные механические спидометры. Сегодня каждый может позволить себе купить миниатюрный электронный велокомпьютер, который кроме текущей скорости и общего пробега отображает среднюю скорость движения, максимальную скорость, длину маршрута, темп в минуту, расход калорий, время в пути, и другу полезную информацию в более дорогих моделях.

Средний велосипедист на современном горном велосипеде без чрезмерных усилий может держать среднюю скорость 18-20 км/ч по шоссе, проезжая 10 км за 30 минут. Такой же велосипедист на шоссейном велосипеде может передвигаться со средней скоростью 20-25 км/ч по прямой асфальтированной дороге, проезжая 10 км за 25 минут. Пол ездока не имеет решающего значения, на таких скоростях. Средним велосипедистом считается человек, который катается примерно 20-50 часов в месяц или 1-2 часа в день.

На небольших расстояниях около 10 км развивать среднюю скорость 18 км/ч может каждый, включительно и подростки от 12-14 лет. Более опытный велосипедист, проезжающий не одну тысячу километров в год, аналогичную дистанцию проедет в два раза быстрее. У него выше физическая сила, лучше техника езды и, как правило, более качественный велосипед. Такие люди благодаря натренированной выносливости могут удерживать скорость около 30 км/ч, на дистанции 100 км по шоссе. На такие расстояния средний велосипедист крайне редко выезжает, или не ездит вовсе.

В городских условиях необходимо: объезжать остановившиеся автомобили и общественный транспорт, останавливаться на перекрестках и переездах, притормаживать до входа в повороты и перед пешеходами, поэтому средняя скорость велосипедиста в городе всегда ниже, чем на шоссе, приблизительно на 5-10 км/ч.

Несмотря на то, что на шоссейном велосипеде можно ездить быстрее по асфальту, чем на горном, его нельзя рекомендовать для поездок по городу. Байкер сидит низко на шоссейнике и имеет плохую обзорность, а остановится аварийно на таком велосипеде без заноса не получиться. Горный велосипед, хотя и медленнее шоссейного при движении по твердому покрытию, но более предпочтителен для езды по городу. На маунтингбайке очень легко маневрировать благодаря широкому рулю, а отличное сцепление широких шин с асфальтом позволит мгновенно застыть на месте.

При езде по пересеченной местности, даже на горном велосипеде, невозможно развить максимальную скорость 30 км/ч. Поскольку вне асфальта на пути часто встречаются ямы, бугры, песок, при проезде которых скорость значительно будет снижаться. При езде на маунтигбайке по лесной дороге средняя скорость обычно составляет 15 км/ч.

С другой стороны, шоссейный велосипед, имея малую толщину покрышек и большее распределение веса на переднее колесо, фактически не годится для катания по лесу. Средняя скорость движения шоссейного велосипеда при езде по песку, опавшим листьям, снегу составит 5-8 км/ч. При попытке преодолеть глубокий песок или снег на шоссейнике, переднее колесо занесет в сторону, или оно упрется в продавленный песок, и наездник, возможно, катапультируется через руль. Кроме того, при езде на велосипеде без амортизаторов по гравийной или прокатанной гусеничным транспортом дороге, очень быстро накапливается усталость, из-за ударов на руки и позвоночник.

Факторы, влияющие на скорость движения

Уровень подготовки велосипедиста

Скорость движения больше всего зависит от физической силы и выносливости наездника. Опыт ездока больше влияет на скорость езды, чем выбор типа велосипеда. При движении по шоссе опытный велосипедист на горном велосипеде сможет удержать на хвосте начинающих гонщиков на шоссейных велосипедах, сохраняя более высокую скорость даже при подъёмах в гору.

Сопротивление встречного воздуха

На скоростях 25-27 км/ч существенно тормозит движение велосипеда сопротивление воздуха. Если дует встречный ветер, то становится трудно двигаться уже на скорости 10-15 км/ч. На горном велосипеде с широким и высоко установленным рулём, а особенно, с низко опущенным седлом, намного тяжелее крутить педали на скорости 30 км/ч, чем на шоссейном велосипеде. У шоссейника имеется особенная деталь – узкий руль с нижним захватом (бараньи рога). При ощутимом сопротивлении встречного ветра наездник шоссейного велосипеда может пригнуться к рулю, захватив руль за нижнюю часть дуги, таким образом, значительно снизив нагрузку.

Полностью избавиться от давления встречного воздуха можно только заехав в воздушный мешок, под защитой впереди идущего автобуса или грузового автомобиля. Но пристраиваться сзади за автобус или грузовой автомобиль очень опасно, так как они могут резко затормозить или повернуть при объезде ямы.

Сопротивление качению

Особенно ощущается это противодействие в начале движения. На разгон с места из-за него уходит больше энергии, как у велосипедиста, так и у двигателя автомобиля. После начала движения сопротивление качению меньше сказывается на величине усилия, необходимого для разгона. С увеличением скорости движения это противодействие постепенно уменьшается.

Увеличение трения между шиной и дорогой в первую очередь повышает величину сопротивления качению. Узкую шину, которая продавила мягкий грунт тяжело оторвать от земли. Шина с широко расставленным протектором чрезмерно притирается к твердому асфальтному покрытию, к тому же при этом быстро стирается. Поэтому выбирать покрышки по ширине, площади и глубине протектора следует с учётом того, по каким дорогам вы будете ездить на велосипеде.

Давление в камере значительно влияет на трение между шиной и дорогой. Чем сильнее накачана камера, тем легче колесо катится по асфальту и твердому грунту. Для облегчения езды по щебню, песку, грязи, снегу давление в камерах рекомендуется снизить.

Большой вес велосипеда сильно повышает величину сопротивления качению. Разогнать и толкать в гору тяжелый горный велосипед всегда сложнее, чем более легкий шоссейный.

Увеличение диаметра колеса уменьшает величину сопротивления качению. Велосипед для взрослых значительно дольше двигается накатом по прямой, чем детский. Кроме того большое колесо легче преодолевает неровности дороги, перекатываясь через маленькие ямки.

Трение в передаточных механизмах

Скорость велосипеда наверняка снизит не смазанная или грязная цепь, а также изношенные втулки и каретка. Если вы стремитесь достичь большой скорости, тогда вам необходимо купить дорогие втулки и механизм каретки, и в дальнейшем следить за состоянием их смазки.

Амортизаторы на велосипеде, особенно слишком мягкие, снижают скорость по ровному асфальту. Но они оказываются незаменимыми при преодолении участков дорог с мелкими неровностями. Амортизированная вилка при движении по городу оказывается не заменимой, тогда как от заднего подвеса можно и отказаться.

Вообще то, сильно придерживаться приведенных выше средних скоростей не стоит, тем более максимальных. Вы должны кататься на велосипеде с удобной для вас скоростью, получая удовольствие от поездки.

Техника езды в гору

Умение правильно, экономично и быстро заезжать в подъемы различного уровня сложности является неотъемлемой частью мастерства триатлета. Подъем — элемент повышенной технической сложности: грамотно «отработав» гору, вы сможете создать преимущество и сэкономить силы. Процесс прохождения подъемов любого уровня сложности состоит из следующих элементов:

выбор тактики атаки подъема;

подбор передач в процессе прохождения подъема;

способ заезда в подъем;

отработка концовки подъема и разгона.

В зависимости от текущей обстановки вы можете решать во время подъемов различные тактические задачи. Например, совершить рывок и уехать в отрыв или просто задать такой темп прохождения подъема, который не выдержат другие участники. В любом случае надо заранее определиться с тем, что вы будете делать в горе. Если ваша цель — облегчить прохождение подъема, то в его начале старайтесь максимально использовать скорость, набранную на равнинном участке, предшествовавшем подъему. По мере угасания скорости облегчайте передачу, удерживая ваши оптимальные обороты, и спокойно доезжайте вместе со всеми. Если же вы намерены задать свой темп, избавиться от «лишних» соперников, то займите лидирующую позицию перед началом подъема, сбавьте скорость и начинайте восхождение спокойно. Однако каждую 1/6 часть подъема наращивайте темп либо увеличивая передачу, либо поднимая частоту, в зависимости от ваших предпочтений. Такой прогрессивный темп подъема смогут выдержать только очень хорошо подготовленные триатлеты. Не забудьте, что и вы сами должны быть к этому готовы!

Особого внимания заслуживает техника переключения скоростей. Не бойтесь переключаться. Очень часто приходится видеть, как гонщики, не умеющие грамотно переключаться на горе или не понимающие, что они делают, лезут в подъем на тяжелой передаче, стоя, буквально ломая шатуны. Такой стиль не отличается ни экономичностью, ни эффективностью. Старайтесь переключаться до того момента, когда вы больше не сможете выкручивать текущую передачу. Весь смысл переключений состоит в том, чтобы удерживать оптимальные обороты без потери мощности. Если вы чувствуете, что больше не можете выкручивать оптимальные обороты, например 80, — переключитесь. Поверьте, в горе не стоит пытаться выкручивать равнинную передачу, но и не стоит ставить такую передачу, как будто вы лезете на стену, особенно если это не стена. Как правило, 70–80 оборотов в подъем вполне достаточно, при этом хорошо бы удерживать мощность примерно 350 ватт. Вот несколько советов относительно переключений при работе в подъем.

Старайтесь не переключаться под сильным напряжением цепи. Сделайте несколько более мощных, чем обычно, движений, а потом ослабьте давление на педали и переключитесь.

Не ставьте большой перекос цепи — так вы можете ее порвать. Например, не стоит напряженно работать на передаче 53 ? 21, поставьте 39 ? 16. Передаточное число при этом будет то же — 2,4 (см. глоссарий в Приложении 2), однако перекос цепи окажется значительно меньше.

Прежде чем переключиться с большого блока на малый, сделайте два щелчка правым переключателем вниз, утяжеляя передачу, и сразу же скиньте цепь на малый блок, сделав один щелчок левым переключателем. Так вы не потеряете цепь (она не слетит с передних звезд) и обеспечите плавный переход в отношении мощности.

Различают два основных способа заезда в гору: сидя в седле и стоя над седлом (способ «танцовщица»).

Гидродинамические условия внутрисердечной деятельности при езде в гору сидя, по сравнению с «танцовщицей», более благоприятные. Это облегчает работу и стабилизирует пульс. Старайтесь проезжать б?льшую часть подъема сидя. Надо сместиться на седле назад, больше загрузив заднее колесо. Стопа начинает больше толкать педаль от себя (не проваливайте стопы вниз), руки держат руль за самый верх и тянут его на себя. При этом очень сильно работает нижняя часть спины. Сама же спина становится несгибаемой осью, поддерживающей работу ног. Сильная спина — основа основ для горного гонщика. Если подъем не слишком крутой, то тянущее движение рук на себя желательно исключить: это поможет избавить мышцы спины от излишнего напряжения.

Если подъем крутой и короткий (50–100 м), если вы уже достаточно устали, сидя в седле, или же вам надо резко ускориться, например чтобы отбить атаку, вы можете использовать способ «танцовщица» (рис. 1.14). Встаньте с седла, удерживая руль руками за тормозные ручки или за низ руля, наклоните корпус немного вперед и переносите вес тела то на одну, то на другую ногу. При нажатии правой ногой на педаль левая рука тянет руль вверх, а правая прижимает его вниз. Велосипед несколько наклоняется вправо. При нажатии левой ногой правая рука тянет руль вверх, а левая прижимает вниз. Велосипед наклоняется влево. Таз не должен уходить слишком далеко от седла к рулю, внутренняя поверхность бедер при педалировании почти касается кончика седла.

При этом электрическая ось сердца принимает более вертикальное положение, пульс увеличивается на 5–10 ударов, возрастает мощность. «Танцовщица» — более энергозатратный способ преодоления подъема, поэтому не стоит использовать его слишком часто. Прежде чем встать с седла, поставьте на одну передачу тяжелее, сделайте на ней несколько сильных оборотов и после этого вставайте. Так вы сохраните комфортные обороты для работы стоя и в момент подъема не откатитесь на полметра назад, рискуя случайно подставить свое колесо тому, кто едет сзади. Хорошим тоном считается показать другим участникам группы, что вы намерены встать с седла. Делается это путем одновременного короткого взмаха пальцами обеих рук, не отпуская тормозных ручек или нижней части руля.

Очень важной частью подъема являются его последние 100–200 м, а также первые 100–200 м после его верхней точки. Как только подъем закончится и поменяется уклон, не вздумайте сразу же переключиться на более тяжелую передачу и пытаться на ней разогнаться. Сначала раскрутите до 85–90 оборотов ту передачу, на которой вы завершили подъем (зона 1). После этого поставьте передачу на одну тяжелее и снова раскрутите (зона 2) и только после этого поставьте свою оптимальную рабочую передачу для данного участка трассы и перейдите на ваши оптимальные обороты (зона 3). Схема переключения передач приведена на рис. 1.15.

Умение отрабатывать последнюю часть подъема и первые метры сразу после него даст вам солидное преимущество во времени в индивидуальной гонке, а в случае групповой гонки обезопасит вас от различных тактических противодействий со стороны соперников.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Источники:

https://krutipedaly.ru/kak-vypolnaetsa-spusk-s-gory-na-velosipede/
https://velofans.ru/sovety/kak-vypolnyaetsya-spusk-gory-velosipede
https://velofans.ru/skorosti-dvizheniya-razlichnyh-velosipedah-raznyh-usloviyah
https://sport.wikireading.ru/7874