Замена подшипника заднего колеса велосипеда

Виды и замена подшипников на велосипеде — всё о велоспорте

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов.

Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда.

По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение.

В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке.

Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет 20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника.

При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно.

Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Насыпные подшипники

• Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением.
• В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная.
• Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции).

Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники скольжения

• Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).
• Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя.
• Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Как перебрать подшипники если колесо захрустело

Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Техническая проверка шоссейного велосипеда

Несмотря на относительную простоту шоссейного велосипеда как механического устройства, многие велосипедисты фокусируются только на одном или двух участках, когда заходит речь о техническом обслуживании. Они могут заботиться о чистоте и смазке своего байка или корректной работе тормозов и передач, но игнорировать множество других технических вопросов, пока что-то не сломается или пойдет не так.

В этой статье рассмотрим самые часто игнорируемые области технического обслуживания шоссейного велосипеда и предложим несколько советов о том, как выполнять такое обслуживание и как не допустить его состояния до необходимости ремонта.

Рулевая колонка

• Даже в, на первый взгляд, хорошо ухоженных велосипедах прячутся испорченные подшипники. Они располагаются с внутренней стороны рулевой трубы и, вероятно, проходят тяжелые испытания, омываемые капающим с вас потом каждый раз в жаркий день езды, и, видимо, ржавеют.
• Чтобы избежать этого, снимите вынос и удалите вилку из рамы. Это самый простой способ. Более новые велосипеды имеют подшипники с уплотнениями, которым необходим лишь тонкий слой смазки.
• Если вы не будете за этим следить, и подшипники начнут ржаветь, вам придется чуть позже купить новые.
• Как раз в это время можно проверить и рулевую вилку на наличие повреждений. Обязательно проверьте место соединения подшипника с контактом и место крепления выноса.

Кабели передач

Кабели передач могут изломаться и погнуться, оставив вас на дороге без возможности переключения. Это особенно актуально для более устаревших 9- и 10-скоростных групп Shimano с внешними кабелями. Эти кабели постоянно изгибаются в рычаге переключения и, как известно, ослабевают со временем.

Проверять кабели, расположенные с внешней стороны, просто. Тем же, которые располагаются изнутри, не так повезло.

Предположим, у вас внешнее расположение кабелей. Переключите соответствующий рычаг на самую большую звезду.

Теперь, когда цепь держит переключатель в этом положении, остановите движение шатунов и переведите рычаг полностью в противоположную сторону – это ослабит напряжение в кабеле и позволит вам вытащить его из направляющих.

Вытащите кабель из переключателя и проверьте на наличие признаков каких-либо повреждений – замените его, если есть что-то сомнительное.

Если никаких перегибов вы не нашли, смажьте этот внутренний кабель сухой смазкой для цепи.

Педали

Очень многие велосипедисты обслуживают / ремонтируют всё, но при этом игнорируют педали – даже переставляют старые, треснувшие педали на абсолютно новый велосипед.

Поищите ослабленные подшипники и, конечно, изношенные клипсы. Многие педали можно подкрутить или обслуживать их так, чтобы они вращались плавно, но внешний вид изношенных клипсов нельзя исправить, а провоцируемые этим вне-осевые движения могут привести к боли в коленях и другим проблемам.

Втулки

Несмотря на общее мнение о том, что хороший звук свободного колеса – это знак качества, большинство втулок не должно по звуку напоминать Харлей. Если со временем ваша втулка стала издавать более громкие звуки, это, вероятно, значит, что она высохла или загрязнилась, и ей необходимо немного внимания.

Сегодня большинство втулок разбираются на части, что очень удобно для их очистки.

С правильной инструкцией и инструментами (обычно, шестигранники и/или конусные гаечные ключи и иногда тиски) это несложно и недолго. Обязательно прочтите инструкцию и старайтесь не выронить мелкие детали.

Многие известные бренды указывают название своих рекомендуемых смазок. Чтобы избежать провисания цепи или выпадений, лучше всего использовать смазку по рекомендации. Если сомневаетесь, используйте неплотную смазку либо густое масло.

Цепь

Несомненно, чистить и смазывать цепь необходимо, но не забывайте измерять износ по мере необходимости.

Например, многие профессиональные велогонщики меняют цепь каждые 1000 км, поэтому за три сезона они очень редко изнашивают кассеты или передние звезды. Конечно, для обычного велосипедиста нет смысла менять цепь так часто, но из этого примера следует, что при довольно частой смене цепи вы можете продлить жизнь другим частям трансмиссии.

На рынке множество цепных чекеров, и все они работают приблизительно одинаково, указывая ориентировочный срок замены цепи. Например Park CC-3.2, либо Feedback Sports Digital Chain Gauge (он предельно точен, но и довольно дорогостоящ).

Держатель переключателя передач

На современных велосипедах легко погнуть держатель заднего переключателя передач (в простонародье — «петух») из мягкого сплава, и поэтому, если переключение работает неидеально, проверьте, не погнулся ли он.

Если ваш велосипед когда-либо падал на ту сторону, с которой расположен переключатель (вместе с вами или без), вы должны всегда проверять, не выбит или не сдвинут ли ваш переключатель передач. Иначе цепь может соскочить раньше, чем вы ожидаете.

Покрышки

Поищите разрезы или надрывы на протекторе и боковинах ваших покрышек. Если есть латка, возможно, она изношена. Любое торчащее стекло или проволока должны быть удалены, и, если покрышка проколота насквозь до обода, желательно ее заменить.

Тормозные колодки

У колодок есть метки износа, поэтому их срок службы легко отследить, но равно ли они изнашиваются и продолжают ли они соприкасаться с ободом?

Если нет, вы можете подточить неровности колодок напильником и продлить их срок службы. После подпиливания, поправьте колодки, чтобы они правильно прилегали к ободу. По той же причине рукоятки тормозов не должны иметь свободный ход, но и не должны идти туго. Если такое случилось, подумайте о замене тормозных кабелей и суппортов.

Не затянутые и дребезжащие части

Дребезжаний и скрипов можно избежать, и хотя иногда трудно найти причину, чаще всего она кроется в самой простой детали.

Для начала проверьте болты держателя бутылки и звенящие предметы в подсидельной сумке. Удивительно часто крепление бутылки бывает плохо закручено.

Также частыми причинами дребезжания являются неплотно прикрученные кассеты, втулки или рулевые колонки. Скрипящие переключатели – еще одна причина, но их может быть сложно закрепить в зависимости от модели.

Крепежи передних звёзд могут разболтаться, и их скрип можно спутать со скрипом педалей или каретки.

Инструменты для передних звёзд могут быть разными. Для некоторых брэндов необходим 6мм или 5мм шестигранник, другие сейчас используют торкс-30, и им необходим набор для передних звезд: Park Tool CNW-2 – недорогой и эффективный вариант.

Рулевая лента

Многие велосипедисты ездят с порванной или старой и помятой лентой. Ее легко заменить, и, почти как и новые шины, это придаст любому велосипеду обновленный вид. Еще одна важная причина заменять ленту при случае в том, что это позволяет вам проверять руль на наличие трещин и ржавчины.

Виды велосипедных подшипников

Многие любители велоспорта не видят различия между промышленными и насыпными подшипниками в узлах своего «железного коня». На самом деле, разница между ними существенна и влияет на срок службы велосипеда.

Практически каждому обладателю этого вида транспорта приходилось сталкиваться с выходом из строя втулок колес. Основной причиной этой неисправности является поломка или износ подшипника, который поддерживает всю конструкцию с требуемой жесткостью.

Кроме этого, подшипники обеспечивают легкость вращения колеса, четко фиксируют его положение и отвечают за надежную работу всего узла.

Конструкция этого элемента состоит из двух колец, металлических шариков разной величины (тел качения) и сепаратора (присутствует не всегда).

Задачей сепаратора является разделение между собой и удержание шариков на равном расстоянии друг от друга, направление правильного их вращения.

Каждый промышленный подшипник снабжен металлическим либо резиновым сальником, который защищает весь узел от проникновения влаги и грязи вовнутрь. Наличие сальника гарантирует высокий уровень защиты и долгий срок службы механизма.

Все промышленные модели не нуждаются в регулярном обслуживании. Иногда весь срок эксплуатации этот узел работает на заводской смазке.

Пробег велосипедных подшипников при нормальной эксплуатации велосипеда (без ударных нагрузок и использования в экстремальном катании) равен 20-30 тысячам километров.

Люфт в узле появляется только при износе и служит сигналом замены элемента. При этом не требуется проводить какие-либо регулировки.

Конструктивно размещаются внутри втулки велосипедного колеса и представляют собой набор из определенного количества тел качения (шариков), которые находятся в специально расточенной канавке (желобе).

Во время движения они перекатываются и создают опору с минимальным сопротивлением. Модели насыпных подшипников стоят дешевле промышленных, но требуют большего внимания: регулярной очистки и смазки.

Конструкция меньше защищена от влаги и пыли, поэтому требует постоянного ухода.

Широко применяются в узлах велосипеда, которые не подвержены сильным ударным нагрузкам и не очень требовательны к возможному люфту.

Конструктивно представляют собой пару элементов с низким коэффициентом трения: металл-полиэтилен, сталь-бронза.

В ходе эксплуатации более мягкий элемент пары постепенно стирается, возникает люфт и подшипник требует ремонта или замены. Обычно применяются в роликах заднего переключателя скоростей и недорогих педалях.

Заполните всего 2 поля, и мы перезвоним Вам для уточнения всех нюансов!

Велосипедные подшипники

В этой статье мы разберем, какими бывают подшипники, применяемые в велосипеде, и чем они отличаются друг от друга.

По сути, подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов велосипеда, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей.

По принципу работы все подшипники, применяемые в велосипеде можно разделить на три типа:

• Подшипники качения
• Подшипники скольжения
• Керамические подшипники

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. Подшипники качения для велосипеда делятся на два вида:

насыпные («конус-чашка») и промышленные (неразборные (“картриджные”)).

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы.

Плюсом насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. К сожалению, последнее качество является и большим недостатком, так как возможность регулировки обязывает выполнять её регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки. При её помощи подбирается прижимное усилие.Насыпные («конус-чашка»)– это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали.

Нужно быть осторожным, так как при слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при сильном колесо плохо прокручивается (это может привести к быстрому износу втулки и плохому накату).

В длительных поездках на велосипеде насыпные подшипники имеют преимущество перед промышленными – там нечему ломаться, если только не треснет корпус втулки.

Промышленные подшипники (неразборные (“картриджные”)) представляют собой неразборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовываются в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. В промышленных подшипниках регулировка, как правило, не требуются.

Минусом промышленных подшипников является более высокая цена (по сравнению с насыпными). В случае попадания в подшипник грязи, полноценно промыть его не удастся. Скорее всего, нужна будет замена. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество – даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

В обоих видах промышленных подшипников может применяться сепаратор, который создает интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения.

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт, тогда деталь требует замены (чаще всего ее конструкция предусматривает замену). Такие подшипники используются в конструкциях недорогих педалей, а так же роликов заднего переключателя.

Подшипники скольжения требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов, они широко применяются в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. От стальных классических они отличаются лишь материалом, который имеет высокую жесткость и прочность. Полностью керамические подшипники на велосипедах применяются довольно редко из-за дороговизны.

Наиболее распространённым видом таких подшипников является смешанный или гибридный, в котором из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения.

Также существуют керамические насыпные (используются керамические шарики) и подшипники скольжения (для роликов заднего переключателя).

Такие подшипники обладают рядом преимуществ:

Они могут работать при высоких температурах, что соответственно конечно повышает скорость работы. Керамика не подвержена коррозии, а также агрессивным кислотным и щелочным средам. Она не магнитится, не пропускает электричество, у неё выше упругость и твердость. Все характеристики керамики имеют преимущества над сталью. Однако, если разобраться, то фактически выигрыш только в весе.

Остальные преимущества керамики над сталью, например, стойкость к агрессивным средам или высокая рабочая температура на велосипеде не нужны. Устойчивость к коррозии является большим плюсом. Но, в большей мере это относится к подшипникам, изготовленным полностью из керамики, смешанные все равно подвержены коррозии. Периодичность чистки и стальных и керамических подшипников одинаковая.

Покупая подшипники, помните, что без хороших подшипников не бывает хороших велосипедов.

Все будет работать слаженно, только если подшипники смазывать и менять вовремя, правильно подбирать, как следует устанавливать.

Отсутствие смазки, неправильно подобранный или установленный подшипник могут стать не только причиной поломки велосипеда, но и привести к аварии и стать серьезной угрозой для его владельца.

Устройство и виды кареток для велосипеда

Невозможно представить современный двухколесный байк без такого узла, как каретка. К нему выдвигаются достаточно жесткие требования по точности исполнения, установке, прочности комплектующих.

Чтобы транспортное средство служило как можно дольше, необходимо знать, как устроен этот значимый для байка узел, какие функции на него возлагаются. Без этой информации невозможно обеспечить нормальную эксплуатацию средства передвижения.

Этот узел подвергается довольно серьезным нагрузкам.

Устройство каретки велосипеда

Велосипедные каретки состоят из четырех частей:

1. Корпус. Важный элемент, на котором фиксируются подшипники. В них заводится ось, где размещается чашка.
2. Чашка. Применяется для фиксации устройства в стакане. В зависимости от типа крепления может запрессовываться либо особым способом вворачиваться в раму.
3. Ось каретки. Это подвижная часть располагается внутри корпуса. Вращается беспрепятственно. Заканчивается местами крепления шатунов.
4. Шлицы.

Также к системе относят место ее фиксации. Еще называется кареточным стаканом.

Типы кареток

Различают множество стандартов и видов кареток. Разделяют их чаще всего по следующим характеристикам:

• длина вала – важна для положения системы и педалей;
• длина корпуса – обязательно соответствует размерам стакана, хотя в некоторых случаях допускаются отклонения;
• тип резьбы – должен точно соответствовать заданным параметрам;
• тип крепления шатунов – размеры и способы крепления шатунов системы к валу.

Существует разделение кареток по принципиальной конструкции. Об этом рассказываться будет ниже.

По объединенности с системой

Интегрированные каретки для двухколесных транспортных средств составляют единое целое с системой, так как ось является неотъемлемой частью одного из шатунов. За счет этого уменьшается общий вес и цена, улучшается надежность всей конструкции.

Неинтегрированный узел дает возможность закреплять шатуны определенного типа. Многие модели — картриджного типа. Суть его состоит в том, что подшипники составляют картридж. Запрессовываются внутри заводским способом.

Некартриджные нуждаются в постоянном вмешательстве, так как вовнутрь регулярно попадает пыль и образовываются загрязнения. При регулярной сборке и разборке узла возникают проблемы с надежностью, качеством работы. К сожалению, полностью избежать профилактических мероприятий не получится.

Рано либо поздно потребуется постороннее вмешательство, чтобы устранить возможные неисправности либо осуществить замену какой-либо детали.

По креплению шатунов

Каретки данного типа бывают квадрат и шлицевой. Первый вариант относится к старой системе крепления, отличается неудобствами при обслуживании. При постоянной разборке шатун начинает разбалтываться, при педалировании повреждается вал.

Все это приводит к тому, что понадобиться осуществить замену вала каретки, но не подшипника. Шлицевые каретки представлены множеством версий с различными стандартными размерами. Благодаря этому получается избежать возникновения проблем квадратного сечения.

Вал и шатун не будут разбалтываться относительно друг друга.

По кареточному стакану

Этот вид узла с резьбовой насадкой имеет огромное количество размеров. Каждый производитель велосипедов старается придерживаться установленных стандартов. Благодаря этому владельцу байков значительно проще подобрать нужные модели.

Эксцентриковые устройства со смещенным креплением обеспечивают оперативную и быструю установку. Велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь. Далее она прижимается болтами и гайками.

Такого рода устройства чаще всего применяют на двухколесных транспортных средствах с фиксированной подачей либо планетарной втулкой.

Как подобрать каретку на велосипед

Как правильно подобрать каретку? Какие бывают? Какую выбрать? Эти вопросы и не только возникают у велосипедистов при выборе этого узла. Необходимость в замене либо ее ремонте появляется в результате повреждения люфта либо после физического повреждения детали.

Осуществить ее замену будет совсем несложно, если:

1. есть информация о размерах и типе;
2. внимательно изучить по техническому паспорту тип ее стакана;
3. просмотреть линию цепи;
4. обратить внимание на размеры стакана.

Каретки современного типа устанавливаются и ремонтируются преимущественно уникальным инструментом. Необходимо заранее побеспокоиться о его покупке, чтобы облегчить себе процесс разборки и сборки конструкции.

Как снять каретку

Процесс снятия не такой уж трудный, как описывают в книгах либо других источниках. Для начала следует снять с оси каретки оба шатуна. Затем нужно удалить всевозможные загрязнения. Снимать ее необходимо с левой стороны, где отсутствуют звездочки. На некоторых моделях может присутствовать стопорная гайка.

Для того, чтобы ее отвернуть, необходимо использовать специальный ключ. Гайка имеет правую резьбу. Иногда придется приложить достаточно усилий для того, чтобы осуществить данную операцию. Отворачивать нужно аккуратно, не допуская срыва ключа. Затем нужно взять специальной формы ключ и вставить его в пазы.

Из рамы нужно выворачивать левую чашку-адаптер разводным ключом. Желательно иметь рукоятку подлиннее. Легким движением руки вынимается чашка. Правая чашка выворачивается аналогичным способом. Меры предосторожности также необходимо соблюдать. Совсем немного времени придется потратить, чтобы снять каретку. Из разобранного узла достаются подшипники.

Удалить все загрязнения можно тряпочкой, а промыть детали необходимо в каком-либо растворителе. Сборка и установка узла осуществляется в обратном порядке. Не ко всем видам подходит эта процедура. Перед тем, как ее осуществлять, желательно узнать более подробно о конструктивных особенностях установленной каретки.

Если не хватает опыта и времени, лучше доверить эту работу мастерам в специализированных сервисных службах.

Как покупать каретку

Покупать каретку лучше всего в торговых точках, которые специализируются на продаже запасных частей для велосипедов. Выбор производителей и моделей достаточно большой. Выше было уже сказано, что необходимо знать при подборе каретки.

Если не получается узнать информацию о разновидности каретки, то нужно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они смогут оперативно определить необходимый владельцу узел. Правильно подобранная каретка – залог безопасной и комфортной езды. Стоимость узла зависит от производителя, типа конструкции.

Не всегда имеет смысл приобретать дорогостоящее изделие. Нужно отталкиваться от того, какой стиль езды, в каких условиях эксплуатируется двухколесный байк.

Велосипедная каретка – важный элемент конструкции, которая очень важна для велосипедиста. От этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя.

На практике чаще всего приходится сталкиваться с интергрированным картриджным типом, иные – предназначены для решения спортивных и других задач. Выбор каретки – процесс довольно ответственный.

К нему нужно отнестись со всей серьезностью. И тогда не будет возникать проблем с эксплуатацией велосипеда.

Велосипедные втулки и ось заднего колеса

Новички при покупке велика уделяют внимание различным компонентам – амортизаторам, раме, переключателям скоростей и т.д. Но такой важный элемент, как втулка, выпадает из поля их зрения. Поэтому мы решили подготовить статью, в которой разберем особенности и разновидности данных деталей, тонкости их обслуживания.

Разновидности и основные составные элементы

Втулки делятся на два типа – передние и задние. Передние используются исключительно для фиксации колеса. Они выступают в качестве своеобразного крепления и оси вращения данного элемента.

Задняя втулка велосипеда используется не только для крепления колеса, но и для передачи усилия от педалей. Поэтому на нее приходятся высокие механические нагрузки, именно от нее во многом зависят параметры велика.

Задние втулки велосипеда отличаются по материалам, применяемым для изготовления, конструкции и некоторым другим параметрам. Сейчас в продаже представлено несколько разновидностей этих деталей:

• Планетарные. В них используется внутренний переключатель передач, основные элементы расположены внутри корпуса. Такие детали весьма надежны, они не нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Единственный их недостаток – высокая стоимость.
• Трещоточные. В них применяется набор звездочек, которые соединены храповым механизмом. На сегодня это самые простые и дешевые детали, они устанавливаются в недорогие байки.
• Кассетные. В них задние звезды помещаются в барабан.

Два последних варианта считаются наиболее распространенными на рынке. Этот факт обусловлен их стоимостью. Детали планетарного типа встречаются в продаже значительно реже. Они надежны, но обходятся в большую сумму, увидеть их можно только в некоторых городских великах.

Трещоточные втулки заднего колеса являются самыми дешевыми и широко представлены в продаже. Но лучше выбрать кассетные детали. Они стоят дороже, но куда надежнее моделей с трещоткой.

Шарикоподшипники

Шарикоподшипники – важная часть втулки заднего колеса. Самыми распространенными остаются стандартные шарикоподшипники. Но наиболее надежными считаются промподшипники, находящиеся в картриджах.

Шарикоподшипники прижимаются к чашке при помощи специальной гайки, которая фиксируется на оси велика. Подобные соединения просты в обслуживании, их можно легко разобрать при необходимости. Недостаток такого решения – узлы быстро засоряются при эксплуатации. В них попадает грязь, которая становится настоящим абразивом.

Промышленные подшипники состоят из шариков в кассете, запрессованных в ступицу. Они обладают высоким КПД, почти не засоряются при эксплуатации, не нуждаются в регулярном обслуживании. Единственный их недостаток – такие узлы проблематично разобрать.

Основание

Задняя ось – стержень с нанесенной резьбой. Ее основная задача – принимать на себя нагрузку при эксплуатации велика. Для ее производства применяются сплавы стали, алюминия и титана.

Оси могут быть полыми или цельными. Первый тип применяется с эксцентриковыми стяжками. Подобное решение облегчает установку и снятие заднего колеса. У таких деталей небольшой вес, а их прочность довольно высокая.

Дополнительно колесо может закрепляться в перьях при помощи гаек. Оси с гайками обеспечивают более надежную фиксацию, поэтому они широко представлены в продаже.

Сквозные оси получили резьбу на одном из концов. Подобные детали применяются на некоторых горниках, они являются частью рамы и предоставляются вместе с байками в комплекте.

При определении толщины задней оси, необходимо учитывать просвет между дропаутами и тип велика. Отдельные втулки поддерживают изменение диаметра, для этого используются специальные переходники. На изображении, расположенном чуть ниже, вы можете изучить диаметр и длину осей для различных байков.

Корпус

Обычно в качестве корпуса выступает ступица колеса. Она оснащается фланцами для крепления спиц. Из-за присутствия звезд на заднем колесе, спицы с одной из сторон получают несколько уменьшенную длину.

Как разобрать втулку

Иногда необходимо проводить техническое обслуживание. Обычно у новичков возникают затруднения при сборке и разборке из-за отсутствия соответствующего опыта. Но на деле справиться с этой задачей не так сложно при наличии знаний, инструкций и инструментов.

Будьте предельно внимательны при выполнении обслуживания. Лучше раскладывать все детали на обрезке светлой ткани, чтобы случайно не потерять важный компонент.

Разборку всегда начинают с левой стороны. Естественно, этот процесс напрямую зависит от типа используемой детали в вашем велике. Мы же разберем процедуру на примере насыпных втулок, которые применяются в большинстве байков:

• Первоначально нужно раскрутить гайки и демонтировать колесо.
• Теперь необходимо снять звезды, чтобы получить полный доступ к втулке. Для колес с кассетами потребуется хлыст и съемник для проведения демонтажа. Если в вашем байке применяются дисковые тормоза, то нужно снять диск.
• При использовании втулки с трещоткой, для демонтажа колеса потребуется съемник и ключ, который способен оказывать значительное давление. Необходимо приложить максимум усилий для откручивания, так как трещотка постоянно закручивается при езде на велике.
• Далее вам необходимы два ключика. Конусный ключ используется для удержания конуса, второй позволяет расконтрить левую гайку, чтобы открутить ее в дальнейшем.
• Теперь выньте из втулки заднюю ось, чтобы получить доступ к внутренним элементам.
• Для защиты шарикоподшипников от грязи часто используются пыльники из металла. Их необходимо демонтировать, извлечь шарики. Эти детали лучше положить в небольшую баночку, чтобы случайно не потерять подшипники.

При разборке втулок с промышленными подшипниками, проблемы возникают при извлечении кассеты. Они хорошо запрессованы, поэтому вытащить их можно специализированным инструментом. При его отсутствии, можно попробовать бить молотком по оси, чтобы в дальнейшем вынуть кассету. Но наносить удары нужно осторожно, так как велика вероятность случайно повредить фланец.

Для разборки барабана потребуется особый съемник. Без этого инструмента не обойтись при демонтаже данного элемента. Но необходимость разборки барабана появляется очень редко, лучше посетить сервис и доверить процедуру профессионалам.

В обслуживание входит:

• Удаление остатков смазки.
• Тщательная очистка всех деталей.
• Нанесение новой смазки.

После проведения обслуживания, сборка осуществляется в обратном порядке. Если все детали в наличии, компоненты не были утеряны, то эта процедура не вызовет затруднений у велолюбителя.

Распространенные проблемы и способы для их устранения

Причиной деформации или повреждения оси становятся некачественные материалы или особенности конструкции втулки. Данный компонент не подлежит восстановлению, его можно только заменить на аналогичный.

В магазине запасных частей для велосипеда можно подобрать подходящую ось. Нужно учитывать, что данные детали отличаются по ряду параметров. Поэтому лучше взять с собой старую ось, чтобы вместе с продавцом подобрать подходящую замену.

Люфтит

Причиной люфта становятся плохо затянутые контргайки. Во время поездки появляется характерный звук биения задней оси об подшипники. Если своевременно не убрать люфт, то возможны серьезные повреждения втулки.

Как избавиться от люфта? Вам необходимо постепенно затягивать конусную гаечку. Методом тестирования найдите положение, при котором при вращении колеса отсутствуют посторонние звуки. Теперь осталось зафиксировать конус с помощью контргайки.

Избыточное натяжение

При подобной проблеме конусные гайки чрезмерно затянуты. Вам нужно повторить действия, описанные выше, но теперь немного ослабить данные элементы. При отсутствии своевременного обслуживания, возможно постепенное разрушение втулки.

Посторонний шум

Иногда во время поездки велолюбители отмечают скрипы, хруст, посторонний шум в области задней втулки. Подобные звуки сигнализируют о необходимости выполнить техническое обслуживание.

Нужно разобрать втулку, очистить детали от грязи, смазать, заменить изношенные компоненты. Если после обслуживания посторонние звуки не исчезли, то лучше обратиться к профессионалу. Возможно, они обусловлены низким качеством изделия и следует полностью заменить его.

Регулярно проводите техническое обслуживание для втулки. В нее со временем забивается грязь и песок, которые обладают абразивными свойствами и постепенно разрушают детали. Всегда используйте только качественные смазки для компонентов. Правильное и регулярное обслуживание – залог продолжительного срока службы втулки!

Как собрать заднюю ось на велосипеде стелс. Задняя ось велосипеда: схема, ремонт и обслуживание

Выход из строя задней втулки является одной из основных проблем, с которой сталкиваются обладатели велосипедов. В этом нет ничего удивительно, ведь как бы тщательно не ухаживал владелец за своим «железным другом», задняя втулка все равно будет самой нагруженной деталью байка. Кроме этого, подшипники втулок часто забиваются грязью и подвергаются коррозии.

Для самостоятельной переборки и ремонта задней втулки велосипеда необходимо обладать соответствующими знаниями и умениями. Ниже будет рассказано о том, как устранить поломки задней втулки, не прибегая к услугам специализированных центров техобслуживания.

Наиболее распространенной неисправностью задней втулки байка является послабление либо затяжка конуса. О первом случае сигнализирует заметный люфт колеса, а о втором – хруст подшипников и тяжесть хода. При возникновении и той, и другой проблемы необходимо без отлагательств приступить к устранению неисправностей.

Меры предосторожности

Для изготовления многих компонентов задней втулки велосипеда применяются закаленные хромомолибденовые сплавы или поверхностно упрочненная сталь, которые обладают повышенной хрупкостью. Поэтому советуем осторожно работать с такими деталями и в обязательном порядке использовать защиту для глаз. При разборке данной детали байка рекомендуем прикладывать минимально возможные усилия, а перед первым ремонтом – потренироваться на недорогой либо ненужной втулке.

Подготовительный процесс

Для осуществления ремонта задней втулки необходимо, прежде всего, снять заднее колесо со своего «железного друга». В горных или спортивных скоростных велосипедах для его крепления зачастую используются эксцентриковые зажимы, которые можно снять без использования ключей. В байках начального уровня чаще всего колеса прикручиваются двумя гайками, которые необходимо будет раскрутить.

Для устранения люфта либо подтяжки конуса потребуются несколько ключей. Чаще всего необходимы рожковый ключ на 17 мм и конусный на 15 мм.

Процесс устранения неисправностей:

1. расслабьте контргайку,
2. затяните либо расслабьте конусную гайку до необходимого значения таким образом, чтобы колесо легко проворачивалось под тяжестью соска или катафота,
3. закрутите контргайку.

Иногда из-за установки некачественных деталей задняя ось втулки велосипеда может изогнуться либо сломаться. Для решения этой проблемы следует полностью заменить ось на новую, более качественную. Чтобы облегчить эту задачу необходимо снять трещотку.

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

• Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
• Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ : При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Снятие покрышек лопатками

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Демонтаж задних звезд съемником

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Втулка заднего колеса велосипеда — это один из самых сложных и дорогостоящих механизмов велосипеда. Именно задняя втулка вызывает у начинающих велосипедистов больше всего вопросов. А ремонт её или обслуживание — это вообще, как страшный сон.

От качества втулок зависит то, сколько Вы потратите сил на преодоление определенного расстояние, другими словами «накатистость» велосипеда. Задняя втулка подвергается, куда большим нагрузкам, чем передняя, что диктует необходимость делать её массивнее. Кроме того, если у передней втулки только одна функция (свободное вращение колеса), то на заднюю, дополнительно возлагаются функции — передача крутящего момента, ход свободный от педалей, тормозные функции и даже иногда внутренние системы переключения передач (планетарные втулки).

Компаний, которые выпускаю втулки для велосипедов достаточно много и перечислять их все нет смысла. Стоит отметить задние втулки Shimano, в России это самые распространенные втулки, благодаря высокому качеству и широкому ценовому диапазону.

Как и передние втулки, задние могут отличаться материалами изготовления, предназначением, технологии производства, вес и прочность. Но у задних втулок есть и свои отличия присущие только им. Какие именно будет рассмотрено ниже.

Материалы и технологии изготовления задних втулок

По методам изготовления и материалам задние втулки не отличаются от передних. Втулки производятся методом литья, точения или штамповки. Литые втулки самые дешевые в производстве, но при этом самые наименее прочные и обладают наибольшим весом. Самым оптимальным металлом для втулок является алюминиевый сплав. Из стали производятся втулки для самых простых и дешевых велосипедов. Самые же легкие и прочные втулки получаются из титанового сплава, но они настолько дороги, что находят применение только в спортивных профессиональных велобайках.

Типы задних втулок

По применению задние втулки могут быть на дорожные велосипеды, скоростные (горные, туристические и шоссейные). На дорожные велосипеды обычно ставятся втулки с одной ведомой звездой и механизмом свободного хода. Так же втулки для дорожников оснащены барабанным тормозным механизмом, т.е. втулка с ножным тормозом. Задние втулки для спортивных велосипедов не имеют тормозного механизма, но обладают системой свободного хода. Кроме того спортивные задние втулки делятся на кассетные и трещоточные.

Устройство задней втулки скоростного велосипеда

Устройство втулки заднего колеса скоростного велосипеда предусматривает наличие набора ведомых звезд, через которые колесу передается крутящий момент. Существует два типа набора задних звезд — кассета и трещотка. Если втулка рассчитана на трещотку, то барабан (орех) располагается вне втулки и интегрирован в набор звезд. Сама трещотка крепится к вилке при помощи специальной резьбы. Если же втулка под кассету, то барабан находится на самой втулке и крепиться к ней при помощи специального полого болта (см. схему). Кассета в свою очередь крепиться к барабану через шлицевое соединение и закрепляется специальной гайкой.

Стоит добавить и про крепления ротора дискового тормоза. Тут, как и у передних втулок два стандарта — CenterLock и 6 Bolt. Стандарт CL предусматривает шлицевое крепления и затягивание специальной гайкой. Такой стандарт запатентован компанией Shimano. Шестиболтовое крепление более популярно и применяется всеми производителями задних втулок и тормозных систем. Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL

Устройство задних втулок с тормозом

Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций:

• Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
• Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда.
• Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками.

Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина». Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо».

Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки.

• Рабочий ход — во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо.
• Свободный ход — как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей.
• Торможение — когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан. Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо.

Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение — это обеспечивает плавное торможение.

Велосипед, транспорт достаточно удобный, экономичный и надежный, не требует вложения денег в топливо, не нуждается в гараже, полезный для здоровья, не загрязняет окружающую среду. Но иногда и в таком идеальном средстве передвижения случаются сбои.

Речь идет о самом обычном проколе, когда требуется поменять колесо. «Ну что здесь такого?», — скажут бывалые велосипедисты, но не забывайте, что из-за того, что велосипедный рынок наводнила продукция разных фирм и стран – производителей, у каждого марок велосипеда есть своя особенность, и значит, для того, чтобы правильно и быстро поменять колесо, необходимо знать порядок проводимых действий.

Во-первых , необходимо узнать, какой тормоз стоит на вашем велосипеде. Если дисковый тормоз, то снять его будет намного проще. Ну а если вы обладатель ободного тормоза, то придется слегка повозиться. Необходимо будет первоначально разжать его, а уже потом снимать. Если вы забудете это сделать, то колесо попросту не снимется, как вы его не дергайте.

Поставьте велосипед верх ногами, надежно закрепив на руле и седле. Не забудьте предварительно убрать все лишние аксессуары и оборудование, типа навигатора или дорожного компьютера.

Ручка тормоза и ручка переключения тормозов во время производимых вами действий нуждается в защите, поэтому оберните их каким-нибудь мягким материалом. Таким образом, вы убережете их от поломки.

Если на вашем велосипеде стоят тормоза V-Brake, то начните процесс со сдавливания колодок, эти действия приведут к возможности снятия дуги. Сжимайте в том месте, где тросик крепится к колесу. Особойсилы здесь не нужно, и вы быстро справитесь.

Гидравлический тормоз не любит, когда его держат вверх ногами , поэтому, если вы производите замену заднего колеса впервые, не забудьте, потом прокачать тормоз, скорее всего в него попадет воздух.

Конечно, вы можете проигнорировать данный совет, ведь сама процедура прокачки дело долгое и трудоемкое, но тогда ваши тормоза перестанут быть надежными, и тогда вам придется пенять только на себя.

Как вы знаете, заднее колесо крепится на оси велосипеда. Виды крепления довольно разнообразны, и от того, какое попалось вам и будет обусловлен весь порядок действий. Если у вас колесо крепится с помощью гаек, то необходимо иметь парочку разводных ключей. Зажимаете гайку одним ключом, а вторую откручиваете другим ключом.

Не стоит выворачивать гайку полностью, достаточно сделать пару оборотов с помощью ключа. Увидите, колесо легко снимется.

Что делать если у вас дисковый эксцентрик? Это проще, чем вы думаете. Переведите цепь на звездочку наименьшего диаметра, расположенную сзади.

С левой стороны на втулке вы увидите рычаг, который отвечает за эксцентриковый зажим.

Отворачиваете рычаг тормоза и прокручиваете против часовой стрелки на 180°, справа налево. Не стоит его крутить вокруг оси втулки.

Справа от втулки расположена гайка, отворачиваем ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение и назад

Не отпуская рычаг цепного натяжителя, неспешно вынимаем колесо из вилочного наконечника. Вот и все, колесо снято.

Не забудьте про цепь, которая проходит через всю систему скоростных переключений. Ее необходимо бережно снять со звездочек, не трогая только возле рамы.

Если вы возьметесь за колесо, и плавно потяните его вверх, то оно должно без усилий выйти наружу. Стоит обратить внимание на следующую рекомендацию: ни в коем случае не жмите на ручку дисковых тормозов, иначе колодки сожмутся .

Теперь поговорим о том, как разбортовать колесо, ведь многие представители сильного пола не хотят ходить пешком, экономя свое время, и пересаживаются на четырех колесных или двухколесных друзей. Прокол камеры явление довольно распространенное. Поэтому чтобы быстро произвести данную операцию, необходимо, чтоб у вас собой были специальные инструменты, которые помогут вам справиться с неприятностью и опять встать в строй со своим средством передвижения.

Что же такое разбортировка, и как она производится. На словах довольно просто: вы должны снять покрышку с обода или диска велосипеда, для того чтоб осуществить в последствии процесс замены или заклеивания камеры. Для этого нужны бортировки, но если в наличии есть отвертки, то они сгодятся тоже.

Как разбортовать колесо велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо , ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны .

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

• Размыкается ободной тормоз, если он есть
• Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
• Спускаем давление в камере до минимального
• Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
• Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу , не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
• Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
• Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
• Извлекаем камеру
• Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Инструменты, которые стоит всегда иметь с собой

Бортировки (бортировочные лопатки, «монтажки», «монтировки», в крайнем случае, отвертки). Служат для снимания покрышки с обода. Это лопатка с пластика или металла, имеющая крючок для закрепления ее за спицу.

Лучше, если у вас будет набор из 2-3 штук , от этого зависит скорость, с которой будет снята покрышка, ведь иногда покрышку может снять руками и девушка, особо не напрягаясь, а иногда и комплект из трех штук заставит приложить усилия.

Заплатки для камеры . Сейчас применяются такие наборы, что неполадка будет устранена за очень короткий срок. Могут быть самоклеящимися.

Клей резиновый или специальный «Велосипедный» . Возьмите лучше его, так как суперклеи при низких температурных условиях не работают.

Бумага наждачная , необходима при выполнении зачистки на месте прокола.

Любая агрессивная жидкость (типа бензин) для проведения обезжиривания зачищенного места. Ацетон не берите, соединение клея и ацетона даст неожиданный эффект.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры .

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс , если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем , а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА МЕСТО

Необходимо немного накачать камеру, чтобы не повредить ее снова.

Вставляете ниппель в специальное отверстие обода и аккуратно вкладываете в середину покрышки всю камеру.

Заправляете края покрышки по всей ширине колеса в обод. Это должно получиться выполнить руками, но, если края никак не хотят становиться на место, возьмите монтажку и уже с ее помощью выполните задуманное. Делайте это внимательно, иначе у вас будет новый прокол.

Для того чтоб камера смогла внутри распрямиться, подкачайте немного колесо и разомните камеру, этого будет вполне достаточно, чтоб камера приняла правильное положение.

Прокачайте колесо до необходимого состояния . Для тог чтоб это сделать правильно, не боясь, что колесо неожиданно лопнет, после накачивания сдавите камеру двумя пальцами. Если ваши пальцы не могут преодолеть сопротивление, значит, камера накачана достаточно, можно отправляться в путь.

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение .

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

Бывает, что, кажется, как будто цепь перекручена или неправильно стоит на звездочках, запуталась. Просто покрутите цепь вперед – назад с помощью педалей, или руки, не снимая колеса, дефект должен исправиться. Если отодвинуть в сторону механизм переключения скорости, расположенный в механизме цепи, и наденьте освободившуюся цепь как желаете.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Похожие статьи

Презентация на тему «валентинка» бумаги, сгофрированных гармошкой

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.comПодписи к слайдам:ВАЛЕНТИНКА Подготовила Эльвира Владимировна Хвостова учитель начальных.

Франция во второй половине XIX – начале XX вв Франция в 20 веке презентация по истории

Де Голль представлял собой интеллектуала особого рода, чья жизнь про-шла в размышлениях на темы разума, власти и философии истории. Он не раз подчёркивал, что французы обладают ясностью мысли, но у них отсутствует воля к действию. По де.

Франция во второй половине XX — начале XXI века Презентация на тему франция в 20 веке

Шарль де Голль(1958-1969) -Французский государственный и военный деятель, первый президент пятой республики.Был против возрождения предвоенной парламентской республики.Придерживался авторитарных,правореформистских и националистических.

Презентация «многогранный угол» Стереометрия двугранные и многогранные углы презентация

Презентация «Многогранный угол» — это наглядный материал для представления ученикам учебной информации по теме. В ходе презентации представляются теоретические основы понятия многогранного угла, доказываются основные свойства многогранного.

Сравнение предметов по признакам

Данный урок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой «Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру». Здесь вы узнаете, что значит сравнить предмет, по каким признакам сравнивают предметы, научитесь находить у.

Страны Восточной Европы после Второй мировой войны презентация к уроку по истории (11 класс) на тему Польша после второй мировой

«Страна Молдова» — Общие сведения. Удовлетворяют потребности страны. Эгп. Презентация на тему “Характеристика Молдовы”. Наибольшие города: Кишенев, Тирасполь, Бельцы, Бендеры. Население. Есть выход к Дунаю. Развиватся машиностроение.

ПРОВИЗВОДИМ РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, КАРЕТКИ И ПРОКОЛА КОЛЕСА

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями. В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить. Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники. Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ КАРЕТКИ

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
2. После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
2. Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 — 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/raznovidnosti-i-zamena-velosipednyh-podshipnikov-vsyo-o-velosporte.html
https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/velosipednye-vtulki-i-os-zadnego-kolesa
https://indeco.ru/how-to-assemble-the-rear-axle-on-a-bicycle-stealth-rear-axle-of-bicycle-scheme-repair-and-maintenance.html
http://2kolesa.com.ua/remont-velosipedov-vtulki-zadnego-kolesa-karetki-i-prokola-kolesa/