Замена покрышки на велосипеде

Как самостоятельно поменять камеру на велосипеде

Прокол велосипедной камеры случается очень часто. В наибольшей степени он грозит тогда, когда на велосипеде используются изношенные либо просто низкокачественные шины. Замена камеры на велосипеде — один из главных навыков для каждого велолюбителя. Следует отметить, что это совсем не сложно. Нужно просто выполнять приведённую инструкцию, чтобы избежать необходимости обращения в сервисный центр.

Предназначение велокамеры

Она удерживает воздух внутри колеса, придавая последнему форму и стойкость. Для изготовления используется эластичный материал. Велокамера конструктивно включает ниппель для закачки воздуха. Отправляясь в длительную велосипедную поездку, следует взять с собой запасную камеру и насос. При отсутствии запасной резины нужно взять по крайней мере набор для ремонта камеры.

Инструменты для замены велосипедной камеры

Минимальный набор инструментов для перебортировки колёс в дороге:

Набор для ремонта камеры, состоящий из клея и заплаток. В «велоаптечке» должен присутствовать мануал, описывающий, как выполнять ремонт.
Бортировочные лопатки. Могут быть пластиковые либо металлические.
Насос. Возможна замена камеры без применения насоса, однако со спущенным колесом поехать всё равно не получится. 🙂

Порядок действий при самостоятельной замене велокамеры

Смена камеры осуществляется по следующей схеме:

1. Раскрутка гаек, которыми колесо прикрепляется к велосипедной раме. Если это не удаётся, следует использовать особую смазку, например, WD-40. Современный велобайк оснащён быстросъёмным механизмом, который даёт возможность выполнить демонтаж колеса в течение всего нескольких минут.
2. Извлечение велосипедного колеса. Для беспрепятственного вытаскивания переднего колеса следует разъединить половинки вибрэйков (ободных тормозов). Для извлечения заднего колеса снимается цепь со звёздочки с предварительным переключением на нижнюю велосипедную передачу.
3. Выпуск из камеры воздуха посредством нажатия на ниппельный клапан. При недостаточно хорошем выходе воздуха камеру потребуется сжать руками.
4. Вытаскивание камеры из-под шины. С этой целью покрышка поддевается тупым предметом. В качестве последнего может использоваться специальная «лопатка» либо обыкновенная ложка из металла.
5. Вытаскивание «соска» и осторожное снятие шины.
6. Внимательный осмотр обода. При наличии камней либо других острых предметов они удаляются. При использовании изоленты следует проверить, нет ли выпирания велосипедных спиц. Такие меры предосторожности требуются для избежания нового прокола шины.
7. Собственно замена камеры. Сначала следует закачать в новую камеру немного воздуха. Затем она монтируется под шину. Следует удостовериться, что нет пережимания и установка прошла правильно. Важно уделить внимание соответствующей маркировке на велосипедной покрышке. Это позволит правильно её надеть, учитывая направление протекторного узора. Следует надевать на обод вначале одну и потом вторую сторону. После этого камера подкачивается и вставляется в обод. «Сосок» камеры заправляется в расположенное на боде отверстие. При недостаточно успешном продвижении этих работ следует использовать специальную лопатку либо ложку.
8. Все колёсные детали закрепляются по-новой. Если камера заменяется на переднем велосипедном колесе, соединяется тормоз и фиксируются гайки крепежа. Нужно следить за соблюдением примерно одинаковой дистанции между вилкой и колесом. С данного момента возможна полная накачка велокамеры. При поломке заднего колеса нужна установка цепи.

Рекомендации по замене велосипедной камеры

Посредством маленьких хитростей можно заменить камеру более быстро, прикладывая меньше усилий.

• Перед монтажом новой велокамеры нужно её слегка накачать.
• Используя ложку либо специальную лопатку, следует действовать с предельной осторожностью ради исключения повреждения велокамеры.
• При накачке камеры требуется учитывать давление, уровень которого указан на шине. Если переборщить, покрышка иногда не выдерживает.
• Заметив повреждение велокамеры, требуется сразу же прекратить движение и приступить к замене. Ведь при езде она порвётся ещё больше. К тому же есть риск повреждения, помимо шины, также обода.

Правильный подбор велокамеры

Главные критерии выбора велокамеры:

• Размеры покрышки.
• Вид штуцера.

Размеры

Выбирая велокамеру, нужно помнить, что она должна точно соответствовать габаритам колеса. Габариты велосипедных колёс несколько различаются:

• У горных моделей – 26″ и 27.5″.
• У детских и ВМХ – 20″.
• У городских и шоссейных – 28″
• У найнеров – 29″.

Для замены велосипедной камеры нужно уделить внимание маркировке на шине. Её первые 2 цифры обозначают диаметр шины, а следующие — её ширину, выраженные в дюймах. Затем в скобках указываются эти же характеристики в мм.

Разновидности велосипедного штуцера

Предназначением данной детали является закачка воздуха внутрь велокамеры. По материалу ниппели велосипедов подразделяются на 5 типов:

Автомобильный штуцер. Самый распространённый. Имеет обрезиненную поверхность почти до самой резьбы.
Шредер. Отличается от автомобильного тем, что имеет резьбу на всю высоту штуцера, а также имеет специальную гайку для фиксации, исключающую сдвигание ниппеля при накачке.
Штуцер Presta. Более тонкий, устанавливается на ободья только с соответствующим отверстием.
Итальянский штуцер. Похож на штуцер Presta, но имеет конструктивные отличия.
Dunlop. Это клапан старого образца, его можно увидеть на некоторых советских велосипедах и велосипедах марки Schwinn

Давление в велокамере

Данный параметр определяется разновидностью шины. Для минимизации риска повредить камеру необходим учёт размеров велосипедной покрышки. Обычно максимум и минимум уровня допустимого давления указаны на шине. Для хардтейла данная величина находится в диапазоне от 3,5 до 4,2 атмосфер. Для 2-подвесного велосипеда возможно её повышение до 5.

Как поменять покрышку на велосипеде?

У многих начинающих велосипедистов этот вопрос, зачастую, возникает уже после того, как всё произошло. Пожалуй, самое рядовое и неизбежное событие для велосипедиста — это прокол. На наших дорогах полным полно всякого мусора, стекла, проволоки, железяк и т. п. Так что в самый неподходящий момент может раздаться звук «пщщщщщщ» и вам придётся совершить вынужденную остановку. Страшного в этом ничего нет, дело обычное. Но куда лучше, если вы всегда готовы к этому и уже будете знать как поменять камеру у велосипеда. Кроме самой замены нужно ещё знать и о том, как заклеить проколотую. Далее немного подробнее об этом.

Прокола не боится тот, у кого в рюкзаке всегда есть:

• пластиковые монтажки
• насос
• запасная камера
• рем. комплект, он же велоаптечка
• ну и конечно некоторый навык по замене камеры.

Как снять колесо с велосипеда

Для начала нужно снять колесо с велосипеда. Скорее всего вы это уже умеете, но если нет, то напоминаем, как это делается. Чаще всего колёса на современных велосипедах закреплены с помощью эксцентрика. Для того, чтобы снять такое колесо не нужно никаких ключей, достаточно просто отогнуть его, ослабить, после чего колесо свободно можно вынимать. Если колесо крепится с помощью гаек, то, конечно, придётся воспользоваться ключами.

Если велосипед оборудован тормозами типа V-brake, то нужно их разъединить, при этом ослаблять их не нужно. В случае дисковых тормозов совсем всё просто, ничего разъединять не потребуется. После установки колеса не забывайте соеднить тормоз обратно! Эксцентрик сильно закручивать не нужно, он должен закрываться с достаточным, но не чрезмерным усилием.

Снимаем покрышку

Первым делом нужно разбортировать колесо с помощью монтажек. Не обязательно снимать покрышку полностью, достаточно снять её лишь с одной стороны и извлечь оттуда повреждённую камеру. После этого нужно понять, что именно послужило причиной прокола, возможно, что мелкая проволчка или стёклышко осталось торчать где-то в покрышке, поэтому тщательно проверьте её изнутри, в противном случае не избежать повторного пролкола. Будьте осторожны, застрявшим острым предметом можно пораниться!

Если вы попали в большую выбоину, то велика вероятность пробоя. Также причиной повреждения камеры может быть неправильно установленная ободная лента, острые края отверстия для нипеля или его отрыв из-за неправильной установки камеры. Причину лучше определить сразу, чтобы, как уже говорили выше, не наступить на грабли ещё раз.

Осмотривая покрышку на предмет застрявших в ней острых предметов, не забываем вытряхнуть из неё песок и попавшую грязь. Также проверяем установку ободной ленты, возможно она где-то съехала и видны края отверстий, в этом случае её нужно поправить.

Далее чуть подкачиваем новую камеру (так проще её поместить внутрь покрышки) и устанавливаем на место прежней, равномерно укладывая внутри. При этом следим за тем, чтобы нипель был установлен ровно и чётко смотрел в центр колеса, а не куда-то в бок. Далее равномерно одеваем боковину покрышки на обод, начиная от нипеля. Бывают покрышки, которые одеваются довольно свободно, но обычно требуется применение монтажек. После этого ещё раз осматриваем колесо, не вылезла ли случайно нигде камера и накачиваем насосом до необходимого давления.

Это что касается замены камеры. Но ведь не будешь всегда с собой возить несколько запасных камер, а прокол-то может быть и не один. Поэтому, помимо запасной камеры, нужно всегда иметь ремкомплект с заплатками и клеем. Случился прокол — поставил новую камеру, поехал дальше, а во время стоянки взял и заклеил быстренько поврежденную, вдруг ещё прокол случится, а запаска уже готова.

Ремкомлекты или велоптечки, как их ещё иногда называют, продаются в любом веломагазине и стоят порядка 50 рублей. В неё входит несколько заплаток (иногда разного размера), клей и кусочек наждачки. В каждой аптечке сразу присутствует и наглядная инструкция. Но хитрости тут особой нет.

Порядок действий при заклеивании камеры такой:

• находим повреждение (если дырочка совсем маленькая и сразу найти не получается, то можно накачать камеру и опусть её в воду, пузырьки сразу покажут вам место выхода воздуха)
• оцениваем размер повреждления и прикидываем, какого размера заплатка потребуется
• очищаем повреждённое место от грязи, зашкуриваем его наждачкой
• наносим тонкий слой клея по размеру заплатки
• после это ждём пару минут, отлепляем заплатку от основания, к которому она прикреплена и приклеиваем её этой же стороной
• разглаживаем и сильно прижимаем заплатку на некоторое время. Клей сохнет быстро, поэтому камеру можно использовать уже практически сразу.

Вот в общем-то и всё. Проделав всё это несколько раз, вы убедитесь, что тут нет ничего сложного и весь процесс занимает считанные минуты. Если есть какие-то вопросы и что-то не понятно, то пишите в комментарии.

Какой клей использовать

Какой клей для камер хорошо себя зарекомендовал? Разберем все плюсы и минусы.

Прежде всего, нужен клей, который после высыхания сохраняет эластичность, т. е. не твердеет. Это и понятно. Полностью неподвижное соединение на гибкой поверхности создать затруднительно, поэтому части, скрепленные между собой отвердевающим составом, с течением времени снова разойдутся и потребуется повторный ремонт.

Поэтому всевозможные суперклеи типа «Секунды» и «Космофена» на основе цианакрилата – не самый лучший выбор. Как временная мера – вполне себе, в остальных случаях лучше взять специализированный клей для резины.

Кратко рассмотрим, что нам предлагает рынок.

1. Линейка всевозможных клеев для резины, самый известный из которых – «Момент».

• Продается в любом строительном магазине.
• Стоит недорого (от 60 до 200 р., в зависимости от объема).
• Нормально держит уже через час, полное высыхание – до 24 часов.

Доступно, недорого, если не спешите – хороший выбор.

2. Red Sun, который входит в состав ремкомплекта для велосипедных камер. Если верить инструкции, то это не совсем клей, а средство для холодной вулканизации, что гораздо эффективнее.

• Менее распространен, чем «Момент». Я его видел только в веломагазинах.
• Схватывает в течение 10–15 минут.
• Насколько лучше держит, чем клей для резины – сказать сложно, специально не сравнивал, но поскольку продается в комплекте с заплатками, то в целом пользоваться им гораздо удобнее.

3. Tip Top SC 2000. Довольно редкостный двухкомпонентный клей, но один из самых цепких.

• Применяют для склейки промышленных конвейерных лент из резины.
• По действию похож на холодную вулканизацию.
• Время высыхания: от 2 до 4 часов.
• Цена: около 150 р.

Из чего должен состоять ремкомплект

1. Велоаптечка с клеем Red Sun и набором заплаток. Стоимость такого набора в магазине – около 100 р.
2. Пластиковая монтажка (нужна для того, чтобы разбортировать колесо и собрать его обратно). При необходимости можно использовать универсальный ключ или отвертку, но пластик не так царапает обод.
3. Насос.
4. Небольшой кусок наждачной бумаги средней зернистости. В стандартный комплект он не входит, но очень полезен.
5. Небольшой кусок мела. Нужен для того, чтобы отмечать место прокола.

Ремонт велосипедной камеры состоит из нескольких этапов. Их все можно без проблем сделать как в домашних условиях, так и в пути. Необходимо будет разобрать колесо велосипеда, заклеить дырку и собрать всё обратно. У опытного велосипедиста на данную процедуру уходит около 15 минут, новичку потребуется где-то пол часа времени.

Как снять колесо с велосипеда

1. Для начала отсоединяем тормоза (если они ободные) и снимает крылья, если они мешают демонтажу.
2. Переворачиваем велосипед вверх колесами, опираем на руль и сиденье. Некоторые называют это – «монтажное положение».
3. Откручиваем удерживающие болты или эксцентрики и снимаем колесо.

Как снять покрышку и извлечь камеру

1. Выпускаем воздух из камеры. Это можно сделать при помощи выкручивания золотника из ниппеля, либо просто нажав на золотник, подождать пока воздух выйдет.
2. С обратной от ниппеля стороны вставляем монтажку, перпендикулярно плоскости колеса, стараясь не задеть камеру.
3. Используя монтажку как рычаг, сдвигаем покрышку за обод, на небольшом участке.
4. Дальше снимаем покрышку с обода руками.
5. Аккуратно извлекаем ниппель из обода и достаем камеру.

Как найти место повреждения

Теперь осталось найти место прокола. Как это сделать – вариантов много, перечислим основные:

• Для начала просто пытаемся найти место повреждения, внимательно осматривая поверхность камеры. Если это удалось – приступаем к ремонту.
• Если место прокола визуально не определяется – слегка ее подкачиваем и сжимаем, прислушиваясь, не выходит ли где воздух.
• Если и это не помогло, используйте старый способ газовщиков – нанесите на подозрительное место мыльный раствор и снова создайте давление. В месте повреждения будут образовываться пузыри.
• Еще один способ – погрузите камеру в таз с водой. Место прокола определите по пузырькам воздуха.

Если найдете повреждение в месте соединения камеры с ниппелем – ее лучше сразу поменять, обычные средства ремонта тут не помогут.

Если вы нашли одно повреждение, не факт, что оно одно. Поэтому, раз уж вы все равно разобрали колесо, поищите другие проколы. Потом будете гордиться своей предусмотрительностью.

Как правильно заклеить камеру

1. Участок для ремонта очищаем от загрязнения, обезжириваем спиртом или растворителем.
2. Наждачной бумагой (без фанатизма) протираем место, куда в дальнейшем будем клеить заплатку. Фактически вы слегка царапаете поверхность, в таких царапинах клей удерживается лучше, чем на гладкой поверхности, и соединение становится прочнее.
3. Действуете согласно инструкции по применению клея.
4. Если потребуется прижать место склеивания на длительное время – используйте груз.
5. Пока клей высыхает, осмотрите покрышку снаружи и изнутри, вдруг обнаружите кусок стекла, гвоздь или что там привело к повреждению камеры. Если этого не сделать, то есть шанс снова наступить на те же грабли.

Как собрать колесо обратно

1. Накачиваем камеру и проверяем качество нашего ремонта, ищем пропущенные повреждения.
2. Выпускаем воздух.
3. Аккуратно укладываем камеру внутрь покрышки.
4. С помощью монтажки устанавливаем покрышку и камеру на обод, предварительно лучше ее немного накачать.
5. Колесо полностью накачивается и крепится на свое место.

Что делать если нет клея

Ремонт велосипедной камеры без клея также возможен, но в двух случаях:

1. У вас под рукой нет ремкомплекта, основная задача – дотянуть до дома. Тут главное – создать давление в камере, которое прижмет заплатку. Заплатку можно сделать из изоленты, куска полиэтиленового пакета, словом, из любого материала, не пропускающего воздух. alt=»Заклеить камеру велосипеда подручными средствами» width=»640″ height=»426″ /> alt=»Заклеить камеру велосипеда подручными средствами» width=»640″ height=»426″ />
2. Наоборот, максимально профессиональный и недешевый вариант – вулканизация. При этом способе камера и заплатка плотно прижимаются друг к другу и под воздействием температуры фактически сплавляются вместе. Если вы слышали про то, что можно заклеить камеру сырой резиной – это как раз тот способ. Конечно, это надежнее клеевого соединения, но в домашних условиях лучше это не делать. Для вулканизации необходимо нагревание до 100 градусов и последующий подогрев 80 градусов. Даже если вы рискнете и не пожалеете последний утюг, то велик шанс просто испортить камеру.

Читайте также: Проверенные способы заклеить бескамерную шину?

Советы как избежать проколов

• Правильно накачивайте колесо. Излишнее или недостаточное давление – ваш враг. На покрышке указывается диапазон минимально и максимально допустимого давления.
• Следите за состоянием покрышки. Изношенная покрышка не так хорошо защищает камеру от прокола.
• Смотрите куда едете. По возможности избегайте предметов, которые потенциально опасны: осколки бутылок, острые куски металла и т. п.
• Таранить бордюры – тоже не самая хорошая идея. Большой риск получить сразу две дырки в камере.
• Опытные велотуристы советуют – если вы все-таки наехали передним колесом на битое стекло или что-то подобное, сманеврируйте так, чтобы уберечь хоть заднее.
• Встречаются советы по использованию антипрокольной ленты на основе пластика или даже кевлара. Такая лента помещается между камерой и покрышкой и служит дополнительной защитой. Сомнительно, если честно. Дорогой кевлар при намокании теряет свои защитные свойства, к тому же он больше рассчитан на порез, чем на укол.
• Обсуждаемый на велофорумах герметик, который заливается внутрь камеры, не предохраняет от повреждений вообще, а служит лишь аварийной мерой.

Надеемся, этот материал был для вас полезен. Если у вас есть свои секреты, как заклеить камеру велосипеда в домашних условиях – делитесь ими в комментариях, мы с радостью обсудим. И как говорится, удачи на дорогах!

Также советуем посмотреть видео на эту тему:

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Итак, приступим. Для облегчения процесса замены покрышки или камеры необходимо снять колесо с детской коляски. Обычно с этим не возникает проблем. На современных колясках необходимо нажать всего одну кнопку по середине колеса и штыри на втулке раздвинутся, освободив заднее колесо из пазов:

Если это переднее управляемое колесо, то необходимо снять его вместе с вилкой. Для этого нужно зажать металлический язычок и потянуть колесо от детской коляски вниз:

Затем необходимо выкрутить правый и левый винты из вилки переднего колеса с помощью двух крестовых отверток и извлечь ось продавив её наружу. Теперь колесо можно извлечь и нам не будет ничего мешать при замене покрышки или камеры. Некоторые передние 10 дюймовые колеса имеют разборный обод. Необходимо выкрутить шурупы и обод колеса разделится на две части.

После того, как сняли колесо с детской коляски, снимаем колпачок и сдуваем камеру внутри покрышки нажав на золотник (тонкую шпильку) внутри ниппеля.

Теперь нам понадобятся две плоские отвертки или столовые ложки. Подденьте покрышку плоской отверткой, засунув её между ободом и покрышкой. На расстоянии около 10 сантиметров вставьте вторую и выньте первую, но так чтобы корд не соскочил обратно. Вставьте её дальше по кругу и снова подденьте покрышку детской коляски. Проделайте это пока вся сторона покрышки не окажется вынутой из обода колеса.

Пальцем продавите ниппель внутрь обода колеса, чтобы он не мешал снять камеру.

После этого можно без особого труда снять всю покрышку с обода колеса.

Проведите визуальный осмотр камеры, и покрышки детской коляски. Если колесо раньше спускало, окуните эту камеру в таз с водой и выявите место, из которого она спускает воздух. Это место можно заклеить заплаткой. Но проще и надёжнее поменять её на новую камеру для детской коляски, приобретя её в нашем магазине.

Наденьте покрышку одним краем на обод колеса детской коляски.

Уложите спущенную камеру обратно в новую покрышку. Следите за тем, чтобы ниппель был лицом наружу, т.е. выглядывал ровно из середины покрышки.

Вставьте ниппель в отверстие на ободе. Следите, чтобы он был перпендикулярно ободу колеса.

Наденьте второй край покрышки на обод. Если понадобится, в конце можете помочь себе отверткой. Бывает, что новая покрышка с трудом натягивается.

Накачайте колесо насосом. Если необходимо корректируйте рукой равномерное расположение покрышки по ободу колеса.

Следите, чтобы давление не превышало допустимых 1,5 атмосфер, иначе покрышка быстро износится и порвется.

Вы можете наглядно посмотреть, как проходит процесс замены покрышки и камеры переднего (управляемого) колеса, на примере детской коляски Zippy:

В следующем видео показана замена покрышки и камеры заднего колеса на примере детской коляски Zippy:

Оба видео взяты с YouTube, пользователь Малыш Сервис

Вот и все. Надеемся, что наша статья облегчит Вам ремонт колеса детской коляски. Гуляйте на здоровье и радуйтесь жизни!

«Переобуваем» велосипед в зимние покрышки

Если в летний период в городских условиях часто используются велопокрышки – слики, то зимой о них необходимо сразу забыть – для безопасной езды они абсолютно непригодны.

«Переобувание» велосипеда в зимние шины – главное условие его преображения во всесезонную машину. Согласитесь, практически полная аналогия с автомобилем.

Чем же отличаются зимние покрышки от обычных, и по каким критериям их следует подбирать?

Как правило, зимняя резина для велосипеда — это даже не совсем резина, так как подобный материал имеет негативное свойство «дубеть» на сильном морозе. При выборе покрышек, если они не шипованные, надо обращать внимание на маркировку «Winter» или просто «W» — такие шины изготовлены из компаунда, сохраняющего свои эластичные характеристики вне зависимости от температур.

Какой тип покрышек и рисунок протектора будут оптимальными? Все зависит от планируемых условий эксплуатации велосипеда.

• Если подразумеваются обычные маршруты, ежедневные поездки на работу и домой в условиях крупного города, скорее всего, вполне достаточно будет кроссовых полусликов. Улицы достаточно оперативно очищаются от снега, дорожное полотно редко бывает обледеневшим – его прогревают выхлопы многочисленных автомобилей. Не слишком агрессивный рисунок протектора позволит чувствовать себя уверенно на мокром асфальте или свежевыпавшем неглубоком снеге, скоростные и маневренные качества велосипеда останутся на высоте.
• Когда в планах велосипедиста загородные зимние прогулки, где преобладающим покрытием будет выступать плотный или рыхлый снеговой покров, а раскатанных до ледяной корки участков не предвидится, лучше остановиться на грязевых покрышках. Зацепы на них высокие и достаточно редкие, колеса не будут забиваться снегом и обеспечат хорошую проходимость и контакт с покрытием.
• Однако многим фанатам велосипедной езды таких «тепличных» условий мало – они предпочитают ездить и по снегу, и по гололеду, и по замерзшим рекам или озерам. В этом случае никак не обойтись без шипованных велопокрышек. Для самых экстремальных поездок необходимы покрышки, имеющие агрессивный рисунок протектора, как у грязевых шин, но снабженные четырьмя рядами металлических шипов, число которых варьируется от 240 до 360.
• Существуют зимние велопокрышки и для городских условий, если дороги в населенном пункте часто покрыты укатанным снегом или льдом. По протектору это – те же кроссовые полуслики, но на них установлено 100–200 шипов в два ряда.

Несколько слов о форме шипов, так как она может быть разной. Встречаются заостренные наконечники, несколько скругленные, а бывают и вообще практически плоские. Если большая часть пути приходится на асфальтированные улицы, что слишком выступающие острые наконечники не придадут велосипеду нужной устойчивости, а сами шипы быстро сотрутся.

Не забываем, что любая шипованная резина требует определенной обкатки 50–100 км с несколько пониженным давлением в шинах. При это скорость движения не должна быть большой — до 15 км/час, нужно избегать резких торможений или наезда на препятствия. В идеале, после этого следует поменять покрышки местами – тогда обкатка будет окончательной, все скоростные и дорожные ограничения будут сняты.

Для того, чтобы любой велосипедист мог оборудовать свой байк электроприводом, производители выпускают множество различных комплектов для электровелосипедов. Наш материал поможет легко разобраться во всем разнообразии.

Советы начинающему скейтбордисту собраны по этой ссылке. Как купить первый скейт и научиться на нем кататься.

Как правильно одеваться для катания на скейтборде: pro-extrim.com/moutains/alpine-skiing/odezhda-dlya-snoubordista.html

«Hand made»

Хорошая зимняя велосипедная покрышка стоит недешево, поэтому народные умельцы вовсю практикуют шипование летней «злой» резины своими руками:

1. В качестве главного элемента в этом случае, чаще всего, применяются саморезы диаметром 4,2 мм с пресс-шайбой, длиной 13 мм.
2. После тщательной разметки по вершинам зацепов, саморезы вкручиваются изнутри с посадкой на качественный клей (например, «88»).
3. После этого внутрь покрышки в качестве прокладки вклеивается старая камера, колесо собирается, накачивается до максимального давления и выдерживается в таком состоянии один-два дня.
4. Слишком выступающие острые концы саморезов можно обточить, так, чтобы над поверхностью резинового зацепа было 2—3 мм.

Все, можно осваивать зимние трассы!

Справедливости ради нужно сказать, что этот способ превращения покрышек в зимние, хотя и имеет немало поклонников, все же подвергается резкой критике со стороны профессионалов.

Как ни старайся, все же невозможно в домашних условиях соблюсти ту правильную геометрию шипования резины, которую закладывают в свои изделия лучшие производители.

Чтобы закончить тему с колесами, еще несколько важных моментов.

В зимних условиях необходимо тщательно следить за давлением в шинах – оно должно быть ниже, нежели летом — перекачанные шины не дадут требуемого сцепления с дорогой. Однако и чрезмерно снижать его нельзя – это приведет к быстрому износу покрышки.

Обязательно обратить внимание при установке колеса на направление вращения. Рисунок протектора и расстановка шиповки «заточены» именно под него. Ошибка, которая иногда простительна летом, зимой может привести к непредсказуемому поведению велосипеда на скользкой дороге.

Подготавливаем велосипед для зимы

Поставка на велосипед зимней резины вовсе не означает того, что он готов к эксплуатации. Существует еще ряд важных моментов.

• В условиях низких температур, снега, наледи резко снижается эффективность тормозов ободного типа – колодки просто проскальзывают по обледеневшему ободу. Зимний велосипед, в обязательном порядке, должен быть оборудован дисковыми тормозами.
• Если велосипед оснащен амортизаторами по типу эластомера, нужно быть готовым к тому, что эффективность их зимний период будет минимальная. Резиновый или каучуковый наполнитель на морозе «задубеет», и хардтейл превратится в обычный жесткий ригид. Воздушные или гидравлические амортизаторы должны сохранить свои качества, но их обязательно нужно прикрыть хорошими пыльниками.
• Зимой значительно ухудшается видимость на дорогах. Это связано и с коротким световым днем, и со снегопадами, и с тем, что стекла автомобилей нередко подмерзшие, запотевшие или забрызганы грязью. В целях своей безопасности стоит продумать вопрос об установке на свой велосипед дополнительных фонарей и мигалок, и впереди, и сзади. Неплохо, если сам велосипедист будет одет в яркую одежду с эффектом светоотражения, или нашьет на нее светоотражательные элементы.
• Как ни готовь велосипед к зиме, вероятность падения в этот сезон значительно выше. Это говорит о том, что немаловажным предметом зимней экипировки велосипедиста должны являться средства защиты – шлем, перчатки, защита суставов рук и ног.

Хотите научиться трюкам на велосипеде? Начните с «wheelie» — умения ездить на заднем колесе и удивляйте друзей.

Не пропустите рассказ об автожирах. Знаете что это?

Сложности зимнего «велосипединга»

В зимний период многократно усиливается негативное внешнее воздействие на детали и узлы велосипеда. Перепады температур, повышенная влажность, химические реагенты на дорогах — все это ведет к быстрому их износу.

• Велосипед нежелательно хранить в слишком теплом помещении. При выходе на мороз или при возвращении обратно из-за термического расширения материалов страдает лакокрасочное покрытие, что приводит к быстрой коррозии металла, усиленной солью или другими компонентами дорожных реагентов. Особенно это касается моделей со стальными рамами, за состоянием которых необходимо постоянно следить, очищать от грязи и очагов ржавчины, своевременно подкрашивать.
• При езде по снегу или подтаявшей грязи быстро забивается цепь и переключатели скоростей. После каждой зимней поездки необходимо проводить их тщательную очистку и, при необходимости, смазку.
• Не забываем про тросики – они также могут забиться грязью. Кроме того, на морозе может подстыть смазка, находящаяся внутри них – это следует учитывать при торможении или переключении передач.
• Нередки случаи, когда под действием низких температур деревенеют сальники на втулках, и под них попадает грязь и влага. Если не проводить регулярную разборку, чистку и смазку этого узла, подшипники очень скоро выйдут из строя.

Одним словом, зимняя велосипедная езда требует от владельца не только тщательной подготовки к холодному сезону, но и повышенного внимания к своей машине в процессе ее эксплуатации. Только при соблюдении таких условий можно будет успешно проездить это не совсем благоприятное время года.

Как улучшить накат велосипеда

Под накатом многие велосипедисты понимают быстрый спуск со склона без использования педалей. Однако это ошибочное понятие. Под накатом подразумевают общее расстояние при затрате одних и тех же сил райдера.

Измеряется он не во время спуска с горы, когда преимущество получает более тяжеловесный велосипед.

Накат определяется скоростью и легкостью разгона. На велосипеде с хорошим накатом легче поддерживать темп езды, проще проехать длительное расстояние.

Велотуризм подразумевает преодоление больших дистанций, например, для оценки красоты пейзажа. Сделать это можно только при хорошем самочувствии. При большой усталости велосипедисту будет не до любования пейзажами. Чтобы велосипедный поход принес удовольствие, требуется 2 критерия.

1. Велосипедист должен иметь хорошую физическую подготовку.
2. Байк должен иметь хороший накат и быть в исправном состоянии.

Когда велосипед имеет высокий показатель наката, получить удовольствие от путешествия в несколько раз проще. Существует несколько способов, как можно увеличить накат на байке.

Замена покрышек

Одной из самых простых методик увеличения наката считается замена покрышек, объясняется это следующими факторами.

1. У большинства населения горные велосипеды начального уровня, на них по умолчанию устанавливаются покрышки для езды по бездорожью, песку и грязи.
2. Большая часть велосипедистов предпочитают кататься по асфальтовому покрытию, например, в парках или по шоссе. Покрышки для горного велосипеда на такой местности теряют смысл.
3. Некоторые приобретают велосипед с 29 колесами, надеясь на хороший накат. Однако грязевые покрышки не дают насладиться высокими темпами скорости.

Райдеру требуется обратить внимание на резину велосипеда и установить её в соответствии со своим стилем езды.

Для поездок по сухой грунтовой дороге

Если велосипедист не выезжает на размокший грунт и грязь, но катается по бездорожью, данный вариант будет оптимальным.

Производители резины для велосипеда создают покрышки с особенным протектором, также используется другой материал, за счет чего на них можно с комфортом передвигаться и по ровному асфальтовому покрытию. Бюджетным вариантом является резина SmallBlock от производителя Kenda.

Отличительной чертой данной разновидности покрышек считается хорошая степень сопротивления качению, что обеспечит лучший накат. Разновидность SmallBlock хорошо себя чувствует и на сухой грунтовой дороге.

Полусликовые

Если велосипед используется для передвижения по городу, монтирование полусликов значительно упростит процесс езды и избавит от траты лишних сил.

Отличительным признаком является гладкая по центру дорожка, возможен минимальный рисунок. Таким образом сопротивление качению практически отсутствует, что дает возможность передвигаться на байке с меньшими физическими затратами.

Боковые шипы располагаются немного выше, таким образом, во время езды по прямой, дорожное покрытие касается только центральной части. Зацепы начинают действовать только при повороте, например, на тропинке или на твердом грунте. Изменив давление в покрышке можно задействовать грунтозацепы.

Сликовые

Резина с полностью гладкой поверхностью обеспечивает высокий показатель наката на асфальтовом или твердом грунтовом покрытии. На некоторых разновидностях имеются небольшие вырезы для воды.

Слики считаются оптимальным вариантом для передвижения только в городских условиях или по асфальту. При плохом качестве дорожного покрытия профессиональные райдеры советуют установить сликовую резину средней ширины.

Регулировка давления

Для улучшения наката важно правильно подобрать давление в покрышке. Рекомендуемый уровень начинается от 2.8 атмосфер, в некоторых условиях этого будет слишком много. Давление должно определяться в зависимости от типа езды и веса райдера.

Асфальтовое покрытие

В данном случае велосипедисты советуют накачивать камеру до верхнего предела, таким образом удастся снизить вероятность пробоя камеры и увеличить накат.

Ровное грунтовое покрытие

Лесные тропинки около города имеют небольшие бугорки и ямы, не доставляющие большого дискомфорта. В данной ситуации рекомендуется накачивать покрышку чуть выше среднего значения. Аналогично требуется поступать при небольшом количестве корней на тропинках.

Неровное грунтовое покрытие

Причин может быть множество: камни, часто встречающиеся корки и другие факторы. В данной ситуации лучше будет выставить минимально допустимое давление для покрышки. Требуется принять во внимание увеличение риска пробоя камеры. На резине низкого качества при маленьком давлении имеется вероятность трещин на боковинах.

Кросс-кантри

При соревнованиях кросс кантри профессионалы используют давление ниже минимального. Накат теряется, велосипедисту будет труднее передвигаться на ровных участках. Однако райдер выиграет время на технически трудных участках трассы, например, во время спуска с большим количеством резких поворотов.

Задача покрышек заключается не только в обеспечении хорошего наката, также они должны удерживать райдера на поворотах.

Альтернативный вариант для кросс-кантри – использование бескамерных покрышек.

Трансмиссия и амортизация

Популярной разновидностью двухколесного транспортного средства является хардтейл, в процессе езды вилка качается, что снижает накат велосипеда. Таким образом нивелируются физические усилия райдера. Задняя амортизация также негативно сказывается на накате байка из-за раскачивания, к тому же увеличивается вес велосипеда.

Для увеличения наката велосипедистам рекомендуется использовать жесткий тип вилки. Преимуществами является небольшой вес, в частности, карбоновые разновидности. Установив подобную вилку удастся увеличить накат, повысить степень инертности байка.

Карбон считается упругим материалом, амортизационную функцию подобная вилка будет выполнять. Алюминиевые альтернативные варианты имеют больший вес и большую жесткость.

Некоторые мягкие вилки имеют переключатель для блокировки. Также для увеличения максимальной скорости устанавливаются звезды большего диаметра. Однако на накат это не окажет никакого влияния, придется тратить больше сил для разгона.

Посадка райдера

Ещё одна простая методика увеличить накат велосипеда. Профессиональные велосипедисты устанавливают вынос руля максимально низко, тем самым улучшая аэродинамичность во время езды. В магазинах можно найти специальные лежаки, монтирующиеся на руль велосипеда. Верхние конечности по высоте располагаются на одном уровне с сидением.

Другие особенности

На уровень наката влияет также размер колеса. Чем больше диаметр – тем проще поддерживать скорость, однако первоначальный разгон будет труднее. Большие колеса обладают большим преимуществом на неровной дороге, так как меньше теряют темп.

На динамику разгона также влияет геометрия велосипеда. Чем ровнее верхняя труба – тем лучше накат, повышается устойчивость на асфальтовом покрытии. Недостатком считаются плохие показатели по неровному покрытию.

Если райдер заметил резкое ухудшение наката – настоятельно рекомендуется проверить состояние втулок.

Выполнив все вышеописанные рекомендации, удастся значительно увеличить накат байка.

Как менять камеры на велосипеде. Как поменять камеру или покрышку на велосипеде: пошаговая инструкция

Если вы решили в первый раз поменять камеру на велосипеде, или бывает, что после замены, камера спускает, вам будет полезно прочитать эти советы.

Порядок замены камеры

1. Перед тем как открутить и снять колесо, если оно не спущено до конца, полностью спускаем его с помощью нажатия на ниппель. Таким образом будет проще вытащить его из тормозов.

2. Откручиваем колесо двумя ключами одновременно, если в наличии только один, то крутим гайки по обороту поочередно с каждой стороны.

3. Берем специальную пластиковую пластину и вставляем между ободом и покрышкой. Натягиваем покрышку и цепляем пластину за спицу.

Мне хватает трех таких пластин, чтобы одна сторона покрышки, начала легко вылазить из обода. Когда я вместо пластиковых пластин использовал ключи, отвертки, или любые другие подручные материалы, то очень часто пробивал новую камеру при установке.

4. Далее вытаскиваем старую камеру, начиная с ниппеля, предварительно открутив шляпку и шайбу.

5. Теперь аккуратно распаковываем новую камеру, не нарушив ее целостность. Я давно перестал клеить старые камеры. Как правило, это выходит дольше и дороже.

6. Перед тем как запихнуть новую камеру в покрышку, следует ее чуть-чуть качнуть, так чтобы она приняла форму и у нас было меньше шансов зажевать ее между ободом и покрышкой.

7. В первую очередь вставляем ниппель и хорошо закрепляем шайбой. Далее руками запихиваем камеру под покрышку по всему периметру.

8. Теперь подаем покрышку обратно в обод, сначала руками, а в конце теми же пластинами, что и доставали. На этом этапе нужно проявить максимальную осторожность, так как именно в этот момент можно повредить камеру.

9. После того, как покрышка на месте, нужно слегка постукивая колесом об землю, провернуть его по кругу. Таким образом, камера займет свое место там, где могла попасть между покрышкой и ободом.

10. Устанавливаем колесо в вилку. Поочередно затягиваем гайки с двух сторон, одновременно следя за тем, чтобы расстояние между вилкой и колесом, ближе к раме, было примерно одинаковым. Если вы меняете камеру на заднем колесе, то не забудьте накинуть цепь при установке.

11. Установив колесо, крутните его рукой, если оно крутиться еще немного по инерции, то все в порядке, можно накачивать, Если же оно практически сразу останавливается, то нужно его открутить и немного отпустить фиксирующие гайки на втулке.

Если я не спешу и все делаю по порядку, то на замену камеры у меня уходит не больше 15-ти минут.

Как правильно менять камеру на велосипеде?

5 минут Автор: Михаил Скворцов 231

Причины замены колеса могут быть самыми разными – от частого пробоя гвоздём или «змеиного укуса» краем обода до обновления колеса и переноса старой проверенной камеры в него. В том, как поменять камеру на велосипеде, нет никаких сложностей. Рассмотрим, как это делать, и что может понадобиться в процессе.

Подготовка

Если мы меняем камеру в «идеальных» условиях, у нас уже есть готовый гараж, набор инструментов, ремонтный набор и новая камера. К сожалению, не всегда всё так «удачно». Может оказаться, что камера лопнула на улице во время длительного заезда или даже на соревнованиях.

Всегда иметь с собой

Самый простой вариант – это возить с собой камеру и насос. Не всякое повреждение может быть заклеено, и проще всего менять камеру целиком. Единственный минус этого комплекта – вес и объём. Набор для заклейки — это небольшая коробка, а вот «запаска» – уже серьёзный кусок резины, который может мешать в небольшой сумке, если она вообще есть с собой.

К сожалению, состояние дорог и общая чувствительность современных байков к повреждениям приводит к тому, что выезжать дальше центра города без запасной велосипедной камеры или ремонтного комплекта нельзя. Что понадобится для замены в минимальном варианте?

1. «Запаска» или ремонтный набор.
2. Ключ или мультитул, если заднее колесо крепится не на эксцентрике.
3. Насос, чтобы накачать поставленную или отремонтированную камеру.

С помощью этих инструментов можно без проблем размонтировать заднее колесо, вынуть камеру и установить новую на её место.

Ремкомплект

Отдельно стоит рассмотреть ремонтный комплект. Многие так и не открывают его с момента покупки, а на деле его можно собрать и самостоятельно. Самодельный ремкомплект выходит в несколько раз дешевле.

Что в ремонтном комплекте содержится?

1. Заплаты – обычно несколько штук 2-3 разных видов. В современных промышленных комплектах заплаты делаются из синтетической резины, гладкой с одной стороны и шершавой с другой. С гладкой стороны они заклеены фольгой или полимерной плёнкой, чтобы оставаться чистыми.
2. Инструмент для зачистки камеры – для лучшего склеивания, поверхность должна быть чистой и немного шершавой, для этого применяется небольшая металлическая «тёрка».
3. Клей – клей для резины, «расплавляющий» её и заставляющий заплату образовать с камерой единое целое.
4. Обезжириватель – редко, но появляется в наборах. Одна из главных проблем при проклейке – это остатки жира или смазки на поверхности, которые не дают заплатке приклеиться, до проклейки камеру можно обработать обезжиривателем.

Собственно, все части ремонтного набора можно собрать самостоятельно. На заплатки идут старые камеры, зачистку делают обычной наждачной бумагой, клей продаётся в любом магазине, а обезжиривателем является обычный спирт.

Последнее время некоторые используют антипрокольные гели, и в новую камеру достаточно перед накачиванием залить герметик и тщательно его «разогнать» по внутренней полости камеры.

Разбортовка

Те, кто своими руками менял камеру, знают, пожалуй, основную проблему – это отгибание борта покрышки. Современные покрышки настолько хорошо прилегают к ободу и настолько жестки, что руками это сделать не всегда возможно.

Поэтому в состав многих мультитулов или комплектов добавляют разбортовку. Это небольшие пластиковые или металлические «ложечки», которые вставляются между покрышкой и ободом, позволяя поддеть и отогнуть шину, а затем одеть её обратно.

Процедура замены

Итак, какие же действия нужно выполнить, чтобы сменить камеру. Всё несложно, главное, аккуратность и небольшая доля физической силы.

1. Перевернуть велосипед.
2. Если тормоза V-Brake – снять (разомкнуть) их.
3. Ослабить винт или с помощью эксцентрика освободить колесо.
4. Поднять цепь, снять колесо.
5. Выпустить воздух из камеры (если он есть).
6. Поддеть разбортовкой или любым другим продолговатым предметом (ключами, отвёрткой, мультитулом) камеру в двух точках, на расстоянии 10-20 см друг от друга.
7. Понемногу развести точки, освобождая одну сторону камеры.
8. Вытащить ниппель из обода.
9. Достать камеру.

Итак, камера снята, можно её ремонтировать или распечатывать новую. Устанавливаем всё обратно:

1. Проложить камеру внутрь обода.
2. Проверить ниппель и пространство под покрышкой на предмет отсутствия закусываний и складок.
3. Немного подкачать камеру, чтобы она приняла форму.
4. Вставить покрышку обратно за обод.
5. Поставить колесо на место (следует быть осторожными с цепью, легко перепутать её положение).
6. Закрепить колесо с помощью винта или эксцентрика.
7. Установить на место тормоза.
8. Накачать камеру.
9. Перевернуть велосипед.

Всё, замена выполнена! Как видите, ничего сложного в данном процессе нет.

Заключение

Замена камеры – простой процесс, к которому каждому велосипедисту следует быть готовым. Прокол на дороге, повреждение камеры в лесу или просто обновление велосипедного колеса – всегда приятно самому и быстро разобраться с проблемой, а не нести байк на себе в мастерскую.

Каждый серьёзный велосипедист уже возит с собой ремкомплект и насос, будучи готовым к любым неожиданностям.

Как поменять камеру на велосипеде

Прокол колеса на велосипеде – весьма частое, можно сказать, даже обыденное явление. Особенно если нередко осуществляется езда по пересеченной местности, либо же используются не очень качественные, изношенные покрышки. Поэтому научиться самостоятельно менять камеру должен каждый велолюбитель. Причем, зная инструкцию и важные нюансы, сделать это очень просто. И совсем необязательно обращаться за помощью в сервисный центр.

Как поменять камеру на велосипеде?

Для того чтобы заменить камеру на велосипеде, следует выполнять работу в такой последовательности:

1. Открутите гайки. Для начала нужно открутить гайки, которые крепят колесо к раме. Если сделать это не выходит, используйте специальное средство-смазку (к примеру, WD-40). Обычно современные велосипеды оснащены быстросъемным механизмом.
2. Вытащите колесо. Чтобы вытащить переднее колесо, может потребоваться отсоединить тормозные колодки, а заднее – снять цепь со звездочки. Дабы снимать цепь было легче, лучше переключиться на нижние передачи.
3. Сдуть камеру. Полностью спустите колесо, выпустив воздух. Для этого нажмите на клапан в ниппеле. Если сама камера сдувается плохо, сжимайте ее руками.
4. Снять покрышку. Чтобы вытащить камеру из-под покрышки, нужно поддеть покрышку при помощи неострого предмета. Можно купить специальную «лопатку» для этого дела, либо же использовать обычную ложку или подобное.
5. Открутить ниппель (если есть). Если шина камерная, то, скорее всего, для ее снятия придется полностью открутить ниппель. После следует вытащить «сосок» камеры наружу и тогда уже аккуратно снять покрышку.
6. Осмотрите обод. Не забывайте проверить обод на наличие выпирающих спиц. Для этого можно использовать изоленту. Удалите все застрявшие камни и другие острые объекты, если таковые имеются. Это необходимо чтобы не получить новый прокол.
7. Поменяйте камеру. Сначала накачайте внутрь новой камеры немного воздуха, а затем установите под покрышку. Убедитесь, что камера стала правильно, нигде не пережата. На покрышке должно быть указано направление движения, чтобы не надеть задом наперед. Сначала надевайте одну сторону камеры на обод, затем другую. После слегка подкачайте ее и вставьте в обод. Заправьте сперва «сосок» в отверстие на ободе, а затем и всю покрышку. Если идет туго, воспользуйтесь лопаткой.
8. Закрепляем. Поставьте все на места, закрепите. Зафиксируйте тормозные колодки, поставьте на место крепежную гайку, после чего накачайте колесо полностью. Не забывайте поставить цепь, если снималось заднее колесо.

Несколько предупреждений и советов:

• Обязательно не забывайте накачать немного камеру перед установкой. Это облегчит установку.
• На поверхности колодок (тормозов), резине и камере ни в коем случае не должно быть масла.
• Снимайте покрышку спокойно и максимально аккуратно, чтобы не проткнуть камеру.
• Накачивайте, учитывая давление, которое указывается на покрышке. Если перекачать, то камера может лопнуть.
• Приобретайте покрышку под отверстие на ободе, поскольку клапана бывают разных видов.

Как заклеить испорченную камеру?

Чтобы заклеить пробитую камеру на велосипеде, необходимо выполнить следующие действия:

1. Найдите прокол. Сняв шину и вытащив испорченную камеру, определите место прокола. Сделать это можно несколькими способами. Например, накачать ее и внимательно присмотреться, ища в резиновой поверхности отверстие или отверстия. Также можно прислушаться к шипящему звуку выходящего воздуха из места прокола, либо ощутить поток выходящего воздуха рукой. Еще один способ – опустить камеру в воду и разглядеть, откуда именно выходят пузырьки воздуха.
2. Пометьте место прокола. Проколов может быть несколько, причем они могут быть весьма крошечными. Поэтому обязательно помечайте их, например, мелом. Нарисуйте крестик на месте прокола. Если будет заклеиваться дырка, следует сделать отметку довольно большой, дабы ее было отлично видно после нанесения клея. Вместо мела можно использовать ручку или другой пишущий прибор.
3. Зашкурьте поверхность. Если есть необходимость, зашкурьте поверхность вокруг прокола. Чтобы узнать, нужно ли это делать, посмотрите инструкцию к ремкомплекту. Поскольку заплатки разные, и применяются они по-разному: для одних нужен клей, для других – нет, для одних нужно зашкуривать поверхность, а другие и так смогут приклеиться к поверхности. Если не знаете, следует ли зашкуривать, то можно осуществить небольшую обработку наждачной бумагой. Ведь незначительная обработка не сможет ухудшить приклеивание, а наоборот должно его чуть улучшить. Для этого зачистите площадь немного больше, чем размер заплаты.
4. Примените заплатку. Приложите заплатку поверх прокола, следуя инструкции. Некоторые заплаты являются самоклеящимися, другие же нуждаются в специальном клее. Первый вариант удобнее, однако считается менее надежным. Заплатки, клеящиеся с помощью клея следует наносить так: сначала на область камеры вокруг прокола наносится клей (лучше резиновый), затем, после того как он подсохнет, поместите на него заплатку и плотно прижмите на пару минут. Используя «самоклейку», нужно лишь снять с нее защитную пленку и приклеить к зашкуреной поверхности, плотно прижав.

Запомните, если камера сильно повреждена, не стоит тратить время впустую, лучше заменить ее новой. Поскольку даже заплатки в таком случае будут пропускать воздух, мешая полноценной езде на велосипеде.

Как правильно поставить покрышку на велосипед

Разбираемся в вопросе как заменить камеру колеса велосипеда

Любителей прокатиться с ветерком на двух колесном железном друге, становится все больше. Увеличивается и количество тех, кто сталкивается с обыденной проблемой прокола колес. Поменять их не самое сложное дело, но навыки здесь нужны и есть некоторые правила. Эта статья поможет вам разобраться.

Подготовительный этап перед снятием шин

Сразу, как только заметили, что колесо «спустило» слезьте с велосипеда. Дальнейшее длительное передвижение на железном коне в таком виде повредит его движущие части еще больше. Ремонтировать колесо лучше в специальном помещении. Там на вас не льет дождь, если он пошел, и есть весь необходимый инструмент.

Что велосипедисту постоянно иметь в наличии:

В идеале всегда должен быть набор для ремонта, запасная камера, насос. Все вместе это составляет внушительный вес и занимает много места. Для небольшого велосипеда это неудобно, но обычным заклеиванием ограничиться возможно не всегда. Без чего вы точно не обойдетесь:

Все перечисленное поможет произвести демонтаж поврежденного колеса и монтаж нового, с установкой камеры.

Ремонтный комплект

Комплект покупают в специализированном магазине или изготавливают своими силами. Выбирайте более удобный вариант. Комплект состоит из:

• Обезжиривателя. Необходим при заклейке поврежденных элементов. Перед наложением заплаты им протирают склеиваемые поверхности.
• Инструмента для зачистки. Металлический инструмент для того чтобы предварительно зачистить камеру.
• Клея. Специальный клей для заклеивания резиновых элементов.
• Заплат. Изготовлены из резины. В комплекте их несколько и они различные.

Разбортовка велосипедного колеса

У велосипедистов, особенно неопытных, возникают проблемы с отгибанием борта покрышки с помощью только рук (процесс разбортовки) В таком случае используют специальный инструмент из пластика или металла, небольшого размера, называется он монтировка или разбортовочная лопатка. Он помогает справиться с этой задачей и поставить шину на место.

Процедура замены покрышки

Все необходимое для ремонта подготовили, приступаем:

1. Демонтируем (снимаем) поврежденное колесо. Для этого ослабляем винт и поднимаем цепь.
2. Снимаем с ниппеля защитный колпачок, воздух из камеры выпускаем. Если золотник стоит как в автомобиле, нажмите острым предметом на кнопочку в середине и держите пока воздух не уйдет.
3. Цепляем спец.инструментом или другим подходящим предметом край покрышки в двух местах на небольшом расстоянии друг от друга. Вытаскиваем ее из обода. Использование спец.инструмента предпочтительнее для ремонта, он профессиональный и удобный. Однако в случае его отсутствия используйте то, что под рукой и подходит для этих целей. Подойдут гаечные ключи (не толстые), ложка. Предметы не должны иметь острых краев, чтобы не повредить камеру. Не прикладывайте излишних физических усилий при давлении на камеру, иначе еще больше повредите ее. Старайтесь делать все с нужными усилиями, но аккуратно. Если используете металлические предметы, смотрите, чтобы они не слетели, и не травмировали вас.
4. Достаем камеру, не используя дополнительный инструмент, просто руками. Вынимаем золотник (ниппель) и далее саму камеру.
5. Проверьте на исправность обод, целостность и рабочее состояние покрышки.

Первый этап ремонтных работ завершен, приступаем к монтажу колеса

1. Убедитесь, что на ободе, покрышке и камере нет острых, посторонних частиц и выпирающих частей (например, спицы).
2. Подкачайте немного камеру.
3. Проверьте золотник, вставьте его в отверстие обода.
4. Камеру аккуратно уложите в полость покрышки.
5. Используя специальный инструмент, или другой подходящий инструмент, не имеющий острых краев, заправьте края покрышки в обод. Если получится сделать это только руками, то инструмент применять необязательно.
6. Подкачайте колесо, разомните покрышку. Камера должна свободно расправиться, складки недопустимы.
7. Поставьте колесо на велосипед, и закрепите винтом.
8. Накачайте камеру полностью, и закрутите колпачки на ниппеле.

Процесс ремонта колеса закончен и можно ехать дальше.

Заключение

Замену покрышки может произвести любой велосипедист. Будьте готовы к необходимому ремонту, имейте при себе инструмент и материалы. Починив велосипед своими руками один раз, вы сможете помочь советом и делом также и друзьям.

Ремонт велосипеда: Как установить бескамерную покрышку на велосипед

1. Для чего нужно устанавливать бескамерку

2. Что необходимо приобрести для установки бескамерной покрышки

3. Какие инструменты необходимы для установки бескамерки

4. Последовательность действий при установке покрышки

Рассмотрим установку покрышек с технологией Tubeless Ready, поскольку она является наиболее трудоёмкой.

1. Для чего нужно устанавливать бескамерку

1. Для снижения веса колеса

Камера, в основном, весит больше, чем необходимое количество герметика, залитое в покрышку

2. Для улучшения наката и управляемости на поворотах, спусках и подъёмах

Актуально для кросс-кантри трасс, а также поездок по неровностям, для катания в горах. Вы можете ездить на довольно низком давлении в покрышках, что в упомянутых ранее условиях позволит вам чувствовать себя гораздо увереннее, чем при использовании камер.

3. Для увеличения надёжности

Всё благодаря тому, что можно использовать покрышки на пониженном давлении, что в случае с использованием камеры приведёт к её пробою. С бескамерками же вы сможете ездить более агрессивно, не бояться врезаться в корни, а также на камнях вероятность прокола или пробоя уменьшается. Даже если он случается, герметик может вам помочь, «залепив» появившееся отверстие.

2. Что необходимо приобрести для установки бескамерной покрышки

Подходящие обода

Они должны иметь возможность установки покрышек бескамерно. Отличие от обычных ободов заключается в форме посадочного места, на которое садится покрышка.

Подходящие покрышки

Они также должны иметь возможность, упомянутую выше. Однако на покрышке не всегда существует маркировка «Tubeless Ready» («2Bliss Ready»). Иногда производители по умолчанию делают на своих покрышках борта, благодаря которым она встаёт бескамерно (некоторые модели Schwalbe, Continental, Maxxis).

Ниппели для бескамерок

Необходим для герметизации соединения покрышка/обод, для заполнения микропор покрышек (особенно актуально для тонких покрышек кросс-кантри), а также для устранения проколов в процессе езды.

Ободная лента

Необходима для заклеивания отверстий под ниппели спиц на ободе.

Исключения составляют бескамерные обода без отверстий под ниппели, например, используемые на вилсете Shimano XT.

3. Какие инструменты необходимы для установки бескамерки

Напольный насос или компрессор

Чтобы покрышка встала на обод, нам нужен большой поток воздуха, подаваемый с большой скоростью.

Монтажки

Если есть возможность установки без монтажек, лучше их не использовать. Но если у вас обода ZTR Crest, а покрышки Schwalbe Racing Ralph, то они вам понадобятся.

Используйте только пластиковые монтажки! Металлическими вы повредите и обод, и покрышку. В идеале известного бренда, чтобы не сломать.

Камера

Необходима для того, чтобы покрышка плотно села по бортам.

Шприц

В идеале такой, но можно и обычный из аптеки

С его помощью можно залить герметик в покрышку через разборный ниппель.

Ключ для ниппеля

Часто поставляется в комплекте с ниппелями.

4. Последовательность установки покрышки

1. Если обод имеет отверстия для спицевых ниппелей, то нужно их заклеить лентой. Перед поклейкой протрите поверхность любым обезжиривателем, протрите тряпкой, дайте высохнуть.

2. Начинайте клеить ленту за 3-5 см от отверстия под ниппель. Клейте ровно, по возможности, без пузырьков воздуха. После того, как вы «накроете» отверстие под ниппель второй раз, отступите ещё 3-5 см и отрежьте ленту

Сделайте чем-нибудь острым отверстие под ниппель.

(Если у вас обода ZTR, пропустите действия № 3, 4, 5)

3. Установите покрышку с камерой на обод, забортуйте и накачайте максимально допустимое давление. Покрышка должна «сесть» на обод с характерными щелчками.

4. Спустите камеру, разбортуйте покрышку с одной стороны обода. Вторая сторона должна остаться «защёлкнутой».

5. Вставьте ниппель и закрутите сверху круглой гайкой, идущей в комплекте. Далее есть 2 варианта.

5.1. Заливаете герметик в покрышку, бортуете её на обод и смазываете герметиком (либо мыльным раствором) борта обода и покрышки. Накачиваете до максимально допустимого давления. Если покрышка при накачивании не «встала», то используйте следующий вариант.

5.2. Не заливаете герметик, смазываете борта обода и покрышки, после чего накачиваете покрышку. Когда она сядет по бортам с характерным звуком, выкручиваете часть ниппеля специальным ключом (а если его нет, то плоскогубцами). Набираете в шприц герметик и заливаете через отверстие в покрышку в необходимом количестве, зависящем от диаметра и ширины покрышки (как правило, от 80 до 130 мл). Закручиваете верхнюю часть ниппеля и накачиваете максимально допустимое давление.

6. Если у вас обода ZTR, то просто поставьте бескамерные ниппели, затем покрышку на обод, возможно, с помощью монтажек. Залейте герметик или через один открытый борт, или через ниппель и сожмите пальцами борта покрышки, чтобы они были в центре обода. На всякий случай, смажьте борта герметиком или мыльным раствором. После этого накачайте покрышку – она должна легко закрепиться на бортах обода.

!Поскольку для установки покрышки нужен быстро поставляемый большой объём воздуха, то при отсутствии компрессора очень интенсивно работайте стационарным насосом.

7. Возьмите колесо, покрутите, поболтайте его в разные стороны. Если откуда-то сочится воздух, сделайте так, чтобы туда стёк герметик.

Первое время возможно спускание колеса через небольшое время. Чтобы этого не произошло, покатайтесь на велосипеде, после чего окончательно выберите нужное давление в покрышках.

Герметик на основе латекса имеет свойство сохнуть, сворачиваться, поэтому каждые 2-3 месяца обновляйте его, по возможности, убирая старые засохшие части герметика из покрышки.

При наличии большого количества времени, нервов и подручных средств, можно установить покрышки бескамерно и на обычные обода

О горном велосипеде — Расположение «зубастых» покрышек на велосипеде

В наличии: велосипед для передвижения по пересечённой местности, «зубастая» покрышка. Куда лучше ее поставить: вперед или назад?

Гибриды, городские и шоссейные велосипеды обычно с резиной одинакового типа, поэтому они не рассматриваются.

В попытках повышения эффективности передвижения по грунту, некоторые устанавливают на свое транспортное средство разные типы протекторов, что довольно логично. Часто встречается мнение о том, что назад необходимо ставить более «злую» покрышку, так как она должна усилить сцепление ведущего колеса и дороги, что позволит велосипеду преодолеть любую грязь и стать более управляемым. Будто поэтому заднее колесо будет не так сильно срываться в занос.

В основе такой логики лежат мысли о том, что на велосипеде главным тормозом является задний, хотя это неверное утверждение. Ровно как и другое о том, что усилие передается на заднее колесо и потому его стоит облачить в резину позлее. Какие бы аргументы не приводились разными людьми, но более злая покрышка всегда устанавливается на переднее колесо, а назад ставят более гладкую. Многим этот факт покажется довольно неожиданным.

Причины
Чем сильнее нагрузка на колесо, тем больше оно сопротивляется качению. Развесовка велосипеда между задней и передней его частями составляет примерно 65/35%. Как следствие, установив покрышку с гладким протектором назад, велосипед должен покатиться гораздо легче.

Управляемость всецело зависит от сцепления переднего колеса и дорожного покрытия, именно поэтому на переднее колесо устанавливается более «злая» покрышка. Переднее колесо срывается мгновенно, а заднее вполне можно проконтролировать и быстро вернуть на нужную траекторию во многих случаях. Срыв переднего колеса — это очень и очень неприятно и больно.

Затрагивая процесс торможения, все доводы на стороне переднего колеса. Основным тормозом на велосипеде является именно передний, поэтому от его работы будет зависеть эффективность процесса торможения.

Важно знать об одной маленькой хитрости. На велосипедной покрышке изображают стрелки направления движения. Опытные велосипедисты иногда (довольно редко) поступают следующим образом: назад устанавливают покрышку неправильно, а в итоге получают лучшее сцепление при активной работе заднего тормоза.

На только-только приобретенном велосипеде установлена одинаковая резина, но если заняться улучшением, то стоит прислушаться к факторам, перечисленным выше. В итоге получится более отзывчивый велосипед. Основное, чему нужно научиться: контролировать велосипед при заносе заднего колеса и равномерно крутить в грязи.

Важен фактор правильного выбора резины, так как разные типы дорог предполагают, что на велосипеде будет установлен подходящий тип покрышек. Великолепной комбинацией будет установка назад полуслика, а вперед чего-нибудь либо такого же плана, либо покрышки с более «злым» профилем. Дополнительным плюсом будет более широкая покрышка, ведь это улучшит сцепление, особенно в плохую погоду. Экспериментируйте не только с видом покрышки, но и давлением в ней. Выбор резины и давления — самый дешевый и эффективный способ ускорить велосипед.

Как поставить упрямую покрышку на обод

Практически каждый велосипедист сталкивался с ситуацией, когда бывает очень тяжело надевать шину — остается примерно 10-15см по окружности обода, которые никак не натягиваются. Я с этим сталкивался много раз, так как люблю пробовать разные сочетания покрышек и часто их меняю.

Бывало, вдоволь наматерившись, стираешь пальцы до кровавых мозолей и наконец, ценой неистовых усилий, упрямая шина встаёт на своё место. А дальше, знаете что? Дальше замечаешь, что поставил шину с неправильным направлением вращения.

Причина затруднений заключается в совокупности факторов — жесткий шнур покрышки, неэластичная боковина, высокий бортик обода. Чаще всего тяжело натягиваются шоссейные шины, но иногда попадаются особо упрямые мтб экземпляры.

Сейчас попробую дать рекомендации, как поставить особо упрямую шину на велосипедный обод — всё, что я успел сам понять и применить. Если у кого тоже есть опыт в данном вопросе — прошу дополнить в комментах. Итак, вот последовательность действий.

1. Сначала, как водится, натягиваем один борт — это просто.
2. Аккуратно вставляем сосок камеры и расправляем её по всей внутренней полости покрышки. Можно даже насосом дать пару качков, чтобы она расправилась.
3. Натягиваем второй борт, начинаем со стороны соска. Нажмите на сосок, чтобы камера в этом месте «уселась» внутрь.
4. Теперь самое важное и самое неочевидное. Чтобы последние сантиметры покрышки смогли спокойно натянуться на обод, нужно сделать так, чтобы по ходу надевания не выбирался «зазор», то есть, нужно следить, чтобы шнур не начал потихоньку надеваться на обод уже в тех местах, где шина насажена.
   Короче, проще объяснить на картинке — любой обод имеет самое глубокое место в центре, вам нужно, чтобы края обоих бортов лежали в процессе бортировки в этом углублении, давая таким образом слабину, чтобы перекинуть оставшуюся часть окружности боковины через высокий бортик обода.
   Я практически уверен, что когда у вас затруднения с бортировкой, то причина в том, что край боковины уже немного вылез из этого углубления, тем самым натянув всю покрышку.
5. Потихоньку бортируйте вторую боковину, следите за тем, чтобы края лежали в углублении, и постоянно встряхивайте уже забортованные части, чтобы вывести зазор, эту слабину в самый верх, там где у вас будут последние упрямые сантиметры.
6. Если последняя часть уперлась и не натягивается, не стоит продолжать тянуть — распустите всё и попробуйте заново.

Знаю, что некоторые механики советуют использовать для упрямых покрышек монтажные лопатки, но на мой взгляд, они не очень-то и помогают, а риск порвать боковину вполне реальный.

90% покрышек спокойно забортовывается руками, а для оставшихся 10%, как выяснилось, существует специальная монтажка, о существовании которой я узнал несколько дней назад. Я заезжал в веломастерскую, чтобы мне выпрямили погнутый петух, механик там как раз занимался бортировкой покрышки на обод. Попытки натянуть руками, несколько энергичных слов на испанском, и он достал из ящика штучку, которая позволила «добить» упрямые сантиметры буквально за пару секунд.

Вот она , стоит копейки, обязательно закажу себе. Механик сказал, что эта монтажка используется у него чуть ли не каждый день, когда встречается злобная покрышка с высоким ободом.

Надеюсь, с моими рекомендациями и этой монтажкой упрямые покрышки будут натягиваться веселее.

PS. Кстати, говорят, что существуют покрышки, которые проблема снять с обода, но лично мне такого ни разу не встречалось, а я за свою веложизнь попробовал несколько десятков разных шин, как мтб, так и шоссейных. Расскажите в комментариях, были ли у вас когда-нибудь проблемы со снятием шины.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Источники:

https://dragonbike.by/article/kak-samostoatelno-pomenat-kameru-na-velosiipede
https://veloprofy.com/care/kak-pomenyat-pokryshku-na-velosipede/
https://velife.ru/katanie/kak-uluchshit-nakat-velosipeda.html
https://elpaso-antibar.ru/populyarnye-stati/kak-menyat-kamery-na-velosipede-kak-pomenyat-kameru-ili-pokryshku-na-velosipede-poshagovaya-instruktsiya.html
https://velomania.su/velosiped/kak-pravilno-postavit-pokryshku-na-velosiped.html