Замена тормозной жидкости на велосипеде

Работают они аналогично механизмам дисковых собратьев и ободных, с той лишь разницей, что вместо тросика, используемого у последних, в гидравлических применяется гидролиния, которая соединяет механизм тормозов и ручки велосипеда. Диск и колодки применяют в качестве механизма V-brake.

По оба конца гидролинии велосипеда находятся цилиндры, а в ней самой — под давлением тормозная жидкость или масло. Нажимая на тормоз велосипеда, усилиепередается от цилиндра к гидролинии, что в действие приводит другой цилиндр (на противоположном конце), и заставляет функционировать гидравлические тормоза велосипеда. Зная, насколько жидкость ядовита, ее заменяют маслом.

Достоинства гидравлических тормозов на велосипед и недостатки

Главное преимущество гидравлики перед другими видами тормозов велосипеда – реагирование четкое и быстрое, т.е. практически мгновенная остановка велосипеда. Это и заставляет владельцев велосипедов устанавливать гидравлические тормоза.

Помимо этого, гидравлические аналоги лишены недостатков, которые есть у ободных тормозов – износ колодок, и у дисковых – разрыв тросика. Здесь требуется только следить за трубкой, чтобы она не пережималась.

Но, если повредится она, владелец байка с гидравлическим вариантом остается практически без тормозов. Да и починить гидравлические тормоза на велосипед вдали от цивилизации невозможно. Сложности возникают, когда требуется надеть или снять колесо на вилке: важно делать это осторожно, чтобы не повредить трубку.

Последний недостаток гидравлических систем – мешает гидролиния при креплении велобагажника. В остальном гидравлические тормоза на велосипед достойны похвал. Будущее за ними.

Поскольку гидравлические тормоза на велосипед срабатывают четко, ими комплектуют мощные байки для триала и фрирайда. Для этого экстремального транспорта главным критерием является скорость реакции байка.

Как установить гидравлические тормоза на велосипед

Для монтажа тормоза заднего гидравлического, отсоединяют гидролинию, которую нужно продеть в крепление. Крепится она к раме просто. Также необходимо снять колодки, которые можно испачкать пролившейся во время работ с тормозной жидкостью.

Сняв диски и колодки с велосипеда, их убирают на время подальше от байка. После этого, отсоединяют гидролинию, которую необходимо продеть через раму, закрепив на ней, и начинают прокачку.

Компрессионный фитинг латунный с гайкой и кулачок

Гидравлический шланг отсоединяют от дисков и колодок, которые нужно убрать из рабочей зоны, чтобы не загрязнились детали тормозной жидкостью, вытекающей из отсоединенной трубки. Внимательно посмотрев трубку, обнаруживается кулачок и фитинг компрессионный. Первый необходим, чтобы гидравлический шланг, изготовленный из пластика, не деформировался при сильном нагревании и не мог выпасть из кулачка. Нужны эти элементы, чтобы на месте при нагревании удерживать гидравлический шланг.

Далее отрезают зажим, без которого не получится его пропустить сквозь крепления. Это выполняют, пользуясь специальным инструментом – резаком, который легко режет, обеспечивая ровный разрез. При отсутствии такового, уются ножом или лезвием, но аккуратно. Кусачками тоже можно отрезать гидравлический шланг, но они ровного и чистого среза не дадут, а он важен для надевания кулачка и установки фитинга.

До того, как сквозь гидролинию продевать крепления, убеждаются, что она для данного байка проложена правильно: не трется гидравлический шланг о корону вилки и ногу.

Компании, выпускающие вилки, отказывают в гарантии на деталь, если нарушено это правило. От постоянного трения о корону, длинный шланг получает повреждения, поэтому его рекомендуют аккуратно подтянуть. Но, длина оставаться должна такой, чтобы не повреждался гидравлический шланг при поворотах руля велосипеда. Его к креплению протянуть нужно через отверстия в раме велосипеда, а затем, направить к машине, которую присоединяют после этого к раме. Подрезая его, не забывают оставлять петлю, которая вставляется внутрь машины. Запас оставлять рекомендуется 7-20 миллиметров.

После того, как выполнено подрезание, следует установить компрессионный фитинг или оливку, вначале надев гайку, а затем, зажим. Перед выполнением работы, обязательно читают инструкцию от производителя, прилагаемую к дисковым тормозам, т.к. одни зажимы могут быть направленными, другие – с фаской.

После того, как их поставят, вставляют фитинг. Чтобы он сел плотно, пользуются зажимами, помогающими сидеть крепко шлангу и исключающими его повреждение. Фитинг вбивают молотком, а после ставят гайку, смазав ее предварительно, чтобы она встала хорошо на место. Завинчивают гайку вручную. Если гайка остановилась, шланг проталкивают в машину до конца. После этого затягивают ее до требуемого значения, не перетягивая (пользоваться торированным ключом). Осталось прокачать гидравлические тормоза велосипеда.

Рекомендуем:

Что необходимо знать для настройки тормозов на байк : для чего она нужна

Как выполняют прокачку гидравлических тормозов на велосипед

Диски с колодками во время прокачки не должны находиться в зоне, где работают. Открутив цилиндр, его крепят таким образом, чтобы горизонтальной стала верхняя его часть, в которую вводят жидкость. Для откручивания винтов, используемых для крепления крышки главного нужна отвертка крестообразная. Под крышкой размещена мембрана, которая способна сокращаться и расширяться, в зависимости от того, до какой температуры нагрета жидкости, находящейся под ней. Применение другие жидкости, опасно неработающим тормозом велосипеда из-за чего можно получить травму. Кроме того, повредить легко систему велосипеда, ремонт которой обойдется недешево.

Инструменты, необходимые для прокачки

Чтобы правильно прокачать тормоза велосипеда, важно вначале прочесть инструкцию, поскольку действия могут отличаться для систем разных производителей. Например, для shimano используют специальный инструмент, крепят который к корпусу цилиндра. Жидкость скапливается в подвешенный на рукоятке флакон. Он выглядит как бутылка с крышкой и отходящей трубкой, приспособленной к системе тормозов. При прогонке жидкости шприцом, она направляется в трубку главного цилиндра. Благодаря отверстию, имеющемуся на изгибе, она попадает во флакон.

В шприц ее набирают побольше. Если заметили воздух в шприце, обязательно удалите его, опустив шприц вновь в жидкость. В гидролинии не может быть его, иначе цель не будет достигнута: делают прокачку для того, чтобы заполнить систему жидкостью, выгнав из нее воздух.

Далее, ее необходимо ввести через машину. Во время этих действий клапан-пистон не должен открыться и выскочить. Для этого, компании, занимающиеся выпуском тормозов дисковых, в комплект вкладывают прокладку, устанавливаемую на место колодок. Можно вместо нее воспользоваться запасным рычагом тормоза или чем-то, что не допустит выхода клапана из корпуса.

Бутылка с тормозной жидкостью

Когда жидкость достигает конца гидравлического шланга, на входной ниппель надевают конец трубки, открутив ниппель ключом. Подавая постепенно жидкость, следят, чтобы она не подтекала и не разъела краску. В целях предосторожности, раму желательно накрыть.

Чтобы во время прокачки выгнать воздух, по трубам можно постучать монтажным ключом. Прекращают подачу жидкости, когда доходит она до верхней кромки цилиндра. Закручивают ниппель, и снимают шланг, убедившись, что в корпус машины утоплены все клапаны.

Прокачанную жидкость убирают. При необходимости, т.е. я загрязнении, мембрану чистят, кладут на место и закручивают крышку.

Остатки жидкости с рулевой удаляют средством для чистки дисков. Для очистки машины нужны тканевые салфетки без ворса, который приводит к протечкам.

До того, как приступить к установке колодок, тщательно помойте и высушите руки, на которых осталась жидкость, после проведенных манипуляций.

Регулируем колодки гидравлических тормозов

Если диск установлен правильно, машина отрегулирована, а колодки цепляют, значит, один из клапанов сильнее выступает, чем другой.

В этом случае, применяют трюк для выравнивания. Но, понадобится для этого помощник, задачей которого состоит в прижимании клапана, который выступает, к диску. Другой в это время работает с колодкой, сдвига ее. За счет давления на диск, один клапан, нагружен сильнее, т.е. один клапан вжимается, второй – выдвигается. В результате они выровняются. Но усилие, прикладываемое к диску, нужно адекватное, чтобы деталь не согнуть.

Важно: Гидравлическими тормозами на велосипед пользуются аккуратно при большой скорости.

Как заменить тормозную жидкость

Тормозная жидкость передает усилие от педали тормоза к колесам. От её состояния зависит интенсивность и надежность торможения. Тормозная жидкость не должна существенно менять свои параметры в огромном диапазоне температур, от — 40°С до более чем 200°С. То есть до температуры разогрева тормозных цилиндров при частом и длительном торможении, например в городе или в горной местности. Помимо температур, тормозная жидкость должна иметь совершенно определенную вязкость, антикоррозионные и смазывающие свойства и сохранять их в течение длительного времени.

Современные тормозные жидкости.

Развитие технологий торможения привело к тому, что современные тормозные жидкости делаются не на спиртовой или масляной основах, а на основе полностью синтетических полигликолевых жидкостей. У такого состава есть как очевидные достоинства, так и менее заметные недостатки, такие как гигроскопичность, то есть поглощение влаги из атмосферы и, как следствие, ухудшение высокотемпературных показателей и антикоррозионной защиты. Это обуславливает ограниченный срок службы тормозной жидкости и её регламентную замену. Причем не только накопление воды сокращает срок службы, но и накопление продуктов износа тормозных манжет, цилиндров и других подвижных деталей, особенно в блоке ABS. Кстати, именно этим объясняется короткий срок работы тормозной жидкости на современных автомобилях с антиблокировочными и антипробуксовочными системами.

Проверка состояния тормозной жидкости:

Производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: вышел срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), падение температуры кипения жидкости менее 165 ˚С.

Самый простой и легкий способ контроля состояния тормозной жидкости по электропроводности. В продаже встречаются недорогие специальные тестеры, такими же пользуются на сервисах. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачок, горит зеленый светодиод, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги около 3% или более, дальнейшая эксплуатация крайне нежелательна. Красный светодиод индикатора предписывает немедленную замену жидкости.

Процедура замены тормозной жидкости.

Необходимо убрать максимальное количество тормозной жидкости из бачка при помощи шприца, спринцовки или вакуумным прибором. На место старой жидкости заливается свежая. Поочередно вывешиваются колеса автомобиля, начиная с задней оси, с колеса, имеющего самую длинную тормозную магистраль. То есть на «леворульных» автомобилях в первую очередь вывешивается и снимается заднее правое колесо, на «праворульных» — заднее левое колесо.

На машинах, на которых еще установлены механические регуляторы тормозных сил надо дополнительно поддомкратить заднюю ось, чтобы регулятор не перекрывал подачу тормозной жидкости к задним тормозным механизмам. После снятия колеса действуем исходя из имеющегося оборудования. Шприц, спринцовка или вакуумный аппарат помогут высосать необходимое количество тормозной жидкости без дополнительных действий. Если вообще ничего нет, то надеваем трубочку на прокачной штуцер, помещаем свободный конец трубочки в чистую емкость, а помощник с места водителя нажимает на педаль и нагнетает жидкость в систему. Как только в системе создается давление, необходимо открутить прокачной штуцер на полоборота, слить некоторое количество жидкости в емкость и тут же закрыть штуцер.

Повторять эту процедуру нужно до тех пор, пока не потечет чистая свежая жидкость. Так последовательно прокачиваются магистрали всех колес, при этом крайне желательно, чтобы двигатель, а с ним и усилитель тормозов работал. При работе двигателя ход тормозной педали и объем вытесняемой жидкости максимален.

Важно: следить за падением уровня жидкости в бачке и постоянно доливать свежую, чтобы не захватить воздух.

Иначе процедуру придется долго повторять, а в случае наличия на автомобиле ABS, то и обратиться в сервис для подключения сканера, переводящего блок ABS в сервисный режим.

Выбор тормозной жидкости.

Все современные синтетические тормозные жидкости, кроме DOT 5, совместимы, смешиваются и, в определенной степени, взаимозаменяемы. Кроме случаев наличия специальных требований. DOT 5 – чисто силиконовая жидкость встречается крайне редко и мы его не станем рассматривать.

Большинство современных автомобилей требует жидкость DOT 4. Есть требования и по применению более простого стандарта DOT3 (в основном на корейских машинах), который без проблем может быть заменен на более доступный (и лучший) DOT 4. Современные европейские автомобили требуют маловязкую версию DOT4 – класс 6 (+). А вот японцы, в основном Toyota, рекомендуют использовать DOT 5.1 (не путать с просто DOT 5!), сочетающий в себе как лучшие высокотемпературные свойства, так и низкую вязкость, необходимую для работы всевозможных систем безопасности торможения. Это тенденции, а вот точно определить, какая жидкость льется в тот или иной автомобиль можно только по инструкции по эксплуатации.

Ничего сложного в самостоятельной замене тормозной жидкости нет.

Можно обойтись без специального инструмента, да и свежей тормозной жидкости на легковой автомобиль потребуется в среднем всего литр.

Как прокачать тормоза на велосипеде в домашних условиях

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Схема устройства гидравлической системы

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза. Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Устройство гидравлических тормозов

Схема устройства гидравлической системы

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Диагностика неисправностей и ремонт

Прокачка – заключительный этап ремонта

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

Прокачка и обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

С открытием сезона езды на велосипеде появляется много вопросов по обслуживанию и ремонту велотехники. Обслуживание необходимо для безопасности езды, причем проводить обработку техники стоит даже без видимой неисправности. Не всегда велосипедные дорожки бывают в нужном состоянии, что влияет на состояние механизмов агрегатов, а особенно, если велосипедист любит «прокатиться с ветерком» по бездорожью. Именно поэтому каждый велосипедист должен хорошо ориентироваться в механизме строения своего транспортного средства, понимать все нюансы обслуживания и вовремя реагировать на неисправности. Если вы стали велосипедистом из-за нужды, то для вас много чего в устройстве техники остается загадкой. К примеру, это характерно для людей, которым велосипед достался в подарок. Часто такие «везунчики» ведут себя слишком беспечно – могут ездить повсюду, но совершенно далеки от вопросов ремонта. Невнимательное отношение к технике приводит к поломкам, даже когда велосипеды модные и оснащенные разными интересными дополнениями. В основном, первыми ломаются гидравлические тормоза на велосипедах, если техника используется постоянно. Разумеется, можно контролировать скорость, при которой происходит торможение, однако это не гарантирует исправной работы велосипеда.

Гидротормоза – преимущества и недостатки

Впрочем, данный тип техники является наиболее популярным и качественным вариантом. Гидравлические тормоза особенно актуальны во время езды с препятствиями. Гидротормоза сохраняют популярность на протяжении долгих лет, с каждым годом повышая спрос. К примеру, дисковые гидравлические тормоза используются практически в каждом горном велосипеде. Если вы решили поступить профессионально и купили байк с таким оборудованием, готовьтесь к следующим преимуществам:

тормоза действуют мгновенно при нажатии;
скорость должна быть максимально снижена при торможении;
велосипедные тормозные колодки приводятся в действие тросом, который требует ухода и регулярной смазки;
преимущество гидравлики заключается в использовании тормозной жидкости, которая повышает КПД тормозной системы в целом;
вместо цилиндропоршневых групп более точные рычаги и эксцентрики;
данные тормоза отличаются высокой надежностью.

Несмотря на все положительные стороны гидравлики, существуют нюансы, которые нужно знать заранее. Если вы приобрели свой велосипед в специальном магазине, то стоит заботливо к нему относиться, учитывая рекомендации специально. Как часто получается так, когда покупка не приносит радости из-за недостаточного количества информации, казалось бы, понятного механизма. Главные сложности начинаются в самой системе прокачки тормозов. Ее нужно прокачивать через определенные промежутки времени, не дожидаясь момента окончательной поломки. Велосипедист, который не первый год за рулем, уже ознакомлен с подобной спецификой, так как чаще всего каждый сам набивает свои шишки на собственном примере. Поэтому очень важно своевременно читать полезную информацию и применять ее на практике. Обслуживание двухколесного товарища обходится по демократичным ценам, а ремонт серьезной поломки стоит дорого.

Можно обслуживать свое транспортное средство в том же таки магазине, где была произведена покупка, в других сервисных центрах или же самостоятельно. Для последнего примера нужно сначала ознакомиться с механизмом велосипеда. На случай поломки в полевых условиях или в горной местности, прокачка гидравлических тормозов возможна только при наличии специальных инструментов.

Как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Неисправности гидравлики проявляются в самостоятельном торможении во время движения. Чувство того, что изделие едет не так, как прежде, не может быть основанным на пустом месте, скорее всего, байк тормозит поломка в тормозах. Чаще всего к поломке приводят следующие факторы:

ударение велосипеда о твердые поверхности, асфальт;
недостаточное количество тормозной жидкости в бачке;
нарушение целостности гидравлической цепи;
влияние сторонних элементов (попадание воды);
заклинивание рабочего поршня;
потеря упругости ручки тормоза;
резкое торможение, которое часто используется велосипедистом.

Если велосипедист зафиксировал подобную проблему, необходимо провести визуальный осмотр тормозной системы. Если неисправность обнаружена, ТС должно быть отремонтировано.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Верным средством «реабилитации» велосипеда служит профессиональная диагностика. Она состоит из таких этапов:

снятие колеса;
чистка тормозной машинки;
снятие тормозных колодок;
открытие доступа к рабочим поршням.

После проделанных действий нужно вдавить поршни отверткой, плавно нажимая на тормозную ручку. Это все стоит делать аккуратно. При правильном нажатии оба поршня выдвигаются вперед. Чаще всего причина неисправности в них — один из поршней заклинил и требует ремонта с помощью инструментов.

Также частым фактором поломки является недостаток жидкости в системе. Чтоб исправить проблему, нужно исследовать поршневую систему на предмет протекания. Если они есть, то пора систему заменить.

Заключительным этапом является просмотр гидравлической линии. Она должна быть без дефектов, вмятин и других повреждений.

Нюансы и сложности прокачки тормозов

После диагностики, когда вся система исследована, наступает момент проведения самой прокачки тормозов. Для этого необходимо залить тормозную жидкость в бачки и прокачать гидравлику. Операция нужна для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. Если все было проведено правильно, трубки и цилиндры начинают правильно функционировать. Поршни двигаются плавно, тормоза срабатывают сразу – вот признак того, что пузырьки воздуха в системе отсутствуют.

Если у пользователя имеются хотя бы минимальные умения обращения с инструментами, то весь процесс прокачки можно проделать самостоятельно. Существует несколько способов. Самым простым можно назвать использование медицинского шприца, которым нужно набрать жидкость и впустить ее через болт для прокачки. Кроме шприца понадобится следующий набор инструментов:

прозрачная трубочка необходимого диаметра;
тормозная жидкость/масло;
баночка или бутылка;
набор инструментов;
перчатки, тканевые фрагменты для протирания

Процедура подготовки и перегонки тормозной жидкости осуществляется просто. В баночку/бутылку заливают тормозную жидкость, затем прозрачную трубочку надевают на болт для прокачки и вторым концом помещают в указанную тару. Необходимо, чтобы шланг соприкасался с жидкостью. После открывается бачок на рукоятке с тормозной жидкостью, после чего она переходит в систему. После помещения жидкости нужно убедиться, что в системе ее имеется в достаточном количестве. В случае недостачи запасы пополняются.

Дальше проходит сам процесс прокачки. Потребуется часто нажимать на ручку тормоза, с целью фиксирования ее в зажатом состоянии. Затем прокручиваем винт на тормозной машинке.

Важно: во время процедуры будет видно, как выходят излишние воздушные пузырьки.

Далее нужно зафиксировать винт в прежнее положение, крепко его закрутить.

Разумеется, выгодней всего и легче отвезти велосипед к мастеру, чтобы он проделал процедуру сам. Однако своими руками сделать ремонт не только дешевле, но и очень интересно.

Подробное видео, смотрим!

Правила предосторожности при прокачке

Ремонт тормозной гидравлики требует много внимания и контроля со стороны пользователя. Особенно это касается новичков. Здесь работают принципы – лучше сделать все медленнее, но аккуратно и с точностью. Необходимо правильное соблюдение очередности проделанных этапов. Также стоит внимательно наблюдать за тем, чтобы на колодки или ротор не попадала тормозная жидкость для велосипеда или масло. Это негативно повлияет на работу механизма, однако если все же капли пролились, не беда — необходимо воспользоваться наждачной бумагой и легкими движениями протереть заляпанную деталь. Все нужно делать максимально быстро, иначе возникает угроза попадания воздуха в систему. Эффективность ремонта зависит от точности и щепетильности.

Важно: как бы там ни было, тормоза велосипеда должны всегда быть в порядке, соответствуя всем нормам и стандартам по эксплуатации. При отсутствии или неисправности тормозов на велосипеде во время езды возможны аварии, которые в состоянии привести к травмам велосипедиста.

Во время работы стоит заботиться и о коже рук, защищая их специальными перчатками, не пропускающими влагу. Также необходимо надевать на себя защитную одежду, предотвращая попадание жидкости на другие участки тела во время ремонта. Тормозная жидкость несет вред для здоровья, так как содержит ядовитые элементы. Довольно быстро разъедает даже самые твердые поверхности, повреждая их структуру – представьте, что будет с кожей.

Важно заботиться о своем транспортном средстве в первых дней использования. Правильное хранение велосипеда в специальном отведенном месте, немедленная замена запчастей при их сносе – вот базовые условия поддержания техники в исправности. Соблюдая все инструкции, можно добиться эксплуатации байка на протяжении долгих лет. Стоит уделять внимание достойным моделям, оборудованным самыми улучшенными системами торможения и защиты.

comments powered by HyperComments

Обслуживаем гидравлические тормоза велосипеда

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания. Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.

Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.

Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.

О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать в отдельной статье.

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

Обратная прокачка

Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

Замена тормозной жидкости своими руками

Полная замена тормозной жидкости — одна из обязательных процедур, направленная на обеспечение правильного функционирования тормозов авто. Возможна замена тормозной жидкости своими руками, а также она может быть проведена на СТО.

Но данная процедура не относится к сложным, по этой причине замена тормозной жидкости с АБС своими руками вполне по силам большей части автовладельцев. Это позволяет сэкономить. Правда, иногда замена тормозной жидкости самотёком в машине с АБС требует использования специальных приспособлений. Давайте разберемся, когда же менять тормозную жидкость?

Периодичность замены тормозной жидкости

Интервал замены тормозной жидкости определяется:

Маркой авто (нередко автопроизводитель указывает периодичность либо пробег в км — после преодоления данного расстояния требуется менять жидкость).
Применяемой жидкостью (составы более высокого качества реже нуждаются в замене).
Условиями использования машины (насколько герметичны тормоза).

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле? Её замену осуществляют:

Спустя два-три года либо после 50 000 км пробега (зависит от того, что произойдёт раньше).
В случае неподвижности автомобиля в течение двух и более лет.
После ремонта элементов тормозной системы (к магистралям, колодкам, трубкам, патрубкам, суппорту это не относится, если во время ремонта не разгерметизировалась система, в которую входит конкретная деталь).
Когда жидкость находится в непригодном состоянии (значительно загрязнена либо увлажнена на 3% и более).

Выбор жидкости

Главный принцип в этом случае состоит в использовании жидкости, рекомендуемой автопроизводителем. Это касается её класса и основы.

Замена жидкости

Что делать, если планируется соответственно регламенту техобслуживания собственного авто попросту выполнить замену жидкости? Иногда это предусматривается спустя 2 года, иногда — спустя 3. Здесь поможет такой метод, как проливка тормозной системы новой жидкостью.

Бачок, содержащий данную жидкость, имеет высокое размещение, а тормозуха из него стекает книзу, к цилиндрам, под воздействием обычной силы тяжести. Основной плюс данного метода заключается в отсутствии необходимости в помощнике.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены? Она приобретается с некоторым запасом (минимум литр). Почти у каждого легкового авто вне зависимости от его характеристик объём жидкости в тормозной системе составляет 0,5 л.

Следует учитывать, что замену осуществляют посредством перемешивания, по этой причине допустимо проливание через тормозную систему немного большего объёма тормозной жидкости. Следует запастись 1 л жидкости какой угодно марки (все являются совместимыми). DOT-4 — наиболее популярная и используемая почти во всех авто жидкость.

Её замена требуется из-за значительной гигроскопичности — способности к поглощению содержащейся в воздушных массах влаги и потере по данной причине своих рабочих качеств.

Таким образом, для замены жидкости нужна установка авто на специальную эстакаду либо канаву с обеспечением прохода между местом, где возможно пополнение бачка, содержащего жидкость, и тормозными цилиндрами всех колёс авто.

Этапы работы

Приспособление для замены тормозной жидкости своими руками можно сделать из груши из резины. Вначале этой грушей (либо шприцом) откачивают находящуюся в бачке жидкость. Затем вливают новую так, чтобы она заполнила бачок до верхней кромки.

С целью ускорить процесс (для выпуска жидкости из всех цилиндров одновременно), лучше выбрать 4 трубочных отрезка, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки каждого цилиндра. Свободные концы трубок опускаются в маленькие бутылки из прозрачного материала.

Потом отворачивается штуцер каждого тормозного цилиндра. Нужно убедиться, что тормозная жидкость течёт сразу по всем трубкам. Нужен контроль её убывания из бачка, который находится на цилиндре тормозной системы, после чего бачок немедленно пополняется. Потом наблюдается повышение объёма жидкости, которая содержится в бутылках, находящихся рядом с колёсными тормозными цилиндрами.

Нужно несколько раз переключаться между наблюдением за сливанием жидкости из штуцеров цилиндров и контролем пополнения жидкости внутри бачка на цилиндре тормозов для предотвращения осушения последнего.

Быстрее всего наполняется бутылка при опущении в неё шланга, идущего от цилиндра левого переднего колеса. Когда в бутылку натечёт примерно 0,2 л жидкости, нужно завернуть и затянуть штуцер цилиндра этого колеса.

Потом то же делается с передним колесом справа. Заканчивается операция на оси сзади — тут через любой из штуцеров должна пройти жидкость в объёме 0,2-0,25 л.

После этого тормозная жидкость будет заменена. Потребуется только удостовериться, что каждый из штуцеров герметично затянут. Потом надевают колпачки для защиты и уточняют объём жидкости в баке основного цилиндра.

Замена тормозной жидкости собственными силами довольно кропотливое занятие, которое требует от владельца авто немало времени. Для того, чтобы сберечь свои нервы и силы, Вы можете обратиться в наш сервис за полной заменой тормозной жидкости, заполнив форму, представленную ниже.

Как самому правильно поменять тормозную жидкость?

Тест на соответствие заявленной температуре кипения

Я уже говорил, что от этой температуры зависит эффективность тормозов, а точнее, чем температура кипения выше, тем лучше.

В проведении такого эксперимента поможет наша знаменитая плитка. К сожалению, у меня только два термостойких стаканчика, поэтому будут своеобразные соревнования.

Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4

Для теста возьмём жидкости примерно в одной ценовой политике: Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4.

Для того чтобы процесс шел веселее, давайте под стаканчики добавим термопасту.

Обратите внимание, первое образование пузырьков началось уже на 190 градусах. Но на температуре 200 градусов закипели и Felix и Лукойл практически одновременно.

Хотя у Felix заявлено 250, а у Лукойла — 230.

Lux и SINTEC

Следующие — Lux и SINTEC. Посмотрим, как они покажут себя. Активные кипения тормозной жидкости Lux начинаются ещё до 200 градусов. Он у нас выходит из эксперимента.

Остаётся SINTEC. SINTEC начал кипеть на температуре 220 градусов. Очень даже неплохо, но всё равно это меньше, чем заявлено на этикетке.

Как после этого верить производителю?

Castrol и AWM

Следующее испытуемое масло у нас Castrol и AWM. Температура уже больше 200 градусов, а жидкости ещё и не думают кипеть. Это очень радует.

Я переставил термометр, и AWM начал закипать на 220 градусах. В принципе, это неплохо, хотя для его цены не очень.

Castrol закипел на температуре 240 градусов.

Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1

И финальный тест — Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1. Посмотрим, кто кого. По идее, DOT-3 должен закипать на 180 градусах, а Dot 5.1 — где-то на 270.

Нева начала закипать, но не очень активно на температуре 230 градусов. Как это вообще возможно? Даже Motul уже начал слегка кипеть.

В этом эксперименте однозначно будет лидером Нева.

Сейчас переставим термометр на Motul и посмотрим, какая температура у него. Motul тоже закипел, но на 240 градусах, то есть это у нас почти лидер где-то наравне с Castrol, только Motul 5.1, а Castrol DOT-4. Посмотрим, как он покажет себя в следующих тестах.

Сейчас мы смешаем все наши тормозные жидкости, то есть нальем в одну пробирку в небольших количествах, включая DOT 5.1, DOT-4 и DOT-3.

Этот эксперимент нам наглядно покажет, можно ли доливать какую-то тормозную жидкость либо менять ее методом замещения, если мы не знаем, что у нас было залито.

В жидкости появились какие-то искажения. Это говорит о том, что они налиты не из одной бочки. Попробуем их еще немного нагреть и посмотрим, что будет.

Как видите, никакой реакции, эмульсии и осадка нет. Это говорит о том, что данные классификации тормозной жидкости легко смешиваются.

Зачем менять тормозную жидкость?

Теперь перейдем к самой замене. Я уже говорил в прошлом выпуске, для чего это нужно, но многие, к сожалению, не поняли, поэтому еще раз повторю.

В тормозную жидкость со временем попадает влага, а точнее, конденсат из воздуха. Кто-то говорит, что система полностью герметична, туда никак не может попасть воздух, это не совсем так.

Система герметична, но там всё равно присутствует сапун, и воздух в любом случае попадает. Представьте, при нажатии тормоза жидкость из бачка опускается, ведь так или иначе она уходит в тормозные цилиндры.

Потом ее выгоняет обратно в бачок, из-за чего она частично перемешивается, а также смешивается с воздухом. При разнице температур происходит выпадение конденсата.

Его там немного, но со временем накапливается достаточно большое количество. От этого конденсата очень много негативных воздействий.

Первое — тормозуха начинает раньше закипать, и возникают паровые пробки в системе.

От этого тормоза становятся менее эффективны, особенно с первого качка.

Также от этой влаги происходит коррозия деталей, она не совсем видимая. Я показывал образец, вы, наверно, заметили, что ржавчина именно снаружи.

А когда ржавеет изнутри, там получаются небольшие раковинки, которые начинают работать по манжету и в итоге просто перетирают его. Это также причины течи.

Кроме того, из-за влаги тормозуха замерзает, то есть тормоза становятся более тугие. В отдельных случаях она вообще блокирует торможение какого-то колеса.

Что очень опасно, особенно в гололед, поэтому ответственно относитесь к замене такой жидкости.

Это будет гораздо дешевле, чем потом бороться с последствиями, да и вообще с тормозами не шутят.

А сейчас по просьбе подписчиков сделаем сравнение в тормозном бачке и в дальнем тормозном цилиндре, то есть жидкость, которая находится в цилиндре.

Вряд ли попадает в сам бачок, ведь там нет никакого круговорота. Частично она, конечно, перемешивается, но не настолько эффективно, как думают многие.

Давайте в процессе замены тормозной жидкости сделаем такое сравнение. Замену тормозной жидкости можно осуществить двумя способами. Расскажу подробно о двух из них.

Замена тормозной жидкости методом замещения

Данную работу лучше делать на смотровой яме или подъемнике. Если такой возможности нет, можно обойтись снятием колес.

Если не хотите делать лишнюю работу, то объедините замену тормозухи и переобувку, например.

Для начала откручиваете крышку бачка и с помощью шприца откачиваем старую тормозную жидкость.

Заодно сравним жидкости из бачка и жидкость заднего цилиндра. Загораются две лампочки. Это говорит о том, что воды в жидкости 2%.

Откачали старую жидкость, столько, сколько получилось взять шприцом. Наливаем новую — полный бачок.

Кстати, покупайте тормозуху с запасом хотя бы на пол-литра, потому что потери неизбежны.

Допустим, на колене объем тормозной жидкости где-то 450 мл, тормозухи нужно брать литр, чтобы запасом промыть и заменить ее.

В моем случае возьмём две разные жидкости, для того, чтобы сделать еще и практический тест смешивания. Замену начинаем с правого заднего колеса.

Зачищаем, как следует, штуцер прокачки, снимаем колпачок, брызгаем мощную проникающую смазку.

Затем срываем его с места только с помощью шестигранной головки либо ключика.

Забудьте о многогранниках и рожковых ключах, а то постоянно в сервис приезжают машины, у которых сорваны грани на прокачке. Это очень частая проблема.

Только после того, как удачно сорвете болт, слегка закручиваете его обратно, затем уже надеваете прозрачный шланг — очень хорошо подходит от стеклоомывателя.

Берем емкость, желательно небольшую, для того, чтобы точно видеть, какое количество тормозухи сливается.

Теперь можно ослаблять клапан с помощью обычного рожкового ключика.

Для ускорения этого процесса можно сделать специальную крышку на бачок с ниппелем, накачивать туда небольшое давление.

Где-то 05 атмосфер — для того, чтобы не повредить этот бачок и в тот же момент создавать избыточное давление.

Я скинул уже немного жидкости заднего суппорта. Давайте проверим ее нашим прибором на наличие влаги. Наливаем ее так же в стаканчик и опускаем прибор.

Как видите, даже красная лампочка мигнула, но в бачке было только 2%. Каким-то образом в заднем суппорте влаги ещё больше, хотя вроде бы циркуляции нет?

Это связано, наверно, с тем, что вода тяжелее, чем тормозная жидкость. Она опускается вниз, поэтому в суппортах влаги будет ещё больше.

Об этом тоже стоит помнить. Старую жидкость можно вылить в отдельную емкость и повторить процедуру до полной очистки.

В моём случае она довольно светлая. Бывает всё гораздо хуже. Когда жидкость пойдёт чистая, ее можно залить обратно в бачок и продолжить уже на следующей стороне.

Далее всё то же самое делаем на переднем левом колесе, затем на заднем левом и на переднем правом. Не забывайте периодически добавлять жидкость в бачок.

Если уровень слишком сильно опустится, он может хапнуть воздух и потом придётся прокачивать систему либо очень долго пропускать.

Полная замена тормозной жидкости

Сейчас давайте рассмотрим следующий способ — полную замену тормозной жидкости.

Она необходима, например, когда жидкость не менялась лет 20, либо когда машина после купаний.

В таком случае нужно сливать сначала всю старую жидкость, а потом уже заливать новую.

Для этого нужно открутить все прокачки и сливать жидкость пока она течет.

Потом необходимо открутить суппорт и наклонить его, ведь прокачка находится вверху, в нижней части остаётся довольно много старой тормозухи, поэтому такую процедуру нужно сделать абсолютно на каждой ступице.

Затем устанавливаем все в исходное положение, наливаем новую жидкость и открываем все клапаны. По мере того, как жидкость начнет вытекать, нужно их закрывать.

Затем нажать несколько раз педаль тормоза и повторить процедуру, то есть выпустить оставшийся воздух, периодически доливая тормозную жидкость.

После такой процедуры, в принципе, даже прокачивать не нужно, как правило, тормоза уже становятся нормальными.

Но иногда приходится долго попотеть, чтобы выгнать весь воздух из системы, поэтому такую замену необходимо делать только в крайних случаях.

Ну что ж, друзья, надеюсь, я сегодня помог вам разобраться в выборе тормозной жидкости, в замене и в важности такой процедуры. Спасибо за внимание и пока.

Источники:

https://motocarrello.ru/tormoza/1374-gidravlicheskie-tormoza.html
https://liquimoly.ru/servis/info/kak-zamenit-tormoznuyu-zhidkost/
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-prokachat-tormoza-na-velosipede-v-domashnih-usloviyah.html
https://service-vao.ru/articles/zamena-tormoznoj-zhidkosti-svoimi-rukami/
https://driverstalk.ru/kak-pomenyat-tormoznuyu-zhidkost-svoimi-rukami.html