Замена троса переключения передач на велосипеде
Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.
Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия
Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».
Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.
Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.
Грипшифтовые (GripShift)
Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.
Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.
Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).
Триггерные
Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.
Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.
Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).
Моноблоки (Dual control)
Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.
Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.
Плюсы: меньший вес; простота использования.
Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.
Замена манеток на новые
Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:
- Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
- Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).
- Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка).
- Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.
- Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие.
Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.
- Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
- Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
- Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
- После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки
Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.
- Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
- Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.
- Откручиваем болт, который держит нижнюю крышку, прикрученную к большому рычагу, и снимаем ее.
- Отгибаем ножки на проставке, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание фиксирующей гайки. Не переусердствуйте, так как металл, из которого сделана проставка, довольно таки хрупкий, и при сильном отгибании, ножка может отломиться.
- Откручиваем гайку и снимаем проставку. На этом этапе мы освобождаем доступ к большому рычагу.
- Придерживая пальцем большой рычаг (чтобы он не слетел с оси), поддеваем отверткой место зацепления спиральной пружины (как показано на рисунке), и сбрасываем крючок, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, пружина находится в напряжении, и если вы не будете придерживать рычаг, она вместе с ним может слететь с оси и потеряться.
После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.
- Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
- Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
- Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
- Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
- За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
- После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
- Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет.
На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).
Ремонт манетки велосипеда
Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.
Большой люфт рычагов шифтера
Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.
Не правильно отображается выбранная скорость
Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.
Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки
Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:
- Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
- Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
- Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
- Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
- Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
- Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.
Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг
Причинами данной неисправности могут быть:
- Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
- Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
- Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
- Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.
Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда
Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.
И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.
Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.
В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.
Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.
Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.
Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.
После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.
В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.
Видео по теме
Как разобрать и собрать моноблок
Сборка манетки SRAM
Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)
Когда может понадобиться замена тросика переключения скоростей
Как только начинаются сбои в работе заднего переключателя, первым делом нужно проверить состояния троса для скоростного переключения. Именно он чаще всего становится причиной:
- заедания переключения;
- или некорректности переключения.
Почему трос выходит из строя? Главными «врагами» его являются вода и грязь. Проехались в дождь и слякоть? Не промыли не просушили велик? Готовьтесь к проблемам с переключением скоростей. Тросик начнет сбоить. На первых порах после покупки транспортного средства эту деталь еще защищает заводская смазка, потом можно какое-то время продержаться на смазках аэрозольных. Но дальше все равно тросик придется менять.
Но процесс замены, как уже было сказано, несложен и занимает всего несколько минут. Главное, все делать правильно и последовательно, руководствуясь пошаговой инструкцией.
Замена кабеля в переключателе скоростей велосипеда
Поскольку замена троса — процесс ремонтный, производящему его потребуется определенный инструментальный комплект:
- набор шестигранных ключей (и чтоб в нем обязательно был 5-ти миллиметровый ключ);
- и кусачки.
Причем, процедура замены кабеля заднего переключателя практически аналогична процессу смены переключателя переднего. Только последний необходимо будет установить на легкую передачу перед тем, как ослаблять винт тросового зажима. Ну, и конструкции у этих двух переключателей несколько разнятся — на это тоже надо обращать внимание. А еще стоит запомнить, каким образом кабели пролегали до замены.
Также после процедуры замены тросика следует обязательно отрегулировать задний (или передний) переключатель.
Собственно же замена выполняется поэтапно-последовательно, шаг за шагом:
- Задний переключатель выставляется в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звездочки. Конец троса нужно обрезать, а зажимной винт ослабить. А предварительно необходимо запомнить, в какой части винта (верхней или нижней) находился зажатый конец кабеля. Поскольку это обстоятельство может оказывать значимое влияние на правильность передачного переключения.
- Пятимиллиметровым шестигранником (ключом) необходимо ослабить крепеж шифтера, а затем и снять его. Это откроет доступ к крышке защиты.
- Фиксатор крышки следует поворачивать против движения часовой стрелки, чтобы снять.
- А снятая крышка предоставляет ремонтнику возможность увидеть кончик троса под большой пружиной. И надо хорошенько рассмотреть, как он там установлен, чтобы понять, как его лучше вытащить.
- Вытаскивать кабель наружу надо полностью, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
- Чтобы помочь головке тросика освободиться, нужно аккуратно отодвинуть пружину. И точно также ее надо будет отвести при установке нового кабеля.
- На освободившееся место необходимо поставить новый трос. И протянуть его нужно тютелька в тютельку по месту нахождения старого тросика. Для удобства можно направлять кабель концом тонкой отвертки или даже шилом. А в конце лучше удостовериться, что трос таки встал именно так, как положено.
- Теперь надо будет поставить в исходную позицию крышку шифтера. И закрепить ее снятым ранее фиксатором, повернув на этот раз его по часовой стрелке.
- Шифтер устанавливается на свое место сразу перед тем, как протягивать трос в оплетку.
- В оплетку кабель проталкивается до тех пор, пока его конец не покажется в области заднего переключателя. И тут есть один существенный нюанс. Если тросик никак «не хочет» пролезать в оплетку, все время застревает и за что-то цепляется, его (трос) придется наверняка менять.
- В самом конце надо убедиться, что задний переключатель стоит строго напротив самой меньшей из вело-звезд. Приложить трос и зафиксировать его на винт.
- Отрезать лишний кабель кусачками, оставив всего сантиметра 3, и обжать его кончик.
После процедуры замены тросика переключателя скоростей на велосипеде необходимо самым тщательным образом протестировать функциональность шифтера. И переключателя тоже. Сделать это нужно еще до того, как велосипед начнет эксплуатироваться «по полной». Тестировать надо на специальном стенде. А если этого не сделать, то тормоза могут подвести в самый неподходящий момент.
Только следует иметь ввиду, что стендовый тест и условия реальной дороги могут очень даже разниться.
При расплетании нитей троса или попадания загустевшего масла внутрь оболочки трос подлежит замене. Существует несколько типов узлов привода переключателя, поэтому прежде, чем браться за замену троса, внимательно изучите предыдущие разделы
Отсоедините конец троса, идущего к переключателю. Если манетка находится на нижней рамы, переместите рычаг вперед до упЗора и извлеките наконечник троса из выточки.
Манетка, установленная на руле, имеет выточку, спрятанную под корпусом. Отведите рычаг вперед, а затем обмотайте трос вокруг рычага. При вращении штуцера наконечник троса может выскользнуть из выточки.
Все внутренние пряди троса выглядят одинаково, что может ввести в заблуждение. Сначала определите, какой тип переключателя передач установлен на вашем велосипеде: с шаговым выбором передач или нет. Тросы для переключателей с шаговым выбором передач обычно имеют более жесткую конструкцию, чем остальные. В них внутренняя прядь и оболочка обработаны специальным составом, уменьшающим трение. Поэтому вы можете использовать тросы, предназначенные для переключателей с шаговым выбором передач, для обычных переключателей, но никак не наоборот. Иначе придется постоянно выполнять регулировку переключателей.
Еще одна проблема состоит в том, что трос Shimano предусматривает использование одного типа наконечника, a Campag или Suntour — совсем другого. Может случиться что, время от времени, вам придется подтачивать наконечник для сопряжения троса с узлом привода.
При установке нового троса всегда проверяйте состояние оболочки: она не должна иметь повреждений. При необходимости замены троса привода переключателя с шаговым выбором передач используйте оболочку с изолированными концами, либо обрежьте ее самостоятельно из заготовки, которая специально предусмотрена для использования с такими типами переключателей. Она имеет отдельные металлические нити, идущие вдоль троса и фиксируемые в определенном положении с помощью пластмассовой оболочки. Таким образом, они не могут подвергаться сжатию. даже когда трос натянут до предела. Очень часто оболочка троса выполнена из провода, свитого в спираль.
Обычно хомуты крепления троса сделаны таким образом, чтобы нить троса обвивалась вокруг болта хомута. Иногда в конструкции хомута предусмотрено наличие выточки изогнутой формы, поэтому, прежде чем вытянуть старый трос, запомните способ его установки и крепления.
Допускается смазывание внутреннего троса и оболочки только кремннйорганнческим, минеральным маслом и синтетическими смазывающими составами. Никогда не пользуйтесь консистентной смазкой или растительным маслом.
У манетки, расположенной иод ручкой руля, трос вставляется между верхней частью рычагов н ручкой. Извлеките резиновый колпачок. Выберите высшую передачу и извлеките наконечник троса из выточки.
Иногда манетка закрыта крышкой, которая крепится винтом. Отверните винт, снимите крышку, извлеките старый трос и установите новый.
У манетки STI наконечник троса крепится с наружной стороны рукоятки тормоза. Его можно увидеть только при включенном тормозе. У мане — ток Ergopower п Sachs чтобы добраться до троса, оттяните резиновый кожух.
Если трос входит в штуцер, установленный на корпусе манетки, потяните за оболочку троса и извлеките ее. а затем проденьте трос через рычаг манетки так, чтобы иметь возможность вставить его в оболочку.
новый трос так же, как старый. Если вы используете оболочку троса повторно, убедитесь в наличии металлических манжет на ее концах, а также в том. что она не имеет повреждений.
8Если манетка установлена на трубке рамы, трос проходит под иен н вставляется в пластмассовую направляющую. Убедитесь, что эти направляющие не повреждены, а затем осторожно снимите трос.
9 Рычаг манетки передач должен находиться в верхнем положении, а цепь — на большой звездочке задней втулки. Проденьте грос через штуцер, закрепите оболочку и установите шайбу хомута крепления так, чтобы трос попал в выточку.
ЛЯотяннте за трос, сжав A vFero плоскогубцами, затяните болт хомута креплення. Обрежьте выступающие части троса резаком и наденьте на него наконечник.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАНЖЕТЫ ТРОСА
Для переключателей с шаговым выбором передач используются тросы фабричной сборки. Концы оболочки троса должны быть закрыты металлическими манжетами.
КОГДА ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ?
♦ если нити троса расплелись или трос заедает в оболочке;
♦ когда возникла неисправность, связанная с шаговым переключением передач.
♦ 30 мин на установку троса привода заднего переключателя и чуть меньше на установку троса привода переднего переключателя.
♦ нет никаких сложностей с установкой нового троса на гоночном велосипеде, если манетка установлена на трубке рамы, однако для манетки, установленной на руле, эта процедура довольно хлопотна.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Причины неисправностей
Первой и главной причиной плохого переключения передач обычно является испортившийся тросик и рубашка переключателя. Заменить его нетрудно и выявить эту неисправность проще-простого. Однако, чтобы не приходилось лишний раз менять трос с рубашкой мы рекомендуем следить за его состоянием.
Впереди зима и это отличное время для инспекции и замены троса (при необходимости). Для того, чтобы проверить – хорошо ли ходит тросик внутри рубашки вам нужно сделать следующее:
- Сбросьте передачу на самую маленькую звезду.
- Проведите визуальную инспекцию рубашки и конца троса на наличие повреждений или растрёпанности. Если они есть, то переходите к пункту 8.
- Открутите фиксирующий болт тросика на вашем переключателе (переднем или заднем) и вытащите трос из паза в переключателе.
- Потяните за рубашку у манетки, чтобы оголить трос. Проверьте трос на наличие грязи. Если это необходимо, то уберите её.
- Поступательными движениями вперед-назад проверьте плавность хода троса. Если трос ходит плавно и без заметных усилий, мы рекомендуем смазать рубашку троса для профилактики.
- Вместо смазок на спиртовой основе, типа WD-40, мы рекомендуем использовать немного зимнего масла для двигателей автомобиля. До -25 оно сможет обеспечить вам приемлемые смазывающие свойства, не дав тросу замерзнуть в рубашке. А когда вы поставите велосипед в теплую квартиру, в отличие от аэрозолей оно не испарится из рубашки. Чтобы смазать рубашку вам понадобится обычный шприц с иглой. Предварительно набрав несколько миллилитров в шприц и отодвинув трос в сторону, вставьте иглу в отверстие для троса и впрысните до 5 миллилитров масла внутрь.
- Повторите поступательные движения из пункта 4 несколько раз, дабы масло растеклось по рубашке. Если замена троса не нужна – можете переходить к настройке переключателя. Как настроить задний или передний переключатель мы рассказывали в этой и в этой статьях.
- Если же нужна замена троса, то вам необходимо ознакомиться с инструкцией к вашей манетке. Обычно трос из манетки можно вытянуть, сбросив передачу на самую маленькую звезду и «протолкнув» его внутрь манетки. Но сначала проверьте «торец» манетки на наличие в нём болта-заглушки. Перед заменой троса этот болт необходимо выкрутить.
- Если заглушки нет (как в моём случае), то скорее всего трос вытягивается путём несложного разбора манетки. Для того, чтобы вам было удобно разбирать манетку, её необходимо снять. Трудности на этом этапе у вас могут возникнуть только с грипсой. Нажав по надписи вы узнаете «как снять грипсу» .
- Сняв манетку раскрутите верхнюю крышку поворачивая болт против часовой стрелки.
- Важно! Будьте предельно осторожны при во время снятия крышки, следите за тем, чтобы возвратная пружина не вылетела из манетки. Надавите на трос как в пункте 8, чтобы он вышел из своего паза. Попутно можно проверить манетку на наличие грязи внутри и слегка смазать внутренности тем же маслом. Пару капель пойдут на пользу механизму вашей манетки.
- Вставьте новый трос и соберите манетку. Так же не забудьте о замене рубашки троса. После замены переходите к настройке переключателя из пункта 6.
Инспекция и замена троса переключения не является каким-то замысловатым делом. С помощью этой инструкции и при наличии минимального инструмента вы сможете заменить трос самостоятельно, не обращаясь в сервис. Удачных ремонтов!
Видео о замене тросов и рубашек:
Причины сбоя заднего переключателя скоростей на велосипеде
Прежде чем начать настройку заднего переключателя скоростей на велосипеде, нужно посмотреть, может также стоит отрегулировать передний переключатель, а также определить источник проблемы:
- повреждение тросика или отсутствие на нем смазки;
- деформация крепежа заднего перебрасывателя – петуха;
- выработка цепи или системы звездочек на заднем колесе;
- клин роликов натяжки цепи;
- неисправности в манетке, отвечающей за изменение скоростей, на рулевом устройстве.
Регулировочные элементы на переключателе скоростей
В магазинах представлен огромный выбор переключателей, но принцип действия у всех почти идентичен. Это значит, что устройство большинства переключателей одинаковое, в нем имеется 5 базовых элементов:
- Специальные болтик и гайка, используемые для фиксации троса.
- Барабанный пустотелый винт, необходимый для создания натяжения.
- Ограничитель хода петуха на самую большую звезду (обозначается буквой L).
- Ограничитель хода перебрасывателя на наименьшую звездочку (обозначается буквой H).
- Винт, создающий натяжение в цепи.
Настройка
Настройка заднего переключателя велосипеда начинается после того, как вы
Перед настройкой заднего переключателя скоростей поднимите заднее колесо в воздух, используя специальные подставки или крепления. Инструкция настраивания механизма:
- На подготовительном этапе снимите и хорошо прочистите кассету со звездочками и сам переключатель скоростей. Спереди цепь должна быть поставлена на среднюю звездочку, а сзади на минимальную. Для правильной настройки петуха его тоже нужно прочистить. Для этого удалите грязную смазку и мусор с роликов натяжителя и звездочек, прочистите и смажьте цепь. Даже после подобных манипуляций можно заметить улучшение в работе переключателя.
- Далее нужно освободить трос, выкрутив по максимуму винты натяжения на манетке и перебрасывателе. Не забудьте вытащить трос из крепежного винта. Необязательно снимать его полностью, просто проведите осмотр и смажьте нужные детали.
- Теперь можно заняться установкой предела хода на минимальную звездочку. Расположитесь позади транспортного средства и плавно крутите винт Н, до тех пор, пока ролики и нужная звездочка не разместятся на одной линии. Если установленный перебрасыватель уже эксплуатировался, то для точной регулировки нужно ставить рамку не строго по прямой линии, а слегка отодвинув в правую от колеса сторону. При верной настройке цепь будет плотно держаться, а система работать без шума.
- На данном этапе нужно отрегулировать натяжение тросика. Зафиксируйте трос крепежным болтом, аккуратно потянув его рукой, не используйте для этого инструменты. Натяжение троса создается пустотелым винтом с барабаном. В результате перебрасыватель должен без проблем перемещаться по звездочкам от одного нажатия манетки или щелчка. Можно установить переход между двумя ближайшими элементами, и переключение самостоятельно отрегулируется на остальных. В отдельных моделях тросика есть специальная бороздка, проконтролируйте, чтобы он разместился в ней и не передавливался.
- Для регулировки заднего переключателя скоростей велосипеда нужно установить не только минимальный предел хода, но и максимальный. Ослабьте винт L, чтобы ход петуха был свободным. Провернув педали, сзади переместите цепь на наибольшую звезду. Выравнивайте перебрасыватель, пока ролики и самый крупный элемент кассеты не встанут на одном уровне.
- Наконец, остается отрегулировать натяжитель цепи. Зафиксируйте ее так, чтобы спереди она была на самой большой звездочке, а сзади на самой маленькой. Если во время вращения один из роликов (верхний) касается кассеты, то закрутите винт натяжения. Между деталями должен остаться пятимиллиметровый зазор. Переставьте цепь в обратное положение, то есть спереди – большая звезда, а сзади – маленькая и проверьте натяжку в такой позиции.
Ликвидация проблем в работе переключателя скоростей
Проблемы могут быть следующие:
- Иногда прекрасный результат дает элементарная прочистка и смазка тросов, рубашек, после такой процедуры переключать скорости намного проще.
- Если теряется плавность переключения передач при смене передних звездочек, то, скорее всего, погнулся велосипедный петух. Эта деталь очень подтверждена ударам об препятствия. Поломку легко определить на глаз, внимательно рассмотрите положение переключателей: правильные ролики располагаются вертикально относительно друг друга.
- Снимите петуха с транспортного средства и подправьте на твердой поверхности, также допускается использование специфического инструмента, позволяющего оставить его на месте. Особый указатель покажет, насколько ровно располагается петух.
- При поломке рулевой манетки моментально ослабевает натяжение троса. Не стоит искать дорогие детали для замены. На простом велосипеде скорость переключения передач и их масса менее приоритетны, чем дешевизна сменных элементов.
Настройка заднего переключателя скоростей на велосипеде необходима после проведения ремонта или замены каких-либо элементов. Четкое следование всем инструкциям поможет быстро достичь нужного результата. Если цепь по-прежнему туго перескакивает между звездочками или же начала прокручиваться, покрутите барабан натяжения троса.
Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах
Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.
Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.
Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.
Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:
- заднее перо – переключатель;
- тормозной рычаг – передний тормоз;
- рычаг – задний тормоз;
- руль – рама.
Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.
Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах
Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.
С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.
При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.
Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:
- витая,
- оплетка SIS,
- модернизированный SIS-SP.
Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.
SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.
SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.
На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.
Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах
Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.
Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:
Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.
Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них.
На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться.
Тросик надо менять на новый в следующих случаях:
- затруднен ход внутри оплетки;
- есть разрывы;
- нити торчат в разные стороны или перегнуты;
- ржавчина на рубашке или тросике;
- сломанная или поврежденная рубашка.
Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:
- Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
- Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
- Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
- Извлечь металлический трос из рубашки.
- Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
- Обязательно настроить переключатель на работу.
Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.
Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.
Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально
Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке
- Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
- Вставить в крепежные гнезда.
- Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
- Временно закрутить регулировочные болты.
- Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.
Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.
Процедура установки этих компонентов не только ненакладна, но и позволит избежать более серьезных проблем с механизмами переключения скоростей и тормозной системой. Теперь, когда все тросики заменены и отрегулированы, можно смело выкатывать свой велосипед навстречу новым свершениям.
КАК ЗАМЕНИТЬ ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ? —————————— Тросик – самый простой и недорогой компонент на тормозах и в системах переключения скоростей. Неприхотливый в эксплуатации, он со временем тоже приходит в негодность. Независимо от качества сборки и стоимости всего оборудования, он может неожиданно для велосипедиста выйти из строя. Чтобы сохранить целостность механизма, нужно вовремя поменять тросик. Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза. Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам. Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону. Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована: заднее перо – переключатель; тормозной рычаг – передний тормоз; рычаг – задний тормоз; руль – рама. Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений. Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах? Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно. С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали. При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон. Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток: витая, оплетка SIS, модернизированный SIS-SP. Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее. SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов. SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой. Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка. Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками: Обрезать растрепанные концы только с
помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды. Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них. На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться. Тросик надо менять на новый в следующих случаях: затруднен ход внутри оплетки; есть разрывы; нити торчат в разные стороны или перегнуты; ржавчина на рубашке или тросике; сломанная или поврежденная рубашка. непригодный трос Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы: Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей. Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме. Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить. Извлечь металлический трос из рубашки. Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке. Обязательно настроить переключатель на работу. ———————————— maxsis.ru #полезнаяинформация#кубинка#ялюблюкубинку#maxsis
Предназначение тросиков и оплёток
Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.
С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.
Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.
Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.
Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.
Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.
Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.
Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.
Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей
Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.
Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.
Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.
Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.
Порядок замены тросика
Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.
После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.
Основные этапы замены тросика:
- Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
- Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
- Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
- Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
- Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
- Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
- Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
- Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
- Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
- Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.
Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.
Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.
Регулировка тормозного троса на велосипеде
Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.
Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.
Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.
Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.
Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.
Общие характеристики тросика
Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.
Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.
Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.
Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:
Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.
Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.
Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.
Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.
SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.
В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.
Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.
Основные функции системы
Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:
- Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.
Проверка реакции колодок
При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.
Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.
Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:
- Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
- Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.
Регулировка длины троса
Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.
- Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
- В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
- Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
- Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
- Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
- Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
- Настроить переключатель в рабочий режим.
- На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
- Временно завинтить болты регулировки.
- Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
- Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
- После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
- При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
- Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
- Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.
После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.
Корректировка и настройка тормоза
Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.
Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.
Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:
- расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
- колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.
Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.
Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.
После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.
Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.
Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде
КАК ЗАМЕНИТЬ ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ? —————————— Тросик – самый простой и недорогой компонент на тормозах и в системах переключения скоростей. Неприхотливый в эксплуатации, он со временем тоже приходит в негодность. Независимо от качества сборки и стоимости всего оборудования, он может неожиданно для велосипедиста выйти из строя. Чтобы сохранить целостность механизма, нужно вовремя поменять тросик. Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза. Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.
Что нужно знать про тросики и рубашки?
Две этих детали обуславливают одну и ту же функцию — передача усиления от тормозной ручки либо переключателя. Трос располагается внутри рубашки и изготавливается из тефлона либо проволоки. Причем проволока должна быть скрученной и стальной. Что касается рубашек, их делают из гибкой стали, которую сворачивают в спираль. Тросики и рубашки друг без друга не способны функционировать, так как рубашка находится поверх троса. Поэтому обеим деталям нужно уделить достаточно внимания.
Так как конструкция из тросика и рубашки несет определенную весовую нагрузку, на некоторых моделях велосипедов предусмотрено понижение веса через держатели. Они делят рубашку на несколько секций и располагаются на вилке и раме. Каждый держатель представляет из себя небольшое углубление, куда вставляется трос. Рубашки подразделяются на 2 вида:
- Классические спиральные. Из-за прочно сплетенной проволоки рубашка почти не растягивается и не сгибается. Чтобы не возникало чрезмерного трения тросика и спиральной рубашки, последнюю обертывают тонким слоем пластика. Иногда, чтобы свести трение практически к нулю, пластиком обертывают и тросик. Кстати говоря, раньше приходилось обе детали смазывать маслом за неимением пластика.
- Несжатые рубашки для переключателей. Относительно новое изобретение, являющееся отличной альтернативой спиральным рубашкам. Здесь проволока располагается не по спирали, а почти параллельно длине. Их соединяют, используя два слоя пластика. Преимуществами данной системы является неизменная длина в процессе сгибания, а также стабильно передаваемый сигнал к переключателю передается максимально четкий.
Как правильно поменять тросик
На велосипеде находится несколько разных тросиков, которые необходимо менять по-разному.
- Меняем трос переключения передачи. Для этого нам понадобится несколько инструментов: кусачки для перекусывания троса, несколько шестигранных либо один 5-миллиметровый шестигранный разводной ключ. В принципе, схема работы смены заднего и переднего тросика переключения скоростей достаточно похожи в общих чертах.В случае с передним переключателем, прежде чем переходить к работе следует ослабить переднюю передачу, переведя её на более «легкую».
Затем необходимо получить доступ к защитной крышке: используя ключ, ослабляем шифтер и снимаем его. Затем снимаем крышку, повернув её против часовой стрелки. Теперь доступ к тросику получен. Изучите открывшуюся перед вами схему — вам необходимо полностью извлечь кабель наружу. Когда это будет сделано, можно устанавливать новый трос. Иногда для упрощения задачи здесь используется шило, чтобы протолкнуть тросик. По окончании действий проверьте, чтобы новый трос занял ту же позицию, на которой находился старый.
Потом устанавливаем крышку шифтера на место, фиксируем её, и прикрепляем шифтер к его основному положению.
В самом конце процедуры установленный новый тросик проталкивают в оплетку. Если сделать это не получается и тросик проталкивается с большими усилиями, скорее всего оплетку придется тоже заменить. Причина может заключаться в её изношенности — это самый распространенный вариант. Вытянутый сзади трос устанавливают в правильное положение и закрепляют при помощи фиксирующего винта.
После переходим к процедуре замены рубашки. Для этого подгоняем новую рубашку по длине, обрезав её кусачками. Края должны быть обязательно ровными, чтобы тросик легко помещался. Потом устанавливаем металлические наконечники. Теперь продеваем трос в рубашку. Отличительной чертой качественно подобранной детали будет свободное прохождение троса по рубашке.
Конструкция готова и теперь самое время установить её на место. Присоединяем тросик к тормозной ручке, прикручиваем настроечный винт. Затем в дело идут пыльники: их нужно надеть на неприкрепленный конец троса той стороной, где происходит сужение. Эта деталь также обязательна в конструкции: благодаря ей предотвращается попадание грязи в рубашку.
Затем нужно затянуть тросик. Для этого следует сдвинуть рычаги, после чего подтянуть тросик и зафиксировать соответствующим винтиком. Перед использованием двухколесного транспорта проверяем качество выполненной работы и растягиваем новый трос. В этих целях несколько раз с усилием нажимают на тормоза. Убедитесь, что рубашка находится в необходимом положении: входит в подстроечный винт на ручке и металлический пыльник.
Наконец, если все работает успешно, следует избавиться от лишней части тросика. Делаем это кусачками. Очень важно, чтобы осталось лишних 5-8 см.
Покупка тросиков и рубашек
Качественно изготовленные детали обеспечивают долгую и безопасную работу велосипеда. Какими должны быть приобретаемые тросики и рубашки?
- Внимание следует обращать на материал изготовления. Тросики должны быть выполнены из нержавеющей стали.
- Трос должен быть отшлифованным.
- Рубашку следует выбирать с покрытием. Например, тефлоновым. Главное, чтобы он был низкофрикционным.
- Не экономьте на деталях. Лучше отдавать предпочтение проверенным и известным производителям.
Средняя стоимость тросов и рубашек для них приблизительно одинаковая. Она начинается на 80-100 рублях и доходит до 200 и более в зависимости от страны-производителя. Не забудьте приобрести дополнительно наконечники и мощные острые кусачки для работы.
Предназначение тросиков и оплёток
Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.
С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.
Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.
Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.
Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.
Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.
Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.
Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.
Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей
Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.
Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.
Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.
Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.
Порядок замены тросика
Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.
После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.
Основные этапы замены тросика:
- Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
- Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
- Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
- Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
- Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
- Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
- Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
- Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
- Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
- Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.
Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.
Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.
Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах
Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.
Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.
Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.
Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:
- заднее перо – переключатель;
- тормозной рычаг – передний тормоз;
- рычаг – задний тормоз;
- руль – рама.
Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.
Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах
Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.
С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.
При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.
Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:
- витая,
- оплетка SIS,
- модернизированный SIS-SP.
Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.
SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.
SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.
На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.
Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах
Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.
Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:
Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.
Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них.
На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться.
Тросик надо менять на новый в следующих случаях:
- затруднен ход внутри оплетки;
- есть разрывы;
- нити торчат в разные стороны или перегнуты;
- ржавчина на рубашке или тросике;
- сломанная или поврежденная рубашка.
Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:
- Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
- Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
- Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
- Извлечь металлический трос из рубашки.
- Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
- Обязательно настроить переключатель на работу.
Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.
Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.
Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально
Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке
- Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
- Вставить в крепежные гнезда.
- Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
- Временно закрутить регулировочные болты.
- Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.
Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.
Процедура установки этих компонентов не только ненакладна, но и позволит избежать более серьезных проблем с механизмами переключения скоростей и тормозной системой. Теперь, когда все тросики заменены и отрегулированы, можно смело выкатывать свой велосипед навстречу новым свершениям.
Причины неисправностей
Первой и главной причиной плохого переключения передач обычно является испортившийся тросик и рубашка переключателя. Заменить его нетрудно и выявить эту неисправность проще-простого. Однако, чтобы не приходилось лишний раз менять трос с рубашкой мы рекомендуем следить за его состоянием.
Впереди зима и это отличное время для инспекции и замены троса (при необходимости). Для того, чтобы проверить – хорошо ли ходит тросик внутри рубашки вам нужно сделать следующее:
- Сбросьте передачу на самую маленькую звезду.
- Проведите визуальную инспекцию рубашки и конца троса на наличие повреждений или растрёпанности. Если они есть, то переходите к пункту 8.
- Открутите фиксирующий болт тросика на вашем переключателе (переднем или заднем) и вытащите трос из паза в переключателе.
- Потяните за рубашку у манетки, чтобы оголить трос. Проверьте трос на наличие грязи. Если это необходимо, то уберите её.
- Поступательными движениями вперед-назад проверьте плавность хода троса. Если трос ходит плавно и без заметных усилий, мы рекомендуем смазать рубашку троса для профилактики.
- Вместо смазок на спиртовой основе, типа WD-40, мы рекомендуем использовать немного зимнего масла для двигателей автомобиля. До -25 оно сможет обеспечить вам приемлемые смазывающие свойства, не дав тросу замерзнуть в рубашке. А когда вы поставите велосипед в теплую квартиру, в отличие от аэрозолей оно не испарится из рубашки. Чтобы смазать рубашку вам понадобится обычный шприц с иглой. Предварительно набрав несколько миллилитров в шприц и отодвинув трос в сторону, вставьте иглу в отверстие для троса и впрысните до 5 миллилитров масла внутрь.
- Повторите поступательные движения из пункта 4 несколько раз, дабы масло растеклось по рубашке. Если замена троса не нужна – можете переходить к настройке переключателя. Как настроить задний или передний переключатель мы рассказывали в этой и в этой статьях.
- Если же нужна замена троса, то вам необходимо ознакомиться с инструкцией к вашей манетке. Обычно трос из манетки можно вытянуть, сбросив передачу на самую маленькую звезду и «протолкнув» его внутрь манетки. Но сначала проверьте «торец» манетки на наличие в нём болта-заглушки. Перед заменой троса этот болт необходимо выкрутить.
- Если заглушки нет (как в моём случае), то скорее всего трос вытягивается путём несложного разбора манетки. Для того, чтобы вам было удобно разбирать манетку, её необходимо снять. Трудности на этом этапе у вас могут возникнуть только с грипсой. Нажав по надписи вы узнаете «как снять грипсу» .
- Сняв манетку раскрутите верхнюю крышку поворачивая болт против часовой стрелки.
- Важно! Будьте предельно осторожны при во время снятия крышки, следите за тем, чтобы возвратная пружина не вылетела из манетки. Надавите на трос как в пункте 8, чтобы он вышел из своего паза. Попутно можно проверить манетку на наличие грязи внутри и слегка смазать внутренности тем же маслом. Пару капель пойдут на пользу механизму вашей манетки.
- Вставьте новый трос и соберите манетку. Так же не забудьте о замене рубашки троса. После замены переходите к настройке переключателя из пункта 6.
Инспекция и замена троса переключения не является каким-то замысловатым делом. С помощью этой инструкции и при наличии минимального инструмента вы сможете заменить трос самостоятельно, не обращаясь в сервис. Удачных ремонтов!
Видео о замене тросов и рубашек:
Mountain Bike Auction 2010-05
Вы неожиданно обнаружили необъяснимым образом появившиеся мозоли на ваших большом и указательном пальцах? Прежде, чем потратится на новую пару перчаток, проверьте тросики переключения скоростей. Старые, истрепанные или плохозакрепленные тросики требует намного больше усилий для переключения. Так как износ происходит в течение длительного времени, вы ничего не заметите, пока ваши пальцы не начнут болеть после каждой поездки.
MBA решило помочь вам разобраться с обслуживанием тросиков, чтобы скорости переключались мягко, точно и с минимальным усилием, насколько это возможно.
Вам понадобится: универсальный гаечный ключ, отвертка, кусачки, резак для тросика и смазка. Так же понадобится новый тросик, застежки и наконечники.
Предупреждение: потертые тросики и их оплетка говорят о том, что пришло время замены.
- Мы собираемся заменить тросик заднего переключателя скоростей. Вначале поверните регулятор натяжения тросика по часовой стрелке до упора, а потом сделайте один оборот против часовой стрелки. У вас может быть только точная настройка, потому что многие переключатели теперь не имеют такого регулятора.
- Установите цепь на самую маленькую звезду сзади и среднюю спереди.
- Ослабьте зажимающий тросик болт на переключателе.
- Не пытайтесь вытащить растрепанный тросик через оплетку. Лучше откусите поврежденный кончик, тогда вытащить будет намного легче.
- Расстегните все защелки, крепящие тросик к раме.
- Если есть зажимы, то ослабьте их.
- Вытащите оплетку из зажимов, а потом вытащите из нее тросик. Оплетку не бросайте — она нужна для измерений.
- Выкрутите винт на рукоятке переключателя, а затем вытащите сквозь нее тросик. Его можно выбросить.
- Если вас устраивает длина оплетки, то используйте ее для отрезания новой. Не делайте ее короткой, особенно если она проходит под нижней кареткой.
- Отрежьте оплетку нужной длины кусачками или резаком для тросика. Такой резак не лохматит место среза.
- Наденьте наконечники на новую оплетку.
- Установите оплетку во все защелки и направляющие. Закрутите все зажимы, но не затягивайте. Оплетка должна слегка скользить в зажимах. Также обратите внимание на нижнюю каретку. Там должно хватать длины, чтобы подвес не повредил тросик.
- Вставьте один конец оплетки в переключатель, а другой в рукоятку на руле.
- Нанесите немного смазки по всей длине тросика.
- Вставляйте тросик в оплетку пока он не появится в переключателе. Проверьте оплетку в направляющих. Поставьте на место винт в рукоятке.
- Натяните тросик в переключателе и затяните его винтом.
- Оставьте несколько сантиметров тросика, а остальное откусите.
- Если срез разлохматился, прост закрутите его по направлению вращения волокон.
- Наденьте наконечник и хорошенько его опрессуйте.
- Проверьте вращение рукоятки переключателя. Убедитесь, что оплетка нигде не цепляется и закрутите все зажимы.
Гонщик, специалист по велосипедам, владелец Simi Cycling Center и просто хороший парень Грег Долдер показал нам этот простой способ замены тросика. Он говорит: «Не забывайте использовать регулятор натяжения для настройки переключения после того, как окончательно установите тросик.»
Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия
Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».
Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.
Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.
Грипшифтовые (GripShift)
Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.
Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.
Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).
Триггерные
Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.
Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.
Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).
Моноблоки (Dual control)
Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.
Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.
Плюсы: меньший вес; простота использования.
Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.
Замена манеток на новые
Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:
- Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
- Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).
- Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка).
- Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.
- Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие.
- Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля.
- Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.
Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.
- Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
- Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
- Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
- После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
- Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
- Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
- Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.
- Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.
Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки
Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.
- Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
- Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.
- Откручиваем болт, который держит нижнюю крышку, прикрученную к большому рычагу, и снимаем ее.
- Отгибаем ножки на проставке, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание фиксирующей гайки. Не переусердствуйте, так как металл, из которого сделана проставка, довольно таки хрупкий, и при сильном отгибании, ножка может отломиться.
- Откручиваем гайку и снимаем проставку. На этом этапе мы освобождаем доступ к большому рычагу.
- Придерживая пальцем большой рычаг (чтобы он не слетел с оси), поддеваем отверткой место зацепления спиральной пружины (как показано на рисунке), и сбрасываем крючок, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, пружина находится в напряжении, и если вы не будете придерживать рычаг, она вместе с ним может слететь с оси и потеряться.
- Откручиваем болтик, который крепит среднюю часть корпуса, и снимаем последнюю.
- После того как вы ослабили пружину, аккуратно снимаем большой рычаг, спиральную пружину, втулку, маленький рычаг и шайбу.
- С обратной стороны вынимаем центральный болт-ось.
- На данном этапе мы добрались до храпового механизма и пластикового барабана, в который заправляется трос. В принципе для чистки и смазки манетки, такой степени разборки достаточно, но если вам требуется разобрать шифтер полностью, то следует снять стопорное кольцо, и разъединить механизм (делать это нужно максимально аккуратно, так как в нем присутствует пружина под напряжением). На данном этапе обращайте внимание, на каких местах и в каких положениях находятся все элементы храпового механизма, чтобы правильно собрать его обратно.
После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.
- Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
- Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
- Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
- Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
- За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
- После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
- Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
- После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
- После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
- Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
- Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
- Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
- Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.
На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).
Ремонт манетки велосипеда
Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.
Большой люфт рычагов шифтера
Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.
Не правильно отображается выбранная скорость
Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.
Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки
Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:
- Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
- Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
- Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
- Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
- Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
- Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.
Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг
Причинами данной неисправности могут быть:
- Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
- Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
- Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
- Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.
Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда
Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.
И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.
Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.
В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.
Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.
Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.
Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.
После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.
В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.
Видео по теме
Как разобрать и собрать моноблок
Сборка манетки SRAM
Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)
Причины ухудшения работы заднего переключателя:
1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.
Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.
2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.
3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.
4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.
5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.
Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.
Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.
Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!
Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде
После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:
1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)
У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.
Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.
2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.
3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).
В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.
4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.
5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.
Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».
Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.
Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.
На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.
6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».
На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.
По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.
Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.
7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали ? Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).
Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!
Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.
8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.
Возможные ошибки при настройке заднего переключателя
Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.
Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.
Как натянуть тросик тормоза на велосипеде
Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу. Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос. Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз. Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга. Провод тормоза выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.
Общие характеристики тросика
Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства. Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки. Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.
Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:
Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения. Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.
Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой. Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.
SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями. В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью. Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.
Основные функции системы
Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:
- Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.
Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.
Проверка реакции колодок
При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон. Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.
Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:
- Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
- Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.
Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.
Регулировка длины троса
Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.
- Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
- В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
- Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
- Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
- Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
- Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
- Настроить переключатель в рабочий режим.
- На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
- Временно завинтить болты регулировки.
- Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
- Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
- После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
- При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
- Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
- Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.
После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.
Корректирование и настройка тормоза
Регулирование тормозов включает в себя не один натянутый торс тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулирование тормозных колодок.
Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.
Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать: расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм; колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости. Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском. Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.
После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались. Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.
Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:
Регулировка дисковых тормозов:
Регулировка ободных тормозов:
Ремонт, настройка и регулировка тормозов на велосипеде своими руками
Своевременная регулировка тормозов поможет избежать вам неприятностей
Тормоза на современных велосипедах бывают двух типов – ободные и дисковые. От того, какая тормозная система используется на вашем байке, будет зависеть то, как отрегулировать тормоза на велосипеде. Как правило, тормоз не требует частой настройки, но бывают случаи когда его регулировка просто необходима. Ведь надежный тормоз – это залог вашей безопасности.
Чаще всего настройка тормозов на велосипеде означает, что вам нужно расположить тормозные колодки на необходимом расстоянии от обода или диска и симметрично друг к другу. Также, может потребоваться подтянуть трос или настроить тормозную ручку.
Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов
- Определяем тип тормозов – дисковые, ободные или другой вариант.
Проверяем тормоза вхолостую.
Проверяем тормозные колодки.
Настройка дисковых тормозов на велосипеде отличается от настройки ободных, потому что используются разные колодки и вращающиеся части. Поэтому рассмотрим эти системы отдельно.
Настройка v brake ободных тормозов
В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).
Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.
Небольшая инструкция, как этого достигнуть.
- Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть.
- Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм в зависимости от вашего велосипеда. При этом уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение!
- И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а садитесь за руль, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 5 метров, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно!
Удачных покатушек обладателям ободных тормозов!
Как настроить дисковые тормоза на велосипеда, выставляем правильно тормозные колодки
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде производится в основном за счет подтягивания тормозного троса, но не только. Замена колодок на велосипеде необходима когда они еще не полностью стираются и, как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, нежели ободных. Гидравлические тормоза по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но в случае гидравлического тормоза закрытого типа требуется регулировать и их (обычно для этого предусмотрены специальные вентили).
Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде чаще всего сопровождается натяжением троса, чтобы обеспечить надежное торможение. Расстояние между колодкой и диском должно быть 0,2-0,4 мм. И колодки, как и в случае с ободными тормозами должны располагаться на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому после того, как вы натяните трос, проверьте расположение тормозных колодок.
Для настройки положения колодок относительно тормозного диска предусмотрены специальные болты. Подкручивая их, вы можете заметить, как движется ваша колодка. Выставьте нужное расстояние от колодки до диска. Проверьте, чтобы при вращении колеса колодки не цепляли диск. Ведь зазор 0,3 мм очень маленький, и нужно быть внимательней. Ну и конечно, проверьте, чтобы вами выставленного зазора было достаточно для торможения колеса.
Регулировка дисковых тормозов велосипеда должна обязательно сопровождаться проверкой в реальных условиях езды. Прокатитесь по ровной местности несколько метров, чтобы определить, надежно ли работает ваш тормоз. Не забывайте, что если до этого вы цепляли ручкой руль, то сейчас все может значительно измениться. Будьте внимательны и осторожны! Слишком резкое торможение после настройки может быть для вас сюрпризом!
Теперь и вы можете с удовольствием отправляться в длительное и не только путешествие на своем байке!
Как поставить на велосипед дисковые тормоза?
Часто бывает так, что покупаешь дорогую вещь, а потом выходит такая же, только с новой «фишечкой». Вот и с велосипедом так же – купил себе велик, катаешься, все нравится, потом видишь как вдруг все чаще и чаще у твоих друзей или «случайных проезжих» появляются велики с дисковыми тормозами. И ты задумываешься – возможна ли установка дисковых тормозов на велосипед твоего типа? И вообще, стоит ли оно того? Попробуем ответить на твои вопросы.
Дисковый тормоз предполагает установку на колесе тормозного диска. Поэтому нужно прикинуть, есть ли на втулках твоих колес возможность крепления диска. Кроме того, на вилку и раму сзади устанавливаются суппорты, поэтому там должно быть по паре отверстий для их крепления. По хорошему, перед покупкой дисковых тормозов нужно проконсультироваться у менеджеров магазина, подойдут ли они на ваш велосипед. Обычно в веломагазинах работают грамотные специалисты или есть свои мастера, которые бесплатно подскажут какой тормоз подойдет вашему велосипеду. При возможности установки мастера за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на ваш велосипед.
Если вы выбрали механический дисковый тормоз, и у вас уже стоят подходящие тормозные ручки, проложены тросики, то можно их оставить. Только проверьте, чтобы тросы не были на концах распущены. Если же вы несколько лет не меняли тросы, лучше их заменить для новых тормозов, потому что внутрь рубашек попадает пыль, грязь, что может создавать трение. Раз уж менять тормозную систему, так основательно. Замените тросы и рубашки.
В случае, если ваш выбор пал на плавную гидравлику, вам нужно будет полностью снимать все тормоза, и устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии. На некоторых рамах предусмотрены направляющие, в которые можно расположить гидролинии. Не спешите выбрасывать старый тормоз. Если вам не удастся настроить гидравлику, или произойдет какая-то поломка далеко от города, он может вас здорово спасти.
Как отрегулировать ободные и дисковые тормоза на велосипеде
Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов – до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.
Симптомы проблем
Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:
- Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
- Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
- Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
- Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
- Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.
Неравномерно истёртые колодки дисковых тормозов
Регулировка ободных тормозов
Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.
Типы креплений
Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:
- V-Brake – раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
- кантилеверные – с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
- клещевые тормоза – U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.
Кантилеверные тормоза
Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.
Снимаем тормоза
Идём по следующим шагам:
- Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
- Выкручиваем винт крепления к раме.
- Снимаем тормоза.
- Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками.
Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.
Обновление и замена колодок
Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.
Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.
Сменные картриджи для картриджных тормозных колодок
Реже делается замена колодки. После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.
Регулировка
Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.
Регулировка натяжения
Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.
Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.
Регулировка положения и наклона колодки
После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Выкрученный винт фиксации колодок
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
- Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
- При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
- При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.
Регулировка дисковых тормозов
Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.
Основные узлы для проверки
Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?
- Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
- Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
- Состояние передачи (тросика или канала) .
- Колодки в тормозной машинке (калипере).
Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.
Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде
В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.
Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:
- Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
- Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
- Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
- Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
- Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
- Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.
Регулировочные болты на дисковых тормозах
Дополнительная информация
Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.
Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.
Заключение
Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.
Как подтянуть тормоза?
Бывалым автомобилистам не один раз приходилось выслушивать рассуждения о бесполезности ручного тормоза. Эти «автофилософы» убеждены в том, что конструкторы зря потратили время на разработку стояночного тормоза. Им, конечно же, не приходило в голову, что при отказе гидропривода тормозов, хорошо подтянутый ручной тормоз может обеспечить полную остановку машины на скорости до 60 км/час. После такого аргумента, мы уверены, что вы захотите узнать о том, как подтянуть тормоза, более подробно.
Что необходимо для подгягивания тормоза
Прежде всего, определите, нужно ли вам подтянуть «ручник» вашего автомобиля. Стояночный тормоз при поднятии рычага на 4-5 щелчков должен удерживать машину на 25% склоне. Есть метод и проще. Для этого необходимо авто поставить на ровное место, взвести «ручник» и включить нейтральную передачу. Если у вас получится столкнуть машину с места, значит, стояночный тормоз нужно срочно отрегулировать.
Какие инструменты вам понадобятся для этой работы
- удлинитель;
- трещотка;
- длинная головка 13 мм;
- ключи на 10 и на 13.
Как подтянуть ручной тормоз
- Лучше всего проводить эту работу на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Менее желателен последний вариант, ведь вывешенная задняя ось может создать вам определенные сложности, так как будет труднее определить степень натяжения троса.
- Находясь под машиной, отверните болты ключом на 10, на которые крепится защита дополнительного глушителя. Снимите резиновую подушку дополнительного глушителя с переднего кронштейна подвески. Для того чтобы к узлу регулировки «ручника» освободить доступ, нужно сдвинуть вперед теплозащитный экран.
- Как подтянуть стояночный тормоз? Для этого головкой на 13 отверните контргайку, удерживая регулировочную гайку у наконечника троса ключом на 13. Регулируйте ход рычага привода ручного тормоза и натягивайте трос, вращая по часовой стрелке регулировочную гайку. Удобнее проводить регулировку натяжения троса длинной головкой с удлинителем и трещоткой. Контргайка при этом полностью не отворачивается, а ее грани совмещаются с гранями регулировочной гайки. Потом надеваете длинную головку на 13 мм, после чего гайки крутятся вместе. Таким образом, происходит натяжение троса. Нужно добиться, чтобы в салоне ход рычага стояночного тормоза был не более 4-5 щелчков. Как только регулировка завершилась, необходимо затянуть контргайку головкой на 13. При этом регулировочная гайка должна удерживаться ключом того же размера.
- Переходите в салон автомобиля и включаете нейтральную передачу. После этого 4-5 раз поднимаете до конца и опускаете рычаг «ручника». Убеждаетесь, что ход не более 5 щелчков.
- Опускаете рычаг тормоза до конца, чтобы прокрутить задние колеса. Вращаться они должны без трения и легко. Иначе вам придется слегка ослабить на тросе регулировочную гайку и контргайкой зафиксировать ее вновь. Если колеса по-прежнему вращаются с трудом, тогда нужно проверять на задних колесах состояние тормозных узлов.
- Отрегулировав «ручник» не забудьте установить защиту и резинку дополнительного глушителя на место.
Общие характеристики тросика
Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.
Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.
Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.
Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:
Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.
Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.
Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.
Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.
SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.
В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.
Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.
Основные функции системы
Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:
- Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.
Проверка реакции колодок
При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.
Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.
Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:
- Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
- Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.
Регулировка длины троса
Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.
- Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
- В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
- Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
- Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
- Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
- Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
- Настроить переключатель в рабочий режим.
- На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
- Временно завинтить болты регулировки.
- Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
- Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
- После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
- При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
- Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
- Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.
После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.
Корректировка и настройка тормоза
Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.
Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.
Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:
- расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
- колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.
Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.
Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.
После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.
Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.
Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:
Регулировка дисковых тормозов:
Регулировка ободных тормозов:
Средства от скрипа
Если тормоза скрипят, начните с очистки обода колеса денатуратом, чтобы снять налет от резины тормозных колодок. Если это не помогло, проверьте колодки и острым инструментом тщательно удалите грязь. Проверьте также состояние колодок и замените, если они истерлись.
Без скрипа
Тормоза скрипят, если колодки не сведены и касаются обода колеса не всей поверхностью, а передними кромками. Многие конструкции тормозов имеют регулировку схода, но если на вашем велосипеде другие, примените немного силы. Разводным ключом захватите тормозные лапки чуть выше колодок и дайте им небольшой «щипок». Сделайте зазор в 2 мм у задней кромки колодки, когда тормозной рычаг сжат так, что передние кромки касаются обода.
Когда сыро
Тормозной путь сильно удлиняется в сырую погоду и может превышать в четыре раза тормозной путь на сухой дороге. Один из способов улучшить работу тормозов часто слегка тормозить при движении, чтобы стереть воду с обода колеса и подсушить тормозные колодки.
Потенциал натяжения
Прежде чем установить новый тормозной трос, заверните до отказа регулировочную втулку на тормозном блоке. Это даст наибольшую свободу регулировки, чтобы подтягивать тормоза по мере стирания колодок. Не забудьте установить колпачки троса на тормозном рычаге и тормозах, иначе оплетка будет истираться, а трос внутри изнашиваться.
Обе лапки в лад
Если тонкая регулировка не привела к одинаковому нажиму каждой тормозной лапки, отсоедините трос и повращайте более свободную лапку вокруг стойки, пока не почувствуете сопротивление. Поверните тормоз на четверть оборота или больше, если натяжение должно быть сильнее. Устанавливая лапки на раму, убедитесь, что их натяжные подпружиненные выступы входят в соответствующие отверстия ушек.
Центровка механизма
Тормоза с боковой подводкой колодок часто прижимают к ободу только одну, если механизм не отцентрован. Отпустите гайку или винт с внутренним шестигранником, крепящие тормоз к раме, и поверните его, пока не установите одинаковый зазор между тормозной колодкой и ободом с каждой стороны колеса. Затем прижмите колодки к ободу и затяните крепление. Другой способ: тонким ключом поверните гайку между рамой и обратной стороно.
Третья рука
Инструмент «третья рука» полезен при работе с тормозами. Прижимая колодки к ободу колеса, он освобождает руки для тонкой работы при установке нового троса или регулировке тормозов.
Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов
- Определяем тип тормозов – дисковые, ободные или другой вариант.
- Поднимаем переднее колесо, раскручиваем его и нажимаем на левую тормозную ручку. Если колесо остановилось, то скорей всего тормоз работает исправно. Но если при этом тормозная ручка касается руля, то нужно натянуть трос. Тоже самое делаем с задним колесом.
- Для того, чтобы натянуть трос, на ручке тормозов предусмотрены фигурные болты. Попробуйте подкрутить их – если трос требует небольшой регулировки, этого должно быть достаточно.
- Если же это не помогло, то нужно подтянуть трос. Трос в тормозной ручке вставляется в специальную прорезь, на его конце есть цилиндрик большего диаметра, за который он держится внутри ручки. Поэтому натягивается он в самом тормозе. Смотрим, где на вашем велосипеде конец троса. Трос заведомо больше нужной длины, поэтому его конец со стороны тормоза всегда виден. Иногда он бывает даже намотан. Смотрим, какой болт держит ваш трос, ослабляем его и подтягиваем трос плоскогубцами. Затягиваем болт посильней, чтобы зажать трос.
- Если с ручками все в порядке, проверяем тормозные колодки. (Можно сначала проверить колодки потом ручки)
Настройка дисковых тормозов на велосипеде отличается от настройки ободных, потому что используются разные колодки и вращающиеся части. Поэтому рассмотрим эти системы отдельно.
Настройка v brake ободных тормозов
В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).
Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.
Небольшая инструкция, как этого достигнуть.
- Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть.
- Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм в зависимости от вашего велосипеда. При этом уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение!
- И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а садитесь за руль, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 5 метров, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно!
Удачных покатушек обладателям ободных тормозов!
Как настроить дисковые тормоза на велосипеда, выставляем правильно тормозные колодки
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде производится в основном за счет подтягивания тормозного троса, но не только. Замена колодок на велосипеде необходима когда они еще не полностью стираются и, как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, нежели ободных. Гидравлические тормоза по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но в случае гидравлического тормоза закрытого типа требуется регулировать и их (обычно для этого предусмотрены специальные вентили).
Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде чаще всего сопровождается натяжением троса, чтобы обеспечить надежное торможение. Расстояние между колодкой и диском должно быть 0,2-0,4 мм. И колодки, как и в случае с ободными тормозами должны располагаться на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому после того, как вы натяните трос, проверьте расположение тормозных колодок.
Для настройки положения колодок относительно тормозного диска предусмотрены специальные болты. Подкручивая их, вы можете заметить, как движется ваша колодка. Выставьте нужное расстояние от колодки до диска. Проверьте, чтобы при вращении колеса колодки не цепляли диск. Ведь зазор 0,3 мм очень маленький, и нужно быть внимательней. Ну и конечно, проверьте, чтобы вами выставленного зазора было достаточно для торможения колеса.
Регулировка дисковых тормозов велосипеда должна обязательно сопровождаться проверкой в реальных условиях езды. Прокатитесь по ровной местности несколько метров, чтобы определить, надежно ли работает ваш тормоз. Не забывайте, что если до этого вы цепляли ручкой руль, то сейчас все может значительно измениться. Будьте внимательны и осторожны! Слишком резкое торможение после настройки может быть для вас сюрпризом!
Теперь и вы можете с удовольствием отправляться в длительное и не только путешествие на своем байке!
Как поставить на велосипед дисковые тормоза?
Часто бывает так, что покупаешь дорогую вещь, а потом выходит такая же, только с новой «фишечкой». Вот и с велосипедом так же – купил себе велик, катаешься, все нравится, потом видишь как вдруг все чаще и чаще у твоих друзей или «случайных проезжих» появляются велики с дисковыми тормозами. И ты задумываешься – возможна ли установка дисковых тормозов на велосипед твоего типа? И вообще, стоит ли оно того? Попробуем ответить на твои вопросы.
Дисковый тормоз предполагает установку на колесе тормозного диска. Поэтому нужно прикинуть, есть ли на втулках твоих колес возможность крепления диска. Кроме того, на вилку и раму сзади устанавливаются суппорты, поэтому там должно быть по паре отверстий для их крепления. По хорошему, перед покупкой дисковых тормозов нужно проконсультироваться у менеджеров магазина, подойдут ли они на ваш велосипед. Обычно в веломагазинах работают грамотные специалисты или есть свои мастера, которые бесплатно подскажут какой тормоз подойдет вашему велосипеду. При возможности установки мастера за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на ваш велосипед.
Если вы выбрали механический дисковый тормоз, и у вас уже стоят подходящие тормозные ручки, проложены тросики, то можно их оставить. Только проверьте, чтобы тросы не были на концах распущены. Если же вы несколько лет не меняли тросы, лучше их заменить для новых тормозов, потому что внутрь рубашек попадает пыль, грязь, что может создавать трение. Раз уж менять тормозную систему, так основательно. Замените тросы и рубашки.
В случае, если ваш выбор пал на плавную гидравлику, вам нужно будет полностью снимать все тормоза, и устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии. На некоторых рамах предусмотрены направляющие, в которые можно расположить гидролинии. Не спешите выбрасывать старый тормоз. Если вам не удастся настроить гидравлику, или произойдет какая-то поломка далеко от города, он может вас здорово спасти.
Симптомы проблем
Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:
- Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
- Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
- Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
- Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
- Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.
Регулировка ободных тормозов
Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.
Типы креплений
Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:
- V-Brake – раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
- кантилеверные – с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
- клещевые тормоза – U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.
Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.
Снимаем тормоза
Идём по следующим шагам:
- Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
- Выкручиваем винт крепления к раме.
- Снимаем тормоза.
- Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками.
Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.
Обновление и замена колодок
Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.
Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.
Реже делается замена колодки. После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.
Регулировка
Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.
Регулировка натяжения
Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.
Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.
Регулировка положения и наклона колодки
После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
- Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
- При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
- При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.
Регулировка дисковых тормозов
Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.
Основные узлы для проверки
Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?
- Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
- Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
- Состояние передачи (тросика или канала) .
- Колодки в тормозной машинке (калипере).
Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.
В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.
Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:
- Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
- Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
- Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
- Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
- Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
- Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.
Дополнительная информация
Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.
Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.
Заключение
Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.
Устройство дисковых тормозов велосипеда
Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.
Дисковые механические тормоза велосипеда
Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.
- Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
- Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
- Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
- Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
- Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
- Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
- Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
- Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
- Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
- Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.
Дисковые гидравлические тормоза велосипеда
Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.
- Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
- Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
- Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
- Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
- Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
- Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
- Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
- Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.
Что желательно сделать перед регулировкой тормозов
Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:
Проверить ротор
Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.
Проверить колодки
Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.
Проверить состояние тросиков и рубашек
Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.
Проверить состояние гидролинии на предмет утечек
Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.
Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора
В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.
Проверить правильность установки колеса
Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.
Как установить новый дисковый механический тормоз
- Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
- Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
- Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
- Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
- Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
- После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
- Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.
Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда
Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.
- Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
- Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
- Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
- Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
- Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
- После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.
Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.
Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.
Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза
Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.
- Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
- Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
- Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
- После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.
После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.
Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.
Как проверить и настроить тормоза
Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.
Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:
- Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
- Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.
Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.
Настройка ободных тормозов
На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.
Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:
- колодки должны располагаться параллельно ободу;
- зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
- колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.
Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:
- Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
- Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.
После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.
Настройка дисковых тормозов
Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.
Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:
- Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
- Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
- Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.
Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.
Как настроить дисковые тормоза
Дисковые тормоза на велосипеде разделяются на механические и гидравлические. Регулировка тормозов с гидравликой на практике не сильно отличается от механики. Вместо изменения силы натяжения троса, гидравлические дисковые тормоза можно настроить, меняя давление тормозной жидкости в гидролинии. В остальном советы по настройке будут отличаться незначительно:
- Необходимо проверить положение колодок калипера относительно роторного диска. Они должны быть параллельны диску, расстояние между ротором и колодками должно быть одинаковым с обеих сторон, а зазор составлять менее миллиметра.
- Подсветите фонариком место установки калипера, а для большей контрастности можно подложить снизу лист белой бумаги. В идеале зазор между колодками и ротором должен быть не больше волоса.
- При обнаружении неправильной установки калипера ослабьте тросик и уменьшите затяжку скрепляющих винтов самого калипера.
- Теперь калипер стал подвижным, и нам нужно выжать ручку тормоза на руле велосипеда, чтобы колодки сработали и прижались к ротору. В этом положении калипер выравнивается строго по центру.
- Не ослабляя нажим на ручку (проще закрепить ее резинкой или скотчем), начинаем поочередно затягивать скрепляющие винты на четверть оборота. После того как все винты будут затянуты, ручку можно отпустить.
- Калипер встал, теперь настраиваем натяжение троса (только для механики). Отрегулировать его натяжение можно на рычаге калипера или на ручке, затягивая и ослабляя шестигранник. Предпочтительно настраивать натяжение троса на калипере, чтобы продлить срок службы резьбы на ручке.
Все вышеперечисленные советы по настройке дискового тормоза на велосипеде работают только при исправности механизма калипера, работоспособности ручки, отсутствии деформаций ротора и не стертых «в ноль» колодках тормоза.
Как настроить тормоза v brake
Настройка тормоза v brake очень проста и не занимает много времени. Главные требования к настройке велосипеда с этой системой торможения: параллельное расположение колодок тормоза по отношению к ободу колеса, обе тормозные колодки должны находиться на одинаковом расстоянии от обода, а зазор между колодками и ободом колеса велосипеда должен составлять около миллиметра.
По сути, вся настройка тормозов v brake сводится к регулировке натяжения тросика и правильному расположению колодок:
- Натяжение троса регулируется затяжкой фигурного винта на ручке тормоза. Подтягиваем винт, раскручиваем колесо, нажимаем на ручку и смотрим, сработают ли тормоза. Если регулировка винта не помогает, значит, трос слишком длинный или, наоборот, короткий.
- Длина троса заведомо больше нужной, поэтому в районе тормоза велосипеда часто бывает намотан неиспользуемый конец. Находим болт, на который намотан трос тормоза, и ослабляем его. Подтягиваем или выпускаем длину троса, а закончив настройку, затягиваем болт обратно.
- Для настройки положения колодок велосипедов с ободными тормозами необходимо ослабить фиксирующие гайки. Вернув колодкам подвижность, перемещаем их в нужную нам сторону. Важно, чтобы колодки находились строго на уровне обода, а расстояние между колодками и ободом было одинаковым с обеих сторон.
- «На просвет» проверяем параллельное положение колодок как при нажатой ручке тормоза, так в и разомкнутом состоянии. Колодки должны тормозить вращение обода даже при минимальном нажатии на ручку, для этого расстояние между колодками и ободом должно составлять от 1 до 3 миллиметров.
- Затягиваем фиксирующие винты.
Иногда колодки настолько стираются, что настройка велосипеда уже не помогает. В этом случае производится обновление колодок, реже — замена всего тормоза.
Чтобы отрегулировать гидравлическую систему, установите ротор на колесную втулку, и затяните его болтами с эксцентриком. Прикрутите переходник, желательно используя фиксатор резьбы. Прикручивая калипер не затягивайте шестигранники, чтобы он плавал. Нажмите на ручку тормоза и убедитесь, что колодки выводятся на одинаковое расстояние. После того, как ротор зажмется, калипер сам станет на место, убедитесь в этом, подергав колесо, пытаясь прокрутить его в обоих направлениях. Только после этого равномерно затяните крепежные болты калипера.
Тормозные колодки подведите к ротору на рабочее расстояние. Для этого 20-30 раз резко нажмите на тормоза . После этого прокрутите колесо. В том случае, когда ротор трется об колодку, ослабьте калипер и чуть-чуть сдвиньте его в сторону этой колодки. Если же трет по обеим колодкам, выкрутите немного шестигранник на тормозной ручке. Подтяните все болты и проверьте работу тормозов.
Для регулировки механических тормозов, установите ротор на втулку, а колесо на место, затянув его болтами. Прикрутите переходник, зафиксировав резьбу. Калипер прикручивайте не полностью, а как в предыдущем пункте. Затем, неподвижную колодку выдвиньте на пол оборота регулировочного винта.
Прижмите пальцем калипер, чтобы поверхность внутренней колодки совпала с плоскостью ротора. Поочередно прикрутите крепежные болты калипера, при этом плоскость колодки не должна стать под углом. Затяните оба шестигранника, и открутите пол оборота регулировочного болта. Прокручиваем колесо, и проверяем зазоры между колодками и ротором визуально и по звуку.
Если ротор трет, регулировочным болтом отодвиньте от него колодку. В случае если тормоза нормально не выжимаются, тем же болтом придвиньте колодку к ротору, но следите, чтобы между ними не было контакта. Прокрутите рычаг, к которому прикрепляется тросик, прижимая колодку, которая движется. Ротор при этом должен немного сместиться к неподвижной колодке. Установите рубашку и тросик, чтобы внешняя колодка была прижата. Затяните крепление тросика, если после этого колодки трут, отрегулируйте их прижимную силу болтом на ручке.
Автомобили отечественного производства отличаются одной характерной особенностью: после пробега от десяти до тридцати тысяч километров у них начинают отказывать тормоза на задней оси. Особенность, которая, говоря откровенно, не очень радует автомобилистов. А если управление автомобилем осуществляется в зимний период, да еще на скользкой дороге, то подобное распределение тормозных сил (когда «передок» уже срываться на юз, а «задок» еще и не начинал притормаживать), прямая угроза совершения ДТП.
- — гаечный ключ на 10 мм,
- — гаечный ключ на 19 мм.
Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.
Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:
- ободные;
- барабанные;
- дисковые (или роторные).
Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.
Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.
Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
- износ тормозных колодок;
- ослабление тросика;
- неплотное закрепление рычагов на раме;
- трещины в рубашке, разрыв троса.
Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.
При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:
- Приподнять и раскрутить заднее колесо.
- Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
- На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
- Приступить к регулировке или ремонту.
Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом
Как происходит торможение:
- За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
- Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
- Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
- При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
Характеристики | Барабанные | V-brake |
Сила торможения | 3 — 4 | 5 |
Модуляция | 3 | 5 |
Вес | 3 | 4 |
Нагрузки на обод | 5 | 1 — 2 |
Трение и нагрузки на механизмы | 1 — 2 | 5 |
Ремонт | 5 | 3 — 4 |
Внешний вид | 5 | 4 |
*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.
Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
- диск – тормозная поверхность;
- каллипер;
- колодка;
- адаптер;
- трос и приводная ручка.
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
- 140 – стандартные поездки на МТБ;
- 160 – обычный МТБ для бездорожья;
- 180 — фрирайд;
- 200 – фрирайд и даунхилл;
- 220 – даунхилл.
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
Характеристики | Ротор | v-brake |
Сила торможения | 5 | 3 — 4 |
Модуляция | 5 | 3 — 4 |
Ремонт, обслуживание, установка | 3 | 5 |
Чувствительность к восьмеркам | 5 | 1 |
Нагрузки на колесо | 2 | 3 |
Вес | 3 | 4 |
Цена | 3 | 5 |
Сумма | 26 баллов | 25 +/- 1 балл |
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
- точное выравнивание тормозной линии по раме;
- использование адаптера под каллипер на задние перья;
- минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.
Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.
Как и в случае с механическими тормозами, дисковая гидравлика со временем теряет эффективность — тогда нужна настройка системы. Как осуществляется регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде?
Механизм действия такой же, как у систем с тросом. Дисковая гидравлика состоит из следующих частей:
- ручка;
- гидролиния — рукав, заполненный тормозной жидкостью и предназначенный для передачи усилия;
- калипер — механизм, принимающий усилие и приводящий в движение колодки;
- колодки;
- ротор — стальной диск, жестко сцепленный с втулкой колеса.
Суть работы механизма заключается в передаче усилия с тормозной ручки на колесо, только передача импульса происходит не по металлическому тросу, как у механики, а через жидкость . Она не сжимается, как сталь, поэтому является более надежным и долговечным средством. Еще лучшими характеристиками обладает минеральное масло.
На основных деталях тормозной системы имеются следующие точки настройки гидравлических тормозов на велосипеде:
- Регулятор тормозной ручки.
- Крепления колодок.
- Адаптер калипера, при помощи которого механизм фиксируется на задней вилке велосипеда.
- Крышка расширительного бачка на цилиндре калипера. Важно знать ее расположение, так как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде можно только через нее.
Совет! Гидравлику не нужно проверять и регулировать перед каждой поездкой, как V-brake — настройка требуется только в том случае, если колодки трутся об ротор во время движения.
Как отрегулировать?
Перед тем, начнется регулировка гидравлических тормозов на велосипеде, следует сделать следующее:
- проверить диск на наличие деформаций;
- оценить состояние колодок и заменить их при необходимости;
- проверить наличие протечек гидролинии — жидкость может подтекать при повреждении шланга или неплотном соединении линии с калипером и тормозной ручкой;
- очистить ротор и колодки от загрязнений;
- выровнять колесо.
Регулировка для любого состоит из двух частей: балансировка и прокачка тормозов. Для настройки механизмов понадобится стандартный инструмент , а для работы с гидролинией — набор для прокачки гидравлических тормозов велосипеда, включающий в себя тормозную жидкость, шприц для ее заливки, шланг и специальные ключи.
Настройка осуществляется следующим образом:
- Ослабляется крепеж калипера.
- Ручка зажимается. При этом калипер встает в нужную позицию.
- Проверяется симметричность расположения колодок относительно ротора. При необходимости калипер сдвигается вручную.
- Крепеж затягивается. Ручка должна быть зажата.
- Если калипер отцентрирован, но колодки стоят несимметрично, одну из них нужно прижать к диску и поработать ручкой. Лишняя жидкость выкачается из клапана второй колодки, и детали встанут ровно.
- Настраивается ручка — выставляется удобное расстояние до руля.
Гидролиния прокачивается, если колодки стоят ровно, но тормоза иногда срабатывают самостоятельно — это означает, что в гидравлическую систему попал воздух. Если специального набора нет, можно воспользоваться подручными аналогичными средствами . Найдя, чем прокачать дисковые гидравлические тормоза велосипеда, нужно сделать следующее:
- Надеть конец шланга на болт для прокачки.
- К другому концу прикрепить шприц с жидкостью или опустить его в емкость с нею.
- Открыть крышку расширительного бака и долить недостающую жидкость.
- Несколько раз резко нажать на ручку, задержать ее в зажатом положении и открыть винт прокачки на калипере. Воздух выйдет из системы.
Важно! При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз — до тех пор, пока при нажатии на ручку в емкости с жидкостью не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Замена
Установка нового тормоза производится следующим образом:
- На руле устанавливается и регулируется тормозная ручка.
- Колесо снимается.
- Ротор прикручивается к втулке.
- Колесо ставится на место, центрируется и затягивается.
- На вилке фиксируется адаптер калипера.
- Подключается гидролиния.
- Система заполняется тормозной жидкостью и регулируется.
Таким образом, несмотря на сложность дисковых тормозов по сравнению с V-brake, в случае проблем с ними не обязательно обращаться в мастерскую, так как отрегулировать гидравлические дисковые тормоза на велосипеде можно своими руками. Главное — соблюсти точность расположения колодок и диска , чтобы торможение было эффективным.
Видео
Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.
Своевременная регулировка тормозов поможет избежать вам неприятностей
Т ормоза на современных велосипедах бывают двух типов – ободные и дисковые. От того, какая тормозная система используется на вашем байке, будет зависеть то, как отрегулировать тормоза на велосипеде. Как правило, тормоз не требует частой , но бывают случаи когда его регулировка просто необходима. Ведь надежный тормоз – это залог вашей безопасности.
Чаще всего настройка тормозов на велосипеде означает, что вам нужно расположить тормозные колодки на необходимом расстоянии от обода или диска и симметрично друг к другу. Также, может потребоваться подтянуть трос или настроить тормозную ручку.
Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов
Настройка дисковых тормозов на велосипеде отличается от настройки ободных, потому что используются разные колодки и вращающиеся части. Поэтому рассмотрим эти системы отдельно.
Настройка v brake ободных тормозов
В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).
Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.
V-Brake — регулировка тормозов на велосипеде видео
Небольшая инструкция , как этого достигнуть.
- Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть.
- Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм в зависимости от вашего велосипеда. При этом уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение!
- И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а садитесь за руль, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 5 метров, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно!
Удачных покатушек обладателям ободных тормозов!
Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде видео
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде производится в основном за счет подтягивания тормозного троса, но не только. Замена колодок на велосипеде необходима когда они еще не полностью стираются и, как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, нежели ободных. Гидравлические тормоза по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но в случае гидравлического тормоза закрытого типа требуется регулировать и их (обычно для этого предусмотрены специальные вентили).
Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде чаще всего сопровождается натяжением троса, чтобы обеспечить надежное торможение. Расстояние между колодкой и диском должно быть 0,2-0,4 мм . И колодки, как и в случае с ободными тормозами должны располагаться на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому после того, как вы натяните трос, проверьте расположение тормозных колодок.
Для настройки положения колодок относительно тормозного диска предусмотрены специальные болты. Подкручивая их, вы можете заметить, как движется ваша колодка. Выставьте нужное расстояние от колодки до диска. Проверьте, чтобы при вращении колеса колодки не цепляли диск. Ведь зазор 0,3 мм очень маленький, и нужно быть внимательней. Ну и конечно, проверьте, чтобы вами выставленного зазора было достаточно для торможения колеса.
Регулировка дисковых тормозов велосипеда должна обязательно сопровождаться проверкой в реальных условиях езды. Прокатитесь по ровной местности несколько метров, чтобы определить, надежно ли работает ваш тормоз. Не забывайте, что если до этого вы цепляли ручкой руль, то сейчас все может значительно измениться. Будьте внимательны и осторожны! Слишком резкое торможение после настройки может быть для вас сюрпризом!
Теперь и вы можете с удовольствием отправляться в длительное и не только путешествие на своем байке!
Источники:
https://autogear.ru/article/329/051/velosipedyi-larsen-opisanie-tehnicheskie-harakteristiki-modeli-i-otzyivyi/
https://ex3msport.life/velosport/zamena-trosa-pereklyucheniya-peredach-na-velosipede.html
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-otregulirovat-tormoznoj-tros-na-velosipede.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-pomenyat-trosik-pereklyucheniya-skorostej-na-velosipede.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-natyanut-trosik-tormoza-na-velosipede.html