Звездочка для велосипедной цепи

Защита велосипедной цепи и звезд

Велосипед становится все более популярным средством передвижения и хобби. Он обеспечивает длительную активность, поддерживает фигуру в порядке и не ограничивает передвижение. Важно при этом обеспечить защиту не только себя, но и своего байка. Частая езда по бездорожью или пыльной городской улице после дождя требует очищения велосипеда и его деталей от загрязнений. Чтобы облегчить уход за байком существует защита звезд и цепи.

Нужна ли защита цепи на велосипеде

Установка защиты цепи и звезд обеспечит более комфортное передвижение во время езды. Чаще всего выглядит как диск или щиток. Может покрывать цепи и звездочки полностью или частично. Защита препятствует:

• Попаданию в систему мелких камней, гравия, веточек.
• Захвата штанов и их затягивания в цепь.
• Механических повреждений системы из-за падения, наезда на бордюр, камни и т.д.
• Выпадению цепи на дорожную грязь, песок и воду.

Отметим, что песок с грязью — наиболее вредящие факторы износа цепи. Особенно это становится явным, когда неправильно подбирается густая смазка, собирающая все на себе и работающая в качестве абразива. Итогом становится быстрый износ звезд с цепью и системы в целом.

Защита звезд изготавливается из металла или металлопластика. Как правило, с включением алюминия в состав.

Виды защиты цепи и звезд

Рынок представлен различными видами защитных элементов. Наиболее простые из них способны препятствовать затягиванию одежды, травы и мелких веток. Они могут быть:

• Открытыми, которые абсолютно не защищают звезду от повреждений.
• Закрытыми, защищающими велозвезду и цепь от попадания различных мелких предметов или от ударов о бордюр и камни. Монтируется на модели велобайков, имеющих одну звезду.
• Полностью закрытая может устанавливаться на байк, где доступна только одна скорость. Велосипедная звездочка здесь полностью защищена от различных повреждений. Цепь также закрыта со всех сторон.

Подобные конструкции имеют довольно низкий уровень защиты. Они не долговечны и плохо ремонтируются. Отремонтированную защиту устанавливать заново на кожух цепи нельзя, так как в результате может повредиться передняя звезда.

По мимо выше рассмотренных видов, есть более сложные системы защиты, которые отличаются хорошей защитой и долговечностью.

Рокринг

Подойдет для любителей спортивного или агрессивного катания. Фактически это металлический или пластиковый круг. Он имеет диаметр, который превышает размер передней звездочки. Благодаря этому, последняя получает защиту от различных повреждений. При этом является своеобразным бампером, принимающим на себя удары. Также конструкция не дает спадать цепи, выступая успокоителем.

Башгард

Наиболее современный вид защиты. Встречается в двух вариантах: башринг и башплейт. При установке предполагается съем большой звездочки. Башринг фактически выступает аналогом рокринга. Также является защитным кольцом, сделанным из алюминия. Может встретиться на основе поликарбоната. Его устанавливают с внешней стороны звездочки на горные велобайки. Они могут использоваться в различных экстремальных дисциплинах, типа даунхилл, фрирайд и т.д. Крепление выполняется с помощью 4-х болтов. Отметим, что данную защиту ставят на шоссейные байки, чтобы избежать механического повреждения из-за препятствий или столкновений.

Башплейт имеет особую конструкцию. Он монтируется на байк с целью надежной защиты от поломки ведущей звезды и цепи. При этом она закрываем звезду не полностью, а частично. Имеет меньший вес, чем системы, рассмотренные выше. Крепится изделие не на звездочку, а на раму велосипеда. При устаревшей модификации возможна установка на каретку.

При покупке башгарда необходимо ориентироваться на размер звездочки. Производители, как правило, сообщают их интеграцию с защитой. Чтобы установить башгард на велосипед, он должен иметь размер, который на 2 и более зуба будет больше диаметра передней звезды. Данная защита предназначена при использовании велосипеда без передних переключателей. Другими словами, должна быть установлена одна ведущая звезда.

Проскакивает цепь велосипеда при нагрузке — как устранить прокруты?

Почему прокручиваются педали на велосипеде? Большинство любителей велосипедной езды сталкиваются с подобной проблемой. Но даже если вы новичок и только недавно приобрели велосипед, нужно обязательно знать, в чем заключается эта проблема, как ее избежать и что делать в такой ситуации.

Прокрутка педалей на велосипеде

Почему может проскальзывать цепь на горном велосипеде при нагрузке

Причин, собственно говоря, всего две. Неверно отрегулирован задний переключатель скоростей или изношены цепь и звездочки системы и/или кассеты.

Расстроен задний переключатель

Отчего вообще проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Она либо скачет по звездам вследствие недостаточной силы трения, либо попала между звездочками, где вообще отсутствует зацеп.

Нарушение трения может возникнуть в результате сокращения количества контактных пар «зуб кассеты-звено цепки». На это влияет положение регулировочного винта натяжения цепочки, расположенного на заднем переключателе. Поворотом этого болта можно двигать рамку вверх или вниз.

По незнанию можно накрутить так, что цепочка будет контактировать только с 5-6 зубчиками вместо положенных 8-9. При критических нагрузках, скажем, при движении в гору или при старте, сцепления хватать не будет и проскальзывание неизбежно.

Из личного опыта. Винтом отладки натяжения цепи обычно пользуются один раз – при установке нового переключателя. В ходе подналадки этот болт, как и L, H не трогают.

Изношена цепь-кассета-система

На велосипеде, как и на машине, есть свои расходники. В их числе все компоненты цепной передачи. Почему цепку и звезды необходимо периодически менять? Из-за износа:

• Цепочка постоянно удлиняется. К этому приводит увеличение расстояния между элементами одного звена (роликами). А интервал же растет вследствие растачивания осями (пинами) своих посадочных мест.
• Цепка, удлиняясь, изменяет профиль зубьев или, как принято говорить, точит зубчики под себя. Пристально механизм износа не освещен, но в первом приближении видно, что имеет место пластическая деформация зубьев или так называемое их «вытягивание».

Вполне резонно задать вопрос, почему проскальзывает цепь на скоростном велосипеде только на некоторых звездах. Дело в том, что у каждого есть свои любимые скорости. Обычно это две, максимум три задних маленьких звездочки и одна спереди. Цепь точит именно их, а другие остаются в состоянии «новья», вот и не проскакивает цепка на непопулярных передачах.

Нередко по звездочкам прыгает новая цепка. Это происходит из-за того, что она установлена на старые звезды. Зубья вытянуты под больший шаг между пинами, нежели у новой велоцепи, отчего и возникает проскок. Чаще виновата кассета, реже – еще и система.

Прокручивание педалей: в чем заключаются проблемы, и каковы причины

Если неисправность случается впервые, то бывает сложно установить, в чем конкретно она заключается. Признаки проблемы прокручивания педалей:

• Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
• Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
• Увеличение свободного хода.

Износ звездочки — причина

В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

1. Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
2. Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
3. Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;
4. Проблемы с задней трещоткой могут быть обусловлены несколькими причинами. Многие грешат использованием слишком большого количества масла или смазки с повышенной густотой. Из-за этого возможна неисправность трещотки. Также причиной могут послужить грязь и пыль, смешавшиеся с маслом, или разбитый подшипник.

Проблемы с кривошипами звездочки на велосипеде: что делать

Если вы установили источник проблемы – кривошипы – и разобрались с ее причиной, можно начать ее устранение. Самый простой случай – загрязнение звездочки. Просто тщательно промойте детали, протрите сухой тканью без ворса и дайте высохнуть. Ни в коем случае не смазывайте детали влажными! После тщательно просушки можно произвести смазку специальным маслом. Важный момент: смазки не должно быть слишком много, иначе это вновь приведет к неисправностям.

Если звездочка «слизана», то ее нужно снять, разобрать, очистить от грязи. Изношенную звездочку, возможно, потребуется заменить на новую или подточить ее зубья. Даже если звездочку на велосипеде и удаться отремонтировать, то долго она не прослужит, поэтому лучше сразу потратиться на ремонт. Если вы никогда не занимались ничем подобным ранее, и вас беспокоят прокруты на велосипеде, ремонт – лучшее решение проблемы.

Решение проблем с задней трещоткой и цепью на велосипеде

Так же как и в предыдущем случае, трещотку нужно тщательно очистить, просушить и смазать – возможно, этого будет достаточно. Если нет, то проблема износа отдельных звездочек трещотки решается их заменой. Помимо звездочек для замены в домашних условиях приобретается ключ.

Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья. Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь.

Изношенность цепи велосипеда

В некоторых случаях, замена новой цепи не решает проблемы, и прокручивание педалей продолжается, так как новая деталь недостаточно «схожа» со старыми.

В этом случае нужно или использовать велосипед до тех пор, пока проблема не решится самостоятельно (цепь достигнет определенного уровня износа), либо (что предпочтительнее), произвести замену всей трансмиссии в ремонтной мастерской. Трансмиссией называют механизм, приводящий велосипед в движение. Он включает в себя звездочки, цепь и кассету (задние звездочки).

Настройка переключателей неправильная

Почему возникают проскоки цепи через звёзды

Основные причины проскока цепи

Трансмиссия сдаёт позиции, как только вы даёте нагрузку на велосипед. Неполадки ярко выражены, если велосипедист направляется в гору, причём модель двухколёсного байка не имеет значения — синглспид или скоростной транспорт. Специалисты выделяют несколько причин, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке:

• из-за износа удлиняются звенья;
• источены зубья, размещённые на звёздочках спереди и сзади;
• два параметра одновременно.

С последним вариантом не понаслышке знакомы владельцы байков, которые ранее ремонтировали цепочку или кассеты по отдельности.

Как определить изношенность зубьев?

Чтобы определить износ зубьев, обратите внимание на размер змейки. Общепризнанный стандарт длины — 304,8 мм. Когда она растягивается, быстрому стачиванию подвержены сначала зубчики малых, а после них и больших звёзд, вот почему становится сложно переключить передачи на велосипеде. Растягивание цепи и несоответствие традиционным размерам невозможно не заметить, переходя от низшей скорости к высшей.

Как только шаг между роликами в змейке увеличивается, ширина зубьев звёздочек, наоборот, уменьшается. Чтобы определить это отклонение от нормы, нет необходимости использовать специальное оборудование — просто понаблюдайте за работой велосипеда, неполадки видны невооружённым глазом. Насколько сильно сточены зубья, можно понять, сравнив толщину старой звезды и любой новой, только образцы нужно брать одинаковых размеров.

Измерение износа цепи штангенциркулем

Износ трансмиссии из-за неверного переключения передач

Не каждый владелец велосипеда умеет правильно пользоваться им — навыки приходят с опытом, но пока он нарабатывается, риск неисправностей трансмиссии резко возрастает. Запомните основные правила:

1. Отсчитывая звёзды в передней части, начинайте с самой миниатюрной.
2. На задней кассете действует противоположный принцип — отсчёт начинается с самой большой звезды.
3. Переключая передачи, сочетайте совмещение большие звёзд спереди и маленьких сзади.
4. Вы, наверное, заметили, что на передней кассете расположено меньшее число звёздочек. Легко сделать вывод, что на одну переднюю приходится сразу несколько задних звёздочек. Учитывайте этот момент при переключении скоростей.

Только научившись правильно переключать передачи на велосипеде, вы сможете избежать чрезмерного перекоса змейки, который провоцирует износ деталей быстрыми темпами.

Что делать, чтобы цепь на скоростном велосипеде не проскакивала при нагрузке на педали

Если вы не трогали винт натяжения цепки на заднем переключателе, да и сам механизм работает исправно и точно, повода лезть в его настройки нет. Вмешательство имело место быть – подробно изучайте, как выполняется регулировка переключения скоростей Shimano на горном байке.

Проскальзывает старая велоцепь

Она вытянулась до критического уровня. Хотите удостовериться – приобретите один из контрольных приборов и оцените степень удлинения:

• Специальный калибр для цепи. Измеритель прост и удобен.
• Штангенциркуль. С точки зрения точности этот инструмент предпочтительнее калибра.
• Рулетка. Самое неточное приспособление.

Как проконтролировать растяжение…

Калибром

Этим инструментом проще всего произвести контроль. Он откалиброван на два размера в процентном выражении: 0,75% и 1%. Как им пользоваться? Вставьте приспособление между отрезком из нескольких звеньев одной лапкой, затем переверните прибор и так же поставьте. Как бы вы его не крутили, ошибиться не удастся. Диагностика ставит один из трех диагнозов:

• Можно ездить. Цепочка не считается растянутой, если не пролазит ни одна из сторон контрольно-измерительного прибора.
• Цепь необходимо менять. Лапка 0,75% свободно проходит, а 1% – нет.
• Требуется замена велоцепи и кассеты комплектом. Если и 1% свободно ходит между звеньями, то цепка будет проскальзывать, да и зубья любимых задних звезд уже «вытянуты».

Внимание! Калибр показывает расстояние между роликами, а не между осями звеньев. Диаметр роликов у цепок Shimano, SRAM, KMC одинаковый. У Campagnolo он больше, поэтому стандартный меритель к ним не подходит.

Штангенциркулем

Самый точный инструмент для проведения замеров. Настройте внутренний размер на 119 мм и померяйте расстояние между звеньями цепочки. Исходя из фактического размера, можно судить о том, что с ней делать:

• 119,7-120,6 мм. Можно ездить дальше.
• 120,6-120,9 мм. Необходимо менять.
• Больше 120,9 мм. Заменить вместе с кассетой.

Опять же, для Campagnolo эти контрольные интервалы не актуальны, да и контролируют их редко. Скажем, ту же Record принято убивать до начала проскока (5 000-7 000 км), а значит контроль ни к чему.

Рулеткой

Чаще используется как самый доступный инструмент, когда нет под рукой штангенциркуля или калибра. С помощью рулетки меряется суммарная длина первых 24-х звеньев (от центра первого пина до середины 25 оси), на основании чего делается вывод:

• До 304,8 мм. Цепка новая.
• 304,8-306,4 мм. Можно кататься.
• 306,4-307,9. Менять.
• Более 307,9. Заменить цепок и кассету.

Что конкретно делать

Если старая цепочка уже начала проскальзывать – смело покупайте новую кассету и цепь. Перед постановкой новых компонентов осматривайте звезды системы. Их профиль не должен быть излишне деформирован.

И запомните классические правила:

1. Одной кассеты хватает на три своевременных замены цепки.
2. Любимая звезда системы ходит порядка 10 000-15 000 км.

Проскакивает новая цепь

Неплохо бы заменить кассету. Если прежняя цепочка не скакала по звездам, то можно оставить все как есть – «новье» прикатается и плавность хода восстановится. В зависимости от степени «вытяжки» зубьев на приработку потребуется от 50 до 150 км.

Внимание! Не забывайте осматривать звездочки системы и трещотки. Учтите, что оставив все как есть, ресурс цепи в км будет ниже.

Видео

Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.

Администрация по налогам утверждает, что это достаточное число, потому что большинство проблем решаются по телефону или в Интернете. Территория, в которой какое-либо учреждение подвергается наибольшему риску критики, что в случае более «хрупкой» налоговой администрации может усилить взрывоопасные ситуации, связанные с денонсацией необычных ситуаций, жалобами налогоплательщиков, фальшивыми комментариями и критикой более или менее достоверными. Это, похоже, не относится к датским налоговым органам.

Не теряя институционального веса, мы не находим официального языка. Общим для налоговых администраций в разных странах является стремление внедрить аналогичные механизмы для повышения финансовой эффективности, создания эффекта масштаба, реорганизации кадровых ресурсов по функциям, с упором на компьютеризацию и перекрестные ссылки.

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.

Связь между налоговыми администрациями и обмен идеями вызывает тенденцию к стандартизации. Что отличается от копирования всех моделей. А в случае с скандинавским примером, говорит Карина Ким Эльгаард, это вряд ли сработает. Мунк соглашается. Существует несколько причин, почему налоговая система работает так. Но нельзя просто сказать «давайте теперь скопируем правила Дании». Определенно, необходимо иметь экономику, которая поддерживает эту модель и предрасположенность людей к участию, — говорит адвокат.

Однако для президента фискального союза есть уроки, которые нужно извлечь. Даже делая автоматические процессы, он всегда будет точным для человека в области контроля налоговой информации. Чтобы люди были уверены, что каждый вносит свой вклад на равных условиях. Это единственный способ обеспечить доверие налогоплательщиков.

Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Ликбез

Если создать идеальные условия работы осей звеньев велоцепи, то компоненты цепной передачи могут ходить годами – порядка 10 000 км без какого-либо вмешательства. Гарантировать отсутствие перекосов еще можно, но обеспечить хирургическую чистоту и постоянное наличие смазки в пятне контакта «ролик-пин» тяжело.

К сведению. Опыт эксплуатации цепи Shimano около 10 000 км вместо обычных 1 500 км есть. Чтобы достичь этого уровня, необходимо после каждой поездки чистить все звенья керосиносодержащим препаратом, например, WD-40, и смазывать пылеотталкивающей велосипедной смазкой. Ну и перекосы, само собой, недопустимы.

Смазывайте велоцепь

Не чем попало! Вопрос не раскрыть в двух предложениях, а углубиться в тему полезно. Поэтому поинтересуйтесь, чем лучше смазывать велосипедную цепь в домашних условиях.

Если коротко, то необходимо два флакона приготовленной вручную или купленной в магазине велосмазки – для сухой и дождливой погоды. Это важно, поскольку «сухой» состав быстро вымывается, а «мокрый» – цепляет грязь и пыль.

Цепочка смазывается регулярно. Конкретный интервал определяет тип используемой смазки или километраж, по истечению которого появляется шелест.

Выберите одну из стратегий обслуживания цепного привода

Ознакомившись с материалом, как выбрать цепь для горного велосипеда, вы поймете, что они не все имеют одинаковый ресурс. Есть Shimano, SRAM и KMC, которых хватает на 1 500 км при езде 50% грунт/50% асфальт, а есть Campagnolo, откатывающие до 7 000 км в тех же условиях.

Вы можете использовать одну из трех ходовых схем эксплуатации велоцепи:

• Регулярная замена. Калибром или штангенциркулем определяется момент начала подъедания кассеты и цепок меняется.
• В три цепи. Каждое изделие выкатывается до 0,75% по калибру и вновь ставится цепка №1. Комплект откатывается до 1% по мерителю. Снова устанавливается экземпляр №1 и катается до появления проскальзывания, после чего его можно утилизировать. Также выкатываются до критического износа две другие велоцепи. После выкатывания всех трех цепочек до проскакивания, заменить кассету и звезды системы.
• Campagnolo + дешевая кассета Shimano. Комплект убивается до момента появления проскоков, после чего выбрасывается цепь и задние звезды. Передние меняются после завершения второго цикла. Итого правило такое: 2 цепки-2 кассеты-1 система.

Как устранить неисправность цепи велосипеда

Что делать при износе компонентов

Самая распространённая неисправность цепи на велосипеде— износ составляющих. На изношенность деталей указывают такие признаки:

• змейка проворачивается или слетает;
• оставляет желать лучшего работа натяжителя и переключателей.

Специалисты рекомендуют приниматься за замену кассет вместе со змейкой. Однако народные умельцы предлагают свою инструкцию по ремонту старых функциональных компонентов. Если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, демонтируйте её с транспортного средства, выпрямите и принимайтесь за измерение длины. Степень износа определяют согласно показателям:

• если цепь составляет до 306,4 мм — удлинение незначительное, никаких глобальных ремонтных работ осуществлять не нужно, достаточно починить звёзды;
• длина до 308 мм — износ средней степени;
• больше 308 мм — змейка уже непригодна для эксплуатации.

Специальный инструмент для определения износа

Теперь осмотрите передний и задний кассетники. Практика показывает, что растяжение змейки велосипеда до 307,9 мм провоцирует не только износ цепи велосипеда, но также звёздочек маленькой и средней величины, находящихся сзади. Если дело в звёздочках, необязательно покупать целую кассету, можно обойтись заменой исключительно этих компонентов.

Замену не стоит откладывать, если установлен средний износ. Некоторые владельцы велосипедов недоумевают, почему после монтажа новой детали проскок цепи только увеличился. Это связано с несоответствием шага между роликами и шириной зубьев. Пройдёт немного времени, и составляющие трансмиссии притрутся.

Сложный ремонт подразумевает растяжение змейки до 308 мм — с болтающейся цепью ездить на байке невозможно. Заменить элемент нужно вместе с кассетой. Если есть навык в ремонтных работах, воспользовавшись выжимкой, попробуйте укоротить цепь на пару звеньев.

В качестве альтернативы также используют успокоитель змейки. Прямое назначение этого удобного приспособления — применение для обеспечения безопасности езды, если транспортное средство используют в велоспорте. Успокоитель подойдёт для крайнего случая, например, если отказаться от езды на велосипеде невозможно, а денег приобрести новые компоненты для велосипеда пока нет.

Как настроить эффективную работу переключателей

Если состояние цепи не вызывает сомнений, значит, причиной неточного переключения передач является расстроенный переключатель. С такой проблемой сталкиваются владельцы двухколёсных байков, недавно заменивших старые цепь и звёзды на новые.

Пошаговая инструкция по регулировке механизма переключения состоит из таких этапов:

1. Достижение эффективного натяжения тросиков.
2. Регулировка движения относительно низких передач.
3. Регулировка движения цепи с ориентацией на высшие звёзды.

Обратите внимание на заднюю систему звёздочек — если натяжитель находится в правильном положении, удастся скрыть небольшое провисание цепи.

Чтобы отрегулировать переключатель, расположенный в задней части, повторите такие действия:

1. Слегка выкрутите винт и извлеките тросик, подходящий к приводу.
2. Монтируйте передачи внизу, расположив цепь в положении 1:1.
3. Вращайте винтик, пока не достигнете совпадения направляющего ролика со звёздочкой.
4. Зафиксируйте тросик в переключателе.
5. Попробуйте вращать педалями, и в это время установите передачи в высшем формате. Как его определить? Цепь должна совпасть с малой звездой сзади и самой большой в передней части.
6. Другой винт позволит совместить ролик и активную звезду.
7. Правильное размещение натяжителя — отступив от звезды снизу 5 мм, сохраните положение цепи велосипеда 1:1.

Таким же способом настройте передний переключатель.

Велосипедные цепи – конструкция, размеры, маркировка и своевременная замена

С момента появления велосипеда прошло не так много времени, но уже около ста лет его конструкция не претерпевает каких-либо кардинальных изменений. Какие же решения оказались столь долговечными? Пожалуй, тремя революционными шагами в развитии велосипедного дела стали: цепной привод, пневматическая шина и ромбовидная рама.

С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес для взрослых людей с полутора метров до 400-740 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения. Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или карданный (которые существуют, но используются крайне редко)? Цепной привод достаточно прочен, обладает высокой жесткостью и малыми механическими потерями. К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую и, главное, легкую многоступенчатую передачу.

Но у цепного привода есть и минусы: относительно высокая скорость износа и необходимость в частой чистке и смазке. Системы с внешними переключателями передач плохо защищены от поломок: загнать в спицы задний переключатель передач и сломать его или его кронштейн не сложно.

Количество передач и конструкция цепи

В велосипедах сейчас используются только однорядные роликовые цепи с шагом 1/2 дюйма, т. е. 12.7 мм. Первые велосипеды имели одну передачу, большинство современных – многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде.

На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач устанавливают 1-3 ведущие звезды и 4-12 ведомых. Но использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым смещением. И чем смещение больше, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи. Особенно сочетания звезд “большая-большая” и “маленькая-маленькая”.

Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта. У цепей на 9-12 передач поперечная гибкость увеличена относительно цепей на 5-8 передач – большие перекосы им почти не страшны. Минусом такого решения стал увеличенный износ и легкое вымывание смазки.

Кроме обычных цепей с четным количеством звеньев (пара внутреннее – наружное звено), существуют так называемые half-link цепи, звенья которых с одной стороны внутренние, а с другой наружные. Таким образом, можно использовать и нечетное их количество. Встречаются только на BMX.

Размеры цепи

Одно из самых важных различий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать “зонт” спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете.

О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи на 12, 11, 10, 9 передач можно ставить только на соответствующий привод: с 12, 11, 10, 9 звездами в кассете. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8, 7 и 6 звезд и, возможно, на кассетах с меньшим количеством звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Далее – все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством звезд нельзя – широкие цепи просто не пролезают между соседними звездами.

Обычно на горных, гибридных и шоссейных велосипедах используются совершенно одинаковые цепи, лишь изредка бывают облегченные шоссейные модели. Но ресурс одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует большая загрязненность и работа при больших нагрузках: на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных.

Производители цепей

На данный момент наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Иногда, встречаются и другие производители, например, SunRace, Rohloff, Wippermann, Clark’s и множество малоизвестных. Но наиболее распространенной в России стала продукция первых трех компаний.

Цепи производства Shimano, SRAM и KMC полностью взаимозаменяемы, в том случае, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд. Правда, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но производители велосипедов спокойно смешивают эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба.

Установка цепей

Цепи разных производителей различаются по типу соединения. Большинство цепей Shimano и Campagnolo не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент – выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano, продаваемых в коробках, идет специальный соединительный штифт (reinforced pin), который имеет направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на разное число звезд соединительные пины различаются: штифты черного цвета предназначены для цепей на 8 звезд (IG и HG), серебристого – на 9 (Super narrow HG), а более короткие серебристые с канавкой на кончике носика – на 10 (Super narrow HG). Запрессовка должна проводиться в передний по направлению вращения край внешней пластины.

Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации. Но чем меньше пины выступают за пределы щечек, тем хуже работает этот способ: на 8x цепях отлично, а на 9x уже возможны проблемы.

При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются. Их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь.

В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, KMC MissingLink) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи. Многоразовые замки на 8-9 скоростей вообще легко разбираются руками. Замки на 10-12 скоростей считаются одноразовыми и защелкиваются-расщелкиваются с большим усилием.

Маркировка цепей

В последние годы Shimano производили цепи следующих типов: Super narrow HG (HG, HG-X, HG-X11), предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9-12 звезд, HG (Narrow HG), предназначенные кассеты на 6-8 звезд. Цепи типа IG и UG уже не используются, но могут быть заменены цепями HG. Цифровой индекс в маркировке, например HG53, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC 971: первая цифра о количестве передач, в данном случае 9, вторая говорит о классе цепи.

Маркировка цепей, присутствующих на рынке в 2019 году, собрана в таблице ниже. Модели для электровелосипедов не указаны. У цепей Campagnolo количество передач указано в названии в явном виде.

На износостойкость цепи, ее вес, прочность и сопротивляемость коррозии влияют такие параметры, как материал, из которого изготовлена цепь, поверхностная термическая и химическая обработка и наличие напыления. Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня – серебристые блестящие (никелировка), высокого – серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтовато-золотистым отливом, обычно это цепи невысокого уровня. Некоторые производители сейчас стали делать цепи всех цветов радуги.

Своевременная замена цепей

О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в несколько раз быстрее звезд. Это относится к случаю своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, до наступления критического износа, то сильно изношенная цепь начнет быстро “съедать” звезды кассеты, особенно звезды ваших любимых передач, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи. Подробнее об этом написано в статье “стратегии замены велосипедных цепей”.

Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа, ведь износ кроме пробега сильно зависит и от многих других факторов. В первом приближении, оценить износ цепи можно одев ее на ведущую звезду и оттянув с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если “дельта” превышает 3-4 мм – цепь может быть изношена. Но обычно, чтобы узнать насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль (второй рисунок), специальный калибр, какие выпускают Cyclo, Park Tool, Rohloff или специальный электронный измеритель, наподобие электронного штангенциркуля.

Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (304.8 мм). В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, т. е. 10-20 кгс. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, иногда бывают несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:

Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи, кассеты и звезд системы можно воспользоваться одной из стратегий замены цепей.

Если попытаться ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и, не всегда в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого типа у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: Shimano, SRAM, KMC. Причем, дорогие модели KMC вполне конкурентноспособны в сравнении с лидерами, дешевые же KMC являются хламом. Другими цепями я не пользовался, но много хороших отзывов можно услышать о цепях Campagnolo (условно совместимы), Rohloff или Wippermann, правда уровень цен на них – соответствующий.

Новое исследование выносливости и долговечности цепей

Издание VeloNews.com опубликовало результаты собственного исследования срока службы цепей для велосипеда. Какие-то цепи ходят больше, какие-то меньше. Фактором разброса по показаниям не всегда является цена продукта или вес. Часто причиной разности становится применение разных конструктивных решений и материалов.

Как изнашиваются цепи?

Износ цепи — это удлинение её звеньев в процессе работы. Вот так просто. Истирание пинов и износ барабанов тоже вносят свою лепту.
С вытягиванием цепи происходит повышенный износ передних и задних звезд, именно поэтому некоторые велосипедисты гоняют две или три цепи по кругу проезжая на каждой по 300-600 километров, после чего производят замену.
Таким образом удается на одной кассете проехать, как бы, тройной ресурс. Если ездить на одной цепи, а потом установить новую, она может начать проскакивать на передних или задних звездах. Поэтому во многих мастерских с заменой цепи производят и замену кассеты, а передние звезды живут, как правило, дольше.

Влияет на износ цепи великое множество факторов: наличие качественной смазки, отсутствие пыли и грязи, своевременный уход с мойкой и чисткой, стиль катания, условия хранения велосипеда, влажность климата. список можно продолжать до бесконечности, мы же назвали основные причины.
При условии бережного отношения, цепь может пройти расстояние и больше паспортного. Если же условия эксплуатации довольно агрессивные в силу разных причин, то полный износ может произойти даже через 1000 километров.
Личный опыт подсказывает, что на цепочке KMC X9 можно отъездить 5000 километров и она еще будет иметь небольшой ресурс, при условии тщательного ухода и своевременной чистки наряду со смазкой.
Да, личный опыт коснулся 9-скоростной цепи, однако популярностью обрастают цепочки на 11 скоростей.

Какие цепи тестируются?

Чтобы разобраться в вопросе долговечности 11-скоростных цепей разных производителей, потребовалось участие инженеров с завода Connex, что в Германии, специального оборудования и 80 дней времени. В испытаниях участвовало 13 образцов:
Campagnolo Record
Connex 11sX, 11sB, 11s0
FSA N11
KMC X11SL Gold, X11-93, X11SL DLC
Shimano HG 901, HG 701, HG 601
SRAM PC–XX1, PC–1110

Условия испытаний.

Каждая цепь устанавливается в машину с электроприводом на (переднюю) звезду из твердой стали на 52 зуба, потом проходит через заднюю звезду на 17 зубов на расстоянии 400 мм от передней.
Далее цепь натягивается, так имитируется нагрузка райдера весом 70 кг, поднимающегося в горку с градиентом 8% на велосипеде весом 8 кг при скорости 13 км/ч (каденс 90 об/мин).
Для имитации перекоса цепи на кассете шириной 40 мм, предусмотрено осевое перемещение малой звезды на 20 мм в каждую сторону относительно центра.
Во время теста цепи поливаются водой, маслом и посыпаются песком.

Все испытываемые цепи делятся пополам и соединяются с эталоном (Connex 11sX), так как результаты тестов оного есть в большом количестве.
Если значения проводимых тестов будут отличаться от эталонных, то процесс будет остановлен и произведутся изыскания на предмет ошибок в настройках станка.

На цепочке ставится отметка закаленным стальным стержнем, чтобы сохранить неизменной ее ориентацию при повторной установке, так как каждый день она снимается для измерений.

Первый пуск каждого образца происходит с нагрузкой в 70 килограммов в течение 5 часов на заводской смазке. Таким образом осуществляется обкатка цепи, во время которой притираются и полируются все её составные элементы.

На заметку гонщикам — всего два часа обкатки новой цепи позволяют сэкономить 1-2 Вт энергии благодаря полировке и притирке её элементов.

По окончании обкатки цепь промывают растворителем и снимают размеры, после чего начинается испытание.
Цикл теста длится три дня: первый — движение без перекосов; второй — заднюю звезду смещают влево относительно центра на 20 мм; третий — заднюю звезду смещают вправо от центра на 20 мм.
Далее цикл многократно повторяется, пока весь тест не будет завершен.

Замеры длин образцов проводятся ежедневно. Каждый из них натягивается с усилием 10 кг, что составляет 1% от усилия разрыва, на измерительном столе с нониусом (верньером) и через увеличительное стекло фиксируется результат с микрометрической точностью.

Средняя длина цепи в трансмиссии 50/34 с кассетой 11-29 составляет 108 звеньев или 1371,6 мм. Без замка длина уменьшается на одно звено и составляет уже 1358,9 мм.
При удлинении образца на 1% или 13,6 мм, тест останавливается.

Звезды для испытательной машины изготовлены на заводе Connex, для каждой новой цепи использовались новые.
Для чистоты эксперимента доступ в комнату имеет только один техник.
Аварийная остановка станка в случае спадания цепи предусмотрена с помощью специального датчика.

Результаты испытаний

Начинается самое интересное.
Цепочке Connex 11sX, с пинами из нержавеющей стали, потребовалось 187 часов для удлинения на 1%, а вот у DLC KMC X11SL на это ушёл всего 41 час.

Чтобы внести некоторую ясность, составлена таблица, отображающая стоимость за один час использования каждой цепочки. Суть проста: берем стоимость и делим её на количество рабочих часов, которые она обеспечивает.

Из таблицы видно, что дорогая цепь может оказаться значительно дешевле в эксплуатации, чем ее дешевые конкуренты.
Значения стоимости использования варьируются в пределах от 0,28 долл./час для SRAM PC-1110 до 2,93 долл./час для KMC X11SL DLC.
Справедливости ради стоит отметить, что KMC является исключительно гоночным вариантом, который не призван работать долго, но призван сэкономить вес. Для обеспечения низкого показателя веса применяются пластины звеньев с прорезями и полые пины.

Реальные показатели стоимости эксплуатации окажутся меньше, ведь тест проводился с постоянной имитацией подъема на горку с градиентом 8%, что с реальностью никак не коррелируется, но позволяет экономить много времени на испытаниях.
К тому же, постоянно подливалась вода, масло и подсыпался песок, образуя агрессивную и абразивную составляющие.
Если вы являетесь бережливым велосипедистом, который содержит трансмиссию в чистоте и смазке, ездит не только в гору, то реальный срок службы цепи выйдет далеко за пределы результатов, полученных в лаборатории. Даже при условии замены цепи на удлинении в 0,75%.

Ответы производителей.

Конечно, грех не донести полученные результаты до производителей, чьи цепи подверглись тщательному изучению. Вот, что они ответили:

Connex 11sX впереди всех по долговечности благодаря применению нержавеющей стали для роликов и внутренних пластин звеньев.
Существуют и другие технологические решения и материалы, способствующие таким высоким результатам.
Модель 11sB также содержит нержавеющую сталь в роликах и внутренних звеньях, но при этом ходит немного меньше, хоть и оставляет позади всех конкурентов (кроме Campagnolo Record). Дело здесь в том, что часть долговечности отдали в угоду красоте, сделав внешние пластины черными, а пины золотистыми.
Думается, что за такой магнит для цыпочек цена невысока.

Все пины Connex имеют шероховатость поверхности на уровне 1,5 мкм, тогда как для всей индустрии нормой считается 4-6 мкм. Твердость поверхности также на высоте. Гладкие и твердые пины позволяют служить цепям намного дольше.

Campagnolo отличается тем, что дизайн и производство цепей происходит полностью в Виченце.
Пресс-формы, которые мы проектируем и изготавливаем сами, формируют ступенчатые внешние и внутренние звенья. После штамповки детали отправляются в цех термической обработки, где они приобретают необходимые характеристики твердости и прочности. Далее следует гальванический цех, где на детали наносится защитное покрытие от атмосферных воздействий.
После всех этих процедур детали отправляются на автоматическую сборочную линию, управляемую компьютером. За ней следует линия смазки, где под воздействием высокой температуры и ультразвука лубрикант попадает в самые труднодоступные места.

Прямой контроль каждой операции позволяет Campagnolo обеспечить 100% контроль всего производственного процесса.

Внимание к каждой детали этой области интерфейса, где соединяются различные детали, позволяет нам повышать производительность без ущерба долговечности.

Мда, ответ не очень-то и живой, и немного непонятный. Старался сохранить текст оригинала, а понять его невозможно в паре последних предложений. Никак. Наслаждайтесь)

SRAM уже много лет совершенствует протокол испытания цепей.
Благодаря исчерпывающим лабораторным и полевым тестам мы прекрасно осведомлены, что получить правдивые результаты довольно сложно.
Незначительное изменение в количестве, типе и процессе нанесения загрязняющего вещества может кардинально изменить результаты таких тестов.
Наши испытания показывают существенную разницу в результатах износа PC-1110 и XX1 Hard Chrome, что подтверждается откликом рынка.

А вот такой ответ уже интересен. Хочется согласиться, что незначительные перемены, о которых говорит SRAM, могут изменить конечный результат. Впрочем, учитывая недолговечность их цепей в проведенных тестах, ответ ожидаем.

Мы благодарны за то, что вы включили наш продукт в свой тест и поделились результатами. Процедура тестирования выглядит прозрачной и убедительной.

Как и любая компания, мы хотели бы себя видеть на лидирующей позиции и отмечать улучшения, но в целом, результаты нас устраивают, и мы находим их позитивными.
FSA всегда была компанией, чей продукт ориентирован на качество, надежность и их повышение.

Без комментариев.

Протокол теста может указывать на различия между брендами, но он не создает условий, приближенных к реальным. Большинство цепей ходят намного дольше до 1%-го удлинения.

Выбор цепи не заканчивается на сопротивлении удлинению. Использование цепей Shimano с передними звездами и кассетами Shimano — единственный способ добиться наилучшего качества переключения передач.
Как переднее, так и заднее переключения являются процессами, в которых участвуют несколько компонентов. Просто, даже, не существует стандартной формы цепи, которую можно с легкостью внедрить. Асимметрия цепей Shimano является убедительным доказательством того, что цепи сторонних производителей не будут работать в трансмиссии Shimano так же хорошо.

Shimano разработала трансмиссию, которая уравновешивает важные для гонщиков факторы. Когда вы снимете цепь с испытательной машины и установите её на реальный велосипед, мы сможем аргументировано доказать, что наши цепи являются лучшими в отрасли.

Специалисты из Shimano не верят, что стоимость за километр или час использования может быть точной и не рекомендует ее включать в список.

Что жжжж, а ответ-то неплохой японцы написали)
Хочется сказать, что это предсказуемый ответ аутсайдера, но аргументация вполне убедительная приведена.

Источники:

https://velomajor.ru/poleznye-stati/ukhod-i-zashchita-velosipeda/zashchita-velosipednoy-tsepi-i-zvezd/
https://portalss.ru/remont-i-uhod/chto-delat-esli-proskakivaet-cep-na-velosipede.html
https://velo-1.ru/velosipednye-tsepi-konstruktsiya-razmery-markirovka-i-svoevremennaya-zamena
https://velojournal.net/novoe-issledovanie-vynoslivosti-i-dolgovechnosti-cepey