Как настроить вилку на велосипеде

Как настроить вилку на велосипеде

Если вы владелец велосипеда, на котором установлена воздушная, масляно-воздушная или масляно-пружинная амортизационная вилка, рано или поздно вы решите заняться настройкой параметров ее работы в соответствии со своим вкусом и стилем катания.

Как правило, многие байкеры панически боятся самостоятельно проводить эксперименты с настройками амортизационных вилок, опасаясь того, что не смогут вернуть все колесики и клапаны в исходное положение. И это не удивительно, ведь практически на всех современных системах подвесок предусмотрено обилие разнообразных крутилок, которые способны довести начинающего велосипедиста буквально до истерики.

В принципе, ничего страшного не произойдет, если, меняя разные настройки, вы будете записывать количество щелчков или оборотов рукояток. Тогда вам не составит труда вернуть все настройки в исходное положение. Кроме того, важно обкатывать каждую измененную настройку, чтобы определить, как поменялся ход велосипеда.

В этой статье мы расскажем о трех основных настройках амортизационных вилок:

• предварительной нагрузке (sag, preload);
• скорости отскока (rebound);
• скорости сжатия (компрессия).

Предварительная нагрузка (sag, preload)

Данная настройка отвечает за жесткость пружины. Ее еще называют негативным ходом пружины. Величина сэга влияет на способность амортизатора отслеживать и обрабатывать при езде все неровности дороги. Чтобы определить сэг, нужно установить полный ход вилки (касается вилок с изменяемым ходом), максимальную скорость ее сжатия и отключить блокировку.

Для измерения данного параметра вам понадобится пластиковое или резиновое кольцо, или же пластиковая стяжка, которую нужно закрепить на ноге вилки. Если вы сядете на велосипед и спокойно проедите несколько метров, под весом вашего тела вилка сожмется на определенную величину. Затем остановитесь и сдвиньте стяжку вниз по ноге вилки к сальнику, и аккуратно встаньте. Вилка вернется в свое исходное положение, и стяжка окажется на определенном расстоянии от сальника — это и есть величина сэга.

Поскольку этот параметр напрямую зависит от веса велосипедиста, его регулировка для каждого выполняется индивидуально. Также на величину сэга влияет стиль катания на велосипеде:

• для фрирайда сэг может составлять 30-40% от полного хода вилки;
• для даунхилла — 20-30% от хода вилки;
• для кросс-кантри — 5-15 процентов.

Если в пружинных вилках сэг можно настроить посредством внешней регулировки или же замены самой пружины (если внешней регулировки недостаточно), то в пружинно-воздушных и воздушных вилках предварительную нагрузку можно отрегулировать, изменяя давление в позитивной воздушной камере.

Скорость отскока (rebound)

Это один из важнейших параметров вилки, который нужно индивидуально подстраивать исходя из выбранного стиля катания. Так, если вы предпочитаете спокойную езду по асфальтированной дороге, можно полностью закрутить отбой, тогда вилка не будет создавать лишних вибраций. Если же вы в основном катаетесь по грунтовке и пересеченной местности, скорость отбоя нужно наоборот откручивать, чтобы вилка быстрее отрабатывала встречающиеся на пути неровности, но при этом руль не должен бить по рукам из-за слишком быстрого отскока.

Обычно скорость отскока регулируется либо снаружи вилки, либо внутри (требуется частичная разборка вилки).

Скорость сжатия (компрессия)

Данная настройка позволяет определить скорость, с которой вилка будет сжиматься, обрабатывая неровности на дороге. Обычно в вилках с возможностью регулировки скорости сжатия можно настраивать либо низкоскоростную (Low Speed Compression) либо высокоскоростную (High Speed Compression) компрессии.

Регулируя низкоскоростную компрессию, можно настраивать поведение вилки при обработке мелких дорожных неровностей, убирать нежелательное раскачивание вилки при педалировании и рывки при торможении и скоростном прохождении поворотов.

Регулировка высокоскоростной компрессии, как правило, актуальна для вилок, применяемых в условиях экстремальной езды. Она позволяет настраивать вилку для обработки средних и крупных неровностей на высоких скоростях, а также предотвращать пробивание вилки при серьезных ударах, таких как приземление после прыжка.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях.

Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины.

Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья.

Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера.

Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья.

Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку.

Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку.

Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину.

Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы.

Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Глава III. Ремонт велосипеда
Выправление погнутых деталей велосипеда. Часть 2

Рама и передняя вилка велосипеда. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и падениях. Если трубы при изгибе не получили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без применения специального оборудования. Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипеда полностью восстановить невозможно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью.

Тем не менее с известной осторожностью отремонтированным велосипедом пользоваться можно. У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора.

Для выправления вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок подходящего размера. При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность выправления определяют на глаз, и после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников вилки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет. Ни в коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины.

Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок 1 помещают под коронку вилки. Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшипников в этом случае также должны быть заменены проволочными колечками. Брусок 1 подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на цепную вилку рамы.

Выправленную трубу контролируют, прикладывая к ней линейку. Если изгиб рамы и вилки происходит в обратном направлении, переднюю вилку устанавливают в рулевой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанавливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы. Брусок, во избежание образования вмятин на головной трубе, нельзя подкладывать под середину трубы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника.

Рекомендуется на бруске сделать полукруглую выемку под трубу. Если труба рамы прогнута посередине, ее можно выправить следующим образом. Прочный деревянный брус, примерно равный по длине прогнутой трубе, прикладывают к трубе так, чтобы между ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе несколькими витками прочной веревки. Закручивая веревку с помощью короткой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют. несколько раз, пока труба не будет выправлена.

Под концы бруса можно дополнительно подложить деревянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки проверяют линейкой. Чтобы не повредить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона. Нередко у деформированной в результате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, отклоняется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61).

В этом случае для исправления искривленной рамы необходимы тиcки, в которых можно закрепить кареточный узел рамы. Под губки тисков подкладывают прокладки, чтобы не повредить резьбу. В переднюю трубу рамы вставляют подходящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осторожно поворачивают переднюю трубу в нужную сторону. Подседельную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять раму удобно вдвоем.

Правильность исправления определяют сначала визуально. Более точно правильность отремонтированной рамы проверяют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура. Шнур натягивают между наконечниками вилок, установив переднюю вилку в нормальное положение (рис. 62, а). Шнур должен расположиться симметрично относительно рамы.

Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторяют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметричность расположения шнура сохраняется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и выправить перья вилки. После этого раму проверяют еще раз. После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Руль. Погнутый руль можно выправить, зажав рулевую трубу в тисках. Для того чтобы не повредить трубу, для закрепления ее в тисках используют специально для этого изготовленные колодки из дерева с полукруглыми канавками. Если при падении велосипеда изгибается стержень руля, в большинстве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается.

Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогнутый вбок стержень удобно выправлять, повернув руль вместе с вилкой и колесом на 90°, нажимая одной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с треснувшим рулем эксплуатировать опасно.

Если трещины образовались в нижней части стержня руля, стержень в случае крайней необходимости укорачивают и ножовкой делают новые прорези, не меньшей длины, чем были. Рулевой болт укорачивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8×1. При первой возможности стержень или руль в сборе нужно заменить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность регулирования руля по высоте.

А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

Реба погнулась, правая нога на сантиметр ушла назад.

Related posts:

79 Responses to А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

на сколько мне известно никаки. при попытке выпрямить гнутый алюминий он обычно трескается.

Но как ты это сделал?

ищите новые штанцы!

друг въехал в авто

насколько я знаю, вилки мотоциклетные правят, почему эту нельзя?
она работает норм, штаны не повреждены, хз насчет дужки между штанами, из короны не выпрессовались ноги

у мото-вилок обычно ноги стальные

Обычно только замена. Можно попытаться выправить — но как оно будет жить никто не знает.
Может треснуть в любой момент или погнуться под небольшой нагрузкой.
Если автовладелец был не прав — сбивать с него денег. Если сам дурак — то покупать новую вилку, или искать б/ушку целую но не рабочую или поломанную в другом месте.

Никак их не правят. Под замену вилку.
Есть мааааленькая вероятность, что пострадали только штаны, ноги при этом остались целы. Тогда их нужно незамедлительно разделить и посмотреть как там что. Если ноги целые, ремонт выйдет порядка 5к. Если ногам пиздец, ещё столько-же. Относительно новой ребы, ремонт может оказаться рентабельным, но проще продать кишки и купить новую вилку.

че-че? претендуешь на место аукса?

Ауксъ глупости не пишет (:

мото-вилка редко представляет из себя конструкцию, сваренную в двух местах. В основном там всё на болтах. И если кусок конструкции не выдерживает правки, его просто выкидывают и ставят новый — это недорого и недолго. Вилки ко всякому мото-хламу столетней давности правят во имя хаоса — что потом будет с владельцем, всем допизды.

кстати, загнуться могла только нога, штаны при этом остались целыми и состыкованными.
Я бы советовал обратится в мастерскую, где мастер оценил бы повреждения.
Кст. если вилка покупалась в составе велика, обратитесь в гарантийную — может получится так, что ремонт будет на порядок дешевле.

да. вилка в составе Куба. сервис кубов в нашем городе это мастерская в гараже у мастера

кстати, мотозапчасти реально в разы дешевле вело( заговор бля

цитирую:
«правка вилки мотоцикла возможна, если при аварии металл не был порван или вытянут. Во всех остальных случаях, правка перьев вилки (стальных направляющих) возможна».
если есть мото-вилки с алю-ногами, то это скорее исключение.
повторюсь: стальными ногами, а не штанами.

тут знакомый мотоводитель матерится и гворит мол «Пусть приезжает и посмотит у меня в гараже от старых и новых мотов вилки стоят ни одна из кусков не сделана ни че не помегяешь, все так же как и на велосипедах»

сечай ездит на хонде сбр 929

Правили ноги у фоксы 32, у знакомого в клубе мотокроссовом. У них там есть спец-станок, все вроде норм, вилка катает уже год, была в горах и продолжает работать.

да нивапрос, я знаю человека, который катает на пайке с гнутым штоком и обеими гнутыми ногами (въехал в дерево), и не жалуется. причём он его не выправлял даже.
в горы он правда берёт всё же вполне себе ровную фоксу. мой личный опыт попыток выправить гнутые петухи говорит о том, что выправленый алюминий ненадёжен, поэтому лично я на правленой вилке катать не стал бы.
а так хозяин-барин. вам кардан ломать.

сколько я видел мото-вилок, везде ноги вставленны в короны на болтах и снизу скрепляются осью толстенной, без перемычки-«гориллы».

Вот в частности, вилка от 929:

Аналогичную конструкцию я видел на подавляющем большинстве современных мотоциклов.

«монолитную» конструкцию, которую нельзя разобрать и заменить гнутый кусок, встречал только на ИЖах, Минсках всяких, древних.

че гонишь-то э?
ещё раз спрашиваю. почитай возьми о мото вилках, не поленись, чтоб не обосраться перед пацанми.
исключение скорее стальные ноги, тыщу лет уже не делают вилки со стальными ногами. я не считаю вилками то, что ставят на наши отечественные мотоциклы.

ололо, это алюминиевая вилка. но твой корешок твердит о стали. специалист 2

я не твержу о стали. Это главное.
Вообще, алюминий калёный гнуть — последнее дело. Мото там, вело или дилдо — всё равно.

могу лишь соболезновать.
Если решишь заняться ремонтом сам — задавай вопросы, RS разбираю с закрытыми глазами, знаю про них почти всё.

А может кто перебирал воздушные вилки, типа: FOX 32 TALAS 140 RLC

Что с ней делать?
Сам смогу с первого раза?
Что надо иметь под рукой?
Масло, смазки, спец ключи?

Я что б не засорять чатик, может подскажет кто тут?

ок, пусть будет по твоему — в мотовилках алюминиевые хромированые перья.

привет, аукс! перелогинься. постарше ничего не мог найти? ты будто бы не читаешь совсем, а если и читаешь, то не понимаешь и продолжаешь методично класть в штаны сидя на стуле.

посмотри вилки марзоччи например МХ, практически любую МХ вилку, да даже необязательно МХ.
причем смотри свежие ибо я писал, о том что раньше делали.
ну и да, не будь ковбоем

ебать там антиквариат (: А блогер у меня тут один, так-то!

ок. скажу больше, дополнительными опциями к вилкам, щас идут титановые пружины и алю прибамбасы, облегченные дропауты и тд.
от стального там только болты, которые часто так же на титан меняют. но тут спец. попался, хуле. не поспоришь

на сайте фокса есть отличный раздел «сервис». Там всё написано, включая все нужные инструменты, объёмы масла, места куда нужно смотреть и куда не нужно.

Есть несколько простых правил:
— перед тем, как лезть внутрь, чётко поставь себе цель. Она может быть любая — поменять масло, резинки, почистить, потюнитьпоапгрейдить. Но цель должна быть. Большинство уёбанных вилок попадали ко мне после «захотелось разобрать, зачем — хз, до этого работала замечательно».
— не экономь на инструменте. Если требуется что–то, чего у тебя нет — сходи и купи. Дюймовый ключ за 200 рублей это менее обидно, чем новый шток демпфера за 50 евро. Не покупай вместо инструмента китайскую хуету. Между китайским ключом и американским находится российский или польский, качеством как фирменный, а ценой не сильно выше китайской поебени.
— если что–то не откручивается с первого раза, читаешь инструкцию ещё раз. Оно может откручиваться не в ту сторону, не откручиваться вовсе, откручиваться в какой–то определённой последовательности или наоборот, закручиваться, чтобы получился нужный эффект.
— перед применением силы нужно чётко знать, что ты всё делаешь правильно. Применять силу можно только будучи полностью уверенным в инструменте, которым ты это делаешь. Вилка надёжна и прочна только снаружи, внутри это достаточно нежный агрегат, где все нагрузки строго ограничены работой конструкции в нужном объёме и в нужном направлении.
— старайся не разбирать то, что разбирать не нужно. Например, если тебе нужно просто поменять масло в демпфере, не стоит потрошить вилку целиком, достаточно просто поменять масло.
— если производитель в инструкции говорит, что перед сборкой нужно что–то заменить (чаще всего касается резинок), то он говорит это не от балды или меркантильной жадности. Старайся не лезть в узлы, для сборки которых рекомендуются составляющие ремкомплекта, если ремкомплекта этого у тебя нет.
— то же касается и всякой жижи. Заменяя одно другим, постарайся излазить весь интернет и точно быть уверенным, что одно с другим идентичны по свойствам.
— и старайся точно соблюдать рекомендации и инструкции производителя. Если говорят смазать резинку перед установкой — нужно мазать. Если говорят сажать болт на фиксатор резьбы — нужно пользоваться фиксатором.

так я и проапгрейдил впервые вилку. «Треснул» старую при попытке выровнять.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Сегодня мы расскажем о самых часто встречающихся повреждениях велосипеда.

Рама — это несущий элемент, на ней крепятся остальные узлы. Рама собрана из головки, образованной нижней, передней, верхней трубами, и заднего треугольника, стороны которого составляют подседельная стойка, цепкая вилка и подседельная труба. Втулка, к которой приварены нижняя и подседельная трубы, а также перья цепной вилки, называется кареткой. Запомните эти названия, они пригодятся нам в дальнейшем.

Чаще всего при ударах о какой-то предмет деформируются перья цепной вилки. Перекос их может произойти и при длительной эксплуатации велосипеда с растянутой цепью. Исправляют дефект так.

Зажмите каретку рамы, предварительно поставив с двух сторон прокладки, чтобы не повредить резьбу (рис. 1), затем наденьте на изогнутую часть пера трубу и аккуратно, придерживая раму руками, выправьте изгиб. Правильность работы проверьте по шнуру, натянутому так, как показано на рисунке 2. Если ремонт произведен правильно, посадочный размер Н — расстояние между наконечниками вилки — будет составлять 110—112 мм (у дорожных велосипедов), а размеры h должны быть одинаковыми.

При боковых ударах иногда смещается и передняя труба велосипеда — она как бы вывертывается относительно подседельной трубы. И в этом случае раму зажимают в тиски, в переднюю трубу вставляют стальной ломик и с его помощью выправляют смещенную трубу, пока она не займет прежнее положение (рис. 3). Проверяют работу тоже по шнуру, установив на раму переднюю вилку с колесом и заднее колесо (рис. 4а). Первым делом смотрят на расстояния С между подседельной трубой и шнуром. Они должны быть одинаковыми. Потом проверяют, в одной ли плоскости лежат колеса и подседельная труба. Если оба эти параметра выдержаны, можно считать, что ремонт произведен правильно.

На всякий случай проверьте, не погнута ли передняя вилка. Отсоедините от нее шнур и переверните вилку с колесом на 180° (рис. 4б). Снова подсоедините шнур и замерьте расстояния С. Если размеры повторяются, значит, передняя вилка в норме, если нет — нужно ее править (об этом мы еще, расскажем).

Вот еще один часто встречающийся дефект рамы: деформация нижней и верхней труб. Происходит это обычно при сильных лобовых ударах. При этом нередко гнется и передняя вилка, причем если руль низко опущен, больше изогнутся перья, а не стержень вилки, и наоборот, при высоко поднятом руле стержень деформируется больше, чем перья.

Исправляют раму и вилку в сборе, при затянутых конусах. Шарикоподшипники вынимают (шариками можно повредить конусы и чашки вилки), а вместо них в чашки кладут согнутые из мягкой проволоки кольца диаметром примерно 4 мм. Раму закрепляют хомутом на вертикально прибитой к верстаку доске, наконечники перьев вставляют в Т-образный держатель, а под переднюю трубу подкладывают небольшой деревянный брусок (рис. 5). Выравнивают трубы рывками, постепенно наращивая усилия. Выправляемые места проверяют ровной рейкой.

Чтобы исправить согнутый конец стержня передней вилки, деревянный брусок подкладывают под нижнюю часть передней трубы (рис. 6). Перья разворачивают на 180° и закрепляют. Теперь, если нажать на раму, основная нагрузка будет падать на стержень, а не на переднюю и нижнюю трубы, поэтому стержень выпрямится. Проверяют работу по биению нижнего конуса, поворачивая вилку в рулевой колонке (при согнутом стержне он задевает о трубу) или по линейке, разобрав узел и сняв вилку.

Рама: 1, 2, 3, 8 — трубы (соответственно нижняя, передняя, верхняя, подседельная), 4 — подседельная стойка, 5 — наконечник цепной вилки, 6 — перья цепной вилки, 7 — узел каретки.
Передняя вилка: 1 — коронка, 2 — нижний конус, 3 — чашка, 4 — верхний конус, 5 — шайба, 6 — контргайка, 7 — шарикоподшипник.
Руль: 1 — затяжной болт, 2 — стержень, 3 — вынос, 4 — распорный конус, 5 — ручка, 6 — рулевая труба, 7 — болт, 8, 10 —. шайбы, 9 — гайка.

Перья вилки исправляют по-другому. Деревянный брусок подкладывают в месте изгиба под оба пера, а в держателе крепится только то перо, которое повреждено (рис. 7). Если деформированы оба пера, все равно каждое перо правят по отдельности. После ремонта замеряют расстояние между центрами колес, оно должно быть в пределах +5 мм от указанного в технической характеристике велосипеда.

Встречаются и другие виды повреждений рамы и передней вилки, например, такие, как на рисунке 8. В этом случае вилку вставляют в переднюю трубу рамы с противоположного конца, а перья разворачивают вовнутрь.

И последнее о раме. Запомните: деформированные, а потом выпрямленные детали рамы уже не обладают первоначальной прочностью, поэтому перед каждой, особенно длительной, поездкой не забудьте осмотреть их и проверить, не появились ли на отремонтированных местах новые дефекты.

При ударах и падениях нередко повреждается и руль. Особенно много хлопот бывает с правкой руля. Неопытные велосипедисты обычно, заметив, что он погнут (это легко определить: руль перестает свободно вращаться), сразу же пытаются разобрать узел рулевой колонки, чтобы выправить стержень. И тогда к одной неприятности добавляется другая: выходит из строя рулевой болт. Он искривляется вместе со стержнем, и открутить его в таком состоянии, не повредив резьбу, очень непросто. Поэтому советуем не торопиться с разбором руля. Сначала определите место и направление изгиба. Прикрепите велосипед к какому-нибудь предмету, чтобы он не сдвигался с места, а потом, нажимая на одну из половин рулевой трубы и медленно поворачивая руль (для того чтобы не повредить подшипниковые узлы), попробуйте хотя бы немного выправить стержень (рис. 9). Если руль станет свободнее поворачиваться, можете разбирать его. Теперь вам будет проще окончательно выправить стержень и болт.

Закончив с рихтовкой деталей, внимательно осмотрите их, особенно стержень — не появились ли на нем при правке трещины. Если металл не выдержал рихтовки и треснул, придется искать новый стержень.

Рулевая труба повреждается чаще, чем стержень, но хлопот с ее ремонтом меньше. Ослабьте крепежный болт выноса руля и выньте рулевую трубу. Погнутость ее удобнее всего выправлять в тисках. Как это делается, показано на рисунке 10.

Шатуны, на которых установлены педали, тоже иногда деформируются. Изогнутый шатун выправляют либо в больших тисках, либо рихтуют на стальной плите, наковальне или другом тяжелом предмете (рис. 11, а и б). Чтобы не повредить гальваническое покрытие и резьбу, используют прокладки из мягкого металла или крепкого дерева.

Скрученный шатун выправляют в тисках с помощью стального стержня (рис. 12).

Теперь несколько слов о повреждениях колес.

От неправильной эксплуатации велосипеда, например, езде на слабо накачанных или спущенных шинах, на ободе колеса образуются вмятины. Небольшие повреждения можно устранить, даже не снимая колесо с велосипеда. Из крепкого дерева сделайте по форме обода оправку и попробуйте, ударяя по ней молотком, выправить вмятину (шина колеса при этом должна быть хорошо накачана).

Для исправления более серьезных дефектов обода потребуются две оправки (рис. 13).

И еще один совет: при рихтовке обода не забудьте немного ослабить натяжение спиц колеса.

Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета (Страница 1 из 32)

Кроковод → Общие темы. Мастерская. Библиотека. Вопросы. → Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 473

#1 Тема от step 22-03-2017 11:32:34 (28-03-2017 07:27:53 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Тема: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Як виправити “горб” на трубах рами? Як розвести пера рами чи вилки? Як вирівняти шток вилки? Як перевірити правильність геометрії рами.
Розміщені в темі матеріали покликані допомогти справитись з деформаціями рам та вилок.

Навігатор по темі
__________________________________________________________
Правка рами

Правка вилки

Корисні лінки.

#2 Ответ от step 22-03-2017 12:24:50 (28-03-2017 19:34:04 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

З книги “Справочник велосипедиста” 1976р

#3 Ответ от step 22-03-2017 20:15:32 (23-03-2017 14:56:46 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

Перевірка і правка геометрії рами.

Перевірка симетрії лівого і правого задніх трикутників рами. Нитку натягуєм від лівого (правого) дропаута через рульовий стакан до правого (лівого) дропаута. Симетричність заднього трикутника визначаємо замірюючи лінійкою відстань від нитки до підсідельної труби. Симетричність означає що ця відстань повинна бути однаковю як з лівого так і з правого боку.

Індикатори для визначення паралельності дропаутів рами.

Зафіксувавши дропи на суцільній шпильці правимо гак перекидки.

Зауваження та доповнення.

“Легче, удобнее натягивать не нитки, а тонкие резинки.” (Sergejs)

“Очень часто рама бывает скручена “в пропеллер” – рулевая колонка непараллельна подседельной трубе. Это хорошо видно, если “стрельнуть глазом” вдоль неё с расстояния в пару метров. Пока не исправить – о прямой траектории велосипеда можно тоже не думать.” (kisa)

“По последнему снимку – желательна вторая шпилька в точности под петухом, чтоб не свернуть сам дропаут. И вместо ключа – использовать шпильку, для точного выведения оного петуха. Лучше – двустороннюю, чтоб крутить парой сил, оно и легче, и точнее выходит. Шпильку в дропы – длииинную, по ней и правИльной проверяется параллельность осей.” (anatoly-alex)

#4 Ответ от step 22-03-2017 21:04:10 (23-03-2017 14:56:24 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВАКА РАМ.

Інші способи правки рам.

Спосіб правки з допомогою брусків та мотузки

Пропозиція від Пафнутий коли верхнє перо ввігнуто до середини.

Правка деформації дамської рами.

Пропозиції та доповнення.

Замість мотузки кращим варіантом може бути якщо використати синтетичні стропи.

У багатьох випадках полегшити собі роботу можна застосувавши домкрат.

#5 Ответ от step 22-03-2017 21:32:40 (28-03-2017 18:29:07 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ

Як розігнути задні пера.
Така необхідність виникає тоді, коли наявна задня втулка більшої ширини чим та на яку була розрахована рама. Наприклад ширина задньої втулки Старт-шосе 120мм, втулки сучасного шосейника 130мм, мтб 135.
Такі ж дії виконуються коли необхідно виправити порушену геометрію рами у вигляді несиметричності лівого і правого задніх трикутників.

Front
70 mm Birdy, Breezer Itzy front hub.
74 mm Brompton front hub, 8 mm axle; Schimidt SON XS Bro generator hub.
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton front hub, 9 mm axle; Schmidt SON XS DaTi generator hub
79 mm Dahon Vitesse front hub (report from reader, unconfirmed).
91 mm Low-end front hubs.
96 mm Older front hubs, especially French.
100 mm Modern front hubs.
135 mm Front fatbike with quick release. Some are offset, and some front and rear wheels are interchangeable.
142 mm Front fatbike with rigid through-axle fork
150 mm Front fatbike with through-axle suspension fork
Rear
110 mm Rear older track, coaster brake and other single-speed hubs. Also, front hubs for Downhill bikes with 20 mm axles.
114 mm Rear 3-4-speed. This is US, U.K. Same as 4 1/2 inches.
120 mm Rear 5-speed, Ultra 6, newer track hubs.
126 mm Rear 6- and 7-speed (road).
130 mm Rear 7-speed (MTB) and 8- 9-10-11-speed (road).
135 mm Rear 7- 8- 9-10-11-speed (MTB)
135 mm
offset Original Surly fatbike, offset 17.5 mm to right
140 mm Rear tandem.
145 mm Rear tandem (newer models.)
148 mm Rear “Boost”, MTB with through axle
150 mm Retro-Choppers, some Downhill and Freeride models.
160 mm Rear tandem (new Santana proposed standard.)
170 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 4″ tire
177 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 4″ tire
190 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 5″ tire
197 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 5″ tire

Роботу виконують з допомогою міцної дошки. Почергово працюючи то з лівим пером то з правим, але без фанатизму, як кажуть з чуттям. В процесі контролюєм відстань від нитки до підсідельної труби:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >

Положення дошки для розведення.

Положення дошки для підгинання всередину, якщо забагато розвели.

Слід мати на увазі, що праве перо легше гнеться на відміну від лівого. Це відбувається через виямку на нижньому правому пері, яка не є результатом аварії, як часто думають новачки, а зроблена спеціально на заводі, під зірку системи:

Настройка вилки велосипеда

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Сэг — это разница в ходе подвески между пустым велосипедом и с сидящим ездоком. Говоря человеческим языком, сэг — это то, насколько проседает вилка после того, как велосипедист сядет в седло.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:

• Виды регулировок
• Виды пружин
• Как настроить вилку.

Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти. У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке. Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.

Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.

Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.

У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.

Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет. Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать. После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.

Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.

Compression или Компрессия

LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней. Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность. Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.

HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».

Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.

Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).

Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии. Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии. Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.

Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.

Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.

Обычно сэг — это от 10% до 30% от всего хода вилки. То есть, если в вашей вилке 120мм хода, то сэг в должен быть от 12мм до 36мм. Измерить сэг не составит труда, нужен лишь ваш друг, который померит расстояние от короны до пыльника, когда вы находитесь на велосипеды. Так же можно надеть на ногу вилки пластиковую стяжку, опустить её до пыльника и измерить на сколько она поднялась после того, как вы залезли на велосипед.

Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация. Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания». Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.

Компрессии.

Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.

Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!

Передний амортизатор – это механизм для смягчения хода при езде по неровной дороге и обрабатывании ударов при приземлении после прыжков. Выбирая амортизационную вилку, экономить противопоказано. От этого будет напрямую зависеть комфорт вашего катания. Функции амортизатора: гашение всех колебаний и снижение нагрузки на раму и колеса. Вилка – настраиваемая часть велосипеда. От правильности регулировки (или регулировок) будет зависеть эффективность ее работы.

Слишком мягкая настройка может ухудшить динамические показатели велосипеда. Поэтому требуется полное соответствие всех настроек весу и предпочтениям велосипедиста.

Детали вилки велосипеда
Верхняя часть («ноги») – от плавности их хода зависит обработка неровностей;
Демпфер – регулируемая внутренность «ног», с различными настройками;
Шток и корона вилки – на них приходится основная нагрузка относительно рулевой трубы;
Нижняя часть (так называемые «штаны») – наполняются маслом и часто в них так же размещаются регулировки.

Классификация амортизационных вилок по типу
Пружинные и пружинно-эластомерные вилки. Характерны для дешёвых велосипедов. Ремонтировать их легко и просто. Такая вилка плохо отрабатывает самые малые неровности. Основа вилки – обычная пружина внутри. Легко загрязненяется в процессе эксплуатации. При обслуживании пружинной вилки можно заменить только саму пружину. Настройками, как правило, такие вилки не оснащаются. Единственное различие между пружинными и пружинно-эластомерными вилками – вместо пружины присутствует полимерный стержень с функцией демпфера. Оба типа крайне уязвимы при температурах, близких или ниже 0.

Воздушные. Такие вилки объединили в себе оптимальную цену и достаточно простое обслуживание, вкупе с низким весом. Сжатый воздух, накаченный насосом в герметичную камеру, выступает амортизатором и иногда демпфером одновременно. Комфорт от езды, безусловно, обеспечен, но имеются также недостатки. Для экстремального катания лучше подобрать более технологичную вилку. Аккуратное и бережное использование, а так же своевременный уход обеспечат долгий срок службы амортизатора и доставят немало удовольствия при катании.

Пружинно-масляные. Безупречный вариант для жёсткого использования. Механизм объединяет в себе масляный картридж и стальную или титановую пружину. Характеризуется продолжительной износостойкостью. Наиболее прочные и предсказуемые по работе версии вилок.

Параметры настроек
В зависимости от типа вилки и производителя, разные вилки обладают индивидуальными критериями настроек.

Во многих моделях предусмотрена функция блокировки (lockout). Нужна при езде в подъёмы и по длинным прямым участкам. Нежелательно забывать её выключать, ведь есть вероятность получить серьезный удар по рукам, во время наезда на неровности.

Многие вилки позволяют выставить предварительную нагрузку (preload). И крайне часто регулировка находится на внешней стороне. В некоторых моделях достаточно поменять пружину. Корректная настройка – залог хорошей амортизации. Пружины именитых производителей отличаются цветом в соответствии с различными степенями жёсткости.

Скорость сжатия и отскок (compression & rebound) делаются в большинстве более дорогих моделей. Двустороннее положение переключателя позволяет регулировать скорость срабатывания при наезде на препятствия и оказывает сопротивление при отскоке после срабатывания. Наличие прыжковых секций на трассе предполагает средний или медленный отскок. Для простой езды подойдёт более быстрый, чтобы колесо успевало обработать рельеф.

Вилки с изменением хода (dual position, talas). Позволяет уменьшить или увеличить ход вилки во время езды.

Обслуживание вилки
Своевременное ТО — залог правильно и долго работающей амортизационной вилки. Можно производить самостоятельно при должных навыках и наличии необходимых инструментов. Выделим несколько этапов:

Снятие вилки.
В целом несложная процедура – достаточно разобраться в особенностях крепления. При обслуживании крепления без резьбы нужно отвинтить болты выноса, которые зажимают шток, а так же болт, который вкручивается в якорь. Резьбовое крепление – это зажим верхнего подшипника гайкой, конусом, шайбой с усиком и контргайкой. Его легко снять, но не так просто зафиксировать. Если вы часто используете свой велосипед для длительных путешествий – в скором времени непременно образуется люфт.

Чистка механизма.
Для продления эксплуатационных возможностей велосипеда стоит обратить особое внимание на чистоту всех сальников-пыльников. Попадание грязи внутрь может привести к повреждению поверхности ног вилки и к худшей плавности их хода. Разумеется, обрабатывать препятствия такая вилка будет гораздо хуже.

Замена масла и смазка пружины.
Заменять масло в демпфере и штанах вилки рекомендуется каждый сезон. Для смазки ног и заливания в штаны демпфер необходимо использовать только проверенную продукцию – в первом случае подойдут силиконовые смазки, а во втором лучше воспользоваться вилочным маслом. Активное катание предполагает частое обслуживание, а потому, перед собственноручным обслуживанием амортизатора лучше всего найти инструкцию от производителя или посоветоваться с опытными людьми.

Накачка воздухом.
Камеры могут требовать периодического пополнения воздухом. Воздушные вилки хорошо удерживают давление и потому подкачка им требуется единожды после длительного периода. Лучше всего проверять давление в камере перед каждым выездом, чтобы точно знать об исправности вилки.

Настройка мягкости вилки (preload)
Регулировка позволит выставить жесткость амортизатора и присутствует во многих вилках. Обычное расположение — в верхней части ног вилки. В нормальном состоянии демпфирующий механизм гасит колебания для сохранения твердости пружины на ровных участках пути. Суть регулировки заключается в настройке расстояния между верхней и нижней точкой максимального давления. Существует несколько видов нагрузки на вилку:
• минимальная жёсткость (вилка мягкая) – мягкий ход вилки может способствовать дискомфорту езды из-за резких колебаний пружин при кручении педалей велосипедистом;
• высокая жёсткость — мелкие неровности обрабатываются гораздо хуже, что вызывает дискомфорт;
• правильная настройка – амортизатор готов надежно отрабатывать удары, для улучшения динамики байка. Правильная настройка – после посадки на велосипед остается 75-90% хода вилки от полного ее хода.

Многое зависит от типа амортизатора. Для пружинно-эластомерных вилок работает изменение величины сжатия вручную специальной регулировкой. Настройку жесткости воздушных вилок осуществляют повышая давление в камере. В простых моделях настойка мягкости заметного влияния на характеристики вилки не окажет. Более качественные вилки следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных амортизаторах это достигается «поджатием» или заменой пружины на версию пружины с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Регулировка длины хода вилки
Блокировка вилки может встречаться даже на бюджетных велосипедах. Брендовые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед для самых широких условий эксплуатации.

Виды компрессии
Компрессия предназначена для настройки скорости сжатия переднего амортизатора для равномерного хода и плавного отскока назад. Регулировка отвечает за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности.

Самые дорогие модели обладают тремя вариантами компрессии:
• низкоскоростная (low-speed compression) – отвечает за снижение чувствительности на мелких неровностях, но позволяет эффективно гасить сильные удары;
• высокоскоростная (high-speed compression) – правильная её настройка позволяет вилке эффективно обработать множество мельчайших неровностей, однако, при следующих за ними сильных ударах, вилка легко пробьётся;
• блокирование – режим абсолютной жёсткости для езды на идеально ровной дороге.

На некоторых моделях с воздушной пружиной (dual air) можно отрегулировать отдельно давление в обеих камерах.

Настройка скорости отскока амортизатора
Регулировка отскока предусматривается на вилках среднего ценового сегмента и выше.

Отскок амортизатора означает уровень скорости возврата вилки в исходное положение, для отработки дальнейших препятствий. Является важным фактором для нормальной работы вилки для её настройки под разнообразные покрытия и стиль езды. На шоссе и ровных дорогах отскок лучше выставить медленный. В прочих случаях – регулировать скорость с учётом местности и личных предпочтений велосипедиста. Скорость срабатывания отскока должна быть оптимальной во избежание слишком сильных ударов в руки. При хорошо настроенном отскоке удары гасятся после срабатывания вилки и не «выстреливают» в руки, при этом вилка все же успевает разжаться до следующего препятствия (которое, к примеру, может быть уже всего через 1 метр). Если амортизатор не сработал на мелких неровностях – нужно немного скорректировать настройку.

Алгоритм настройки отскока на ходу:
• поиск дороги или тропинки с неровностями;
• настроить на самый медленный отскок;
• увеличить скорость езды, чтобы понять, насколько сильно бьет в руль;
• подкрутить регулировку, пока не прекратятся удары в руки.

Важно настроить отскок таким образом, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом не пострадала мягкость езды. Настраивать вилку рекомендуется не сразу. Соблюдайте последовательность: преднагрузка (она же жёсткость) — компрессии — отскок. Индивидуальный настройка каждого параметра переднего амортизатора улучшит его работу и создаст более комфортные условия поездки.

Помимо настройки, любая амортизационная вилка требует ухода. Об этом подробно написано в нашей статье: Как ухаживать за вилкой

Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Общая характеристика

Иногда часть рамы (задний треугольник), отвечающую за крепление заднего колеса, также называют вилкой, но это не совсем правильно. Главная функция вилки – соединение переднего колеса с рамой. При этом она должна обеспечивать возможность руления. Шток вилки, проходящий через рулевую колонку, которая расположена в колодце рамы, крепится к рулю через вынос.

Классификация

Существует множество разных вилок на велосипед. Они классифицируются по ряду признаков, главным из которых являются: наличие амортизаторов (жесткие, амортизируемые) и поддерживаемый диаметр колеса. С точки зрения последнего показателя, наибольшей популярностью пользуются такие вилки для велосипеда: 26″, 29″ и 27,5″ – для горных моделей; 28″ – для дорожных; 20″, 24″ и 26″ – для велотриала; и наконец, 20″ для BMX. Выбор типа вилки зависит от предназначения байка.

Жесткая вилка

Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации. Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами.

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

1. Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
2. «Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья («ноги») со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
3. «Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
4. «Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления «ног» к оси втулки.
5. «Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
6. Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Амортизационная вилка

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Материалы амортизационных вилок

В изготовлении подрессоренных вилок используются те же материалы, что и при производстве жестких аналогов. Часто разные материалы могут применяться в различных сочетаниях. Причина тому проста – амортизационная вилка состоит из ряда отдельных элементов, каждый из которых может быть выполнен из того или иного металла. Идеальными считаются изделия, в которых широко применяются карбоновые детали. «Ноги» амортизационных вилок обычно делают из алюминиевых сплавов или хромированной стали.

Типы амортизационных вилок

Вилки горных велосипедов бывают нескольких типов:

1. Обычная. Наиболее распространенная модель. Ею, как правило, оснащают велосипеды, предназначенные для легкого передвижения по пересеченной местности. Вилки такого типа довольно просты в производстве и надежны. Они обеспечивают неплохую амортизацию.
2. Двухкоронная. Считается, что самым слабым местом горного велосипеда является «корона». Поэтому на некоторые вилки ставят сразу две короны для пущей жесткости. Байки с двухкоронными вилками используют для скоростного спуска с гор.
3. Перевернутая. Конструктивно такая вилка является зеркальной копией обычной – «штаны» прикреплены к штоку, а «ноги» вставляются в них снизу. Эта конструкция с одной стороны выдерживает большую нагрузку, а с другой – отлично нивелирует неровности. Чаще всего, перевернутые вилки горных велосипедов используются для прыжков с большой высоты.
4. Одноногая. Это наименее распространенный вариант конструктивного исполнения вилки на велосипед, тем не менее он имеет место. Установить ободной тормоз на такую вилку невозможно, зато она позволяет менять камеру без демонтажа колеса.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, — это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Регулировка вилки велосипеда

В зависимости от типа и качества вилки, количество ее регулировок может варьироваться. Так как в жестких моделях регулировать нечего, речь здесь идет сугубо про подрессоренные модели. Итак, рассмотрим основные регулировки вилки на велосипед:

• Preload. С английского языка данный термин переводится как «предзагрузка». Масса велосипедистов бывает разной, а изначальная нагрузка на пружину у всех одинакова. Выставить ее можно с помощью этой регулировки.
• Rebound. Данная регулировка позволяет задавать скорость восстановления (возврата) пружинного элемента в исходное состояние.
• Compression. Этот тип настройки амортизатора противоположен предыдущему – задает скорость сжатия пружины.
• Lockout. Дает возможность блокировки амортизатора. Эта регулировка очень полезна, так как она делает из подрессоренной вилки жесткую. Данная функция реализовывается разными путями. На самых дорогих вилках блокировка автоматически отключается при сильном ударе колеса о препятствие. Неавтоматические системы предполагают дезактивацию блокировки с помощью специального переключателя, выведенного через тросик на руль.
• Длина хода амортизатора. Полезная регулировка для тех, кто эксплуатирует свой байк на разных дорогах и умеет ездить в разных стилях. Чем активнее езда и хуже дорога, тем более нужно выставлять ход вилки. Переключатели, отвечающие за такую настройку, как правило, устанавливаются на «ногах».

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку. Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом. Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

1. С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход).
3. Извлекается эластомер.
4. Откручиваются болты и отделяются «штаны».
5. Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Профилактика и уход

Профилактический осмотр вилки производится для того чтобы предупредить серьезные поломки.

Он включает в себя проверку:

1. Состояния «дропаутов».
2. «Ног» на предмет вмятин и других повреждений.
3. Пыльников на предмет повреждений и течей.
4. Давления в воздушных камерах.
5. Состояния всех крепежей.

Кроме того, за вилкой нужно ухаживать, а именно:

1. Чистить и смазывать «ноги» через каждые 100-150 км.
2. Разбирать и полностью смазывать сальники каждые 500-1000 км.
3. Менять масло (если его наличие предполагает конструкция) каждые 4000-5000 км.

Какие типы существуют

На бюджетных разновидностях велосипеда устанавливается пружинная разновидность вилки.

Устройства такого типа просты в ремонте. Категория характеризуется плохой отработкой неглубоких неровностей. Основа изделия представляется в виде обыкновенной пружины. Быстро загрязняется по мере использования.

Обслуживание пружинного типа устройства заключается в замене главного элемента. Возможность настройки и регулировки у подобных моделей отсутствует.

Главное отличие межу пружинным и эластомерно-пружинным типами – в последней разновидности в основу входит полимерный стержень. Обе категории характеризуются высокой уязвимостью к температурам ниже 0 градусов по Цельсию.

Воздушный тип вилки имеет оптимальное соотношение денежной стоимости и простоту эксплуатации, обладает небольшим весом. В качестве амортизатора используется сжатый воздух в специальной капсуле.

В некоторых моделях используется одновременно с демпфером. Отмечается высокий комфорт во время езды на велосипеде, однако негативные стороны использования вилки данной разновидности также имеются. Не подходит для экстремального спуска.

При своевременном техническом обслуживании и бережной эксплуатации увеличивается срок службы амортизационного элемента.

Наиболее качественной считается пружинно-масляная вилка. Оптимальный вариант для использования в экстремальных условиях. Механизм включает в себя картридж на основе масла и пружину, изготовленную из титана. Отличительной чертой является длительный срок использования.

Настройки

В зависимости от разновидности используемого материала определяются возможные параметры настройки амортизационного устройства. Некоторые модели обладают функцией блокировки, что актуально во время подъема в горы и при езде на длинных участках.

Не рекомендуется забывать включать её обратно, в противном случае при спуске на неровностях возможен сильный удар по верхним конечностям.

Большинство амортизационных устройств для велосипеда характеризуются наличием функции preload. Регулировка вилки располагается на наружной стороне.

Правильная постановка параметров — это гарантия комфорта во время поездки и хорошей степени амортизации. Пружины выпускаются в нескольких цветах, в зависимости от степени жесткости.

Функция настройки скорости отскока присутствует в вилках дорогого класса. В процессе прохождения прыжковой трассы рекомендуется использовать средний или медленный тип отскока. При обычной езде оптимальным вариантом является быстрый показатель, позволяющий колесу обработать неровность дороги.

Настройка мягкости хода

Данная функция имеется на большинстве амортизационных устройств для велосипеда. Чаще располагается на верхнем участке ног модели.

В нормальном виде демпфер нивелирует колебания, что позволяет сохранить твердость пружины на ровном участке. Регулировка позволяет изменить расстояние между точками максимально допустимого давления.

Выделяется несколько типов нагрузки на амортизационное устройство для транспортного средства.

1. Минимальная степень жесткости устройства обеспечивает мягкость хода вилки. Это увеличивает дискомфорт во время езды при резких колебаниях в процессе кручения педалей и наезда на препятствия.
2. Высокая степень жесткости характеризуется плохим обрабатыванием небольших неровностей на дороге, что сопровождается дискомфортом.
3. В случае правильной настройки амортизационное устройство обрабатывает неровности дороги, что положительно сказывает на скоростных характеристиках велосипеда. Как последствие этого, после посадки на байк свободный ход сокращается до 80 – 85%.

Большую роль играет разновидность используемой вилки. Для пружинного элемента изменяется величина сжатия при помощи специальной регулировки. Чтобы изменить степень жесткости у воздушных конструкций изменяется давление в камере.

В простейших моделях настройка данного параметра незначительно скажется на характеристиках вилки. При использовании пружинного вида амортизационного элемента следует установить пружины с изменением степени жесткости.

Настройка компрессии

Данная характеристика используется для изменения скорости сжатия амортизатора с целью плавного отскока. Корректировка компрессии позволяет контролировать скорость сжатия устройства при ударе.

Вилки дорогого класса характеризуются тремя возможными типами рассматриваемого параметра.

1. Низкая скорость. Уменьшается чувствительность при небольших неровностях дорожного покрытия, однако повышается эффективность гашения сильного удара.
2. Высокая скорость. При правильной настройке амортизатор успешно нивелирует малейшие неровности дорожного покрытия, но при сильном ударе быстро пробьется.
3. Режим блокировки, рекомендуемый для использования при ровной дороге.

Настройка мягкости вилки на велосипеде

Предварительная настройка хода амортизационной вилки – preload – позволяет выставить жесткость пружин. В оптимальном состоянии демпфирующая система гасит колебания, где это необходимо, и сохраняет твердость на ровных участках.

Регулировка заключается в изменении расстояния между верхней «ненагруженной» и нижней точкой максимального давления.

Рассмотрим несколько примеров:

В первом случае ход вилки близок к максимально возможному. На дорогах это выльется в постоянные колебания пружин «вверх-вниз» под давлением велосипедиста. Что интересно, препятствия в виде кочек и выбоин такая вилка будет отрабатывать плохо.

Второй вариант – высокая жесткость вилки, длина хода менее 50% от первоначального. Для беспрепятственного проезда крупных препятствий этой величины недостаточно.

В третьей ситуации амортизатор полностью настроен, позволит эффективно отбивать удары, не ухудшая динамику велосипеда. В среднем, правильная настройка – от 70% до 90% хода вилки от расстояния в ненагруженном состоянии.

Метод preload зависит от типа амортизатора:

1. На пружинных моделях величина сжатия изменяется вручную с помощью специального регулятора. При замене пружины для усиления нагрузки подбирается более жесткий амортизатор, и наоборот.
2. Для пружинно-воздушных вилок настройка жесткости проводится через давление в камере.
3. На пневматических амортизаторах ход вилки регулируется изменением давления в позитивном секторе.

Измерить нагрузку можно в неподвижном положении, сидя на велосипеде или в процессе движения. Для точных результатов корректировку рекомендуется проводить небольшими подходами.

Виды компрессии передней подвески

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

• низкоскоростная,
• высокоскоростная,
• блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Регулировка скорости отбоя амортизатора

Отскок амортизатора характеризует скорость возвращения вилки в исходное положение под нагрузку. Скорость срабатывания отбойного механизма должна быть такой, чтобы амортизатор не выстреливал сразу же и смог погасить удар от следующего препятствия.

Как определить эффективность отскока велосипедной вилки? При движении по неровностям удары гасятся раньше, чем попадут на руль – отскок настроен хорошо. Амортизатор не срабатывает на мелких препятствиях – необходима небольшая корректировка. И, наконец, запущенный случай, когда отбой сильно запаздывает.

Настройка отскока на ходу:

1. Найти дорогу или тропинку с неровностями.
2. Выставить регулятор на самый быстрый отскок.
3. Разогнаться, по ощущениям проверить, насколько сильно бьет в руль.
4. Подкручивать регулятор, пока биение не прекратится.

Важно настроить Rebound так, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом сохранилась мягкость езды. Если отскок выставлен на правильное значение, но амортизатор ведет себя непредсказуемо, возможно, придется заново отрегулировать ход вилки и компрессию.

Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound». Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки.

На просторах интернета и среди моих знакомых постоянно всплывает вопрос: «Что это за регулировка прелоад на моей вилке?»
Вопросов много, ответов не меньше, но правильных ответов, к сожалению, сильно меньше. Самым распространенным из неправильных ответов – preload (иногда еще пишут reload) регулирует жесткость пружины. Это так и не так, данная настройка, несомненно, влияет на жесткость пружины, но в состоянии покоя.

Дословно Preload переводится как «преднагрузка». Для того чтобы понимать зачем это и как это работает, нужно вспомнить, что у амортизационной вилки есть три состояния:
– без нагрузки, это значит, что велосипед просто стоит на колесах на земле,
– со статической нагрузкой, это значит, что на велосипеде сидит человек, не касаясь ногами земли, но и не создает динамические нагрузки,
– с динамической нагрузкой, это значит, что вилка работает во время движения.

Preload на вилке Suntour XCM

Как правильно настроить preload на вилке?

Preload создан именно для того, чтобы настраивать вилку под статической нагрузкой. Если говорить более простым языком, то нужно сесть на велосипед и замерить насколько ноги вилки погрузятся в штанины. Оптимальным считается 10-15% от общей длины хода. В этом случае вилка будет работать максимально эффективно.
Получается, что Preload – важный элемент настройки вилки, но нужно понимать, что не во всех вилках он работает. В большинстве дешевых вилок Preload выполняет функцию присутствия надписи и не более.
А еще важно помнить, что подбирая вилку, нужно учитывать стиль катания и ваш вес, ибо при неправильном подборе вилки никакие настройки вам не помогу.

Как настроить велосипед

Ежедневные поездки на велосипеде позволяют держать все мышцы в тонусе. Но зачастую здоровье и самочувствие велосипедиста во многом зависит от правильной регулировки велосипеда. Вы можете самостоятельно отрегулировать руль, положения седла и тормозную систему, но можете обратиться к веломастеру. О том как настроить велосипед под себя узнаете далее из статьи.

как настроить велосипед под себя

Как настроить велосипед

Давайте рассмотрим несколько простых ситуаций. Например вы купили новый велосипед, прокатились пару часов и поняли, что испытываете дискомфорт. У вас давно уже есть велосипед, но в экстремальных ситуациях вы всё-таки испытываете проблемы с поведением байка. Все это говорит только об одном что ваш велосипед не правильно настроен под вас. Нюансов настройки велосипеда достаточно много, можете обратится к мастеру по настройке велосипеда.

Регулировка седла

Самое первое, что должен сделать велосипедист – это правильно настроить седло. Ситуация с высотой седла, самая распространенная ошибка, которую совершают новички.

Седло опущено вниз

У многих она стоит слишком низко и не позволяет вашим ногам эффективно крутить педали. К тому же, если у вас слишком низко опущено седло, то ваш центр тяжести будет сильнее смещены назад. В связи с чем заднее колесо будет сильно загружено. Когда вы будете проходить крутые повороты, можете испытывать недостаток сцепления переднего колеса, что может привести к его срыву. Если у вас седло слишком сильно опущено вниз, то посадка на велосипеде получается слегка скручено.

Седло поднято вверх

Хотя у неправильной высоты седла, есть и обратная сторона. Если задрать его слишком высоко, то вы постоянно будете тянутся ногами при педалировании и ваш таз будет перевариваться по седлу.

Регулировка седла

Слишком задорное седло вверх, может привести даже к легкому надрыву мышц. Это связано с тем, что когда вращаете педали, ваши мышцы постоянно находятся в натяжении. Еще второй момент, если вы постоянно елозите и перекатываетесь по седлу с право налево, то натереть себе всё в области промежности.

Точная настройка седла

Чтобы найти точное высоту седла, необходимо сесть на велосипед и опустить педаль вниз, ставим ногу пяткой на центр педали. В таком положении нога должна была полностью прямой. Когда вы поставите ногу естественное положение, она будет слегка согнута в коленях.

Регулировка седла

Так вы сможете комфортно и эффективно педалировать на один час, при этом без вреда для здоровья. Но если сравнивать эту ситуацию с низко опущенными седлом, то также вы можете меньше уставать.

Седло двигается назад – вперед

Так же стоит обратить внимание на седло, что оно может слегка двигаться вперёд или назад, а также изменять свой угол наклона. На старте угол наклона лучше всего ставить горизонтально, а вот с перемещением седла назад и вперёд можно поэкспериментировать.

Сдвигая седло вперёд можно получить более мощное педалирование. При этом ваша посадка станет короче, а значит сидеть будете вертикально. В связи с чем возрастет нагрузку на спину, что в принципе не очень хорошо если вы ездите на хардтейле.

Если будете сдвигать седло назад, то это даст больше сцепление с задним колесом, что хорошо при езде в какие-нибудь сыпучих подъемах. Есть и минус – это то что вы разгружаются переднее колесо, и на поворотах у вас может проявляется недостаток сцепления. В любом случае стоит попробовать оба варианта.

Регулировка руля

Ещё один нюанс который влияет на посадку и может изменить ваше ощущение от обычного велосипеда – это вынос руля. Производители велосипедов в стойку руля, как правило ставят стандартные решения, но вы можете поиграться с его длиной.

Если вы поставите более короткий вынос, то управление велосипедом станет более острым. Так же вам будет легче выдергивать байк, что позволит проще выполнять различные экстремальные выкрутасы. Еще одни плюс при езде на спусках станет комфортнее, так как будете чуть больше смещены назад.

Если поставить более длинный вынос, то это даст более растянутую посадку, и управление велосипедом станет менее дерганым. Плюс при езде на подъемах стоя, вам будет более удобнее.

Регулировка руля

Следующая важная настройка – это органы управления которые расположены на руле. От того как они расположены, зависит и удобство эргономики и ваша безопасность. Скорее всего сейчас у большинства велосипедистов имеются дисковые гидравлические тормоза. В этом случае тормозные ручки лучше всего поставить так, чтобы палец ложился на конец рычага. Так будет использоваться максимальный рычаг при торможении, и оно будет максимально эффективным.

Разумеется стоит поиграться и с наклоном тормозных ручек. Рекомендуется ставить их под углом 40 градусов. Это позволяет не выкручивает кисти руки вверх, чтобы тянутся к ним. Также не углублять слишком сильно внутрь, чтобы к ним не тянутся.

Регулировка руля

Переходим к монеткам. Их необходимо выставить так, чтобы они удобно ложились под пальцы. Соответственно вам не нужно будет тянутся до них и перемещать руку по рулю.

Регулировка колес

Следующее на что следует обращать внимание, это на давление в покрышках. Большинство новичков качают колёса просто до 3 атмосфер и так ездят постоянно. Рекомендуется использовать разное давление, для разного покрытия.

Например если вы планируете кататься по лесу где будет грунтовое покрытие, лучше использовать давление ближе к 2 атмосфер. Это покрытие сделает чуть мягче и обеспечит сцепление на грунте, а неровности будете проезжать более комфортнее.

Если же наоборот большую часть времени не планирую ездить в городе, то рекомендуется использовать давление чуть больше 3 атмосфер. Это улучшить накат вашего велосипеда, а так как ездить в основном будете по асфальту, то сцеплением вы сильно не пожертвуйте. Так как при ширине покрышек на горном велосипеде его всё равно будет более чем достаточно.

Настройка подвески на велосипеде

Так как эта тема очень большая и сложна, то здесь мы рассмотрим, только основные моменты. Начнем с того какие амортизаторы вообще можно и нужно настраивать. Регулировки обычно есть у пружинно масляных и воздушно-масляных амортизаторов. Как правило вы можете регулировать жёсткость и скорость осколка, а в более дорогих и навороченных амортизаторах, можете регулировать компрессию.

Настройка подвески на велосипеде

Начнем с жёсткости и в основном это касается воздушно масляных амортизаторов. Чтобы правильно задать жесткость, нужно в первую очередь принять позицию на велосипеде на котором вы ездите. По неровности, люди чаще всего ездят стоя на велосипеде. Находим, на что опереться, встаем на педали и занимаем ваше естественное положение. Затем слезаем с байка и смотрим на сколько под вашим весом прижимаются амортизаторы. .

На большинстве приличных амортизаторов, для этого есть специальные резиновые колечки. Если их нет, то можно смастерить, довольно просто. В итоге амортизаторы под вашим весом должны прижаться примерно 15% от вашего общего веса.

Настройка подвески на велосипеде

Например, у вас на амортизаторе вилка в 100 мм хода, значит 15 мм должны уходить внутрь под вашим весом. Это необходимо, чтобы амортизатор во время обратного хода имел небольшой запас. Когда вы будете проезжать по неровностям, вилка не будет отстреливать вам в руки. Так как она будет заканчиваться обратный ход немного заранее. Также, это позволит переднему колесу отлично облизывать даже мелкие неровности.

Поэтому если у вас воздушно масляный амортизатор, то стоит поэкспериментировать с давлением. Возможно они у вас слишком мягкий или наоборот слишком жесткие. В случаи пружино масляными амортизаторами к сожалению не всегда получится добиться желаемого результата. Так как в них за стойкость отвечает пружина и она обычно рассчитана на среднестатистический вес пользователя. В связи с чем ни всегда получится добиться успеха.

Отскок амортизатора

Теперь поговорим про отскок – это регулировка даёт возможность влиять на обратный ход амортизатора после сжатия. С этой регулировкой нужно быть особенно аккуратным и внимательным.

Медленный отскок

Слишком медленный отскок не будет позволять амортизатору успевать разжиматься после проезда неровностей. С каждым новым ударом амортизатор будет становиться всё жёстче, что в итоге приведет к его пробою.

Быстрый отскок

Слишком быстрый отскок тоже ни несет в себе ничего хорошего. Амортизаторы будут успевать разжиматься после проезда любых неровностей, но делать они будут очень быстро. Возможно, что такой слишком быстрый отскок будет отстреливать вам в руки. На доли секунд колеса будут терять сцепление с покрытием и велосипед будет немного подбрасывать вверх.

Поэтому нужно найти такое значение отскока, чтобы подвеска успевала разжиматься после проезда по неровностям. А главное, чтобы не отстреливал вам в руки слишком быстро. С этим нужно будет поэкспериментировать.

Блокировка амортизаторов

Ну и самая большая ошибка которую совершают многие пользователи, что забывают отключить блокировку амортизаторов. Есть одно хорошее правило:

Вниз едете с разблокированной подвеской. В вверх едете наоборот в заблокированном состоянии, чтобы не терять эффективность при педалировании.

Соблюдая это простое правило, вам точно будет комфортно ездить в любых условиях.

Компрессия

Пару слов о компрессии. Если она есть на велосипеде, то вы можете использовать ещё среднее значение этой регулировки. Использовать для езды по равнинной местности, с небольшим количеством неровностей.

Заключение

Вот такие советы получились при настройке велосипеда под себя. Напишите в комментариях, каким хитростям прибегаете вы, готовя велосипед под себя. Спасибо за то, что прочитали статью до конца. Если вы не сможете настроить велосипед под себя, то всегда можете обратиться к веломасетру.

На сайте «Видео Училка» предоставлена большая коллекция популярных и уникальных обучающих видео уроков, видео курсов с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источники:

http://velobajo.ru/bez-rubriki/kak-nastroit-vilku-na-velosipede.html
https://moto-sol.ru/velosipedy/kak-vyprjamit-vilku-na-velosipede.html
https://ex3msport.life/velosport/nastrojka-vilki-velosipeda.html
https://videouchilka.ru/kak-nastroit-velosiped.html