Как сделать велогибрид своими руками

7 лучших велогибридов взамен вашего старого велосипеда

Как можно понять из названия, велогибрид — это гибридный велосипед, оснащённый электромотором и аккумулятором, а также системой управления. Велогибриды выгодно отличаются от обычных велосипедов и позволяют передвигаться, затрачивая гораздо меньше усилий или вообще не вращая педалей.

Преимущества электровелосипеда очевидны: можно ездить на большие расстояния, без усилий преодолевать крутые подъёмы, меньше уставать и не потея добираться до работы. Кроме того, это ещё и экологичный вид транспорта, который уже оценили во всём мире.

Если вы любите погонять на велосипеде в парке, часто выезжаете за город и используете байк вместо машины или общественного транспорта, сейчас самое время сменить старый велосипед на более современный велогибрид.

Как выбрать велогибрид

Несмотря на кажущуюся простоту, электробайки имеют множество различных модификаций. Как и обычные велосипеды, они подразделяются на несколько классов, которые также могут иметь различное оснащение в зависимости от условий эксплуатации и предъявляемых требований.

Давайте разберёмся, как же выбрать подходящий именно для вас велогибрид. Чтобы сделать это, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Условия эксплуатации

Первым делом стоит определиться, для каких целей вы планируете использовать велогибрид и где хотите на нём ездить. От этого будет зависеть конструкция и технические характеристики байка, а также нагрузки, которые он способен выдержать.

Например, для передвижения в черте города подойдут компактные складные модели с небольшим диаметром колёс. Такие гибриды прекрасно проявят себя на небольших расстояниях и хорошем дорожном покрытии. Их легко транспортировать, они не занимают много места.

В то же время для маунтинбайкинга, загородных прогулок и путешествий нужны более серьёзные велогибриды. В таком случае не обойтись без цельной рамы с мощным электродвигателем и колёсами большого диаметра с высоким профилем и амортизаторами.

2. Тип электродвигателя и привода

Мотор — это сердце электробайка. От него будут зависеть ездовые характеристики. В современных велогибридах используется два типа электромоторов: с редуктором и с прямым приводом. В первом случае ступица колеса вращается через планетарную передачу. Такие моторы обладают высоким крутящим моментом, легче и компактнее, а стоят дешевле. Но в то же время их КПД и надёжность ниже аналогов с прямым приводом.

Безредукторные моторы преобразуют электрическую энергию непосредственно во вращение колеса. За счёт этого обеспечивается хорошая разгонная динамика и высокие скорости. Прямой привод отличается бесшумностью работы, высокой эффективностью и надёжностью. К недостаткам можно отнести большой вес и высокое потребление тока.

Независимо от типа двигателя он может устанавливаться как на переднем колесе, так и на заднем. Привод на переднем колесе проще, но вызывает повышенные нагрузки на вилку. Такой вариант чаще всего используется на переоборудованных из обычных велосипедов моделях.

В заводских велогибридах электромотор обычно устанавливается на заднем колесе, что обеспечивает более высокий крутящий момент и скорость. Также из-за хорошего баланса с задним приводом можно ездить с более спортивной посадкой с наклоном вперёд.

3. Мощность и развиваемая скорость

С мощностью всё просто: чем она больше, тем выше будет крутящий момент и максимальная скорость. Мощность также влияет на грузоподъёмность, проходимость и динамику разгона. Однако вместе с этими показателями будет увеличиваться вес велогибрида и его цена.

Существует условное разделение электробайков по мощности на три категории: маломощные, средней мощности и мощные. К первой относятся компактные городские модели с двигателями до 250 Вт. Моторы со средней мощностью (до 500 Вт) обычно устанавливают на более серьёзные дорожные и прогулочные модели. Наконец, к последней категории относятся гибриды с моторами от 500 до 1 000 Вт, которые используют для маунтинбайкинга, езды по снегу и песку.

4. Ёмкость и тип аккумулятора

Что касается аккумуляторов, то сейчас на рынке есть три типа батарей: свинцово-кислотные (SLA), литийионные (Li-Ion) и литий-фосфатные (LiFePO4). Отличаются они качеством и, конечно, ценой.

• SLA-аккумуляторы — самые устаревшие и доступные. Обладают наименьшим ресурсом, при этом довольно тяжёлые. Выдерживают всего 300–500 циклов заряда-разряда.
• Литийионные аккумуляторы гораздо долговечнее и значительно легче свинцово-кислотных. Они способны сохранять ёмкость на протяжении 500–1 000 циклов, но обойдутся дороже свинцовых.
• Литий-фосфатные батареи обладают наибольшим ресурсом при наименьшем весе. Они являются усовершенствованной версией литийионных аккумуляторов и спокойно выдерживают от 1 500 до 2 000 циклов заряда-разряда. Самые дорогие из всех.

Напряжение аккумулятора зависит от параметров электромотора и при покупке готового велогибрида несущественно. А вот ёмкость играет важную роль. Чем выше этот показатель, тем больше запас хода. Стоит оценить дистанцию вашего примерного маршрута и при выборе исходить из неё.

Ещё один важный момент — время заряда батареи. Обычно оно составляет от 4 до 8 часов. Если решите сэкономить и возьмёте аккумулятор с небольшой ёмкостью, возможно, придётся подзаряжать его на работе, чтобы потом доехать домой. В этом случае очень хорошо, если АКБ будет съёмная. Так вам не придётся тащить байк к розетке для зарядки.

Электровелосипед своими руками

Тема электротранспорта меня интересовала всегда.
И вот наступил долгожданный момент, когда я от теории наконец перешел к практике. О своём опыте я поведаю ниже.

Пара мыслей в качестве вступления.

Почему именно сейчас так активно заговорили про электромобили, электросамолёты, электробайки? Наконец почти разрешилась основная проблема электротранспорта — начали появляться достаточно компактные и емкие батареи. Более того, они заряжаются за терпимое время. Собственно только этого и ждали, все остальное давно создано и «обкатано» — кузов, ходовая часть, электроника, электромоторы. Все это уже используется сотню лет. А электромоторы позволяют использовать непривычные решения — к примеру устанавливать себя в ступицы самих колес.

— велосипед обычный, средней ушатанности, цена примерно 200$
— электромотор на 48V и мощность 380W
— батарея на 48V и 10A
— скорость без помощи педалей по ровной дороге 35-40 км/ч
— дальность поездки 22-25 км по легкой холмистой местности и в городе
— время полного заряда 2 часа

Надо отметить, что переоборудование не сильно бросается в глаза и большинство людей на улице просто не замечают ничего необычного в велосипеде.

Весь комплект приобретен в Китае через eBay. Искать комплекты стоит по ключевым словам «ebike, Motor Conversion, kit, LiFePO4». Вся покупка обошлась в примерно 650$ USD с пересылкой из Китая.
Покупать придется два комплекта — сам KIT и батарею.

KIT состоит из уже собранного колеса, контроллера, рукоятки газа, рукояток тормоза, датчика под педали, фары с замком, кнопки звукового сигнала, сумки для батареи.

Вторая часть комплекта — это батарея и зарядное устройство.

Комплекты бывают на 12, 24, 36 и 48 вольт и мощностью в 250, 380, 500 и 1000 ватт.
Батарею выбирается соответствующего напряжения. Я бы советовал не гнаться за мощностью. 380W для ровной и холмистой местности вполне достаточно. Увеличивая мощность скорость будет увеличиваться не значительно, но в гору «тянуть» будет лучше.
Мой личный опыт — я очень редко помогаю педалями и звездочки стоят все время в положении «максимальная скорость».
Стоит заметить, что в многих странах есть ограничение в 250W.
Почему я выбрал 48V, я сейчас точно сказать не смогу, но в мае, когда я прочесывал интернет перед покупкой была поставлена метка — брать только 48V. С мощностью батареи все просто — у меня 10A, это 25 км. Если купить 20A, будет 50 км пробега и 16 кг батареи вместо 8-ми. Решите, стоит ли вам таскать лишние 4-8 кг веса, если вы не собираетесь далеко ездить. Я понимаю, что мощность не в амперах измеряется, но так их продавцы различают. Не ватт/час, а именно напряжение/амперы.

Мотор

Колесо-мотор 4. уже собраны. Покрышка и камера в комплект не входит. Колесо надо выбирать по размеру колес вашего велосипеда, для меня это был номер 26 — самый распространенный размер. Если вы покупали камеру или покрышку — размер вы знаете точно.

Главное, что надо помнить монтируя колесо — кабель должен выходить из колеса слева! Тогда оно будет вращаться в правильную сторону. Вторая и не очевидная опасность — из колеса выходит три толстых провода и несколько тонких. Первое что делает человек смонтировав колесо — он его крутит. Колесо вырабатывает электричество, между силовым проводом и одним из тонких проводков проскакивает искра и все, сгорел датчик, покатушки отменяются. Поэтому вынув колесо из коробки сразу обматываем эти провода изолентой и до момента подключения к контроллеру так их держим.
Возможно придется слегка подтачивать посадочное место на вилке и ось на колесе, у меня так и получилось. Дремель и несколько режущих дисков хватило, чтобы установить колесо.
Тут надо быть максимально аккуратным, чем плотнее колесо сядет на своё место, тем меньше проблем будет в будущем. Не сточите лишнего. Владельцам дорогих велосипедов с алюминиевыми вилками стоит выбрать заднее колесо, я читал как мощное киловатное колесо просто выламывало усы на вилке при пробном включении. Передняя вилка рассчитана на нагрузку вверх и назад, а колесо тянет вперед и по кругу. А вот мотор на заднем колесе дает нагрузки на раму не отличающиеся от педалей.

Контроллер

Контроллер — маленькая алюминиевая коробочка 3. с пучком проводов. Особых проблем с ней нет. Найти удобное место на раме и закрепить. У меня удачно на нижней балке оказалось два болта просто вкрученные в раму. На один из них я и повесил контроллер, второй не совпал и я зафиксировал её пластиковым стрипом. Стоит ими запастись, незаменимая вещь для фиксации кабелей.

Единственная замечание. Из-за законодательного ограничения скорости в некоторых странах в контроллере есть блокировка. Чаще всего это провод, который надо просто разомкнуть. Заблокированный контроллер не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

Управление

Во первых надо заменить рукоятки тормозов. Я не стал менять рукоятку переднего тормоза. Заменил только заднюю. Зачем надо менять? В рукоятке находится контакт, который отключает электромотор в момент торможения.

Во вторых на левую сторону руля надо установить рукоятку газа. Снимаем резиновую ручку, отрезаем её с внутренней стороны на необходимую ширину. Ставим все на своё место.

В третьих надо установить фару. В фаре находится «замок зажигания» и звуковой сигнал. Кнопку звукового сигнала я не стал подключать, могу и так поорать. А вот пара ключиков весьма порадовала. Ключ заменяет выключатель питания, а дальнейший поворот включает фару. Это удобно. Вытащить ключ из «фары» не выключив велосипед не получится. Велосипед довольно тяжелый, а ход на педалях тоже не так прост (ведь они стоят на максимуме и еще надо провернуть мотор, который в таком случае становится генератором) — запрыгнуть и укатить на вашем велосипеде вору будет не так просто. Даже просто укатить его в руках. Это позволяет не сильно «напрягаться» отвлекаясь от велосипеда на несколько минут и не пристегивать его каждый раз замком.
На фото заметно, что фара сделана из дешевого пластика и начала протираться от обрезиненного тросика передач.
Светодиоды в теории должны показывать степень разряда батареи. Возможно на свинцовых так и есть, но на LiFePO4 батарее это не работает. Сначала светится полный заряд, потом красный светодиод — батарея пустая. Кроме того, это суперлайт светодиоды и они банально слепят ночью прямо в лицо, да и днем тоже мешают. Поэтому там и находится эта полоска клейкой бумаги. Потом я сточу кончики светодиодов и капну сверху по капле термоклея, чтобы получить просто матовое свечение.

Я упомянул, что в комплекте есть датчик на педали. Его я не ставил. Он заменяет рукоятку газа. Начав крутить педали вы включаете мотор, но он только помогает ехать. Не более того, думаю это должно быть довольно экономно, но меня не заинтересовало.

Батарея

Как я уже писал это разновидность литиевой батареи. LiFePO4 — она дешевле своих собратьев из сотовых телефонов, не взрывается, хорошо отдает большие токи, быстро заряжается, имеет до 1500 циклов заряд-разряд до начала заметного снижения емкости. Такие батареи появились всего год-два назад и на рынке еще мало известны.
Китайцы сами собирают их из отдельных элементов необходимого вольтожа, мощности и размера.

Кроме батареи в сумке находится плата-балансира зарядки. С неё идет пучок проводов в саму батарею. Тоесть батарея заряжается по частям и отдельные «банки» элементов балансируются между собой.

Почему не обычная кислотно-свинцовая батарея? Аналогичная по параметрам моей батареи будет весить больше 20-ти кг. Будет возня с электролитом, долгая зарядка, количество циклов заряд-разряд не больше тысячи, а всего сотня-две. Мало того, если я пойду покупать у себя в магазине такие батареи — это будет стоить не намного меньше. Так что даже по деньгам я не выгадаю.

Аппарат в квартире на зарядке. Полный заряд занимает два часа, зарядка легкая и сравнительно небольшая, можно кинуть в рюкзак и заряжать велосипед в дороге. В придорожном кафе к примеру или на заправке.

Заключение

Впечатления от езды на таком велосипеде непередаваемы. Звука мотора не слышно. На трассе впадаешь в транс. Чувство сродни с тем, какое я испытывал летая во сне. Равномерное, бесшумное движение через пространство. В городе водители мешают. Двигаются медленно, долго трогаются. По полям переднее колесо прет отлично, но батарея садится быстро.

Что приятно — права не нужны, страховка не нужна, в квартиру закатывается, бензином не пахнет.

Велорикша своими руками

Велосипедное такси набирает популярность. Альтернативное название – велорикша. В основном используется в Азии.

Приобретать данную разновидность транспорта необязательно. Можно изготовить велорикшу на основе простого байка. Внешний вид дорабатывается при помощи различных элементов.

Внешний вид

Велорикша – трехколесное транспортное средство для личного или общественного пользования. Кроме самого водителя имеется от одного до двух мест.

По внешнему виду напоминает трехколесный велосипед, в задней части которого располагается коляска. Водитель приводит транспорт в движение за счет кручения педалей. Основное преимущество – велорикша экологически чистое средство для передвижения.

Чаще коляска снабжена небольшой тканевой накидкой, которая позволяет укрыться от солнца или дождя. Использование данного вида транспортного средства возможно только в теплые месяцы.

Что потребуется для переделки байка в велорикшу?

Перед созданием велорикши потребуется приготовить необходимый инструментарий.

1. Многослойная фанера.
2. Оборудование для обработки металла. .
3. Шлифовальный аппарат, пригодится для выравнивания и сглаживания углов.
4. Искусственная кожа.
5. Металлическая труба.
6. Три обода, покрышки и камеры от байка одного размера.
7. Гайки и болты для фиксации конструкции.
8. Поролон.
9. Аппарат для сварки.

Как сделать велорикшу из велосипеда

Для правильного переоборудования байка требуется покупать материалы высокого качества, а также следовать четкой инструкции. В таком случае удастся создать надежное и комфортное транспортное средство.

Конструкция

Перед созданием велорикши требуется выбрать конструкцию будущего транспорта. Есть несколько вариантов.

Большой популярностью обладает вариант, где водитель располагается перед пассажирами. Данная конструкция характеризуется высокой степенью устойчивости, что достигается за при помощи 2 задних колес.

Вторая разновидность – клиенты располагаются спереди. Больше подходит для такси. Характеризуется небольшой устойчивостью, однако больше нравится пассажирам.

Первая конструкция более безопасная.

При использовании второго варианта требуется разместить сидение водителя выше пассажирских, иначе дорогу спереди будет не видно. Перед началом создания велорикши рекомендуется убедиться в наличии всех необходимых элементов и инструментов.

Схема

Настоятельно рекомендуется подготовить хотя бы примерную схему будущего транспорта, чтобы не допустить серьезных ошибок при его изготовлении. При создании чертежа следует составить небольшой план с очередностью действий.

Основные этапы производства

В первую очередь требуется подготовить раму, к которой будут крепиться все остальные металлические элементы. Основой для схемы можно взять трехколесный велосипед или фотографии велорикш. Конструкция не отличается сложностью.

При создании рамы следует использовать только прочные металлы. Объясняется это высокой нагрузкой, в сравнении с велосипедом.

Второй этап – крепление трансмиссии. Некоторые забывают о звездочке на ведущее колесо. Затем надевается цепь, устанавливается педальный механизм. Перед первой поездкой цепь требуется смазать.

Далее устанавливается рулевая система, которая полностью аналогична велосипеду. Для повышения безопасности рекомендуется установить рулевой тормоз, а также создать сигнальную систему. Таким образом удастся предупредить других людей о приближающемся транспортном средстве.

Заключительные работы

Последний этап в создании велорикши своими руками – производство и установка сидений для пассажиров. Изготавливается из многослойной фанеры. Далее обивается кожей, предварительно прикрепляется поролон. Это увеличит комфортность для пассажиров.

После на велорикшу надевается навес, защищающий пассажиров от плохой погоды или жарких солнечных лучей.

Производство данного вида транспорта не требует профессиональных навыков и обходится довольно дешево. Большинство создают велорикшу для поездок с семьей или с целью заработка.

Для многих данный вид транспорта в России будет в новинку, а значит следует ожидать большого спроса, особенно летом.

Аккумулятор для электровелосипеда своими руками – практическое руководство по сборке

В специализированных магазинах или даже в интернете с доставкой «под дверь» можно купить электровелосипед или необходимые к нему запчасти на любой вкус. Удовольствие далеко не из самых дешевых, поэтому народным умельцам приходится всячески ухищряться, чтобы сделать его более доступным. Собрать «железного коня» или доукомплектовать его собственными силами — не такая уж плохая идея, если знать, как сделать аккумулятор для электровелосипеда своими руками.

Виды аккумуляторов, устанавливаемых на велосипед

Перед тем, как переходить к практической составляющей, следует поработать над теорией, особенно это касается инженеров-новичков, которым уж точно не будет лишней информация о том, что аккумуляторы для электровелосипедов бывают нескольких видов. Вот основные из них, наиболее часто используемые:

• свинцово-кислотные ( SLA);
• литий-ионные (Li-Ion);
• литий-полимерные ( Li-pol);
• литий-железофосфатные (LiFePо4).

Первый по порядку представитель этого мини-списка подкупает своей относительной дешевизной, широкой распространенностью, доступностью, а отталкивает — сравнительно большим весом ( в пределах 13 кг) и недостаточной емкостью (при указанном весе около 10 A/часов). Дополнительно в один ряд со свинцово-кислотными аккумуляторами можно поставить гелиевые, которые не столь чувствительны к глубокой разрядке при движении велосипеда вверх или по бездорожью. Но они даже близко по своим свойствам не могут приблизиться к литий-ионным батареям, по праву считающимся лучшими силовыми источниками тока.

Такие аккумуляторы обладают высокой энергетической плотностью и относительно низким самозарядом. Благодаря постоянному развитию технологий, их производство с каждым годом изменяется в лучшую сторону, следовательно, и привлекательнее становится соотношение качество/стоимость. Достоинством литий-полимерных аккумуляторов является их простая конструкция, небольшой вес, а к недостаткам можно отнести достаточно большое внутреннее сопротивление, для снижения которого вставляют гелиевый электролит. По техническим характеристикам они практически полностью сопоставимы с литий-ионными и железофосфатными батареями, более подробно о преимуществах и недостатках которых речь будет идти далее.

Основные параметры батарей

Если обобщить все параметры, то литий-железофосфатные аккумуляторы вполне заслуживают звания «топ». Они примечательны такими плюсами:

• работают с широким диапазоном температур;
• с достоинством выдерживают пики тока ( зарядные и нагрузочные);
• переносят более 2х тысяч зарядок, ненамного теряя свою емкость.

Иными словами, они успешно функционируют как при +30 градусах Цельсия, так и при -30, это если грубо говоря. Заряжаются быстро, что очень важно для велосипедистов, постоянно пребывающих в движении. Железофосфатным батареям свойственна впечатляющая способность генерировать мощность до 3000 Вт. Вдогонку и на определенном контрасте сразу же стоит сказать, что литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не рекомендуется использовать при слишком низких температурах. Также они не могут взаимофункционировать с моторами, мощность которых превышает показатель в 750 Вт. А служить такие батареи успешно могут на протяжении четырех лет, осуществляя при этом порядка 400 циклов зарядки.

Что касается свинцовых батарей, то на фоне выше перечисленных они вовсе неуклюже смотрятся. Чего только стоит тот факт, что они заряжаются до 10 часов, а даже самые лучшие и качественные их представители изнашиваются за довольно короткий срок — непрактично и неудобно. В общем, таким самодельный аккумулятор для электровелосипеда быть уж точно не должен. Для сборки собственного аккумулятора, учитывая проведенный короткий анализ параметров, необходимо выбирать между литий-ионным и литий-железофосфатным. Второй по характеристикам выглядит предпочтительнее, но отпугивают его большой вес и аналогичная цена, а первый не намного хуже на практике, при этом гораздо легче и привлекательнее в материальном плане, что тоже очень важно учитывать перед тем, как собрать аккумулятор для электровелосипеда.

Собираем литиевую батарею

Итак, грядет наиболее интересный и захватывающий момент — непосредственная сборка аккумулятора для электровелосипеда. Теоретическая подготовка прошла успешно, самое время переходить к практической части сего не самого легкого, но вполне выполнимого задания. Чтобы оно увенчалось успехом, а готовая литиевая батарея соответствовала первоначальным ожиданиям, необходимы:

• • элементы Li-Ion типоразмера 18650;

  

  • плата управления BMS.;
  • достаточное количество специальных разъемов, удлинителей и проводов для соединения;
  • соответствующий предпочтительным размерам аккумулятора элемент (это может быть произведенная из пластика или металла коробка, не важно купленная или сделанная собственными руками);
  • пара противопожарных пактов;
  • дополнительные принадлежности, такие как паяльник, амперметр и, конечно же, зарядное устройство.

  Чтобы собрать аккумулятор для электровелосипеда, такого небольшого наборчика будет достаточно. Далее необходимо придерживаться некоего алгоритма работы. Элементы типоразмера 18650 с учетом их полярности укладываются в подготовленные пакеты. Таким образом обеспечивается их параллельный контакт. Чтобы добиться желаемого напряжения, необходимо аккуратно соединить пакеты друг с другом. Делается это очень простым способом, основанным на том, чтобы, используя специальные удлинители, вывести разъемы наружу, а провода (их еще называют балансирными) соединить между собой в последовательном порядке.

  

  Далее в дело вступает заранее подготовленная коробка, кейс или что-то подобное. В этом изделии необходимо проделать любым доступным способом дыры, чтобы сквозь них могли пройти кабеля. Погрузить в этот бокс тщательно стянутые литий-ионные элементы и надежно припаять плату. Если все прошло удачно, проводки можно выводить наружу, пропуская их через отверстия, которые после следует подвергнуть герметизации. К верхней части полученного приспособления прикрепляется штекер — через него и будет осуществляться зарядка. В самом конце, когда сборка батареи для электровелосипеда своими руками завершена, полученный аккумулятор посредством кабеля присоединяется к контроллеру и устанавливается на средстве передвижения.

  

  Во время сборки аккумулятора для электровелосипеда очень важно соблюдать меры безопасности. Понятно, что нельзя допускать коротких замыканий или применять обратную полярность — это действительно опасно для жизни. Избегать следует и чрезмерного нагрева элементов, и сразу же прекращать работу, как только что-то идет не по плану. Необходимо испытывать уверенность не только в каждом движении, действии, но и в используемых инструментах. Они должны быть качественными. В ячейках Li-Ion не допускаются даже малейшие повреждения. Предельно осторожным надо быть во время их пайки, которая вообще-то крайне нежелательна, но все-таки нужна для достижения лучшей балансировки.

  

  Выход из ситуации может быть в том, чтобы применять литейные элементы с так называемыми клеммами, что позволит свести процесс паяния к минимуму. Альтернативу паяльнику найти сложно. Да, можно использовать редкоземельные магниты в роли контактов или специальные держатели, но это не столь эффективные методы. Вывод — если ощущать уверенность в своих действиях, все делать аккуратно, применять только качественные комплектующие, то батарея для электровелосипеда получится что надо, в обратном случае — лучше за это дело не браться вовсе.

  Источники:

  https://lifehacker.ru/7-luchshix-velogibridov/
  https://mozgochiny.ru/electronics-2/elektrovelosiped-svoimi-rukami-2/
  https://velife.ru/vidy-vybor/veloriksha-svoimi-rukami.html
  https://nakolesah.guru/akkumuljator-dlja-jelektrovelosipeda-svoimi-rukami/