Ножной тормоз велосипеда

Передние тормоза на велосипеде. Практика использования

Часто общение с передними тормозами у велосипедиста начинается с падения через руль. После этого о их существование пользователь забывает, используя постоянно только задние тормоза.

Относительно ручки переднего тормоза вырабатывается строгое предубеждение, а трогать их становится страшно.

• Почему нужно использовать передние тормоза
• Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
• Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
  • Используйте следующую инструкцию:

  Этот вариант со скрипом подходит для размеренного катания по ровным дорожкам или городу. Но и в этом случае совершается ошибка. Как минимум, задний тормоз истирается гораздо быстрее.

  Для профессионального и даже для продвинутого любительского уровня этот вариант не годится. Не случайно на серьезные горные велосипеды устанавливаются полноценные тормозные системы как вперед, так и назад.

  В этой статье описывается, как правильно использовать передние тормоза на велосипеде.

  Почему нужно использовать передние тормоза

  Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах, то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается вперед.

  Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.

  Разгруженное состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность. Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.

  Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например, влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.

  

  Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.

  Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.

  Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба тормоза изнашиваются равномерно.

  Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях

  Если у велосипедиста зародился страх перед передними тормозами, то использовать их на склонах и горках становится нестерпимо тяжело.

  Человек ощущает ужас, когда испытывает смещение центра массы на переднюю ось.

  Это приводит к появлению жесточайшего табу на использование передних тормозов на склонах.

  Между тем, здесь умение правильно использовать эти тормоза определяет комфортность и безопасность процесса.

  Заднее колесо на горках имеет специфику держать грунт ещё хуже, чем на ровной поверхности. Вот тут-то и очень помогут передние тормоза.

  

  Ими нужно активно пользоваться именно на спусках. Чем сложнее вас ожидает спуск, тем интенсивнее нужно использовать передний тормоз. Не случайно на заре развития экстремального горного велосипеда в России, байкеры устанавливали на своих коней гигантские передние ротеры и мощную гидру именно на передний контур.

  Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде

  Профессиональные велосипедисты часто используют передние тормоза и правильная техника подразумевает торможение обоими колёсами.

  Как же сделать так, чтобы при нажатии ручки переднего тормоза не переворачиваться через руль?

  Для начала уясните, что если вы падали через руль из-за переднего тормоза, то это было следствием неправильной техники использования.

  При мгновенной блокировке переднего колеса на хорошей скорости падение неизбежно.

  Учиться тормозить передним тормозом нужно аккуратно и постепенно.

  Для начала нужно слегка притормаживать передком и ощутить игру веса.

  Только после этого можно переходить к более решительным действиям.

  Используйте следующую инструкцию:

  1. Перед тем, как начать торможение передним тормозом, скиньте скорость задним, нажав на ручку на пол-секунды.

  Т.е. торможение должно быть поэтапным или ступенчатым – к ручке заднего тормоза прикладываем силу большую, чем к переднему.

  Дальше, когда инерция не ощущается так критично, увеличиваем силу нажатия на ручку переднего тормоза. Тактику используем как на горках, так и на ровной поверхности. Исключение составляют только высокие спуски – там нужно аккуратно тормозить передком совместно с задним тормозом, начиная с самого начала пути.

  2. Резкие нажатия исключены. Полная блокировка колеса исключена.

  Вспомните систему ABS в автомобиле. Для велосипеда действуют те же правила. Передние тормоза нельзя блокировать не при каких условиях.

  3. Играйте собственным весом, перемещая точку массы велосипеда. При спусках или резких торможениях разгружайте переднее колесо и нагружайте заднее.

  Иногда нужно вывешиваться на педалях за седло. Такой расклад обеспечит устойчивость.

  4. Если переборщили с зажатой передней ручкой, то её можно отпустить.

  Смешно, но сделать это не так просто! Когда велосипед уже начал переворачиваться, вы оцепеневаете и падаете вместе с ним. Важно жестко контролировать эти моменты «замораживания» и при малейшем намеке на переворот, отпускать тормозную ручку.

  Вместо заключения

  Умение правильно использовать передние тормоза на велосипеде – это важный приём, который жизненно необходим тем, кто хочет продвинуться в катании и повесить технику. В некоторых дисциплинах этот навык категорически необходим.

  В опровержение распространённому мнению важно отметить, что правильное использование переднего тормоза не только увеличивает эффективность торможения, но и сохраняет велосипед в стабильном состоянии при движении. Сначала может казаться, что любой попавший под колесо камень, перевернет вас через руль. Но это только неверное впечатление. Велосипед будет ехать уверенно, как баржа с песком.

  Кстати говоря, горный велосипед способен свободно съезжать практически с вертикальных склонов. Но сделать это можно только при правильном использовании как переднего, так и заднего тормоза.

  Виды тормозов на велосипеде

  Велосипед — механическое транспортное средство. Его используют для перемещения по городу, при спуске по крутому перевалу и во время соревнований. В подобных случаях надежные и качественные тормоза просто необходимы. Специалисты советуют перед эксплуатацией велосипеда проверять исправность тормозной системы, обеспечивающей комфортное и безопасное перемещение.

  Терминология

  В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

  Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

  Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

  И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

  Ободные тормоза: преимущества и недостатки

  На протяжении длительного периода времен, начиная с середины 90-х, альтернативы для ободных тормозных систем практически не существовало. Их устанавливали на все выпускаемые велосипеды. И такие модели стоили немалых денег. Но с середины 2000-х годов ободные тормоза стали вытесняться дисковыми аналогами. Но это не означает, что они устарели, так как и по сегодняшний день ободные тормозные системы устанавливаются на большое количество двухколесных транспортных средств.

  

  Итак, из названия понятно, что данные тормоза воздействуют на обод колеса, тем самым замедляя его движение. Как правило, их применяют при производстве шоссейно-гоночных моделей. Основной принцип действия: при помощи нескольких дугообразных рычажков тормозные колодки зажимают велосипедный обод. Что касается качественных, технических и эксплуатационных параметров, присущих данным тормозным системам, то они напрямую зависят от совершенства выбранной модели. Например, системы компаний Campagnolo и Shimano выпускают профессиональные комплектующие. Поэтому их тормозные системы будут отличаться от аналогов высоким уровнем эффективности, отличной функциональностью и надежностью в использовании.

  Если говорить в общем, не обращая внимания на элитные комплектующие, то можно сказать, сила торможения у ободных систем невелика, а также у них посредственная эффективность и модуляция.

  На сегодняшний день различают следующие модели ободных тормозных систем:

  1. Механические (V-brake, клещевые и кантилеверные);

  

  1. Гидравлические.

  

  Самыми распространенными являются V-brake модели. Их название отображает V-образное крепление рычагов.

  Устройство V-brake

  

  Клещевые тормоза обладают U образной формой крепления рычагов. Кантилеверные системы устанавливаются в основном на циклокроссовых велосипедах, подвергающихся массивному грязевому воздействию. Гидравлические тормозные системы для торможения передают жидкость по гидролинии от ручки к тормозным колодкам.

  Предлагаем вам ознакомиться с краткой видео-инструкцией по настройке V-brake тормозов.

  Особенности дисковых тормозных систем

  Дисковый тормоз состоит из ротора (стального диска) и калипера. Ротор устанавливается на втулке колеса. Как правило, он размещается с левой стороны. Калипер — устройство, способствующее сжатию диска тормозными колодками. Передача тормозного усилия происходит с помощью тросика или по гидролинии.

  Устройство механического дискового тормоза:

  

  Все существующие на сегодняшний день дисковые тормозные системы можно поделить на несколько категорий:

  1. Гидравлические;
  2. Механические.

  Задний дисковый тормоз

  

  Передний дисковый тормоз

  

  Гидравлический дисковый тормоз

  

  Гидравлические тормоза для остановки двухколесного транспортного средства передают по гидролинии тормозную жидкость. Что касается механических моделей, то здесь торможение осуществляется с помощью тросика.

  Если говорить о преимуществах дисковых систем по отношению к существующим аналогам, то стоит отметить их простоту в эксплуатации. В связи с тем, что они монтируются в непосредственной близости от центра колеса, во время езды тормоза практически не засоряются. В отличии от ободных моделей, дисковые тормоза позволяют велосипедисту плавно регулировать тормозное усилие. Как показывает практика, дисковые тормозные системы редко выходят из строя и не особо нуждаются в обслуживании. Помимо этого, они не влияют на уровень износа обода.

  С примером настройки дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда вы можете ознакомиться на видео:

  Как и другие комплектующие транспортных средств, тормозные дисковые системы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. Здесь можно отметить высокие финансовые расходы во время обслуживания. Несмотря на то, что дисковые тормозные системы отличаются длительным сроком эксплуатации, при возникновении неисправности они потребуют немалой денежной суммы для ее устранения. Нужно сказать и про вес дисковых тормозов. Во многих дисциплинах данный показатель играет большое значение.

  Барабанные тормозные системы

  Их основная особенность — размещение непосредственно во втулках колес. Могут управляться как рукой, так и ногой велосипедиста. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день ручные барабанные тормоза практически не используются. Это связано с их большим весом и прихотливостью в обслуживании. А вот ножные модели даже сегодня можно встретить во многих городских или дорожных велосипедах.

  Барабанный тормоз:

  

  К достоинствам барабанных тормозных систем можно отнести высокий уровень устойчивости к негативному воздействию на их корпус воды, грязи и других агрессивных сред. Не влияют на износ обода.

  Среди недостатков можно выделить большую массу, невысокую мощность торможения, возможность перегрева при длительном спуске с возвышенности. В условиях переменного «тормоза» и «газа» очень сложно маневрировать.

  Роллерные тормоза

  Многие специалисты относят роллерные тормозные системы к категории барабанных. Но они обладают несколько иным принципом прижатия колодок к барабану. Роллерные тормоза были изобретены в конце прошлого столетия и должны были стать достойными конкурентами дисковым моделям. Но из-за своих конструктивных особенностей их применение было ограничено, что повлияло на уровень производства. Среди преимуществ можно выделить: мощность, простоту в эксплуатации, высокий уровень защиты от влаги, снега, грязи.

  Роллерный тормоз на заднем колесе:

  

  Видео-обзор устройства роллерного тормоза:

  В заключение стоит отметить, то независимо от того, какому типу тормозов было отдано предпочтение, главное, чтобы они постоянно находились в исправном состоянии.

  Прокручиваются педали на велосипеде с ножным тормозом

  Прокручиваются педали на велосипеде: причины, способы ремонта

  Со временем каждый велолюбитель сталкивается с проблемой прокрутки шатунно-педального узла. Это происходит по причине недостаточного обслуживания велосипеда, неправильного хранения или несвоевременной замены деталей системы.

  

  Чтобы избежать прокрутов на велосипеде, достаточно следить за состоянием байка и проводить осмотр деталей на предмет мусора, отсутствия масла, повреждения части. В отдельных случаях прокруты не требуют замены деталей, только тщательной чистки тряпкой со специальным средством.

  Почему прокручиваются педали на велосипеде?

  Многие велогонщики сталкиваются с данной проблемой. Механизм, который заставляет велосипед передвигаться, называется шатунно-педальным узлом.

  При возникновении поломки эта группа проверяется в первую очередь. Для полноценной оценки степени повреждения необходимо разобрать конструкцию. После разборки следует определить причину, по которой произошла поломка.

  На это могло повлиять несколько факторов:

  • Цепь байка сильно растянулась и впоследствии деформировалась и теперь не передает движение задним звездочкам. Вследствие этого не происходит движения, а педали движутся в холостую.
  • Произошел износ звездочки настолько, что не передает инерцию движения колесу.
  • Критическое повреждение втулки заднего колеса.

  Как устранить прокруты на велосипеде?

  При появлении прокрутов на велосипеде повреждения для одного элемента могут быть окончательными и подлежать только замене.

  Перед тем как определить, в чем именно произошла поломка, нужно:

  1. Открутить заднее колесо, а после демонтировать трансмиссию.
  2. Снять цепочку и звездочку.
  3. Достать втулку заднего колеса.
  4. После этого можно приступать к осмотру и выявлению поломки.

  При проверке шатунно-педального узла в первую очередь обращают внимание:

  • Втулка заднего колеса (очень частая проблема на скоростных и шоссейных байках, где при постоянном использовании этого элемента происходит износ и вследствие поломка).
  • Цепочка велосипеда (растянулась либо загрязнилась).
  • Передняя звездочки (стерлись зубчики).
  • Трещотка в звездочках (износились зубчики).

  Повреждение кривошипов звездочек

  На горных (МТБ) байках часто происходит износ (слизывание) кривошипов звездочки в результате постоянного и длительного трения. Заметить такую поломку нетрудно, если зубчики стали закругленными или стерлись. В таком случае следует проводить полную замену.

  При такой поломке деталь нельзя отремонтировать. Самый лучший вариант: полная замена цепей звездочки, но это достаточно дорого. Если же зубчики целы, можно провести их очистку от остатков масла, пыли и прочего мусора обычной тряпочкой, обмоченной в керосине.

  Проблемы с цепью

  Часто центром проблемы становится старая или изношенная цепка.

  Если она давно не очищалась, то нужно провести чистку при помощи тряпки, керосина и старой зубной щетки для очищения в недоступных местах.

  После этого рекомендуется дать цепочке высохнуть, после чего провести смазывание специальным маслом (на силиконовой основе). Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее услышать скрип или педали начнут прокручиваться тяжелее. В таком случае профилактически протирается цепь.

  Бывает другая ситуация, когда цепочка слишком растянулась.

  Это определяется внешним осмотром:

  • Если свисает, значит причина в этом. В этой ситуации ее можно укоротить.
  • Для этого нужно найти определенное звено, на котором будет защелка.
  • Она фиксирует кольцевое соединение. Ее необходимо снять.
  • Для сокращения цепи нужно при помощи молотка убрать несколько звеньев путем выбивания у них втулок.
  • После этого установить фиксатор обратно и надеть цепь.
  • Если после всех вышеперечисленных операций ничего не поменялось, нужно поменять цепь на новую.

  Решение проблем с задней трещоткой

  На появление прокрута педалей могла повлиять задняя трещотка:

  • Для этого проводится разборка заднего колеса и осматривается трещотка.
  • Если она переполнена старым маслом или оно отсутствует, появилась коррозия,то конструкцию нужно очистить.
  • После этого провести сушку и смазать все густым маслом на силиконовой основе.
  • Если же трещотка деформирована или сломана, следует заменить ее на новую.

  Повреждение подшипников

  Прокрутка педалей может появиться из-за недостатка подшипников во втулке. Чтобы убедиться в этом, нужно провести разборку. В случае недостатка стальных шаров, добавить необходимое количество.

  При разборке втулки следует быть осторожным, поскольку подшипники могут высыпаться. Пока механизм разобран можно сделать очистку и смазывание всех составляющих.

  Неправильная настройка переключения скоростей

  Последняя причина – это неверная настройка скоростей байка.

  Это происходит из-за того, что лапка переключения не достает до необходимой звездочки:

  • Для решения этой проблемы изначально нужно проверить тросик и очистить его от пыли и прочего мусора, если это есть.
  • После этого нужно заново провести настройки системы переключения передач на байке.
  • Сделав все это, нужно провести контрольный заезд на велосипеде.
  • Если шатунно-педальная группа более не прокручиваются, значит, проблема была именно в этом.
  • При отсутствии изменений необходимо проверять остальные составные велосипеда.

  Что делать, чтобы избежать прокручивания педалей?

  

  Для сокращения возможности появления прокручивания шатунно-педального узла нужно соблюдать несколько правил.

  Обычно эта поломка появляется из-за плохого ухода за велосипедом:

  1. Своевременное обращение внимания на любые изменения в работе велосипеда.
  2. Несколько раз в сезон или после каждого крупного заезда нужно проводить разборку и осмотр всех деталей байка на определение износа.
  3. Если какие-то части загрязнены пылью, старым маслом или мусором нужно провести их очистку.
  4. Рекомендуется проверять детали на наличие масла.
  5. В случае обнаружения каких-либо коррозий, деформаций или разрушений нужно провести срочную замену детали.

  Правила обслуживания также включают в себя особенности хранения велосипеда. Лучше всего оставлять его в помещении без постоянной и резкой смены климата, температуры, избегать повышенного уровня влаги.

  Если велосипед хранится без внимания длительное время, нужно снять цепь (избежать растягивания) и поместить в тару с керосином. Также нужно ослабить тормозную систему и снять по возможности все электроприборы.

  Проблема прокрута педалей велосипеда чаще всего возникает по невнимательности либо небрежному обращению с велосипедом. При возникновении поломки нужно провести разборку частей, которые могли послужить этому причиной.

  Почему прокручиваются педали велосипеда и что с этим делать

  6 mins Автор: Михаил Скворцов 309

  

  Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

  Почему педали крутятся вхолостую

  Тем, кто столкнулся с этим неприятным явлением на своем байке, объяснять, что такое прокрутка педалей, не стоит. А вот те, кого проблема еще не коснулась, и кто тщательно следит за техническим состоянием своего двухколесного товарища, должны знать, в чем она конкретно проявляется. Характерные симптомы:

  • увеличение свободного хода;
  • слабое раскручивание колеса;
  • проскальзывание цепи в движении.

  При обнаружении неполадки возникает острое желание проверить именно педали, точнее, приводной шатунно-педальный механизм. В некоторой степени прокрутка возникает из-за каретки, однако часто причины кроются в других участках трансмиссии:

  • втулка заднего колеса;
  • система звездочек – кассета или трещотка;
  • цепь и передние звезды.

  Первая причина характерна и для шоссейника, и для горного велосипеда, и для односкоростного байка с барабанными тормозами во втулке. При длительной эксплуатации внутренние компоненты втулки изнашиваются, теряют зацепление друг с другом, из-за чего крутящий момент со звездочки не передается на втулку. Как следствие, велосипедист прокручивает педалями только звезды, но не само колесо.

  Педали полностью прокручиваются, а колесо не вращается – запущенный случай, когда втулка выходит из строя. Но чаще всего происходит увеличение свободного хода, велосипед тяжелее трогается с места, на ходу появляются проскальзывания.

  Кассеты и трещотки – детали скоростных байков. Полный износ кривошипов и подшипников может спровоцировать проскальзывание цепи и холостое вращение педалей. Другие причины – частичный износ, загрязнение звездочек, большое количество или отсутствие смазки.

  Цепь одинаково располагается и на синглспидах, и на скоростных велосипедах, поэтому ее износ и/или загрязнение могут вызывать провороты педалей и там, и там. В растянутом состоянии цепь хуже зацепляет зубчики звезд, проскальзывая поверх них. Диапазоны общей длины звеньев:

  • 304.8 – 306.4 мм – цепь в нормальном состоянии;
  • 306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может влиять на передачу крутящего момента, возможны единичные прокрутки педалей.
  • 308 мм и больше – цепь выработана, вызывает износ звезд, проскальзывает и слетает.

  Стертые передние звездочки вкупе с изношенной цепью могут также усиливать прокручивание и слет педалей. Хотя проблема может возникнуть из-за набившейся грязи.

  Решение проблемы на обычном велосипеде

  Первое, а в некоторых случаях самое верное, решение – тщательно вычистить и смазать трансмиссию. Особое внимание уделить звездочкам и межроликовому пространству цепи. Прежде чем почистить цепь, ее нужно аккуратно демонтировать, а без снятия заднего колеса здесь не обойтись.

  Если после чистки проблема сохранилась, износ цепи и звездочек высокий, стоит подумать о замене. Устанавливать на велосипед нужно сразу комплект. Новая цепь быстро растянется на старых звездах, что вызовет проворачивание педалей с новой силой.

  Ремонт или замена втулки – кардинальное решение проблемы:

  1. Снять колесо с велосипеда.
  2. Расспицевать втулку.
  3. Осмотреть на износ подшипники втулки, ось и ролики конуса.

  Когда на дуговых поверхностях детали образуются сильные выработки, ролики проваливаются. В результате этого конус не сцепляется с корпусом втулки. Получается, внутренняя часть втулки вращается, а внешняя стоит на месте или отстает, усиливая износ.

  Втулку можно отдать в мастерскую на шлифовку конуса. На некоторое время это отсрочит прокрутку педалей, однако износ все равно даст о себе знать. Вывод один – менять деталь полностью.

  Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

  Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

  1. Снять с велосипеда.
  2. Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
  3. Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

  После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

  И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

  Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо снять кассету. Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

  Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

  Прокручиваются педали на велосипеде – причины и методы исправления проблемы

  

  Прокручивание педалей на велосипеде – частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец этого двухколесного транспортного средства. Причиной такого состояния могут стать и изношенные детали велосипеда, и неправильный уход за транспортным средством. В этой статье будут рассмотрены самые вероятные причины прокручивания педалей на велосипеде и методы решения проблемы.

  Если износились кривошипы звездочки велосипеда

  Вообще, проблемы со звездочкой можно обнаружить и невооруженным взглядом без надлежащего опыта. В первую очередь нужно обратить внимание на то, с какой силой приходится давить на педали при езде – если нужно прилагать ощутимые усилия, то проблема в звездочке. А это приводит не только к прокручиванию педалей, но и к растягиванию цепи и тогда выход один – производить полную замену велосипедной цепи на новую.

  Существует еще 2 варианта:

  1. Звездочка просто «стерлась» (слизалась) – такое происходит при долгой эксплуатации велосипеда и при отсутствии надлежащего ухода за транспортным средством. При этой проблеме наблюдается плохое сцепление, что и провоцирует прокручивание педалей.
  2. Звездочка слишком загрязнилась – придется ее тщательно очистить с помощью специальных жидкостей или мелкозернистой наждачной бумаги.

  Если имеется проблема с истертой звездочкой, то нужно предпринять следующее:

  • снять заднюю звездочку;
  • разобрать звездочку;
  • при необходимости заменить детали на новые или подточить зубья звездочки.

  Обратите внимание: опытные велосипедисты рекомендуют произвести полную замену механизма привода и сделать это в специализированной мастерской.

  Если есть проблемы с задней трещоткой

  Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.

  Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

  Если проблемы с трансмиссией

  Опытные специалисты считают, что при прокручивании педалей в первую очередь нужно обратить внимание на трансмиссию – ее необходимо очистить и тщательно смазать специальными средствами. Особое внимание нужно уделять звездочкам и межроликовому пространству цепи. Чтобы снять цепь для обработки, придется демонтировать колесо.

  Если даже после чистки трансмиссии проблема прокручивания педалей сохраняется, то целесообразно провести полную замену всего комплекта.

  Можно отремонтировать или заменить заднюю втулку – это будет кардинальным решением рассматриваемой проблемы. Действуем следующим образом:

  • снимаем колесо с велосипеда;
  • осуществляем расспицевание втулки;
  • осматриваем на уровень изношенности ось и ролики конуса, подшипники втулки.

  Обратите внимание: некоторые «умельцы» отдают конус для обработки на токарном станке. Такой подход к решению проблемы может отсрочить прокручивание педалей, но рано или поздно замену комплекта задней втулки придется проводить в любом случае.

  Почему прокручиваются педали велосипеда и что с этим делать

  Автор: best-of-moto · Опубликовано 09.06.2014 · Обновлено 25.06.2018

  
  Содержание

  • Из-за чего педали крутятся вхолостую
  • Решение проблемы на простом велосипеде
  • Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде
  • Комментарии

  Шатунно-педальная несколько – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в перемещение. Одна из неприятностей, из-за чего велосипед не хорошо едет либо не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Неприятность появляется нежданно, а с чем это связано, осознать сходу непросто.

  Почему прокручиваются педали, и какими методами исправить это, будет поведано потом в статье.

  Из-за чего педали крутятся вхолостую

  Тем, кто столкнулся с этим неприятным явлением на своем байке, растолковывать, что такое прокрутка педалей, не следует. А вот те, кого неприятность еще не коснулась, и кто шепетильно смотрит за состояниемсобственного двухколесного товарища, должны знать, в чем она конкретно проявляется. Характерные симптомы:

  • повышение свободного хода;
  • не сильный раскручивание колеса;
  • проскальзывание цепи в движении.

  При обнаружении неполадки появляется острое желание проверить как раз педали, правильнее, приводной шатунно-педальный механизм. В некоей степени прокрутка появляется из-за каретки, но довольно часто обстоятельства кроются в других участках трансмиссии:

  • втулка заднего колеса;
  • совокупность звездочек – кассета либо трещотка;
  • передние и цепь звезды.

  Первая обстоятельство характерна и для шоссейника, и для горного велосипеда, и для односкоростного байка с барабанными тормозами во втулке. При долгой эксплуатации внутренние компоненты втулки изнашиваются, теряют зацепление между собой, почему крутящий момент со звездочки не передается на втулку. Как следствие, велосипедист прокручивает педалями лишь звезды, но не само колесо.

  Ролики заклинивают и зацепляют конус со стенками цилиндра. а –втулка в обычном состоянии; б – износ. 1 – цилиндр втулки; 2 – ролики; 3 – ось; 4 – конус.

  Педали всецело прокручиваются, а колесо не вращается – запущенный случай, в то время, когда втулка выходит из строя. Но значительно чаще происходит повышение свободного хода, велосипед тяжелее трогается с места, на ходу появляются проскальзывания.

  трещотки и Кассеты – подробности скоростных байков. Полный износ кривошипов и подшипников может вызвать холостое вращение и проскальзывание цепи педалей. Другие обстоятельства – частичный износ, загрязнение звездочек, много либо отсутствие смазки.

  Цепь одинаково находится и на синглспидах, и на скоростных велосипедах, исходя из этого ее износ и/либо загрязнение смогут приводить к проворотам педалей и в том месте, и в том месте. В растянутом состоянии цепь хуже зацепляет зубчики звезд, проскальзывая поверх них. Диапазоны неспециализированной длины звеньев:

  • 304.8 – 306.4 мм – цепь в обычном состоянии;
  • 306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может оказывать влияние на передачу крутящего момента, вероятны единичные прокрутки педалей.
  • 308 мм и больше – цепь выработана, приводит к износу звезд, проскальзывает и слетает.

  Стрелки: зеленая – протяженность в норме, желтая – износ.

  Стертые передние звездочки вкупе с изношенной цепью смогут кроме этого усиливать слёт и прокручивание педалей. Не смотря на то, что неприятность может появиться из-за набившейся грязи.

  Решение проблемы на простом велосипеде Как подбираются велосипедные цепи?

  Первое, а в некоторых случаях самое верное, ответ – шепетильно вычистить и смазать трансмиссию. Особенное внимание выделить звездочкам и межроликовому пространству цепи. Перед тем как почистить цепь, ее необходимо бережно демонтировать, а без снятия заднего колеса тут не обойтись.

  В случае если по окончании чистки неприятность сохранилась, износ звёздочек и цепи большой, стоит поразмыслить о замене. Устанавливать на велосипед необходимо сходу набор. Новая цепь скоро растянется на ветхих звездах, что приведёт к проворачиванию педалей с новой силой.

  Ремонт либо замена втулки – кардинальное решение проблемы:

  1. Снять колесо с велосипеда.
  2. Расспицевать втулку.
  3. Осмотреть на износ подшипники втулки, ролики и ось конуса.

  В то время, когда на дуговых поверхностях подробности образуются сильные выработки, ролики проваливаются. В следствии этого конус не сцепляется с корпусом втулки. Получается, внутренняя часть втулки вращается, а внешняя стоит на месте либо отстает, усиливая износ.

  Втулку возможно дать в мастерскую на шлифовку конуса. На некое время это отсрочит прокрутку педалей, но износ все равно даст о себе знать. Вывод один – поменять подробность всецело.

  Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

  Главная причина, из-за чего на скоростном велосипеде педали не хорошо раскручивают колесо – полный износ совокупности задних звездочек. Сначала определяется, как загрязнена ее степень и система износа. Как очистить кассету:

  1. Снять с велосипеда.
  2. Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
  3. Протереть намоченной в керосине тряпкой шайбы и зубчики.

  По окончании тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся либо выбитые подробности подлежат замене. Громадную роль играется состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности.

  Особенно это относится мелких звездочек – тут прокрутка педалей и проскок цепи проявляются посильнее.

  Обычные (слева) и сточенные зубья трансмиссионных звезд

  И, наконец, проверить работоспособность совокупности посредством тумблера скоростей: через какие конкретно звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. По окончании очистки и частичной замены совокупность смазывается.

  Задние втулки также будут выходить из строя, неприятность аналогичная, как и при с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке нужно снять кассету. Шепетильно проверяется положение и состояние подшипников, износ роликовых толкателей и конуса.

  При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую подробность.

  В то время, когда педали прокручиваются просто так, это верный показатель износа трансмиссии. Дабы неприятность не обернулась более неприятными последствиями, направляться своевременно совершить диагностику велосипеда и устранить неисправность.

  Тормоза на велосипед: разновидности, марки, выбор, установка

  

  Тормоз является незаменимой частью в каждом велосипеде – качественная тормозная система позволяет остановить движение в самых критических ситуациях и даже спасти жизнь велосипедисту. Из этой статьи вы узнаете, какие существуют разновидности и марки велосипедных тормозов, а также ознакомитесь с тонкостями их выбора и установки.

  

  Виды и их устройство

  Все разновидности велосипедных тормозов подразделяются на несколько групп с самостоятельными видами.

  В зависимости от принципа работы тормозные системы бывают ободные, дисковые, барабанные, роллерные, стремянные и ленточные.

  Ниже будет описан принцип работы и устройство каждого из этих видов.

  

  Ободные

  К тормозам ободного типа относятся модели с колодками, которые при торможении сдавливают с обеих сторон обод велосипедного колеса. Давление колодок на обод приводит к трению, что в зависимости от силы давления обеспечивает плавное или резкое торможение. Команда к тормозным колодкам от руля передается с помощью специальных тросиков или гидравлических линий.

  Сегодня это самая распространенная разновидность велосипедных тормозов – ее можно успешно использовать как на шоссейных, так и на горных велосипедах любого уровня.

  Ободные тормоза включают в себя несколько самостоятельных разновидностей, которые отличаются типом крепления, формой колодок и используются в разных типах велосипедов.

  

  Механические ободные тормоза включают несколько разновидностей.

  • Векторные или V-brake – сегодня такие тормоза считаются очень популярными. Представляют собой крепление рычагов и колодок в виде буквы V.

  

  • Клещевые (некоторые называют их «крабиками») – эти тормоза использовались еще в СССР, сегодня выпускаются довольно редко и устанавливаются преимущественно на передних колесах шоссейных велосипедов. Характеризуются креплением рычагов и колодок в виде буквы U.

  

  • Кантилеверные. Тормоза этого типа считаются предшественниками V-brake и сегодня устанавливаются только на циклокроссовые велосипеды. Несмотря на устаревшую технологию, по эффективности ничуть не хуже других ободных тормозов, однако нуждаются в точной настройке.

  

  Устройство гидравлических ободных тормозов отличается от механических наличием специальных гидролиний, по которым жидкость от ручки велосипеда усилием передается в тормоз, что приводит к торможению.

  

  У ободных тормозов есть как преимущества, так и недостатки.

  Начнем с плюсов.

  • Приемлемый ценовой сегмент и просто огромный выбор для самых разных велосипедов.
  • Во время торможения всю нагрузку принимает на себя именно обод, при этом колесо или втулка не повреждаются. В перспективе это увеличивает продолжительность использования велосипеда.
  • При таком торможении обод нагревается намного меньше, чем втулка в тех же дисковых тормозах – все из-за большей площади. Это страхует обод велосипеда от деформаций.
  • Для установки таких тормозов не нужно быть экспертом – подтянуть и зажать тросики сможет практически каждый в любых условиях (главное, чтобы были ключи).
  • Ободные модели всегда очень легкие и практически не ощущаются. Некоторые тормозные системы, например, дисковые, способны значительно увеличить вес велосипеда, что может сильно сказаться на скорости велосипеда и удобстве его использования.

  

  Минусы тоже наблюдаются.

  • Во время езды по грязной и мокрой дороге эффективность ободного тормоза сильно понижается, что может привести к опасным для жизни последствиям. Некоторые спортсмены специально делают на колодках засечки для отвода влаги во время передвижения в дождливую погоду.
  • Если колодки установлены неправильно, слишком повернуты или пережаты, то они будут постоянно притормаживать колесо, задевая обод.
  • Примерно раз в полгода, в зависимости от интенсивности езды на велосипеде, тормозные колодки должны заменяться (стираются в местах трения). Та же ситуация может касаться обода колеса, однако заменять обод нужно будет не чаще 1 раза в 2 года.
  • Некоторые тормоза V-brake могут со временем деформировать перья или раму колеса. Чтобы избежать этого, велосипедисты покупают специальные усилители рамы в виде дуг.

  

  

  Дисковые

  Конструкция дискового тормоза включает в себя стальной диск, расположенный на втулке переднего или заднего колеса (обычно слева), и само тормозное устройство, которое при подаче сигнала тросиком от руля сжимает стальной диск и замедляет само колесо.

  

  Эти тормоза также включают в себя несколько самостоятельных разновидностей.

  • Механические. Торможение через усилие, которое передается по стандартным тросикам.
  • Гидравлическое. Вместо тросиков используют гидролинии, подающие жидкость от руля к калиперу.
  • Комбинированные. Представляют собой устройства из стандартных тросиков, но с гидравлическим калипером.

  У таких агрегатов также есть свои положительные и отрицательные стороны.

  

  

  

  Плюсов довольно много.

  • В отличие от ободных тормозов дисковые расположены посередине колеса и намного меньше загрязняются во время езды.
  • Считается, что дисковые тормоза позволяют более тонко регулировать скорость средства передвижения – некоторые велосипедисты называют это улучшенной модуляцией.
  • Главной сложностью при езде на неровных дорогах являются именно «восьмерки» – ситуации, когда обод колеса чуть изогнут в некоторых местах и не едет совсем прямо. Это может быть проблемой при использовании ободных моделей, однако дисковые тормоза работают напрямую со втулкой и не теряют от этого эффективности.
  • При использовании дисковых тормозов изнашиванию подлежит только система самого тормоза – обод, втулка или само колесо при этом никак не страдают.

  

  Но есть и минусы у таких конструкций.

  • Торможение с помощью дискового тормоза оказывает довольно сильную нагрузку на спицы в велосипедном колесе, на втулку, которая принимает на себя все давление, а также на вилку самого колеса, которая эту втулку удерживает.
  • Устройство дисковых тормозов значительно сложнее, чем у других. Здесь намного больше элементов, которые могут сломаться, и их сложно будет восстановить в полевых условиях. Самые частые проблемы: изгиб диска от падения велосипеда, внутренняя поломка калипера. Особенно тяжело будет настроить гидравлические дисковые тормоза – без спецоборудования по закачке жидкости тут не обойтись.
  • Почти все дисковые тормоза очень много весят – все из-за прочных и тяжелых материалов, из которых сделан тормозной диск.
  • Обычно такие модели намного дороже тех же ободных аналогов.
  • Попадание маслянистых веществ на диск значительно уменьшает тормозное усилие.
  • Калипер дискового тормоза в некоторых моделях может помешать в установке того же багажника.

  

  

  Барабанные

  Устройство такого тормоза выглядит следующим образом: сама тормозная система находится прямо в задней втулке колеса.

  Конструкция втулки является барабаном, внутри которого также расположены колодки.

  При подаче сигнала от тросиков колодки распираются внутри втулки и зажимают движение тормозного барабана.

  

  На данный момент существует всего 2 вида таких тормозов.

  • Тормозные барабанные конструкции с ручным приводом, где тормозное усилие поставляется через стандартные тросики. Сегодня практически не используются из-за огромного веса, габаритности и сложности самостоятельной настройки.
  • Системы на ножном приводе – здесь торможение срабатывает при вращении педалей в обратную сторону. Обычно такой тип торможения используется в простых моделях велосипедов с одной передачей.

  Барабанные модели сегодня считаются не самым популярным выбором в профессиональном велосипедном спорте, так как минусов у них гораздо больше, чем плюсов.

  

  

  Плюсы:

  • устройство барабанных тормозов требует определенных знаний для правильной установки, однако настолько редко ломается, что эта установка почти никогда не требуется;
  • таким тормозным системам без разницы, идет на улице дождь или снег – никакие погодные условия не влияют на их работу;
  • эти модели не влияют на обод колеса и не будут конфликтовать с «восьмерками».

  

  Перечислим и минусы.

  • Такие тормозные системы могут быть установлены только в 1-скоростных велосипедах. Их невозможно совместить со стандартным переключателем скоростей.
  • Эффективность и последовательность торможения в таких велосипедах под серьезным вопросом. С помощью этих тормозов вы не сможете затормозить быстро, что может быть фатально.
  • Как уже было сказано, такие системы очень много весят. Это не позволяет их устанавливать на тех же шоссейных велосипедах.
  • Возможна деформация барабана во втулке при длительном торможении, к примеру, при долгом съезде с горки.
  • Если цепь в велосипедах с таким тормозом спадет – вы не сможете никак затормозить.
  • Эти тормозные системы могут быть установлены только на заднее колесо, для переднего при этом необходим отдельный тормоз.
  • Такой тип торможения оказывает огромную нагрузку на заднюю втулку и колесные спицы.

  

  

  Роллерные

  Неопытные велосипедисты часто путают эту разновидность с барабанной, и для этого есть свои причины – эти тормозные системы, действительно, очень похожи внешне, однако иначе устроены с точки зрения принципа работы.

  В отличие от барабанного тормоза в роллерных моделях присутствует специальный рычаг-эксцентрик, который вращается и упирается своими выступами в ролики.

  Те, в свою очередь, не вращаются, но давят на тормозные колодки, которые распирают и надавливают на тормозной барабан, затормаживая его вращение. Разница между барабанным тормозом также состоит в том, что роллерный работает на смазке, которая способствует сохранению колодок и барабана на более длительный срок.

  

  Такое название тормоза этого типа получили как раз из-за того, что именно ролики используются для передачи усилия на тормозные колодки.

  Эти тормоза обладают практически теми же плюсами, что и барабанные, однако считаются более мощными и тонкими с точки зрения настройки силы торможения.

  Среди недостатков можно выделить большой вес, очень высокие цены на модели и сложность ручной установки/настройки в полевых условиях.

  

  Стремянные

  Сегодня такие агрегаты практически нигде не используются – вы не встретите их в профессиональных шоссейных или трюковых велосипедах. Еще до 50-х годов XX века эти тормоза были установлены на множестве советских, индийских и китайских велосипедов, однако с течением времени и с разработкой барабанных и других тормозных систем надобность в стремянных тормозах полностью отпала.

  Устройство таких тормозов выглядит следующим образом: тормозная колодка, которая крепится к вилке одной из сторон, с помощью тормозного усилия от руля (через тросики) трется прямо о протектор колеса.

  В числе минусов этих тормозов можно выделить постепенное стирание резины на колесах (а сюда подходили только сликовые покрышки), большой вес, а также невозможность использования на грязных дорогах.

  

  Ленточные

  Этот тип тормозов считается одним из самых старых – его начали использовать еще в конце XIX века. Принцип работы такой системы: на стандартном тормозном барабане располагается прочная лента, которая натягивается через тросик и замедляет вращение барабана по оси.

  Для установки таких тормозов требуются специальные втулки, кроме того, их сложно настроить без мастера. Несмотря на эти недостатки, такие модели активно выпускаются и по сегодняшний день.

  

  Обзор производителей

  Среди производителей, которые создают лучшие велосипедные тормоза, можно выделить следующие фирмы:

  Tektro

  Недорогие и качественные дисковые и ободные тормоза;

  

  

  

  Shimano

  Всемирно известная фирма, занимается созданием всех типов тормозов и других аксессуаров для профессионального велосипедного спорта;

  

  

  

  Promax, Sram и Avid

  Гидравлические и механические дисковые тормоза;

  

  

  

  Formula

  Гидравлические дисковые тормоза;

  

  

  

  

  

  

  Как выбрать

  Как правило, велосипеды продаются уже с определенной тормозной системой, однако в случае ее поломки или при желании купить более качественные тормоза велосипедисты определяются с выбором новой.

  При выборе определенного тормоза на велосипед нужно опираться на ряд факторов.

  • Назначение. Сначала вам нужно разобраться, зачем вам нужен велосипед. Если вы собираетесь время от времени кататься в пределах города на прогулочной модели, то вам подойдут дешевые барабанные тормозные системы.

  Для профессиональной езды лучше всего, конечно, задействовать дисковые или ободные модели.

  

  

  • Стиль катания. Для спортсменов, которые регулярно используют велосипед в длительных поездках, лучше всего выбирать именно дисковые тормоза, а не ободные. В дисковых моделях нет лишней нагрузки на обод, кроме того, дисковые тормоза эффективнее на длительных и резких торможениях.

  

  • Тип местности. Очень многое зависит не только от стиля катания, но и от выбранного места для велотрипов.

  Так, для легкой и прогулочной езды по ровной дороге лучше подойдут именно ободные модели тормозов, а вот для горных велосипедов лучше качественного дискового тормоза ничего не найти.

  

  • Вес спортсмена. Чем больше весит велосипедист, тем большая нагрузка будет оказана на тормоз, и тем крепче он должен быть. Кроме того, провод должен быть довольно мощным, чтобы осуществлять резкое торможение – в этом случае чаще всего выбираются именно гидравлические модели.

  

  Рекомендации по установке

  Самыми востребованными тормозными системами сегодня считаются именно дисковые модели: они обладают простой конструкцией и довольно просты в установке.

  Схема установки тормозов дискового типа состоит из 5 основных этапов.

  • Тормозные ручки закрепляются на руле, их позиция регулируется под руки велосипедиста. Эту процедуру обычно проводят шестигранником.
  • Калипер (или устройство, которое осуществляет торможение на диске), монтируется в дисковые крепления на рамных компонентах велосипеда.
  • Тормозные диски (роторы) устанавливаются на втулку. Для этого обычно используются специальные болты.
  • Тросик закрепляется в тормозную ручку, затем помещается в «рубашку».
  • Используя направляющие, рубашка проводится прямо к калиперу.

  

  

  

  

  

  Затем осуществляется настройка дискового тормоза, во время которой проследите за несколькими моментами.

  • Колодки не должны тереться о ротор во время вращения колеса. Если трение присутствует, нужно чуть открутить болты в калипере и подвинуть его в направлении этой колодки.
  • Колодки должны одинаково выдвигаться с обеих сторон. Для регулировки этого нужно поочередно подкручивать болты.

  

  О том, какие бывают типы тормозов велосипеда, смотрите далее.

  Источники:

  https://www.kryptobike.ru/velo/kak-ispolzovat-perednie-tormoza-na-velosipede
  https://sportzoom.ru/vidy-tormozov-na-velosipede/
  https://veloexpert33.ru/velosiped/prokruchivayutsya-pedali-na-velosipede-s-nozhnym-tormozom.html
  https://vplate.ru/velosiped/tormoza/