Овальная звезда для велосипеда зачем

Звезды — узлы трансмиссии для осуществления цепной передачи усилий от ног велосипедиста на заднее колесо. Звездочки для велосипеда играют первостепенную роль — без них он просто не поедет. Односкоростные модели снабжаются парой — ведущей и ведомой звездами. Велосипеды с многоступенчатой трансмиссией оснащаются скоростными наборами спереди (система) и сзади — трещотка или кассета.

Количество и размеры звезд определяют гибкость велосипеда в различных дорожных условиях. Благодаря правильному передаточному отношению, можно существенно снизить энергозатраты на поездку и перемещаться с комфортной скоростью. Долговечность деталей зависит от качества материала, стиля катания и качества обслуживания — при должном уходе даже «начальные» звезды прокатают дольше профессиональных, но запущенных.

1 Передаточное отношение ведущих и ведомых звезд
2 Овальные звезды, отличия от круглых
3 Виды закрепления звезд на кассете
4 Как почистить и смазать звездочки

Передаточное отношение ведущих и ведомых звезд

Звезды на скоростных велосипедах располагаются на правом шатуне (ведущие) и втулке заднего колеса (ведомые). Через цепь идет передача усилий от передних шестерней к задним. Интересно, что заднее колесо, наоборот, ведущее, а переднее — ведомое.

Передаточное отношение — разница между размерами и количеством зубьев на звездах. Данный параметр напрямую влияет на скорость передвижения и мощность передачи. Высокое передаточное отношение обеспечивают большая ведущая и малая ведомая шестеренки, низкое — наоборот, малая передняя и большая задняя звездочка. Соответственно, передачи на классической трансмиссии в первом случае 3×8, а во втором 1×1.

Чем больше передняя звезда, тем выше скорость. Например, спереди имеется 44 зуба для зацепления цепи, сзади — 11 зубьев. За один оборот педалей задняя шестерня и проделают 4 оборота. Если взять передачу 22 на 11, то здесь за один оборот педалей будет сделано только 2 оборота колеса. На низких передачах наблюдается обратная ситуация: спереди цепь стоит на 22-зубчатой шестерне, а сзади на 32. Передаточное отношение меньше 1, то есть за 1 оборот педалей колеса не успевают прокрутиться полностью.

Высокие передачи предназначены для быстрого передвижения по ровной дороге. На подъемах, при встречном ветре и в плохих дорожных условиях используются пониженные передачи — скорость велосипеда ниже, зато выше мощность и меньше энергозатраты. Зачастую используются передачи со средним соотношением звезд, например, 2×5 и 2×6.

На каждую звезду системы приходится свой диапазон на кассете. Он может «плавать», то есть одна и та же задняя передача относится к двум звездам системы сразу, но, в принципе, закономерность такая:

Что имеем для односкоростных велосипедов? Здесь всего пара шестеренок, классическое передаточное отношение 2. Соответствует средним показателям на скоростных моделях, предназначено для передвижения по асфальту, укатанным грунтам, условно приемлемо на коротких подъемах.

Увеличить скорость велосипеда-синглспида самостоятельно можно, если поставить вперед звезду большего диаметра. Для частого преодоления горок актуальнее будет увеличить размеры задней шестерни.

И напоследок о том, как нумеруются передачи. В системе звездочки располагаются в порядке убывания, на кассетах — по возрастанию. Крайние внешние шестеренки — высшие передачи, внутренние — низшие. Меньшая передняя звезда соответствует первой, в кассете — последней передаче. По числу звезд спереди и сзади определяется ступенчатость трансмиссии, для этого множим цифры:

1×7 = 7 передач;
3×7 = 21 передача;
3×8 = 24 передачи;
3×9 = 27 передач.

И так далее. Нужно ли такое количество «скоростей» на практике? Все зависит от стиля катания и области использования велосипеда. Однако важно правильно подбирать звезды — так они и цепь будут меньше подвергаться износу, а поездки будут более комфортными. И если трансмиссия позволяет с максимальной точностью подобрать передачу, то так и надо делать.

Овальные звезды, отличия от круглых

Овальная звезда — новинка или ретро-всплеск? Можно сказать, и то, и другое. Экспериментировать с формой шестерней на цепную передачу (а именно, придавать ей сплюснутую форму) начали еще в позапрошлом столетии. Далее это как-то забылось, а в последние годы вернулось и активно внедрилось в современную веложизнь.

Эксцентриситет звездочки немногим больше нуля, поэтому форма близка к кругу, по аналогии с орбитой Земли. Максимальная сдавленность может достигать 30 %. Популярности в наше время не имеют, выпуск больше направлен на гоночные модели.

Вращающийся вокруг оси эллипс по-своему перераспределяет нагрузки и меняет эффективность передаточного момента.

Рассмотрим, в чем особенности эллипсоидных шестеренок:

скачки передаточного соотношения звезд;
более равномерное распределение нагрузок — снижение их при горизонтальном положении шатунов и увеличение при вертикальном;
ярко выражен разгон;
дополнительные нагрузки на вал каретки.

В соответствии с этим разберем плюсы и минусы таких звезд в сравнении с круглыми:

Эллипсная трансмиссия оправдывает себя в случаях, когда приходится педалировать с низким каденсом. По сравнению с круглым аналогом, он дает некоторое преимущество в разгоне велосипеда с места. Также наблюдается изменение передаточного отношения без переключения.

Комбинации положений звезд трасмиссии:

передняя — горизонтально, задняя — вертикально;
спереди — вертикально, ведомая — горизонтально;
только горизонтальное положение;
только вертикальное положение;
отклонение: например, ведущая звездочка располагается строго вертикально, а задняя отстоит на угол от прямой.

Таким образом, овальные система и кассета накладывают на велосипед отпечатки принципиальных отличий: как на внешности, так и на качестве езды.

Виды закрепления звезд на кассете

Вернемся к классическим круглым кассетам. В отличие от трещоток они различаются между собой по типу закрепления на барабанах. Велосипедные кассеты бывают:

разборные на едином барабане с разделителями;
на пауке;
на блоках (нескольких пауках);
Open-Glide;
X-Dome.

Первый тип кассеты самый простой — все звезды устанавливаются на единый шлицевой барабан. Между собой разделены перегородками — спейсерами. К недостатку относится постоянная нагрузка на барабан. Зато неоспоримое преимущество в том, что их легко разобрать и поменять одну звездочку. Их легко почистить, но при этом компоненты чаще загрязняются.

Паук — лайт-вариант разборной кассеты. Нагрузка на барабан не такая большая — здесь она поступает не от каждой звезды, а только от шлицевого крепления паука. Эти кассеты легче, реже загрязняются.

Конструкция на нескольких пауках включает в себя несколько пар плюс отдельно закрепленные на барабане маленькие звезды. Модель очень удобна тем, что новый блок легко подобрать и, в отличие от разборного аналога, не надо долго возиться со спейсерами и раскладывать всю кассету. Разработка этой штуки принадлежит японскому производителю запчастей Shimano.

Open Glide — цельный набор, который насаживается на самую большую шестерню. Неприхотливая модель: благодаря высококачественному материалу меньше износ, долгий срок службы, небольшой вес. Правда, чистить сильно загрязненную кассету проблемно.

Аналогичной конструкцией представлена система X-Dome. Здесь с барабаном контактируют и большая, и маленькая звезды. На них насаживается цельнофрезерованный блок из 7–8 звезд. И Open-Glide, и X-Dome принадлежат фирме SRAM.

Как почистить и смазать звездочки

Трущиеся механизмы требуют периодической смазки и чистки от грязи. Это позволит улучшить качество поездок и удлинит срок эксплуатации трансмиссии. В комплект классических односкоростных моделей зачастую входит защита цепи. Рекомендуется оставить ее. Она также предохраняет от лишней грязи переднюю звезду.

Уже после нескольких покатушек по лесам, пересеченке и бездорожью горный велосипед обрастает грязью. И если на колесах и раме ее хорошо видно, то в механизмах не всегда. Поэтому чаще нужно осматривать своего двухколесного коня и вовремя принимать меры.

Чистка велосипедной кассеты: 1. Разжать ободной тормоз (снять калипер на дисковом тормозе), снять заднее колесо.

2. Осмотреть на грязь. Если все очень плохо, придется снимать и разбирать кассету. При незначительных загрязнениях можно чистить прямо на колесе.

3. Для очистки лучше используются специальные узкие щетки. Они позволяют залезть в глубокие промежутки между шестернями и найти там много интересного. Да и гораздо удобнее, чем залезать в зазоры тряпкой.

4. Очистить зубчики можно при помощи старой зубной щетки или же стереть абразив мягкой салфеткой.

5. После этого протереть поверхности керосином, дать высохнуть и нанести смазку на зубчики и ямки. Одновременно с кассетой чистить и смазывать рекомендуется и цепь. Только так будет достигнут нужный результат.

Чистка системы делается по аналогии. Здесь все проще: колесо снимать не нужно, всего несколько звезд. Правда, работать нужно аккуратно, чтобы не повредить и не расстроить переключатель.

Звездочки — важнейшие составляющие трансмиссии, без которых движение невозможно в принципе. Правильный подбор передач, периодическая очистка и своевременная замена изношенных компонентов позволят избежать неприятных сюрпризов на дороге, а скоростной велосипед, действительно, будет скоростным, а не ехать только на одной передаче.

Типы велосипедных систем. Шатуны и звезды (2012 год)

Система шатунов и звезд является одним из важнейших (после рамы и вилки) элементов велосипеда. Только благодаря ней усилие от ног велосипедиста передается к колесам, приводя велосипед в движение. Если бы в свое время ее не изобрели, ездили бы мы до сих пор на самокатах. Согласитесь, намного эффективнее и приятнее вращать педали, чем то и дело прыгать, отталкиваясь ногой от земли.

Система

Система состоит из таких компонентов: два шатуна, паук и звезды. Интегрированные системы включают также ось. Остановимся на каждой составляющей подробнее.

Шатуны

Шатуны системы представляют собой рычаги, которые связывают педаль и звезды. При их изготовлении применяются разные материалы. Это может быть сталь, высокопрочный алюминий или карбон. Также предпринимались попытки использовать титан, но широкого распространения такие шатуны не получили. Зато алюминиевые – самые популярные. Они изготавливаются методом холодной ковки или фрезерованием.

Форма шатуна бывает разная. Это либо некое подобие швеллера, то есть П-образная форма в разрезе, либо в шатуне имеется полость, что дает возможность облегчить конструкцию без потери жесткости.

У шатуна есть такой параметр, как длина. Она измеряется между центрами осей педали и каретки. Значения здесь стандартизированы, величины – от 160 мм до 190 мм. Базовая длина – 170 мм. Подбирать длину шатунов следует в зависимости от роста велосипедиста и его стиля езды. Логично, что невысоким людям будет удобнее использовать короткие шатуны, а высоким – более длинные. На двухподвесах, предназначенных для экстремального катания, предпочтительнее использовать короткие шатуны ради увеличения дорожного просвета. Таким образом, снижается вероятность достать педалью до земли при полном срабатывании подвески.

Паук

Является связующим звеном между шатуном и звездами. Бывают съемные, несъемные и цельные с шатуном. В некоторых системах его функции могут быть возложены на первую звезду системы. На рынке встречаются модели систем со встроенным датчиком измерения мощности. Этот датчик расположен как раз в пауке.

Вариантов конструкции существует несколько. Есть пауки, предназначенные для одной, двух, трех и даже четырех звезд. В настоящее время самыми распространенными являются пауки на три и на две звезды. Тип крепления – от трех до пяти лапок.

Если звезды прикреплены к системе бонками (специальные болты), то их при необходимости можно поменять. Такую возможность предоставляют системы высоких уровней, а более дешевые выполняются неразборными – система меняется только целиком. Отверстия для крепления звезд (на каждой лапке паука по отверстию) расположены в соответствии с параметром BCD. Его придерживаются все производители.

Ведущие звезды

Для чего предназначены, думаю, объяснять не нужно. Ну ладно, расскажу. Они передают усилие от педалей-шатунов-паука на цепь. Просто, правда? Материалы в их производстве используются разные – сталь, алюминий, композит, титан. Возможны даже вариации: на бюджетных велосипедах часть звезд из алюминия, а часть – из стали.

Самые часто используемые – алюминиевые. По сравнению со стальными они, во-первых, легче, а во-вторых, прочнее на изгиб. Цена, конечно, тоже выше, но превосходство звезд из крылатого металла над стальными огромно. Стальные, кстати, бывают разные. Между звездами из этого материала может быть целая пропасть: компоненты начального уровня намного мягче звезд любительского уровня, а это напрямую влияет на четкость переключения и ресурс.

Кроме материалов звезды различаются формой и количеством зубцов. В некоторых видах велоспорта используются овальные звезды. В основном, в системе такая звезда одна, так как переключаться при использовании такой форме сложнее. Подбирать их нужно в зависимости от манеры педалирования конкретного спортсмена.

Все звезды, кроме односкоростных систем, то есть не подразумевающих переключение передач, имеют на себе сложный рисунок из выемок, проточек и бугорков. Это делается для повышения качества переключения. Данные элементы направляют цепь, помогают ей переходить со звезды на звезду максимально точно. На зубьях также есть насечки, некоторые из них имеют пониженный профиль, что помогает цепи сходить с большей звезды на меньшую.

На внешней звезде есть пин, предотвращающий заклинивание цепи между шатуном и самой звездой при соскоке цепи. Не будь его, при застревании цепи велосипед из наземного транспорта превращался бы в воздушный. Вот только лететь байкер долго не сможет, а посадка вряд ли будет мягкой и приятной.

При установке звезд на паук следует учитывать их ориентацию относительно друг друга. Чтобы не возникало сомнений, производители нанесли специальные метки. Выстроив их в одну линию, вы установите комплект звезд правильно.

С формой наконец-то закончили, перейдем к количеству зубьев. Традиционное сочетание для МТВ – 44-32-22 и 48-36-24. Бывают и другие варианты, но разница между соседними звездами не должна превышать 12, а для шоссейных комплектов – 14. В противном случае велика вероятность нечеткой работы, соскакиваний и закусываний цепи. Кому это понравится? Так что эксперименты здесь неуместны.

При выборе системы нужно учитывать стандарт крепления ее к каретке. Помните, на советских велосипедах были клинья в шатунах, которые все время разбалтывались? Такая конструкция, к сожалению, до сих пор используется на очень дешевых «базарных» велосипедах, в том числе отечественных. Это один из стандартов крепления, но он безнадежно устарел, поэтому рассматривать его не будем – нервы дороже. Остановимся лучше на более современных стандартах кареток и систем, применяемых ныне на велосипедах.

Квадрат

Квадрат является обезьяной, если проводить аналогию с Дарвиновской теорией эволюции, среди стандартов крепления картриджных кареток. Старый, но еще не изживший себя. Преимуществами такого крепления являются дешевизна, приемлемый уровень надежности и простота в эксплуатации. Часто собирать / разбирать узел не рекомендуется, так как крепление быстро приводит в негодность посадочное место шатуна. В целом же, оно обеспечивает достаточно прочное соединение. При появлении люфта нужно как можно скорее подтянуть фиксирующий болт, иначе придется менять шатун.

Octalink

Стандарт разработан компанией Shimano и предлагается в двух исполнениях – MTB и Road, которые различаются длиной шлицев. Жесткость выше, а вес меньше, если сравнивать с квадратом. Что любопытно, шлицы на оси каретки предназначены только для правильной установки шатунов, а при вращении они не несут никакой нагрузки – шатуны посажены на конус. Интересно, что шатуны под этот стандарт выпускают многие производители компонентов (кроме Shimano это широко известные FSA, Ritchey и др.), а вот каретки – только Shimano.

ISIS

Данный стандарт крепления создан компанией Race Face, как ответный ход на Octalink. Он немного тяжелее шимановской разработки, зато шлицы полноценно работают, обеспечивая высочайшую надежность соединения. Примечательно, что ISIS имеет открытый промышленный стандарт, то есть любой производитель может свободно выпускать такие каретки, не отчисляя процент держателю патента.

Оба шлицевых стандарта (Octalink и ISIS) не совместимы между собой. Более того, у каждого из них по-разному сконструирован болт крепления шатуна к оси каретки.

Интегрированные системы

Этот тип систем отличается от вышеописанных тем, что в своем составе они содержат еще и вал каретки, который впрессовывается в один из шатунов, преимущественно в правый. Вал выполнен в виде трубки, то есть полый, и имеет больший диаметр по сравнению с традиционными валами каретки. Чашки каретки в таких системах раздельные, с внешними промподшипниками. Между чашками устанавливается пластиковая проставка. Алгоритм сборки таков: чашки вкручиваются в раму вместе с проставкой, после сквозь них продевается вал и фиксируется болтом (болтами) другого шатуна.

Такая конструкция выгоднее тем, что за счет большей разнесенности подшипников такая конструкция жестче, да и сами подшипники работают лучше. Однако, износ их выше, чем подшипников в каретках под квадрат.

Существует несколько разновидностей интегрированных систем. Кроме стандартной (для МТВ) предлагается вариант для шоссейных велосипедов, у которых длина кареточного стакана 70 мм, и экстремальных байков, в связи с повышенными нагрузками требующих более прочную конструкцию – длина кареточного стакана на таких велосипедах составляет 83 мм.

Отдельно хотелось бы выделить стандарт BB30, разработанный инженерами Cannondale. Система шатунов здесь остается практически неизменной, отличия же в том, что подшипники не вкручиваются в раму, а запрессовываются в нее. Понятное дело, рама должна быть для этого предназначена. Диаметр оси каретки имеет еще больший диаметр (30 мм), а материал – алюминий, а не сталь. Еще легче и жестче.

Самое приятное при покупке интегрированной системы – отсутствие проблем совместимости. Размеры чашек одинаковые вне зависимости от длины стакана каретки или модели системы. Chainline будет в любом случае правильный.

Экстрим

В зависимости от условий катания на паук, кроме звезд, может крепиться и другое оборудование. Для жестких дисциплин вместо внешней звезды характерна установка рокринга – пластикового или металлического «блина», принимающего на себя все удары судьбы. В определенных дисциплинах – даунхилл или дерт-джампинг – система имеет только одну звезду и дополнена успокоителем, задачей которого является удерживать цепь на звезде при любых условиях.

Ширина каретки

Ширина каретки горных велосипедов бывает разная. Об этом нужно помнить при покупке. У большинства моделей велосипедов этот показатель равен 73 или 68 мм. В комплектацию многих систем входят проставочные кольца, благодаря которым можно подрегулировать систему под разную ширину кареточного стакана.

Как снять переднюю звездочку на велосипеде

М еняйте передние звёзды велосипеда с нашим пошаговым видео-руководством. Замена звёздочек на шоссейном или горном велосипеде является довольно простой задачей, требующей, однако, неотложного выполнения, когда изнашиваются зубцы. Вы можете поменять передние звёзды с целью изменения передаточного числа, уменьшение которого облегчит карабканье по склонам, а увеличение ускорит в гонках на плоскости.

Перед началом работ выясните точный посадочный диаметр звезды (ПДЗ) вашей системы ведущих звёзд до покупки новых. Обычно ПДЗ 110 или 130 мм – или существенно уменьшенный или традиционного размера. Если велосипед укомплектован системой 50x34T, то ПДЗ почти наверняка 110 мм. Если стоит 53x39T, тогда ПДЗ будет 130 мм.

Конечно, вы всегда можете измерить диаметр окружности вашей системы, чтоб быть уверенным. Существуют исключения как, например, «четырёхлапки» используемые в новейших 11 скоростных навесках Shimano, для которых доступны различные по размерам звёздочки без переживаний о разнице в ПДЗ.

Как заменить передние звездочки — видео

Инструменты для работы

Шестигранники или спец ключи Torx (звёздочки);
Съемник каретки;
Специальный гаечный ключ-съемник.

Как заменить звездочки?

1. Если вашей целью не является только замена внешней звёздочки – что легко можно сделать, сняв крепления и продев её через шатун – придётся начать с удаления ведущих звёздочек.

2. Некоторые высококачественные шатунные системы позволяют удалить болты крепления звёздочек обычными шестигранниками или спец ключами Torx, но если в ваших звёздочках стоят обычные болты, вам необходим либо специальный ключ-съемник, помещаемый в прорезанную выемку гайки звёздочки или же ещё один шестигранник (часто на 1 мм больший, чем передний), удерживающий гайку от проворачивания.

Специальный ключ — съемник удерживает гайку звёздочки в неподвижности во время вывинчивания или завинчивания болта.

Зафиксируйте гайку и выкручивайте болты в направлении против часовой стрелки. Аккуратно выньте их, они вам пригодятся для установки новых звёздочек. Теперь вы можете удалить старые передние звёздочки либо тщательно их очистить, если заменяете только наружную звезду для изменения передаточного числа.

Замена звёздочек

При замене звёздочек нужно обратить внимание на их взаимное расположение.

Наружная звезда, обычно самая большая, имеет выступающий с одной стороны небольшой штифт. Звёздочку следует расположить так, чтобы штифт находился за шатуном во избежание полного заклинивания цепи в случае её соскока и падения между наружной звёздочкой и шатуном.

Внутренняя звёздочка обычно имеет небольшую маркировку посередине наружного края, которую тоже следует размещать за шатуном.

Скошенные края зубцов – которые помогают переключению скоростей – либо фирменный знак или же любая другая маркировка должны быть видимы снаружи при установке звёздочки.

Установите звёздочку маркировкой наружу, тем самым правильно располагая зубцы для плавного переключения скоростей.

Когда звёздочки расположены правильно, вставьте гайки в отверстия. Зафиксируйте их при помощи специального ключа или шестигранников, затем вкручивайте болт в гайку по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете лёгкого сопротивления, скрепив при этом звёздочки.

Повторите эти действия со всеми болтами, а затем поочерёдно затягивайте каждый болт на четверть оборота за раз до упора. Можно использовать для этого динамометрический ключ, затягивая болты до момента, обозначенного на болтах.

Установите шатун со звёздочками на ось, не забыв продеть их через цепь. Прокрутите педали и попереключайте скорости, чтобы убедиться, что всё работает правильно. Если вы изменили размер внешней звёздочки, возможно, придётся подрегулировать передний переключатель для более плавной смены скоростей.

Ремонт велосипеда: Как заменить передние звёзды

Замена ведущих звёзд на вашем велосипеде – тривиальная задача, которую вы выполняете если звёзды износились или если хотите слегка поиграться с передаточным соотношением и поставить звезду другого диаметра. В любом случае, сегодня мы расскажем, как это сделать.

Перед тем, как купить новые звёзды убедитесь в том, что вы подобрали правильный стандарт звёзд. Чаще всего для описания стандарта крепления двух и более звёзд используют аббревиатуру BCD (от англ. bolt circle diameter – диаметр по центрам отверстий в звезде для крепления на шатуны). Существуют ещё несколько типов крепления, но BCD встречается чаще всего. Как его измерить – видно на картинке ниже, вам пригодится линейка или штангенциркуль.

Если у вас спереди двойник, со звездами на 50 и 34 зуба, скорее всего у вас 110 BCD, если 53 и 39 зубов, то 130 BCD. Новейшие 11-скоростные системы от Shimano вообще имеют унифицированный стандарт, так что если у вас такая система, то просто берите звезды с подходящим количеством зубов. Но, как всегда, лучше перестраховаться и сверить все размеры.

Теперь, когда у вас есть все необходимое для замены, стоит позаботиться про инструмент.

Шестигранники или ключи Torx;
Отвёртка;
Ветошь;
Выжимка для шатунов (не обязательно).

1. Снимаем шатуны

Приступим к демонтажу. Подробно о том, как снять шатуны, мы рассказывали в этой теме. Просто сбросьте передачу на самые маленькие звёзды спереди и сзади и следуйте инструкциям из нашей статьи.

2. Снимаем звёзды

После того, как шатуны успешно отделились от велосипеда, вам нужно будет открутить бонки на звёздах. В зависимости от производителя ваших шатунов, они могут быть как с креплением под шестигранник с обеих сторон, под torx, или с прорезью под специальный ключ обратной стороны. У ребят из parktool есть специальный ключ для таких бонок, он идёт под индексом CNW-2 и стоит в районе $5.

Но вы спокойно сможете справиться и без него, понадобится только широкая, плоская отвёртка, чтобы совпадала с диаметром самой бонки. Главное удержать внешнюю часть бонки от проворота, пока вы крутите её внутреннюю часть.

3. Устанавливаем новые звёзды

Если вы не балуетесь с овальными звёздами, где нужно точно подобрать угол поворота звезды относительно шатунов, то у вас не будет никаких трудностей с установкой новых звёзд. Внешняя звезда обычно имеет небольшой штырь. Звезда должна быть установлена так, чтобы этот штырь располагался прямо напротив шатуна. Такая незамысловатая конструкция не позволит цепи застрять между звездой и шатуном в случае её спадания.

У внутренней звезды, как правило, тоже есть такой штырь для тех же целей. Но если его нет, обратите внимание на надписи на самой звезде, они должны быть видимы при её установке, то есть развёрнуты от шатуна.

После того, как вы выровняли звёзды, нужно вставить в них бонки и закрутить их. Можно сосредоточиться на одной бонке. Обратите внимание на то, внутренняя часть бонки с креплением под шестигранник или torx обычно смотрит наружу, то есть вставляется с внешней стороны шатунов. Вставьте внутреннюю бонку и вкрутите в неё внешнюю. После того, как вы проделаете это с одной бонкой, вам больше не нужно будет удерживать звёзды на месте и пытаться закрутить оставшиеся одновременно. Последовательно закрутите каждую бонку. Звёзды не должны болтаться, так что закручивайте хорошо, или воспользуйтесь динамометрическим ключом.

Вот небольшое видео, которое не даст вам запутаться:

Как снять звездочку с велосипеда

7 минут Автор: Михаил Скворцов 503

Звезды скоростного велосипеда – основные детали системы переключения передач, которые обеспечивают передаточное отношение трансмиссии. По степени воздействия делятся на ведущие и ведомые. Первые располагаются у шатунной пары и называются системой. Ведомые находятся на втулке заднего колеса и по конструкции разделяются на кассеты и трещотки.

Со временем звезды изнашиваются, в результате чего требуется их полная или частичная замена. Второй вариант на практике встречается чаще, так как износ идет неравномерно. Ему подвержены наиболее часто используемые передачи. Проблема, конечно, требует своевременного решения, иначе езда превратится в мучение. Цепь будет заедать или перескакивать изношенные звезды. Многие современные модели позволяют снять звездочку и поставить ее отдельно на систему или кассету без замены узлов целиком. О том, как это сделать, читаем далее.

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

Снимаем систему с велосипеда:
1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу. Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.

Так разбирается система.
Замена и установка выглядит как обратный процесс:

Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

съемник кассеты;
цепной хлыст-фиксатор;
разводной гаечный ключ или головка;
дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы:
1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

Как правильно снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда

Трансмиссия скоростного велосипеда состоит из трех основных элементов: переключателя на заднем колесе, переключателя (манетки) на руле и набора звездочек. На последние приходится большая нагрузка, поэтому они подвержены быстрому износу. Перед тем как снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда, надо изучить, как правильно это сделать. Ошибки, допущенные при разборке, приведут к повреждению детали, либо выходу из строя подшипников трещотки (все зависит от типа конструкции).

Зачем может понадобится

Демонтаж старой кассеты необходим при полном техническом обслуживании. В этом случае разборке подлежит чуть ли не весь велосипед. Если ТО проведено недавно, снятие понадобится по следующим причинам:

Пройдите опрос

Истощение зубьев. Верхняя часть каждого зуба должна иметь трапециевидную форму. Износ никогда не бывает равномерным. Первыми выходят из строя те звездочки кассеты, которыми велосипедист чаще всего пользуется. Замена каждой звездочки на велосипеде требуется не всегда, но владельцу однозначно придется обратить внимание на их техническое состояние.
Нарушение заводской геометрии. Самая распространенная причина — попадание веток или других твердых предметов в пространство между цепью и кассетой. Народные мастера рекомендуют воспользоваться напильником, чтобы ненадолго восстановить ее работоспособность. Но этого хватит разве что для прогулки по магазинам в поиске новой кассеты.
Появление «волны» между зубьями. Это еще один популярный признак, указывающий на то, что звездочка выработана. С увеличением «волны» уменьшается ее эксплуатационный ресурс.

Также есть и другие причины, по которым требуется снятие кассеты трансмиссии велосипеда. Они будут упомянуты далее. Но прежде надо разобраться с последовательностью действий перед разборкой.

Истощение зубьев
Нарушение заводской геометрии
Появление «волны» между зубьями

Пошаговый демонтаж с заднего колеса

Последовательность действий отличается в зависимости от типа конструкции детали. Поэтому перед снятием старой кассеты владелец велосипеда должен выяснить, к какой категории она относится. Всего их две:

Стандартная кассета. Состоит минимум из шести звезд, фиксируется к втулке с помощью специальной гайки, которая прикручивается к барабану. Бюджетные модели кассет состоят из клепаного основания (от 1-й до 3-й или 4-й звезды) и набора дополнительных звезд, прикрученных к основанию с помощью шестигранного болта. Все, что выше по стоимости, свободно разбирается благодаря двум общим болтикам под шестигранник, закрепляющим сразу все звездочки.
Трещотка. Многие путают ее с обычной кассетой. Визуально она сильно напоминает стандартную велосипедную кассету, но конструктивно сильно отличается. Прежде всего, она не снимается так, как обычная кассета с барабана. Все потому, что барабан, оснащенный насыпными подшипниками, является одним целым с трещоткой. Чтобы снимать ее, придется разбирать чуть ли не половину втулки, оставив только вал с насыпными подшипниками втулки.

Теперь подробнее о последовательности действий при снятии велосипедной кассеты. Процедура не отнимет много времени. Главное — придерживаться инструкции:

Снятие заднего колеса с велосипеда. Для этого надо открутить две гайки на валу, либо вытянуть на себя рукоять эксцентрика (если такой имеется), чтобы ослабить крепление. Важно проследить за цепью, чтобы не искривить задний переключатель скоростей.
Проверка текущего состояния. Это можно сделать и на велосипеде, не разбирая его. Но в таком случае не всегда можно заметить, что ремонт кассеты своего велосипеда требуется выполнить как можно быстрее. Например, если втулка страдает от микролюфта, в то время как владелец списывает эту проблему на кассету.
Снятие. Для демонтажа используется цепной хлыст и специальный съемник для кассеты. Сначала надо посмотреть, где находится 12-зубчатое стопорное кольцо. Если задняя втулка сильно загрязнена маслом и грязью, не позволяющими быстро найти место фиксации стопорного кольца, достаточно очистить последнюю звездочку кассеты с наименьшим количеством зубьев. Ее и держит стопорное кольцо, имеющее левую (обратную) резьбу. При раскручивании можно услышать характерный хруст, иногда — скрежет. Не нужно беспокоиться, посторонние звуки возникают из-за блокирующих зубцов и ослабления момента затяжки. Хлыст используется для того, чтобы предотвратить повреждение барабана втулки.
Сдвигание кассеты. Чтобы вынуть элемент, его надо сдвинуть относительно барабана в любую сторону. Деталь не разлетится на отдельные разборные части, если все они зафиксированы шестигранными длинными болтами.

На этом все — процедура завершена, можно внимательно ознакомиться с техническим состоянием детали. Проверке подлежат внутренние грани звезды, зубья. Дополнительно нужно убедиться в том, что сама звезда не искривлена.

Снятие заднего колеса с велосипеда
Проверка текущего состояния
Снятие
Сдвигание кассеты

Особенности снятия со скоростного велосипеда

При необходимости снять кассету со скоростного велосипеда нужно внимательно ознакомиться с рядом особенностей и нюансов, характерных для этой процедуры. Так, например, можно столкнуться с определенными трудностями при разборке звездочек на шести- и семискоростном велосипеде. Для каждого случая есть свое решение проблемы.

С 7 звездочками

Чтобы выполнить демонтаж, надо заранее убедиться в наличии стопорного кольца и ознакомиться с технологией зажима всех звездочек между собой. В бюджетных моделях трансмиссии звездочки не прикручены, а жестко соединены с помощью заклепок. Необслуживаемые экземпляры можно сразу же выбросить, если с их зубьями что-то случится.

С 6 звездочками

Шестискоростной набор — это, в подавляющем большинстве случаев, трещотки. Для выполнения этой процедуры необходимо использовать ключ 15 мм — чтобы избавиться от заднего колеса, и ключ 17 мм — для откручивания гаек на оси. Далее для снятия заднего набора звездочек с велосипеда нужно придерживаться инструкции:

Снятие подшипникового конуса.
Снятие подшипника с противоположной стороны втулки.
Снятие оси с подшипником и конусом. Если старые элементы втулки вышли из строя, у владельца велосипеда появляется отличный повод установить новый ремкомплект.
Установка в шлицы съемника для кассеты.
Установка хлыста на наиболее легкую (большую) звезду.
Вращение звезды в направлении по часовой стрелке.

Последний этап — вращение съемника против часовой стрелки с помощью головки или разводного ключа.

Снятие кассеты без съемника

При необходимости поменять кассету многие владельцы сталкиваются с проблемой отсутствия инструмента для выполнения таких работ. Очевидно, он не может быть в каждом доме, так как съемник имеет специфическую конструкцию. Приобретение специнструмента не вынудит распрощаться с большой суммой. Однако велосипедисты лишь в единичных случаях решаются на дополнительные расходы. Все потому, что в качестве альтернативы можно создать инструмент для самостоятельного снятия звездочек.

Для его изготовления нужно обзавестись четырьмя экземплярами саморезов, прочной деревянной палкой (40 х 20 х 300), отверткой и старой цепью. Последняя всегда найдется у любого велосипедиста, уважающего свое транспортное средство. Менять саморезы на гвозди не рекомендуется.

К краю палки надо прикрепить старую цепь четырьмя саморезами. Далее, при снятии задней кассеты, велосипедист ставит на нее цепь от импровизированного хлыста. Затем — раскручивает гайку.

Открутить гайку при отсутствии хлыста и съемника можно, но это будет очень сложно. Такой вариант подходит, если гайка закручена недостаточно сильно.

Для раскручивания нужно взять плоскую отвертку и молоток. Рабочую грань отвертки ставят на шлицы гайки, а затем аккуратно бьют по рукояти молотком. Если все сделано правильно, гайка постепенно должна поддаться, начав раскручиваться. Важно не переборщить с силой удара, чтобы не повредить шлицы гайки.

Как сделать съемник для велосипеда своими руками

Съемник для стопорной гайки невозможно сделать в домашних условиях — для этого обязательно нужен токарный станок. А вот для изготовления хлыста достаточно взять четыре длинных самореза, обычную толстую доску и старую велосипедную цепь. Последовательность действий будет следующая:

Мастер ставит доску строго вертикально.
К верхней части доски надо приложить цепь, скрученную втрое.
Сверху между пинами цепи прикручиваются два самореза, чтобы они попали в верхнюю часть доски.
С левой и правой стороны доски также надо прикрутить по саморезу, не давая цепи «гулять».

Приложив цепь к звездам кассеты, можно начинать откручивать стопорную гайку. Для удобства хранения к нижней части доски при желании прикручивают небольшой крючок, за который можно подвешивать конструкцию. Такой самодельный инструмент сэкономит приличную сумму и прослужит достаточно долгое время.

Видео

Из какой стали делают звездочки для велосипеда. На одной звездочке много скоростей

Звезды – узлы трансмиссии для осуществления цепной передачи усилий от ног велосипедиста на заднее колесо. Звездочки для велосипеда играют первостепенную роль – без них он просто не поедет. Односкоростные модели снабжаются парой – ведущей и ведомой звездами. Велосипеды с многоступенчатой трансмиссией оснащаются скоростными наборами спереди (система) и сзади – трещотка или кассета.

Количество и размеры звезд определяют гибкость велосипеда в различных дорожных условиях. Благодаря правильному передаточному отношению, можно существенно снизить энергозатраты на поездку и перемещаться с комфортной скоростью. Долговечность деталей зависит от качества материала, стиля катания и качества обслуживания – при должном уходе даже «начальные» звезды прокатают дольше профессиональных, но запущенных.

Передаточное отношение ведущих и ведомых звезд

Передаточное отношение – разница между размерами и количеством зубьев на звездах. Данный параметр напрямую влияет на скорость передвижения и мощность передачи. Высокое передаточное отношение обеспечивают большая ведущая и малая ведомая шестеренки, низкое – наоборот, малая передняя и большая задняя звездочка. Соответственно, передачи на классической трансмиссии в первом случае 3 х 8, а во втором 1 х 1.

Чем больше передняя звезда, тем выше скорость. Например, спереди имеется 44 зуба для зацепления цепи, сзади – 11 зубьев. За один оборот педалей задняя шестерня и проделают 4 оборота. Если взять передачу 22 на 11, то здесь за один оборот педалей будет сделано только 2 оборота колеса. На низких передачах наблюдается обратная ситуация: спереди цепь стоит на 22-зубчатой шестерне, а сзади на 32. Передаточное отношение меньше 1, то есть за 1 оборот педалей колеса не успевают прокрутиться полностью.

Высокие передачи предназначены для быстрого передвижения по ровной дороге. На подъемах, при встречном ветре и в плохих дорожных условиях используются пониженные передачи – скорость велосипеда ниже, зато выше мощность и меньше энергозатраты. Зачастую используются передачи со средним соотношением звезд, например, 2 х 5 и 2 х 6.

Схема оптимального соотношения передач при разных режимах езды

разборные на едином барабане с разделителями;
на пауке;
на блоках (нескольких пауках);
Open-Glide;
X-Dome.

Первый тип кассеты самый простой – все звезды устанавливаются на единый шлицевой барабан. Между собой разделены перегородками – спейсерами. К недостатку относится постоянная нагрузка на барабан. Зато неоспоримое преимущество в том, что их легко разобрать и поменять одну звездочку. Их легко почистить, но при этом компоненты чаще загрязняются.

Паук – лайт-вариант разборной кассеты. Нагрузка на барабан не такая большая – здесь она поступает не от каждой звезды, а только от шлицевого крепления паука. Эти кассеты легче, реже загрязняются.

Open Glide – цельный набор, который насаживается на самую большую шестерню. Неприхотливая модель: благодаря высококачественному материалу меньше износ, долгий срок службы, небольшой вес. Правда, чистить сильно загрязненную кассету проблемно.

Цельно-разборный набор шестерней SRAM X-Dome

Как почистить и смазать звездочки

Чистка велосипедной кассеты:
1. Разжать ободной тормоз (снять калипер на дисковом тормозе), снять заднее колесо.

4. Очистить зубчики можно при помощи старой зубной щетки или же стереть абразив мягкой салфеткой.

Звездочки – важнейшие составляющие трансмиссии, без которых движение невозможно в принципе. Правильный подбор передач, периодическая очистка и своевременная замена изношенных компонентов позволят избежать неприятных сюрпризов на дороге, а , действительно, будет скоростным, а не ехать только на одной передаче.

Для того что бы сделать приводную звезду совсем не обязательно иметь ЧПУ или прочее спец оборудование.

Бывает, что не всегда удается найти и купить для велосипеда, мопеда или мотоцикла звезду с нужным количеством зубьев. Предлагаю простой и доступный способ самостоятельного изготовления нужной звезды.

Технология проста — в программе Sprocket

Скачать файл:
(cкачиваний: 2073) .zip

Нужно, сделать звезду с нужным количеством зубьев под определенную цепь, программа проста и не требует особых знаний. Открываем скачанный архив с программой, в котором кроме программы есть инструкция как ней пользоваться.

Параметры цепи указанные на фото красной стрелкой можно взять с этого сайта, а для тех, кто не понял, как это сделать смотрите изготовление звезды от начала и до конца в видео.

После того как звезду распечатали, листы нужно между собой соединить по линии и приклеить на метал нужной толщины. Я делал звезду под мопедную цепь, и брал металл толщиной 5,5 мм.

Лишний металл обрезаю, чтобы не мешал.

Для того чтобы все зубья были вырезаны одинаково, я закрепляю звезду и болгарку на одной рейке, а угол под которым нужно пилить смотрю по заводской звезде с любым количеством зубьев.

Болгарка на шарнире что позволяет ее подымать и опускать. После пропила с одной стороны, звезду переворачиваю на другую сторону и тоже спиливаю лишнее.

После этого нам нужно подровнять высоту зубьев, которую я отмеряю по заводской звездочке, для этого я закрепляю болгарку.

После того как все зубья выровняли по высоте немного подравниваю их на болгарке.

На самом деле из велосипедных частей можно сделать абсолютно любую вещь. Не всегда это уместно, не всегда это практично, не всегда результат выглядит здорово, но при наличии свободного времени и материалов действительно возможно все.

Давайте рассмотрим основные категории подобных поделок:

В нашей статье мы рассмотрели различные категории, а также написали примерный состав деталей, который потребуется для воспроизведения той или иной идеи.

Какая из идей к к какой категории относится, уверены, вы догадаетесь.

Люстра

Какие детали потребуются:

Поделкой данный пример назвать сложно, это больше похоже на искусство. Диаметр люстры 48 дюймов. Подробнее вы можете прочитать по ссылке .

Настольная лампа

Какие детали потребуются:

Одна из многочисленных вариантов настольных ламп, сделанных из ненужных частей велосипеда. Эта нам приглянулась больше других.

Какие детали потребуются:

Обод со спицами;

Столы из велосипедных колес, пожалуй, наиболее органично выглядящая мебель в нашей статье.

Кресло

Какие детали потребуются:

Обод со спицами;

Подобное кресло выглядит достаточно удобным и крепким. Не уверены, что стоит воспроизводить идею с помощью старых ржавых ободов и лопнувших камер — может получится не так эстетично.

Лавка

Какие детали потребуются:

Для производства лавки потребуется тот же набор деталей, что и для кресла в примере выше: обода, камеры и немного звездочек.

Вероятно, для лавки больше подойдут слики, нежели рельефные покрышки.

Какие детали потребуются:

Держатель для фляги.

Ситуация, когда можно не думать о геометрии рамы и даже приветствуются так называемые “диваны”, то есть мягкие вальяжные седла. Подобный стул довольно таки прост в изготовлении, но при этом точно не оставит никого равнодушным.

Полка

Какие детали потребуются:

Уверены, что для подобной полки некоторые дефекты камер вполне допустимы и не повлияют на эксплуатационные характеристики. Идея выглядит крайне просто в реализации.

Какие детали потребуются:

Очень симпатичные трофеи от Андреса Шейгера (его сайт). Идея достаточно простая: из руля, седла и небольшой деревяшки вы можете сделать держатель для велосипеда или других предметов.

Цвет, тип и форма руля или седла роли почти не играет.

Зеркало

Какие детали потребуются:

Конечно же, для зеркала в ванной не очень подойдет совсем уж старое погнутое колесо с потрепанной покрышкой, а вот для гаража или прихожей вполне. Для спальни и гостиной не пожалейте списать колесо чуть раньше срока и сделать из него симпатичный предмет интерьера.

Какие детали потребуются:

Начинка от часов.

Как мы писали в одной соседней статье, колеса являются одной из важнейших частей велосипеда. И за пределами велосипеда они могут принести немало пользы: помимо мебели, зеркал, полок и многого другого из них можно сделать очень стильные часы.

На самом деле для часов подойдет практически любая круглая (да и не только круглая) часть: очень популярны поделки из звезд и кассет.

Забор

Какие детали потребуются:

Скорей всего, подобный забор выдаст в вас бывшего владельца веломастерской, иначе откуда у вас столько ненужных велосипедов.

Что касается того как именно сделать забор из велосипеда точных рекомендаций нет — как видите на приведенных выше примерах можно влключать фантазию на полную и у вас получится.

Украшения

Какие детали потребуются:

Главное в украшениях — выдержать баланс и не уйти в излишнюю брутальность.

Чаще всего для создания украшений используются звенья цепи. На сайтах типа Etsy вы легко найдете множество мастеров, сфокусированных на подобных украшениях.

А если хотите именно такие как на картинке, то они у нас в магазине по очень демократичной цене.

Велопарковка

В мире велосипедов есть своя реинкарнация — отслужившие свое велосипеды через некоторое время могут снова оказаться в привычном для себя мире. К примеру, в виде велопарковок, сделанных из старых велосипедных рам.

Рюкзаки и сумки

Не совсем хендмейд, но отлично вписывает в наш обзор. Vaho — компания из Барселоны, занимающаяся производством рюкзаков и сумок из старых покрышек. На своем сайте они рассказывают и показывают как к этому пришли и что из этого получается.

Из старых камер получаются не только сумки и рюкзаки, но и еще и кошельки и несессеры. Еще один пример грамотной переработки материалов от австралийцев.

Надеемся, нам удалось вдохновить вас и в следующий раз при покупке подарка другу или выбору мебели для дома вы задумаетесь о том, что это можно сделать и своими руками из ненужных частей велосипеда.

Главное в этом деле — немного сноровки и чувство вкуса: на лебедей из автомобильных покрышек во дворах мы уже насмотрелись:)

Одной из проблем педального привода велосипеда была и пока остается необходимость изменения крутящего момента на ведущее колесо в зависимости от дорожных условий. И надо сказать, что конструкторы ее решают, но по-разному. Ими созданы даже планетарные приводные втулки, однако они сложны, а значит, и не дешевы. Поэтому чаще всего на заднем колесе устанавливают многоступенчатую передачу с несколькими звездочками и механизмы переброски и компенсации длины цепи. Это наиболее отработанный и недорогой вариант. Но количества звездочек (обычно три, иногда четыре) иногда не хватает. Тогда для увеличения числа «скоростей» ведущую звездочку тоже делают двух- и даже трехступенчатой.

Суть такого устройства в том, что ведущая звездочка разрезается на четыре сектора, которые посредством многоступенчатого кулачка одновременно симметрично раздвигаются во все стороны (или сдвигаются обратно), меняя передаточное отношение привода. Но проблема здесь в том, что секторы охватывает не ремень, а цепь, и как их раздвинуть? Тогда с зубьями оставляем только два противоположных сектора для обеспечения передачи крутящего момента, а у другой пары секторов зубья срезаем — они будут служить только для опоры и направления цепи. Теперь, когда один из секторов с зубьями выйдет из зацепления, ручным разворотом кулачка раздвигаем (сдвигаем) секторы, изменяя крутящий момент. Но практически можно обойтись и без гладких опорных секторов. Тогда цепь будет охватывать «квазиэллиптический» контур. Таким образом, здесь реализуется еще и идея эллиптической звездочки, как известно, значительно повышающей КПД привода.

Установить же такую двухсекторную звездочку можно на любой велосипед вместо штатной, снабдив цепной привод простым пружинно-рычажным компенсатором вблизи ведомой звездочки.

Итак, конструкция устройства. Сначала отметим, что все его детали — стальные, а плоские выполнены из 3-мм листа.

К внутренней части кареточной головки штатного правого шатуна приварен направляющий диск диаметром 260 мм. В диск симметрично на расстояние 65 мм от центра жестко вмонтированы (приварены) две оси, на каждой из которых предварительно с подкладной дистанционной шайбой (толщиной чуть больше кулачка) свободно надет рычаг. К каждому рычагу через шайбы двумя винтами прикручен девятизубый сектор, вырезанный из стандартной 28-зубой ведущей звездочки детского велосипеда. Винты, расположенные ближе к осям, на концах имеют проточки (штыри), которые входят в контакт с уступами двухлепесткового многоступенчатого кулачка, свободно надетого на кареточный вал. Для поворота кулачка к его последним выступам приварены рукоятки. Винты со штырями обоих рычагов (а значит, и зубчатые секторы) стянуты между собой нормально сжатой цилиндрической пружиной. Глубина уступов кулачка в процессе предварительной сборки и наладки корректируется напильником с таким расчетом, чтобы первые зубья секторов свободно входили в звенья цепи. С этой же целью (чтобы цепь вдруг не соскочила, не попав на первый зуб) к нему приварены усики — направляющие. Чтобы при максимальном раскрытии секторов усики не цеплялись за раму велосипеда, их не следует делать широкими. В крайнем случае можно немного молотком подправить раму.

Для переключения передач надо прежде всего расположить шатун так, чтобы один из секторов вышел из зацепления с цепью. Нагнувшись, велосипедист правой рукой разворачивает рукояткой многоступенчатый двухлепестковый кулачок на один или несколько уступов, увеличивая (или уменьшая) тем самым передаваемый приводом крутящий момент.

Поскольку общая разность звеньев цепи при максимальной раздвижке зубчатых секторов и при минимальной сдвижке составляет 16 штук, то в приводе тоже необходим пружинно-роликовый компенсатор изменения длины цепи. Компенсатор состоит из жестко закрепленного на задней вилке рамы кронштейна и шарнирно (на оси) подвешенного на нем поворотного рычага. На концах рычага на своих осях установлены два ролика из шарикоподшипников 201, «обжатых» шайбами для направления цепи. Один конец рычага соединен с рамой пружинной растяжкой.

Воспользоваться здесь, конечно, лучше ручными тормозами, но можно и ножным. Для этого на заднюю вилку рамы следует установить дополнительно ложеуловитель, сделанный из жести, который предотвратит попадание провисшей части цепи между колесом и рамой. Рычаг компенсатора при этом упрется в перо вилки и вернется на место после окончания торможения под действием пружины.

Для обеспечения работы устройства необходимо хорошо смазать все контактирующие поверхности и звенья.

Многоскоростная ведущая звездочка:
1 — правый шатун; 2 — направляющий диск; 3 — двухлепестковый кулачок; 4 рукоятка разворота кулачка (проволока 04, 2 шт.); 5 — цепь; 6 — нормально сжатая пружина; 7 — зубчатый сектор (от ведущей 28-зубой звездочки детского велосипеда, 2 шт.); 8 — рычаг (2 шт.); 9 — палец крепления рычага к диску (2 шт.); 10 — кареточный вал; 11 — винт крепления сектора к рычагу (2 шт.); 12 — винт крепления сектора к рычагу со штырем (2 шт.); 13 — дистанционная шайба (2 шт.)

Механизм компенсации изменения длины цепи:
1 — правый шатун; 2 — направляющий диск; 3 — рукоятка поворота двухлепесткового кулачка; 4 — цепь; 5 — правое перо задней вилки; 6 — ложеуловитель (жесть s0,5); 7 — пружина (от старого эспандера); 8 — кронштейн (Ст3, лист s3); 9 — поворотный рычаг (Ст3, лист s3); 10 — ограничительная шайба (4 шт.); 11 — приводная звездочка заднего колеса; 12 — ролик (подшипник 201, 2 шт.)

Как сделать самодельный блок звездочек для велосипеда . Дорожный велосипед прост и надежен. У него безотказный ножной тормоз, что немаловажно при движении по бездорожью, но нет переключения передач, как, например, у многоскоростных велосипедов типа «Турист», так необходимых при езде по пересеченной (с холмами и оврагами) местности.

Однако «Турист» имеет только ручной тормоз, на мой взгляд, не обладающий ни плавностью, ни надежностью, ни износостойкостью, да и стоит он гораздо дороже. А нельзя ли объединить достоинства обоих типов велосипедов? Оказывается, если подумать, то частично можно, установив на дорожном вместо штатной ведомой звездочки блок из трех жестко скрепленных (сваренных) через дистанционные проволочные кольца соосных звездочек.

Первая (малая) звездочка , имеющая 18 зубьев, штатная. Она закаленная, поэтому ее для последующей сварки в блок надо отпустить, то есть разогреть на огне (в костре или над газовой горелкой) до красного цвета и охладить на воздухе. Вторая и третья звездочки, соответственно с числом зубьев 24 и 28, самодельные. Они изготовлены из листовой стали толщиной 2,3 мм по следующей технологии. На небольшом листе ватмана циркулем проводится окружность (для второй звездочки диаметром 97 мм).

Затем ватман укладывается на мягкий картон (или несколько слоев газет). На листе размещается часть велосипедной цепи (24 звена) так, чтобы центры осей ее звеньев расположились приблизительно на начерченной окружности, а расстояние между осями первого и последнего звена было равным шагу цепи- 12,7 мм.

Эта часть цепи аккуратно накрывается кусочком фанерного листа и через него рукой прижимается к ватману. На бумаге останутся отпечатки осей. Затем на стальной лист наклеивается этот оттиск и через него на металле, по середине отпечатанных кружочков от осей, накерниваются центры и сверлятся 24 отверстия диаметром 8,5 мм.

Далее из стального листа зубилом или ножовкой вырезается заготовка звездочки. Остается лишь по шаблону разметить, аккуратно обточить на наждаке и напильником каждый ее зуб, а также сделать центральное отверстие диаметром 51 мм. Таким же способом изготовлена и третья звездочка, только диаметр окружности на ватмане равнялся 112 мм и на нее были уложены 28 звеньев цепи. На место этой звездочки можно установить и готовую от старого детского велосипеда — она имеет такое же количество зубьев с тем же шагом. Только перед сваркой ее тоже нужно отпустить.

Две кольцевые дистанционные вставки с внутренним диаметром 52 мм согнуты из 6-мм стальной проволоки. Прежде чем соединить звездочки в единый блок, для удобства и надежности сварки их с кольцами в самодельных звездочках просверлено несколько технологических отверстий диаметром 12 мм. После этого, обеспечив соосность звездочек для предотвращения биения зубчатых венцов, кольца и звездочки последовательно приварены друг к другу точками, равномерно распределенными по окружности.

Изготовленный блок звездочек посажен на наружную часть ведущего конуса задней втулки велосипеда и штатная (меньшая) звездочка приварена к нему по кругу надежным сплошным швом. Можно было бы просто зафиксировать блок «родным» пружинным кольцом, как обычно, но нет гарантии, что термически отпущенные шлицы малой звездочки выдержат увеличившиеся нагрузки. Для сварочных работ ведущий конус освобожден от подшипника и роликов и термически отпущен аналогично звездочке . Повторную закалку детали, как показала эксплуатация, можно не делать.

Длины оси хватает, чтобы закрепить ведущее колесо с блоком звездочек в задней вилке велосипеда. А вот простой и надежный самодельный механизм переключения скоростей я, как ни старался, сконструировать не смог. Поэтому установил на своем дорожнике стандартный механизм от старого велосипеда «Турист», жестко закрепив его болтом М10 прямо в отверстии рамы.

Рычажок переключения передач расположил под сиденьем. Тем же, у кого нет такого переключателя скоростей, советую заготовить два отрезка цепи с замками на обоих концах: первый — с пятью звеньями, второй — с девятью. Тогда перед очередной поездкой еще дома можно удлинить (или укоротить) цепь и поставить ее на нужную звездочку в зависимости от предполагаемого характера трассы, скорости движения и своей физической формы.

Например, если предстоит ехать налегке по шоссе, то выбираются меньшая звездочка и укороченная цепь (без вставок). Когда же надо преодолевать путь по проселочной дороге, да еще с грузом, в цепь вставляется длинный отрезок — для большей звездочки.

Блок звездочек на ведущем конусе задней втулки дорожного велосипеда: 1 — малая звездочка (z = 18, t = 12,7, от дорожного велосипеда); 2 — промежуточная звездочка (z = 24, сталь, лист s2,3); 3 — большая звездочка (z = 28, сталь, лист s2,3); 4 — кольцевые дистанционные вставки (сталь, проволока диаметром 6); 5 — ведущий конус втулки; 6,12 — пыльники; 7 — наконечник задней вилки велосипеда; 8 — ось; 9 — гайка; 10 — шайбы; 11 — неподвижный конус; 13 — корпус втулки; 14 — чашка; 15 — ведущий ролик; 16 — подшипники

Изготовление оттиска: 1 — приводная цепь; 2 — лист ватмана

Сварка дистанционных вставок со звездочкой через технологические отверстия: 1 — звездочка; 2 — дистанционная вставка

Источники:

http://velobajo.ru/bez-rubriki/perednyaya-zvezda-velosipeda.html
https://dnipro.bike/tipy-sistem/
https://velomania.su/velosiped/kak-snyat-perednyuyu-zvezdochku-na-velosipede.html
https://hasortewondo.ru/iz-kakoi-stali-delayut-zvezdochki-dlya-velosipeda-na-odnoi/