Педали для велосипеда ссср - Все о велосипедах

Этот материал для тех, кто ещё не знает, что педали у велосипеда бывают разные. Разберёмся вместе, что такое контактные педали, каковы их плюсы и минусы, как выбрать правильные контактные педали и как ими пользоваться.

Что такое контактные педали и зачем они нужны

Контактные педали – это то, что делает велосипедиста и велосипед одним целым: каждый велоботинок через специальный шип на подошве крепится к педали. Такая цельная конструкция позволяет эффективнее распределять усилия, вкладываемые в оборот педали.

Особенно это важно тем, кто хочет передвигаться на велосипеде ещё быстрее, ведь с контактами получится воздействовать на педаль во всех её положениях (при условии владения техникой кругового педалирования).

Всё просто: прилагаемая мощность больше – скорость выше.

Выстёгивание в первый раз может создать проблемы и беспокойство у пользователя. Для того, чтобы освободить ногу из педали, достаточно повернуть пятку во внешнюю сторону. Не нужно бояться, как же успеть выстегнуться при падении, потому что движение ноги в сторону является рефлекторным в аварийных ситуациях.

Плюсы и минусы контактных педалей

Когда вы используете контактные педали на велосипеде, вы получаете:

меньшую нагрузку на коленный сустав, поскольку она распределяется более равномерно;

безопасность, что особенно заметно на трясучих, каменистых трассах: нога зафиксирована и не соскальзывает при педалировании;
повышенную эффективность за счёт воздействия ноги на педаль полностью по кругу;

лёгкость каденса. Если вы участвуете в гонках, у вас наверняка есть тренировки по развитию каденции. Тренироваться с более высокой частотой вращения педалей намного легче, когда ноги закреплены на них.

Минусы у контактных педалей тоже есть:

Тренировочные планы к марафону и полумарафону. Скачайте и начните подготовку сегодня.

цена. Они дороже плоских педалей («топталок», как говорят в велосреде). К тому же, для них нужна специальная обувь, на подошву которой крепится шип, то есть вас ждёт не одна покупка, а сразу две;

отсутствие защиты от грунта и снега: встегнуться шипами в педаль не получится, если вы до этого прошлись по снегу или липкой грязи, поскольку отверстия в шипах легко забьются. Вычистить же их не всегда можно легко и быстро;

травмоопасность из-за неправильной установки шипа;

страх упасть. Чтобы его побороть, нужно научиться совершать движения ногами в определённом диапазоне перед выстёгиванием. Впрочем, со временем это станет естественным движением.

Учимся правильно выстёгиваться из контактных педалей

Какие бывают контактные педали

Велосипедные педали делятся на так называемые «топталки», педали-туклипсы и контактные.

С «топталками» всё ясно: это те самые педали с широкой поверхностью, на которую ставится нога. Они называются так потому, что педалирование осуществляется через надавливание ногой на педаль, находящуюся в переднем положении.

Когда она находится в нижнем и заднем положении, велосипедист не может вкладывать силу в процесс, так что эффективность такого «топания» то одной, то другой ногой очень низка.

На ступеньку выше «топталок» находятся туклипсы – предок современных контактов. В туклипсах нога зафиксирована в стремени, и велосипедист получает возможность подтягивать педаль снизу вверх, увеличивая эффективность педалирования.

Впрочем, это самые небезопасные и неудобные педали, в смысле попадания ноги в туклипсы и выстёгивания из них.

Виды контактных педалей

Маунтинбайк-контакты с платформой и без

Контактные педали с платформой будут очень удобны для даунхилла и городского катания. Благодаря платформе, такие контакты можно иногда совмещать и с обычной обувью без шипа.

МТБ-контакты без платформы выглядят очень маленькими, и именно они вызывают удивление далёких от велосипеда людей. С такой педалью лишний раз в обычной обуви кататься не захочется, ведь площадь контакта педали с ногой слишком мала. Впрочем, шип и обувь для МТБ делают такими, что обычной ходьбе они не мешают, ведь маленький и плоский шип, утопленный в подошве велотуфель, не выступает вперёд.

Кроме того, бывает и разная обувь под МТБ-контакты. У одной подошва жёсткая для извлечения максимума от надавливания на педаль, а у другой эластичная для возможности с комфортом не только ездить, но и ходить, например, в походах.

Ещё одно удобство в таких педалях – двухсторонняя возможность встёгивания, то есть не нужно поворачивать педаль определённой стороной, прежде чем встегнуться.

Шоссейные контактные педали

В шоссейных педалях такого преимущества нет. Данный тип контактов обычно не ищет компромиссов и служит только скорости вашего передвижения по шоссе.

Тут и жёсткая фиксация ноги, и неудобная для пешего передвижения обувь с заметно выступающим вперёд шипом, и одностороннее встёгивание во имя небольшого веса конструкции.

Если МТБ-шип долговечен, то шоссейный постепенно стирается при ходьбе.

Важно упомянуть, что на свой велосипед вы вольны поставить любой тип педалей. Можете, если вам так удобно, прикрутить шоссейные контакты к горному велосипеду, а МТБ-педали – к шоссейнику.

Стандарты креплений и шипы у контактных педалей

На рынке есть несколько компаний, производящих педали и шипы. Самые популярные:

Shimano
Look
Time
Crank Brothers
Speedplay

Аббревиатуры SPD и SPD-SL – это названия стандартов креплений.

Бренд Shimano уверенно держит первое место по количеству пользователей

SPD-контакты (Shimano Pedaling Dynamics) выпускает известная фирма Shimano. Крепления SPD бывают двух направлений:

SPD – контакты для маунтинбайка;
SPD-SL – контакты для шоссейной обуви.

Look Keo – у этого производителя наиболее популярен стандарт для шоссе. Фактически именно Look впервые популяризировал контакты в 80-х годах. Не все знают, но Look выпускает модели и с механизмом SPD.

Time – МТБ и шоссе. У Time большая площадь давления на педаль, то есть и вес педали большой.

Crank Brothers – минималистичный и бесшумный при встёгивании аналог SPD. Выпускается только для горных байков, а потому продуман так, чтобы меньше забиваться грязью и снегом.

Speedplay – самый дорогой стандарт педалей для шоссе. Speedplay обладает отличной от других педалей конструкцией: тут шип не в подошве туфель, а вместо самой педали. То, что похоже на педаль, наоборот, прикручивается к обуви. Такое решение позволило сделать встёгивание двухсторонним.

Как же отличить крепления для шоссе и МТБ? Количество отверстий в подошве для крепления шипа подскажет, для каких педалей предназначена обувь.

Три отверстия, образующие треугольник, – обувь для шоссейных педалей. Два продолговатых, параллельных друг другу отверстия – для МТБ. В интернет-магазинах можно найти обувь с пятью отверстиями – это универсальные велотуфли, к которым крепятся любые шипы для любого типа педалей.

Как выбрать контактные педали

Выбирая тип контактов, сначала подумайте о формате катания, который вы предпочитаете. Это будет шоссе или бездорожье? Вам нужна мощность или лёгкость и манёвренность? Насколько сложны трассы, по которым вы будете ездить?

Возможно, решающим фактором для выбора станет стиль вашей экипировки. Тогда выбирайте обувь, которая вам нравится. Если выбор пал на шоссейные велотуфли, однозначно нужны педали под 3-болтовое крепление.

А если собираетесь наравне с катанием много ходить, нужны велотуфли с утопленными шипами, а значит и педаль МТБ.

Допустим, вы остановили выбор на 2-болтовом МТБ-креплении. Какому производителю отдать предпочтение? При выборе подходящей педали для горного велосипеда основными соображениями, как правило, будут вес, степень сцепления, грязеотталкивающие свойства и то, какой угол поворота ступни они предлагают.

Педали, которые быстро забиваются грязью, мешают быстро встёгиваться и выстёгиваться, не подойдут, если вы гонщик кросс-кантри. Для гонок по сложным трассам, требующим периодического спешивания, мы рекомендуем Crank Brothers.

Для городских поездок или велопохода по бездорожью отлично сгодятся МТБ-контакты с платформой. Внешне они похожи на «топталки», но посреди платформы можно разглядеть знакомую контактную конструкцию.

МТБ-контакты с платформой

При выборе производителя руководствуйтесь личными предпочтениями, но учитывайте доступность деталей при поломке. Так, в нашей стране не получили распространение педали от Time, что означает невозможность оперативного ремонта в ближайшей мастерской при отсутствии компонентов.

Как установить контактные педали и шипы

Перед установкой педалей в отверстие в шатуне убедитесь, что в ресивере на шатуне, где входит болт от педали, нет песка. Смажьте резьбу, чтобы при надобности вы смогли открутить педаль.

После этого проденьте педали в отверстие в шатуне, следя за тем, чтобы не произошла перекрёстная резьба, которая приведёт к искривлению и повреждению педали и шатуна.

После того, как вы вручную затянули педали, можно использовать гаечный ключ, чтобы затянуть их ещё немного, но обычно нет необходимости сильно прикручивать. Вашего собственного нажатия ногой на педаль хватит, чтобы затянуть её в достаточной степени.

Установка шипа на обувь потребует определения, где именно его разместить. Все системы креплений обеспечивают широкий диапазон размещения шипа вверх/вниз и меньший диапазон вправо/влево. Регулировка расположения шипов зависит от личных предпочтений, комфорта и биомеханики.

Идеально было бы обратиться к специалисту по настройке посадки, поскольку неправильное размещение шипов может привести к дискомфорту или травмам.

При установке обязательно смажьте болты, которые крепят шип к обуви, чтобы предотвратить ржавчину. Как только вы найдёте правильное размещение шипа, перманентным маркером сделайте отметки, чтобы всегда устанавливать шип в одном и том же месте.

Шипы изнашиваются быстрее, чем педали, и менять их приходится чаще.

Готовим контактные педали к поездке

Правила кругового педалирования

За исключением, пожалуй, даунхилла, крутить педали – это ключевой момент в езде на велосипеде. Как же добиться большей эффективности от этого процесса? Тренировать круговое педалирование!

Благодаря контактам, можно воздействовать на педаль не только по направлению вниз. Когда усилие прилагается по всей окружности, это и есть круговое педалирование или по-другому spinning.

Большинство велосипедистов-любителей не владеют этой техникой, но если обучиться ей, это принесёт свои плоды на гонках, поскольку spinning делает возможным включать больше мышечных групп в работу.

1. Вращайте педали, а не давите на них

Сконцентрируйтесь на том, чтобы ваши ноги плавно описывали окружности вокруг оси каретки. Вам придётся не только прилагать усилие вниз, но и тянуть педаль вверх, проталкивать её вперёд в самой верхней точке, носком давить вниз и, наконец, вытягивать, когда она окажется в самом нижнем положении.

Тренировать этот навык просто, особенно на станке в помещении. Достаточно попеременно крутить одной ногой. Таким образом получится обнаружить мёртвые зоны, то есть места, где вращение становится прерывистым.

С помощью тренировок можно добиться такого уровня, когда педалирование одной ногой станет равномерным.

2. Подберите правильную передачу для оптимального каденса

О том, какой каденс считать правильным, идут споры, но золотая середина, к счастью, есть: 90 оборотов в минуту. Продвинутые и элитные велосипедисты крутят педали от 80 до 100 об/мин. Такая скорость позволяет избежать мышечной усталости ног и сберечь коленный сустав.

3. Следите не только за ногами

При правильном педалировании вы не должны подпрыгивать в седле и раскачивать корпус. Когда вы помогаете себе верхней частью тела, это свидетельствует о том, что каденс и передача выбраны неправильно. Ваше тело должно быть расслабленным.

Разбираем основные принципы кругового педалирования

Можно ли ездить на контактных педалях в городе

Учитывая, что МТБ-педали дарят большой выбор обуви, среди которых мягкие велотуфли с невыступающим шипом, похожие внешне на обычные кроссовки, катание по повседневным делам в городе на контактах не создаст неудобств.

Доведя до автоматизма процесс встёгивания и выстёгивания, вы будете уверенно чувствовать себя в потоке машин и на светофорах. У каждого райдера с «топталками» есть своя страшная история проскальзывания педали, а с контактами на трассе, полной машин, таких историй не будет.

С другой стороны, контактные педали точно не нужны, если вы катаетесь считанные разы в год. В этом случае нет смысла тратить деньги на педали и велотуфли.

Сколько стоят контактные педали

Контактные педали, разумеется, дороже обычных «топталок»: диапазон цен на контакты варьируется от 1,8 до 34 тысяч рублей.

Естественно, дорогие педали будут иметь меньший вес за счёт использования более продвинутых материалов и технологий. В то же время они будут прочнее. Часто любительский велоспорт – это эстетика, следовательно, у дорогих педалей будет продуманный и радующий глаз дизайн.

Доступные массовому потребителю педали изготавливает фирма Shimano, а вот самые дорогие контакты у Crank Brothers.

Всё сказанное о контактных педалях не является руководством к покупке этого элемента, если вам нравится кататься на обычных педалях. Ведь велосипед должен дарить в первую очередь удовольствие!

Лучшие велосипеды времен СССР: Кама, Урал, Салют, Школьник, Орленок, Десна, Аист, Сура и другие

Особенности и преимущества

Велосипеды СССР: Урал, Салют, Школьник, Орленок, Десна, Аист, Сура, Кама мало чем отличаются от современных:

Рама выполнялась в трех разных видах: верхняя выпуклая или прямая, либо нижняя, расположенная под углом.
Практически все модели оснащались багажником.
Чтобы замедлить ход, нужно было прокрутить педали в обратную сторону.
Подножки были редкостью.

Нижняя рама встречалась только в женских и подростковых моделях. На них было удобнее садиться.

Велосипеды советского производства по сравнению с современными имели некоторые преимущества. Они были надежнее, изготавливались из качественного металла, служили десятки лет. При этом отличались легким ходом и развивали хорошую скорость. Многие из них сегодня стали настоящей легендой.

Основные разновидности

В СССР выпускались велосипеды для детей и взрослых, дорожные и гоночные. Были даже складные модели.

Детские

Среди всех советских велосипедов выделяются детские модели. Они и сегодня популярны, а некоторые даже до сих пор производят:

Самый распространенный в СССР подростковый велосипед — Школьник. Предназначался для детей от 10 до 12 лет. Но ребята катались на нем вплоть до 16 лет. Имел открытую раму, высокий руль (неудобный для низкого ребенка). Колеса 20 дюймов, тормоз ножной, барабанного типа. Вес 9 килограмм. Производили его с 1956 года по 1993 год.
Бабочка — предназначался для детей от 4 до 7 лет. Имел 2 колеса, раму открытого типа, пластмассовое сиденье и руль, которые регулировались по высоте. Комплектация: небольшой багажник, громкий звонок. Главное достоинство — дутые колеса (12 дюймов) из качественной резины, которые обеспечивали плавный и мягкий ход.
Дружок — велосипед с 2 большими и 2 маленькими колесами (их при желании можно было снять). Рассчитан на детей 3–5 лет. Сиденье мягкое, регулируется по высоте. Рама складная. Цепь скрыта за металлической планкой. Тормоза ручные, задние. На левой части руля находится звонок-пищалка. Педали сделаны из пластика, прорезинены. Есть багажник. Колеса (14 дюймов); шины из сплошной резины; тормоз задний, клещевого типа.
Малыш — трехколесная модель для маленьких детей (от года до трех). Выпускается с 1962 года по настоящее время. Рама сварная, руль с рукоятками из пластмассы, сиденье жесткое, диаметр колеса 35 см.
Кросс — спортивно-игровой велосипед, для детей 7–11 лет. Рама и руль сделаны из стали, 2 колеса (20 дюймов) с пневматическими покрышками. Выпускалось 2 модели: одна с задним ножным тормозом, другая — с передним ручным, клещевого типа.
Мишка — двухколесная модель для детей 5–7 лет. Рама трубчатая, с высоким подъемом, сиденье мягкое, регулируется по высоте, колеса (12 дюймов) с пневматическими шинами, тормоз ножной задний, барабанного типа.
Ветерок — велосипед-трансформер. Мог быть как двух, так и трехколесный. Предназначался для детей 3–7 лет. Выпускался с 1950 года. Руль у модели регулировался по высоте, колеса (24 дюйма) с покрышками из качественной резины. Тормоз задний ножной.

Сейчас старый велосипед Ветерок можно приобрести только на аукционах либо досках объявлений в интернете. Стоимость зависит от состояния: от 5 до 30 000 рублей.

Школьник Бабочка Дружок Малыш Кросс Мишка Ветерок

Дорожные синглспиды

Дорожные велосипеды пользовались в СССР популярностью. Это были простые конструкции, созданные для катания по ровным поверхностям: грунтовым или асфальтированным.

Велосипеды Орленок и Ласточка. Прогулочные модели, для детей от 7 лет и старше. Создавались по довоенным немецким образцам с 1949 года вплоть до 1993 года. У Ласточки рама открытого типа, у Орленка — закрытая. Колеса 24 дюйма, тормоз задний ножной. В комплекте металлические крылья, звонок, насос и даже инструменты для ремонта.
Велосипеды Урал. Считаются одним из символов эпохи СССР. Предназначались для мужчин. Выпуск начался в 1965 году. Пользователи полюбили Урал за прочность, надежность. Характеристики: рама закрытого типа; колеса 28 дюймов. Изготавливался из стали. Вес 16 килограмм. Только сиденье и наконечники на рукоятках руля были сделаны из пластмассы. На переднем колесе располагался ручной тормоз, клещевого типа; на заднем — ножной. В комплекте были крылья из стали, трубчатый багажник и сумка, крепящаяся под раму, с набором инструментов для ремонта.
Серия велосипедов Украина. Первая модель выпущена в 1926 году. Стандартные характеристики: рама закрытого типа, колеса 28 дюймов, передний тормоз — ручной, задний — ножной.
Велосипеды Минск. Предназначались для прогулок по дорогам с любым покрытием, кроме бездорожья. Производились с 1956 по 1986 год. Характеристики: рама закрытого типа, колеса 28 дюймов, тормоз задний, ножной.
Велосипеды Сура. Предназначались для прогулок по ровному покрытию. Производились с 1978 года и вплоть до развала СССР. Характеристики: стальная рама закрытого типа, тормоз ножной задний, колеса 28 дюймов.
Дорожный велосипед Уралец. Предназначался для детей от 10 лет и старше, преимущественно для мальчиков. Подходил для активных прогулок по грунтовым, асфальтированным дорогам. Характеристики: стальная рама, колеса 24 дюйма, ножной задний тормоз.

Некоторые модели Урал дополнительно комплектовались насосом, подножкой, аптечкой и даже фарой с генератором электричества.

Орленок Ласточка Урал Украина Минск Сура Уралец

Гоночные для дорог и шоссе

Советский велосипед — это уже часть истории. В те времена, помимо дорожных и детских, выпускались гоночные, спортивные модели, используемые на соревнованиях всех уровней:

Название велосипеда Москва 80 до сих пор известно многим. Эта модель считается одной из лучших в Стране Советов. Сконструирована специально для использования на соревнованиях мирового уровня. Впоследствии производилась по индивидуальным заказам известных гонщиков. Характеристики: рама из лимитированной стали, спортивный руль с удлиненным выносом, многоскоростной механизм, ручные тормоза, диаметр колеса 28 дюймов. При этом небольшой вес — чуть больше 8 килограмм.
Профессионально-спортивный велосипед Тахион, производства Харьковского велозавода, выпускался с 1979 по 1992 год. За это время было изготовлено более 400 экземпляров. Предназначался для участия в гонках, причем как шоссейных, так и трековых. Характеристики: рама из стальных труб, размер колеса 28 дюймов, 6 скоростей, ручные тормоза, вес 9 килограмм.
Велосипед Спутник считается туристическим вариантом. Производитель — Харьковский велозавод. Выпускался с 1961 по 1983 год. Характеристики: рама из стали, колеса 28 дюймов со стальными ободами, ручные тормоза. В зависимости от модели менялось количество скоростей: 3, 4, 8.
Велосипед Турист предназначался для езды по асфальтированным дорогам. Базовые характеристики: стальная рама закрытого типа, ручные тормоза, колеса 28 дюймов. Выпускались модели с 1 скоростью и с 3.

Советскими велосипедами пользовались не только граждане СССР. Они поставлялись более чем в 30 стран.

Москва 80 Тахион Спутник Турист

Складные велосипеды

Складной велосипед в СССР считался самым дорогим, элитным вариантом. Людей привлекало то, что такие модели можно хранить в квартире. Да и подходили они как взрослым, так и детям:

Велосипед Аист предназначался для прогулок по ровным поверхностям (асфальт, грунт). Отличался размеренностью хода. Рама была складная, с механическим фиксатором для сложенного положения. Колеса 20 дюймов, задний ножной тормоз. В комплекте у школьного варианта: багажник, сумка с инструментами, светоотражающие элементы.
Велосипед Кама — самый популярный в истории СССР. Подходил для пользования взрослыми и подростками, для прогулок в городе и на природе, для легких туристических путешествий. Рама стальная, колеса 20 дюймов, задний ножной тормоз. В базовом комплекте были: крылья из металла, багажник, насос.
Велосипед Салют: камера 24 дюйма, рама открытого типа, система складывания с литым замком, комбинированные тормоза. Не пользовался спросом из-за своих габаритов — он был громоздким даже в сложенном виде.
Велосипед Десна: подходил для неспешных прогулок по ровному покрытию. В сложенном виде легко перевозился в общественном транспорте. Рама открытого типа, облегченная; колеса 20 дюймов; сиденье с пружинным каркасом. В комплекте багажник, сумка с инструментами, светоотражающие элементы, насос.
Велосипед Эврика: рама открытого типа, мопедный руль, колеса 20 дюймов, ножной задний тормоз, сиденье с пружинным каркасом.

Отдельно нужно сказать о велосипеде Тиса. Его выпускал Львовский велозавод наряду с мотоциклами. Это отразилось на внешнем виде: мотоциклетная передняя вилка делала устройство внушительным, громоздким. Ездили на нем не только подростки, но и взрослые.

Сейчас многие люди с ностальгией вспоминают СССР и все его атрибуты. В частности, велосипеды. Удобные, прочные, простые в ремонте, они не доставляли хозяевам особых хлопот и долго служили.

Аист Кама Салют Десна Эврика Тиса

Видео

На каких велосипедах ездили взрослые и дети в СССР

Техника

Если сейчас от разнообразия марок и видов исполнения велосипедов рябит в глазах, то в советское время все было не так. Основная масса советских велосипедистов пользовались обычными односкоростными моделями дорожных велосипедов. Среди взрослых самыми популярными были: “Урал”, “Минск”, “Украина” и “Десна”. У детей были: “Орленок”, “Школьник”. Среди складных моделей выделялись “Салют” и “Аист”.

Взрослые велосипеды с 28” колесами

Интересно, что, за почти полувековую послевоенную историю конструкция советских дорожных велосипедов практически не изменилась.

Менялась форма руля, манера исполнения сидений, форма колесного обода, но, в общем, это был все тот же советский дорожный велосипед. Даже запчасти были взаимозаменяемыми. Поэтому, часто можно было увидеть старые модели с какими-то новыми “вставками”.

Велосипед из СССР

Чаще всего это были новые колеса или крылья. Менялись также педали или седло. Происходило это не так часто, ведь качество исполнения советских двухколесных машин было на очень высоком уровне. Правда, ближе к 80-м, стали изготавливать крылья из более тонкого и непрочного материала, хуже стали педали.

По мнению многих велосипедистов, самым комфортным для езды был велосипед производства Минского мотовелосипедного завода. В плане надежности в эксплуатации лучшим считался “Урал”. А вот велосипеды производства ХВЗ, которые до 70-х годов считались одними из лучших, в последующие годы сильно сдали в плане качества изготовления и стали менее популярными у любителей “крутить педали”. Это было тем более удивительно, ведь по цене они были на 10-15 рублей дороже белорусских.

Из компоновки можно было отметить, что все они были довольно похожими внешне. Тонкая рама, пара полноценных крыльев, обязательный багажник и вес в районе 15 кг. Велосипеды с колесами размером 28” были самыми распространенными, можно сказать, что их количество было гораздо большим, чем дамские и складные (20”, 24” и 26”) вместе взятые. Большой размер колес позволял комфортно чувствовать себя в любых погодных условиях, при разных дорожных покрытиях и при езде на расстояние в несколько километров. Проблемы начинались только при затяжных подъемах. Здесь была бы очень кстати функция переключения передач (что такое редуктор с планетарным переключением передач у дорожных велосипедов в нашей стране никто даже и не знал). В таких случаях велосипедист спешивался и шел, наслаждаясь окружающим пейзажем.

Велосипед «Урал»

При движении по ровной дороге средняя скорость движения, обычно, составляла 20 км/ч. Некоторые разгонялись до 25-30 км/ч, но такую скорость поддерживать долгое время было невозможно (да, и спидометров на велосипедах в то время не было). Другое дело — ехать с горки! Это было мечтой каждого велосипедиста, так же, как и езда по ветру.

Все тормозные системы были ножной барабанной конструкции (движение педалей назад), что было очень удобно и интуитивно понятно. Проблемы начинались в тот момент, когда спадала цепь, на которой и была поставлена вся конструкция. Было много случаев, когда при спуске с горы, спавшая цепь приводила к серьезным травмам велосипедиста и даже смертельным исходам. Также отличались по количеству зубьев задние звездочки (обычно, 17 или 19), что при большем числе давало возможность более легкого хода. А вот в “Минске” устанавливалась передняя звездочка с 46 зубьями вместо привычных 48. Если к этому добавить улучшенную конструкцию каретки, то становится понятным, почему эти велосипеды считались лучшими в ходу.

Такие аксессуары, как спидометры, зеркала и подножки не входили в заводскую комплектацию. Но, то что касается последних, их часто можно было приобрести отдельно и установить. Так “железный конь” приобретал более благородный вид, да и решалась проблема с парковкой в пустынном месте, где было не к чему прислонить свой транспорт.

Велосипеды для подрастающего поколения

Обычно, это были модели с размером колес от 20” до 24”, более низкой рамой, или скошенной, как у “дамки”. Это делалось из соображений безопасности, так как подростки, только постигающие азы вождения, чаще падали или теряли равновесие. Также из-за меньшего роста, непрямая посадка была для них более приемлемой.

Одним из самых популярных был “Школьник”, предназначенный для детей 10-13 лет, который начали выпускать еще в далеком 1956 году и перестали только с развалом Союза. Он имел 20-дюймовые колеса и открытую раму, хороший запас регулировки руля и защитный щиток для цепи. Это было очень актуально для подростка, ведь штанина, попавшая в цепь могла вызвать состояние глубокого шока и привести к травмам. Весил он около 10 кг и считался очень надежным транспортным средством.

Детям постарше, обычно, покупали “Орленок” литовского производства, который имел оригинально изогнутую раму и 24-дюймовые колеса. Двухцветное исполнение седла, простая форма руля и качественная сборка делали его неизменным другом детей во время летних каникул.

Складные велосипеды

Особой категорией велосипедов были складные дорожные. Они компоновались колесами размером 20” (“Аист”) или 24” (“Салют”).

Велосипед «Аист», «Десна» складной

Их универсальность была в том, что на них могли ездить все, от мала до велика. Дети установив минимальный подъем седла и руля, начинали ездить на удобном (без рамы) велосипеде. По мере роста, и то, и другое можно было регулировать почти до бесконечности. Женский пол также любил этот транспорт из-за отсутствия рамы и удобства посадки-высадки. Некоторые мужчины предпочитали такой велосипед по причине его разборной конструкции. Без проблем его можно было сложить и отправить в багажник автомобиля или вагон электрички. Особенно, это относилось к имеющему совсем скромные размеры “Аисту”. Конечно, длительные поездки на таком транспорте были некомфортными и утомительными. Он был скорее предназначен для близкого подъезда.

“Аисты” начали выпускаться почти сразу после войны (в 1947 году), но, и сейчас еще в строю и пользуются заслуженным уважением и спросом.

А вот велосипеды марки “Салют” выпускаются и сейчас. Как и в те времена, кроме привычной складной модели, есть такая же с нескладной рамой и с большими колесами (26 или 28-дюймовыми). Особенностью этой модели был очень удобный, красиво изогнутый руль. Пользовался огромным спросом в селах и поселках.

Если на Украине и в Белоруссии больше любили эти марки складных велосипедов, то в России отдавали предпочтение “Каме”. Велосипед с яркой окраской был мечтой продвинутой молодежи. Не удивительно, что на эту марку одними из первых стали устанавливать зеркала, свет и различные аксессуары. Он был очень выносливым и с хорошей проходимостью на маленьких колесах.

Детские трехколесные велосипеды

Совсем маленьких детей учить езде даже на подростковом велосипеде было невозможно и, даже опасно. Поэтому, трехколесные велосипеды с прямым приводом на колесо были излюбленным транспортом всех детей Советского Союза.

Трехколесный велосипед из СССР

Несмотря на простую конструкцию, они были очень надежными и долговечными и часто передавались в семье от старшего к младшему, или к соседям. Ни руль, не седло здесь не регулировались, переднее, приводное, колесо было немного большего диаметра, была также задняя осевая балка рамы. На таком транспорте выросло не одно поколение советских детей, некоторые продолжали ездить на них даже когда вырастали (становясь на подножку сзади и отталкиваясь второй ногой от земли).

Спортивные и туристические модели

Выпуск был очень ограниченным, особенно, для моделей, предназначенных для профессионального спорта. Основные: “Турист”, “Спутник”, “Тахион” и “Москва-80”, выпущенный специально к московской олимпиаде.

Сразу стоит отметить, что если дорожные велосипеды, выпущенные на Харьковском велозаводе (ХВЗ) вызывали заслуженные нарекания, то спортивные модели украинского производства были всегда на высоте. Все завершилось тем, что выпуск специализированных спортивных велосипедов был полностью доверен этому заводу.

ХВЗ Старт Шоссе Москва 80

Лебединой песней стал, конечно же, “Москва-80”. Предназначенный для спортивных гонок, всего 8-ми килограммового веса в сочетании с неимоверной выносливостью — о таком “велике” любители такого вида транспорта могли только мечтать. Интересно, что и другой ряд моделей, выпущенных заводом к олимпиаде всегда считался наилучшим вариантом спортивного велосипеда. У многих такие марки стоят дома как реликвия, но, не меньшее количество продолжает ездить по нашим дорогам и почти сорок лет спустя, подтверждая качество изготовления.

Совсем другого качества был “Турист”, выпускавшийся на том же заводе. Отличавшийся внешне лишь обычным рулем (в отличии от загнутого “бараньего” у спортивной модели), в эксплуатации 4-скоростная модель вызывала лишь разочарования. Плохо выполненная система переключения передач часто подводила, невысокого качества были и другие комплектующие. Неудивительно, что несмотря на заметно большие объемы производства, таких моделей, в отличии от “олимпийских” уже не встретишь на наших дорогах. Он был гораздо ближе к дорожнику, компоновался обычными крыльями, багажником и подсумком для инструментов.

“Тахион” был специальным шоссейным велосипедом, который можно сравнить с современными гоночными. Из-за своей дороговизны (некоторые детали были импортного производства) он был незнаком большинству велолюбителей Союза. Был доступен только для элитных владельцев.

“Спутник” — был промежуточным вариантом между спортивной и туристической моделями. Имел изогнутый руль и хороший накат, позволяющий “выжать” из него до 35 км/ч. Седло при этом было обычного, дорожного типа. Был также недешевым по цене, но, имел расширенный комплект поставки: зеркало, насос и набор инструментов.

Особенностями таких моделей, в целом, была система переключения передач и отсутствие, по этой причине, барабанных тормозов. Тормозная система была ободного типа, как на переднем, так и на заднем колесе.

«Турист»

Многие из моделей советского периода до сих пор можно встретить на наших дорогах (причем, некоторые — еще в заводской компоновке). Нередко также встречаются объявления о продаже такой техники в интернете. Все это на практике подтверждает качество и популярность советских велосипедов. Для кого-то еще это — ностальгия по времени, “когда мы были молоды”.

Топ лучших велосипедных педалей в 2021 году

Однако в перечне узлов существуют так называемые расходники – узлы, которые отличаются сравнительно коротким сроком эксплуатации ввиду постоянной повышенной нагрузки. Один из таких узлов — это педали велосипеда. Следовательно, пользователю необходимо знать, как выбрать элемент для своего «коня» с расчетом достаточной прочности и невысокой стоимости. Ведь покупать новые педали каждый год — для некоторых людей непозволительная роскошь.

2.1 Wellgo B123
2.2 Wellgo B197
2.3 Wellgo LU-313
2.4 BBB Trail Ride
2.5 Wellgo B087
2.6 Wellgo LU-А52
2.7 Wellgo В223ВР
2.8 Exustar BMX
2.9 Shimano GR500
2.10 BBB CoolRide BPD-36
2.11 Wellgo MG-1
2.12 Shimano Deore XT M8040
2.13 Mavic Crossmax XL Pro
2.14 Shimano SAINT

На что обратить внимание при выборе

Для выбора узла, который прослужит максимально долго и не станет причиной значительных затрат необходимо придерживаться таких рекомендаций.

Корпус

Платформы или корпус педали делается из нескольких типов материала. Основными считаются следующие.

Полимерные составы

Для повседневного применения в спокойном режиме можно смело покупать устройство с композитной площадкой. Этого будет более чем достаточно для основных целей ездока.

Отличается изделие из полимера невысокой стоимостью и минимальным весом. Поэтому очень часто производители серийных велосипедов выпускают собственные модели именно на пластиковых «топталках». Также такой материал способен беречь подшипники. Упругая основа поглощает часть вибрации, что положительно сказывается на долговечности.

Многих смущает наличие полимера или композита, однако современные технологии могут обеспечить достаточное качество. К примеру, пластиковые педали велосипедов TREK при эксплуатации по назначению способны спокойно выдержать 4 – 5 сезонов активной езды, что немало.

Алюминий

Алюминиевые педали способны выдержать значительные нагрузки и перенести мощные удары, зацепы о бордюры, камни. Отличаются большим весом, высокой надежностью, что оправдано во время агрессивной или не аккуратной эксплуатации.

Однако есть и минусы – алюминий стоит гораздо дороже пластика и неспособен поглощать вибрации. Поэтому на дешевых моделях подшипникам приходится туго.

Практически главной деталью любых топталок является ось. Изготавливается часть из обычной или хромомолибденовой стали.

Первый тип используют на детских или подростковых моделях. Второй – может применяться даже на самых дорогих, профессиональных моделях.

Подшипники

Здесь все одновременно просто и сложно. Существует несколько комбинаций узла, о которых пойдет речь ниже.

Насыпные или обычные шарики

Насыпные подшипники используются, как правило, в самых дешевых изделиях, не приспособленных для агрессивных нагрузок. Они очень дешевые и простые в сборке, что делает технологию панацеей для самых простых моделей.

Промы

Промы или подшипники промышленного типа – это основная технология, применимая в педалях среднего и высокого ценового сегмента. Такие узлы отличаются высокой устойчивостью к ударам и механическим повреждениям.

Примечательно! Пластиковые платформы крайне редко комплектуются промышленными подшипниками ввиду неоправданности применения.

Втулки скольжения

Существует несколько разновидностей велосипедных педалей, где используются втулки скольжения. Такие устройства отличаются феноменальной прочностью и живучестью в экстремальных условиях эксплуатации.

Однако, ввиду конструктивных особенностей, очень часто такая технология становится гибридной, благодаря параллельному использованию втулок и промышленных подшипников.

Гибридные

Последний тип подшипников, который отличается отличной живучестью и феноменальной прочностью. Как правило, подобный тип используется в педалях, предназначенных для самых жестких дисциплин Freeride, DownHill.

Лучшие велосипедные педали в 2021 году

Далее в списке представлены самые популярные модели недорогих педалей, отобранных по мнениям экспертов.

Примерный ценник: 550 рублей.

Открывают рейтинг самые простые педали именитого производителя. Основное применение девайса распространяется на повседневное применение в городском режиме.

Широкая платформа отлита из полимерного состава достаточной прочности и упругости, что позволяет значительно минимизировать пагубное влияние вибрации на подшипники. Достаточный размер платформы дает возможность комфортно расположить ногу 43 – 46 размера. При этом на поверхности топталок имеются пластиковые шипы, надежно удерживающие обувь ездока.

В изделии установлены простые подшипники насыпного типа, что не дает возможности для агрессивной эксплуатации. Хромомолибденовая ось гарантирует достаточный запас для веса наездника до 120 кг.

Изделие позиционируется изготовителем – как удачное решение бюджетного класса для повседневной езды.

минимальный вес;
неплохая прочность;
срок эксплуатации по назначению 4 – 5 лет.

насыпные подшипники не рассчитаны на сильные удары;
очень скользкие при намокании.

Примерный ценник: 650 рублей.

Далее на очереди более высокая модификация прошлой модели.

Касательно основных показателей, здесь все также используется полимерный состав в качестве основы и хромомолибденовая сталь для оси.

Подшипники остались без изменений – обычные чашки с насыпными шариками.

Однако имеется несколько отличий, благодаря которым модель В197 поднимается выше собрата по ступеням рейтинга.

Первым качеством становится видоизмененная геометрия площадки. Фигурный корпус менее скользкий во время намокания и лучше цепляет подошвы обуви. Также решение поспособствовало меньшему износу шипов.

Вторым изменением стало наличие шестигранной проточки под шестигранный ключ № 6, что значительно облегчает процесс монтажа. Теперь не нужно для установки искать рожковый ключ на 15, можно установить все простым набором, имеющимся у каждого велосипедиста.

симпатичный дизайн;
надежная полимерная основа;
небольшой вес;
можно заменить стандартными шестигранниками;
низкий ценник.

не терпят сильных ударов;
не подходят для агрессивного использования.

Средний ценник: 1300 рублей

Самый простой представитель компании, выполненный в алюминиевом корпусе.

Педали обладают достаточной шириной и прочностью для начинающих экстремалов. Относительно демократичный ценник делает изделие крайне популярным для любителей активной езды.

Алюминиевые платформы способны перенести небольшие удары и случайные падения без значительного ущерба.

Добротный хромомолибденовый сердечник гарантирует оптимальную прочность при прыжках или жесткой тряске на ухабах. Также модель подходит для очень тучных людей весом за 120 кг.

Все плюсы омрачаются применением насыпного подшипника, который, к сожалению не способен долго переносить издевательства, и ломается спустя 1,5 – 2 года агрессивного применения.

прочная основа;
прекрасное решение для умеренного стиля;
симпатичный дизайн;
добротная ось.

нет сменных шипов;
короткий срок службы при агрессивной эксплуатации.

Средний ценник 1500 рублей

Первый в списке представитель бренда BBB.

Композитные топталки созданы для условий интенсивного использования на лесных тропах и в городе. Цельнолитая конструкция оборудована встроенными шипами минимизирующие скольжение обуви.

Это самая простая модель, где внедрена технология гибридных подшипников. Закрытые элементы работают в тандеме с втулками скольжения, что гарантирует прекрасный результат прочности и долговечности. Фрезерованная ось из хромомолибденовой стали позволяет спокойно катать небольшие дропы и гонять по городу.

Также производитель побеспокоился о безопасности ездока – по бокам платформ имеются светоотражатели, сильно заметные в ночное время суток.

симпатичный дизайн;
подшипники не требуют обслуживания;
подходят для активного применения;
прочная основа.

нет сменных шипов;
можно легко отбить о камни, бордюры.

Средний ценник: 2400 рублей.

Продолжает то, полноценный девайс, предназначенный для жесткой эксплуатации.

Привлекательный дизайн не кажется громоздким, несмотря на внушительные габариты. Цельнолитая алюминиевая площадка имеет форменные выступы, позволяющие более комфортно поместить ногу на поверхности, а острые шипы гарантируют качественный зацеп на неровной поверхности.

Дополняется конструкция закрытыми промами с двух сторон, что обеспечивает прекрасное вращение и приемлемую выживаемость во время «покатух».

Комфорт дополнен высококачественной осью с шестигранной выборкой на торце, обеспечивающей возможность быстрой замены при помощи стандартного мастер тула.

Однако главной особенностью является наличие сменных шипов. Элементы конструкции после выхода из строя (истирания) опытные велосипедисты часто меняют на обычные болты, что снижает стоимость эксплуатации в несколько раз.

К недостаткам можно отнести больной вес конструкции. Комплект педалей весит около 450 граммов.

легко переносят большие веса;
предназначены для агрессивных стилей езды;
сменные шипы;
умеренная стоимость относительно предложений конкурентов.

большой вес.

Ценник колеблется в пределах 2500 рублей.

Еще один представитель популярного бренда Велго. Конструкция предназначена, в первую очередь, для дисциплин Downhill, FreeRide, также допускается применение на велосипедах ВМХ.

Шикарные площадки дополнены комплектом из 8 сменных шипов с каждой стороны, что обеспечивает прекрасное сцепление с подошвами на ухабах или во время прыжков.

Довольно громоздкая конструкция рассчитана на 44 – 46 размер ноги. Поэтому комфортная езда гарантирована.

Дополняет конструкцию фрезерованная ось, которая по слухам способна пережить сами платформы.

Два промышленных подшипника необслуживаемого типа являются гарантией достаточного срока эксплуатации.

превосходная прочность;
сменные шипы;
приемлемый вес.

немного завышен ценник.

Ценник: 2800 рублей.

Далее на очереди изделие полюбившееся многим любителям стиля ВМХ.

Прозрачная полимерная основа способна удивить запасом прочности и приковать любопытные взгляды.

Пластиковая основа создана по запатентованной технологии производителя, что обеспечивает достаточную устойчивость к ударным нагрузкам. Также основа обладает достаточной прочностью для установки промышленных подшипников.

Самым интересным пользователи считают полную прозрачность, таким образом можно детально рассмотреть, что происходит внутри корпуса.

К недостаткам велосипедисты относят невозможность сменить изношенные шипы, что значительно сказывается на возможности многолетнего применения.

Велосипедные педали. Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники Какие размеры педальной оси велосипеда

Велосипедные педали – важнейший механизм, обеспечивающий не только надежную опору байкеру, но и осуществляющий передачу энергии механического движения. Этот механизм превращает возвратно-поступательное движение (поршень) в крутящее.

Именно выражение «крутить педали» не только точнее всего передает не только биомеханику движения велосипеда, но и просто заменяет слова «поехал кататься».

Составные части велосипедной педали

Какие новшества этого узла ни были бы, главные составные части остаются неизменными:

Ось. Внимание! Педали – единственный узел велосипеда, имеющий симметричные резьбы, с помощью которых ось крепко вкручивается в : правую – для правой и левую – для левой. Если резьба будет одноименная, то рано или поздно одна из педалей открутится сама собой и упадет. В обычных байках ось изготавливается из простой стали, но лучше – хромомолибденовая или хромованадиевая.
Собственно корпус, на который опирается обувная подошва. Именно корпус дает неистощимую пищу для дизайнеров и позволяет педали для велосипеда выглядеть красиво и неповторимо.
Подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса педали вокруг оси.

Классификация

Педали на велосипед только непосвященному взгляду кажутся одинаковыми. На самом деле, они подразделяются и по назначению, и по конструкции. Чтобы правильно выбрать педали, нужно знать их основные типы:

Обычные прогулочные

Название «прогулочные» не совсем верные. Скорее, их нужно по аналогии с «ашан-байками» назвать «ашан-педалями». Как правило, входят в комплектность самых дешевых велосипедов. Состоят на 100% из пластика. Они часто раскалываются при наезде на препятствие, имеют небольшую площадь, не имеют хорошего «агрессивного» рельефа или шипов, отчего нога часто соскальзывает. По большому счету, это вообще не педали, а «времянка».

Педали для горного велосипеда, или маунтинбайка (МТБ)

Эти педали более качественные, способны служить много лет и пройти тысячи и десятки тысяч километров, если вы не используете агрессивные стили катания. Они легкие, в основе – алюминиевые сплавы. Их второе, обиходное название – «топталки». И это верное слово: на них в буквальном смысле «топчутся», без опаски нагружаются разные участки подошвы , на них стоя «вкручивают» в горку (ведь они для горного велосипеда). Имеют по периметру надежные волнистые протекторы, иногда – шипы.

Элитные, лучшие педали для маунтинбайка должны отвечать следующим критериям: иметь правильную форму и продуманную систему сцепления и крепления, надежные подшипники, которые можно и нужно менять, ударопрочную платформу и сбалансированный вес. К примеру, модель Burgtec Penthouse MK4, изображенная ниже, представляет шедевр, стоимостью до 150 фунтов стерлингов за 1 пару (13 тысяч рублей).

Контактные педали

Популярность контактных педалей очень высока. Они имеют механизм для пристегивания, легки и компактны, но к ним нужна специальная велосипедная обувь. Контакты пристегиваются к обуви двумя способами, имеются две системы крепления, Look и SPD.

Контактные педали нужны прежде всего для того, чтобы нога работала с большим КПД. При обычном педалировании лишь при нажатии на педаль совершается работа, а подъем для совершения нового цикла совершается за счет работы второй ногой.

При езде в контактах нога работает в обе фазы, при подъеме она подтягивает педаль вверх, или, что то же самое, помогает нажимать второй ноге. Кроме того, разгружается колено, а при прыжках в кросс-кантри фиксируется велосипед.

Система крепления Look используется профессионалами для шоссейных гонок. Все дело в том, что нога очень жестко фиксируется по принципу «вставил и забыл», а вот отстегнуться можно не так быстро. Если перед вами трек без препятствий и встречного движния – эта система для вас.

Система крепления SPD разработана одним из велосипедных лидеров, компанией Shimano. Прекрасный компромисс для гибрида, шоссейного велосипеда и маунтинбайка.

Качественные контакты не должны отстегиваться при подъеме в гору, если вы стоите на прямых ногах, но если есть малейшая угроза падения, должны высвобождаться стопы как можно быстрее.

Полуконтактные

Наконец, существуют компромиссные полуконтактные педали. На одной стороне на поверхности – контактная пластина, с другой стороны – обычная педальная поверхность.

Туклипсы

Старые добрые туклипсы, то есть ремешки. Хотя проигрывают контактным и полуконтактным по фиксации, но лучше обычных. Стоимость их ниже, чем контактных. Их вполне могут использовать энтузиасты как на трековых, туристических, так и на горных велосипедах.
Второй аргумент убийственной силы принадлежит велосипедистам с обувью размера 49-51. В России, да и за границей, крайне редко можно приобрести велосипедную обувь под контакты под эти размеры.

Достаточно снабдить педали надежным поворотным механизмом, и обычные топталки превращаются в складные. Назначение складных педалей – удобство при транспортировке и хранении байка. Как видно на фото, трудно найти хорошие складные педали с агрессивными «протекторами». Поэтому проще их использовать во время прогулок.

Как правильно снимать и менять педали

Для того чтобы снять педали, в отличие от кареточного узла, могут использоваться различные инструменты: разводной ключ, обычный рожковый на 15 мм, специальный педальный ключ. При использовании разводного ключа обратите внимание на его толщину: расстояние между креплением педали и ею самой небольшое.

Правила, которые нужно знать при смене педалей:

Менять нужно таким образом, чтобы колеса касались земли. Если байк стоит «на попа», можно спутать, как нужно именовать педали: правая (со стороны звездочек), левая – с другой стороны.
В какую сторону откручивать? Правую – откручивать как обычную резьбу – против часовой стрелки, а левую – наоборот, нужно откручивать по часовой.
Вворачивать педали нужно, помня о разной нарезке резьбы. Левая педаль вворачивается против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Педальный узел – один из самых нагружаемых, поэтому каждый сезон желательно проверять состояние подшипников. И без нагрузки, и под нагрузкой вращение должно быть легким. Под нагрузкой – без люфта вдоль и поперек оси, без хруста и скрипа. Полное обслуживание сводится к следующему:

разбору узла, чистке педалей от старой смазки и грязи;
смене подшипников и заполнению мест подшипниковой смазкой;
смазке узлов.

В заключение следует сказать, что инженерная мысль не стоит на месте, и для увеличения коэффициента полезного действия велосипеда и повышения скорости разработан прототип байка, в котором используется и сила рук, то есть, он имеет обычные педали и ручные рычаги.

На рисунке прототип велосипеда, использующего для движения силу ножного и ручного привода, созданный голландскими специалистами фирмы «TSG Essempio». Как говорится, даже в такой простой теме, как педали велосипеда, нет предела совершенству.

Старый «французский» стандарт резьбы — М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2″ можно вкрутить только в шатун 1/2″. В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16″ в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, . ) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм — 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем «родная» для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и «брендовые» производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект — новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

Благодаря продуманной конструкции обслуживать педали Shimano только в удовольствие. Тем более, что это продлевает их жизнь и уменьшает сопротивление качению в подшипниках, что в конечном счёте влияет на эффективность педалирования.

Следующая инструкция подходит ко всем моделям SPD педалей, дорожным и горным, а ещё к моделям Saint, XT и DX.

Что нужно знать

Подшипники : Все педали Shimano SPD до сих пор используют насыпные подшипники, так что если у вас есть некоторые сложности со сборкой насыпных подшипников, то лучше никогда полностью не разбирать педали.

Материал корпуса : Корпуса педалей SPD сделаны из алюминиевого сплава или особого углеродного композита (в премиальных кантрийных версиях), так что не беспокойтесь о каких-то косметических повреждениях. Сломать внутренности педалей очень сложно.

Пружины : Спирально навитые стальные пружины — это, наверно, основная характерная черта всех контактных педалей Shimano SPD. Спутать встегивание в них невозможно ни с одними другими педалями.

Оси : Shimano предпочитает жесткость и надёжность стальных осей. Все педали Shimano SPD использую 6 или 8 миллиметровые шестигранники или 15 миллиметровые рожковые ключи для установки.

Регулировочные винты : Все контактные педали Shimano SPD обладают 3 миллиметровым шестигранником для регулировки силы выстёгивания из педалей. Каждый сможет подобрать усилие себе по вкусу.

Для начала мы расскажем, как проводить сверхбыстрый сервис, а уже после опишем полный сервисный алгоритм, не переключайтесь!

7, 10 и 17 миллиметровые гаечные ключи
Шестигранники
Консистентная смазка
Дегризер
Смазка для цепи
Съемник для шлицов (если понадобится)

Очистите педали

Чтобы избежать возможности попадания грязи внутрь педали, и чтобы вам было приятнее работать, очистите педали от грязи. Можно использовать дегризер или горячую воду с жидким моющим средством с вашей кухни (только не берите слишком много, чтобы не влетело от жены/мамы). В идеале нужно дать педалям просохнуть или просушить их при помощи сжатого воздуха из компрессора.

Извлеките ось

Открутить ось от корпуса педали вовсе несложно, используйте 17мм гаечный ключ или съемник для шлицов, если у вас педали со шлицами. Будьте внимательны! Правая педаль имеет обратную резьбу и откручивать её нужно по часовой стрелке! (Не используйте разводной ключ, автор просто ленивая задница и не нашел 17мм ключ).

Очистите ось и её посадочное место

После того, как открутите корпус педали, просто снимите его с оси. Если смазка черного цвета, то её пора менять. Удалите старую смазку и грязь с оси, а если вы не ленивый и у вас есть дегризер или керосин, то промойте ось в нём. После процедуры хорошенько протрите педаль ветошью.

Сборка педали

Используйте консистентную смазку, заполните ней внутреннюю полость корпуса педали, и верните ось на место. Закручивайте ось, учитывая направление резьбы. На корпусе нанесена метка с направлением и надписью TIGHTEN, но если у вас она стёрлась, то знайте, что ось закручивается по часовой для левой и против часовой для правой.

Смазка будет лезть из щелей между корпусом и осью, не переживайте, это нормально. Если лезет грязная смазка, значит чистая смазка её выдавливает, и это хорошо! Повторяйте процедуру с заполнением полости корпуса педали смазкой до того момента, пока не полезет чистая смазка. Это будет означать, что вы практически полностью вытеснили старую смазку.

Не забудьте затянуть ось с необходимым усилием (10Nm). Если у вас нет динамометрического ключа, то знайте, что вам не нужно слишком сильно усердствовать. Просто закрутите ось в корпус педали с необходимым усилием.

Смажьте пружину

Хорошо будет смазать пружину, при помощи которой на педали удерживается шип с вашего ботинка. Отлично подойдет смазка для цепи. Не переусердствуйте и не лейте много смазки, вам же не нужно, чтобы лишняя грязь прилипала к педали, верно?

Очистите резьбы

Очистите резьбу в шатуне и на оси педали при помощи дегризера. И не забудьте её смазать, вы же не хотите, чтобы педаль прикипела?

Полная разбока педали

Теперь поговорим о полном разборе самой оси. Если у вас появился люфт, или вы подозреваете, что подшипники уже порядочно износились и хотите это проверить, то стоит полностью разобрать ось.

Открутите контргайку

Используя ключ на 7мм открутите контргайку, а затем 10мм ключом конус, удерживающий насыпные подшипники на оси и регулирующий их преднагрузку.

Визуально оцените состояние подшипников. Будьте осторожны! Если вы возьметесь за втулку, в которой установлены подшипники, то скорее всего они россыпью полетят из неё . Внутри втулки их ничего не удерживает, а сами шарики подшипника находятся как у регулировочного конуса, так и с противоположной стороны, где эта втулка стыкуется с самой осью. Если подшипники всё же разбежались, то используйте метод, описанный в пункте 8, статьи «Как устранить люфт педали» Поочередно соберите сначала «внутреннюю» часть подшипника, а затем внешнюю.

Устраните люфт

Смажьте подшипник и затяните регулировочный конус так, чтобы подшипник свободно вращался вокруг оси, но не люфтил. Закрепите результат контргайкой.

Соберите педаль

Вернитесь к пункту «Сборка педали » и закончите ремонт.

Дополнительные лайфхаки

Гайка оси на старых и бюджетные модели педалей Shimano SPD может быть сделана из нейлона и вместо обычно ключа на 17мм разбираться при помощи специального инструмента TL-PD40. Используйте его, если хотите разобрать педаль.

Если ваши ботинки плохо встёгиваются в педали, то найдите место на подошве где именно происходит «конфликт». Чаще всего это какой-то резиновый шип мешает вам нормально встегнуться. При помощи острого лезвия удалите часть шипа, пока результат не будет вас устраивать.

Чтобы не скрипел механизм, удерживающий шип с ботинка в педали, регулярно смазывайте его смазкой, содержащей парафин. Вы можете использовать такую же смазку для вашей цепи. Про её преимущества мы уже писали в статье-исследовании « ».

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Каретка — это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость — стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки — это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота — лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки — ослабление), а на правой — левая (против ЧС — затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап — снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки — вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное — это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ — резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Велосипед — крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Рассказываем на что смотреть при выборе, какие плюсы у насыпных подшипников и что вообще интересного бывает в педалях.

Педаль — точка контакта райдера и всей трансмиссии велосипеда. На ось педалей приходится основное давление при приземлении и именно педали (после грипс) изнашиваются в BMX быстрее всего.

Педаль состоит из 3х элементов: корпуса, оси и подшипников на которых педаль вращается вокруг оси.

Корпус: основная часть педали велосипеда. В BMX используют широкую плоскую платформу с шипами. Корпусы отличаются материалами: метал и пластик.

Металлические педали — обычно из алюминия (существует более дорогой, но легкий магниевый сплав). Всегда поставляются с металлическими шипами, как правило, со сменными.

Плюсы: Дольше служат, чем пластиковые; Лучше сцепление (особенно во влажную погоду); Лучше переносят гринды;

Минусы: Тяжелее и дороже пластиковых;

Пластиковые педали — корпус изготавливается из композита. Больше распространены в BMX, из-за дешевизны и малого веса.

У некоторых пластиковых педалей сменный корпус, что при истирании избавляет от необходимости выкидывать еще рабочую ось. Отдельные модели пластиковых педалей обзавелись съемными металлическими шипами, что решает проблему плохого сцепления во влажных условиях. У простых педалей шипы пластиковые и представляют собой единый элемент с платформой.

Плюсы: Дешевизна; Меньший, по сравнению с металлическими, вес; Наличие сменных платформ экономит при замене педалей;

Минусы: Быстрее стираются (особенно при гриндах); Плохое сцепление с подошвой (не столь важно при наличии металлических шипов).

Ось: кроме детских велосипедов и педалей для шатунов типа “кочерга”, толщина оси педалей — 9/16”. Это упрощает подбор, сводя его к выбору предпочтительной по вкусу модели, без ограничения совместимости. Как и корпуса педалей, оси отличаются друг от друга материалами изготовления.

Стальная ось — самый дешевый тип оси. Встречаются на самых дешевых комплитах или в розницу в непрофильных магазинах (оси доступных в розницу педалей BMX брендов не изготавливаются из обычной стали).

Плюсы : Дешевизна;

Минусы : Низкая прочность.

Хромомолибденовая ось — самый распространенный вариант осей. Из-за прочности и относительно небольшого веса хромоля, такой тип уверенно держит пальму первенства среди остальных материалов.

Плюсы : Сравнительная дешевизна; Большая прочность;

Титановая ось — самый легкий из существующих материалов для оси. Из-за дороговизны и довольно короткого срока жизни BMX педалей встречается крайне редко, в основном, у велофетишистов.

Плюсы : Самый маленький вес из всех вариантов;

Минусы : Очень высокая цена.

Подшипники — то, благодаря чему и крутятся педали на оси. В осях используются насыпные, промышленные (закрытые), игольчатые и полимерные подшипники скольжения.

Насыпные подшипники (конус-чашка) — набор шариков, катящихся по чашке подшипника. Шарики прижимает к чашке конусная гайка, от которой и произошло одно из названий. Самый простой и дешевый вариант.

Плюсы : Дешивизна; Возможность переборки и регулировки в процессе износа;

Минусы : Необходимость тщательного ухода; Меньшая грязе- и влагозащищенность.

Промышленный шариковый подшипник — это неразборный узел из двух колец, между которыми катятся шарики. Промподшипник запрессовывается в свое посадочное место и меняется при необходимости.

Плюсы : Не требуется регулировка; Большая защита от воздействий окружающей среды;

Минусы : Большая, по сравнению с насыпными подшипниками, цена; В случае дефекта меняется весь подшипник;

Оба вида шариковых подшипников могут оснащаться сепаратором, который создаёт интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Игольчатый подшипник — роликоподшипник с цилиндрическими роликами малого диаметра, которые при этом имеют значительную длину по отношению к их диаметру (грубо — вместо шариков используются цилиндры). Такие подшипники все чаще можно встретить на педалях разных производителей (Fly Ruben, Cult и др). Эта конфигурация снимает нагрузку, чтобы подшипник дольше жил. В остальном, плюсы и минусы такие же, что и у промышленных шариковых подшипников.

Полимерный подшипник скольжения — вращение в таком подшипнике происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Если грубо — вытащите из подшипника качения шарики и замените металл пластиком — получите подшипник скольжения. Пока что встречается довольно редко. Один из примеров — Odyssey JCPC.

Плюсы : Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки; Надежны в работе;

Минусы : Дороже в изготовлении; Хуже крутятся, чем подшипники качения

Теперь расскажем, как снять педали:

Главная особенность в том, что у правой и левой педали разные резьбы. Поэтому и откручивать педали на велосипедах нужно в разную сторону. Маркировка стороны педалей, как правило, где-то на оси (R – правая, L – левая)

Правая педаль откручивается против часовой стрелки (все как обычно);

А вот левая педаль, вопреки привычке, откручивается по часовой стрелке – помните об этом, чтобы снять правильно;

Источники:

https://marathonec.ru/kontaktye-pedali-dlya-velosipeda/
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/populyarnye/9-velosipedy-sssr-kama-ural-salyut-shkolnik-orlenok-desna-aist-sura
https://osssr.ru/technic/na-kakih-velosipedah-ezdili-vzroslye-i-deti-v-sssr/
https://vyborok.com/top-luchshih-velosipednyh-pedalej/
https://apsrus.ru/velosipednye-pedali-peredelka-desh-vyh-velosipednyh-pedalei-na-promyshlennye/