Вилки для велосипеда 26 масло воздух

Масло для вилки велосипеда

масла и смазки для вилок , а так же немного по тормозам на минералке

По результатам экспериментов над своими и не только вилками
хотелось бы поделиться с общественностью рядом по то.

Начнем с масла в штанах
Какое масло можно лить в штаны можно определить по конструкции башингов

если башинги без прорезей (магура и сантур)

В рекомендации производителя указана конситентная смазка без использования масла
но это бред летом,и абсолютный бред зимой
зимой вилку клинит и тупит она безбожно
летом просто работает не на все 100

в случае с такими башингами в штаны нужно лить масло вилочное 2.5 5в 7.5в

либо LHM+ минералка

либо Total Fluid LDS

система наливания масла в эти вилки немного отличается от обычных вилок с башингами с прорезями
для большей наглядности привожу схему

вот так заливается масло
над башингом верхним
и между обоими башингами

на нескольких вилках замена консистента на LHM+ принесла просто огромные изменения в плавности работы
все хозяева более чем довольны

ps лето 10в40 отлично

Далее в вилки с обычными башингами (Fox RockShox, X-fusion,Marzocchi,Manitou)

зимой можно лить любое вилочное масла в пределах 10-20в

либо моторку 10в30 10в40

они обладают достаточными хараткеристиками для эксплуатации даже в минус
Если же вы планируете использование долгое в глубокий минус — смотрим на масла пожиже описанные выще
в глубой минус — они будут работать имеено так как работают вилочные 10-20в при нуле

летом же можно этот диапазон расширить до трансмисионки вплодь 80в90

при +40 она обеспечивает более длительно держащуюся пленку на поверхности башинга и не стекает в штаны
т.е реже надобность в переворачивании вилки что бы башинги полило маслом
но это реально летом 🙂 весной — густовата.

применение одного масла в вилке производителем — попытка сделать нормально в любой эксплутации как в минус так и в плюс
наша же задача 🙂 идеал который часто не достижим но тем не менее с ним приятнее

ЧАсть 2)
в демпфер (нога с отскоком вилки)

Заливаются опять же вилочные масла 2.5-7.5w
либо LHM+ (лучше на морозе) либо Total Fluid LDS (еще лучше на морозе и отлично летом идеальный вариант)

тут все достаточно просто маслов ноге отскока должно обеспечивать нам работу регулировок
т.е быть достаточно жидкми что бы нормально работали отскокаи и компрессии
что бы в открытом состоянии демфер был способен на прокачку большого обьема масла за маленький отрезок времени

Ну и последняя часть
смазкидля воздушных пружин
можно применять в принципе ЛЮБУЮ смазку которая есть в наличии
я лично пользовался при переборке вилок
начиная от обычного литоласолидола
затем различные смазки автомобильные кальциевыелитиевыес молибденом
затем спец смазки типа Super slick

и стендек изи глайд

некоторые работают чуть лучше некоторые чуть хуже но в общем не они определяют реальную работу вилки
можно взять фирменные но не гонитесь за дорогими
подойдет даже обычный аптечный вазелин (хотя технический лучше)

отлично подходят силиконовые смазки для пневматики

или просто жидкий силикон (не путать с силиконом герметиком)

в воздушную ногу в позитивную пружину не мешает подлить 80в90 3-4мл
а зимой в хорошие минуса можно даже 10в40 или подобного

Точно так же и с амортизатором в воздушную камеру летом можно подлить 1-3мл 80в90
зимой столько же 10в40.

смазка к резинкам таже что и выше..

Теперь добавлю в общем
в принципе какое из масло или смазку вы используете по большому счету особой роли не играет

важно примениние масла с близкой к правильной вязкости
и хорошо когда масло применется согласно температуре в которой вы катаетесь.

гораздо важнее постоянное и правильное т.о
для вилок это в среднем 25-50 часов катания — замена маслов в штанах
100-200 часов замена масла в демпфере и переборка воздушной пружины

аморты без переборок живут чуть больше но я бы рекомендовал подливать масла изредка и разбирать хотя бы основную банку для чистки.

ну и на закуску небольшой список с тем что применяют производители

rock shox до 2013 в демпфер вилочное 5в в штаны 15в
в 2014 в штаны пошло 10в30 моторка
Fox в демфер льет вилочное 5в -7.5в в штаны 15в
в воздушную пружину трансмисионка 80в90
dtswiss в штаны льет масло для направляющих скольжения supergliss

🙂 фирма первая в мире применившая воздушную подвеску с амортизаторами Citroen
льет разработанный для них LHM+ он обладает характеристикаи стабильнее и лучше чем практически любое вилочное масло для депферов 2.5-7.5в
Total fluid LDS развитие LHM только не минералка а синтетика отлично подходит для того же
по характеристикам и на морозе в особенности еше лушче

И Total Fluide LDS и LHM + чуствую себя отлично в любой гидравлической системе
в частности в тормозах на минералке
только прокачивать нужно с полной заменой родного масла(т.е пока вся жиднкость в системе не станет новой)
на морозе тормоза на LDS и LHM работаю не хуже а часто и лучше чем на родном минеральном масле SHimano

и последнее дял тех кто боиться не оригинальных масле
поймите все вилки имеют приципиально практически одинаковый конструктив
что применять — разницы нет
конструкция башингов воздушных пружин и демферов разниться только от патентов и убобства изготовления производителем той или иной технологией.
все уплотнения в вилках маслобензостойкие
все масла для автоотрасти расчитаны на теже услоивия по сути работы (вязкость нужно выбирать с умом)

обе жидкости LHM и Fluid LDS являются жидкостями для гидравлической системы амортизаторов
и обладают всеми нужными характеристиками для демпфера вилки
не пеняться и имеют большой коефициент вязкости(не путсть с самой вязкостью)

PS а теперь главная мудрость
покупать масло можно в любом автомагазине
но не стоит покупать родную канистру
прийдите с бутылкой и присмотритесь к бочкам
цена на литр — разливного масла очень сильно отличается от цены одной литровой канистры

Добаввление
ни для кого не сикрет что все мы с вами иногда ищем то чего под рукой нет
и вот понадобилась мне смазка
по вязкости что то среднее между консистентом и маслом (пользоваться будет в воздушной поршне вилки)

на фото
слева на право

Солидол-ж, литол мобил1 с молибденом, силикон технический , литол ХАДО с супер писадками,вазелин.

добавляем моторного масла 10в40

и пробуем размешать

результат виден на фото

солидол впитал все масло

литол мобил практически ниего не впитал

силикон впитал масло но при этом побелел а потом начал желтеть

литол хадо — не впитывает

вазелин- полностью растворился в масле

себе намешал баночку поменьше солидола

но вполне возможно что с техническим вазелином тоже выйдет нормальная смазка

Как и чем смазать вилку для велосипеда?

Каждая деталь велосипеда имеет свое функциональное значение. Вилка предназначена для сглаживания толчков и минимизации нагрузки на руки. Выполняя амортизационную задачу, она продлевает срок пригодности рамы. Вилка — достаточно прочная деталь, но она нуждается в периодических профилактических мероприятиях. Эта статья рассказывает, как смазать переднюю вилку велосипеда.

Признаки дисфункции

Для того чтобы вилка работала долго, владелец велосипеда должен время от времени выполнять обслуживание этого важного узла.

К необходимым профилактическим работам относится:

• нанесение смазки;
• замена сальников;
• на выравнивания рулевой трубы;
• замена подшипников.

Смазке уделяется особое значение. Она обеспечивает качественную амортизацию и сокращает срок износа компонентов. Ее выполняют через каждые 400 км пробега. Если велосипед эксплуатируется не так интенсивно, то один раз за сезон данную процедуру выполнить все равно необходимо. Отдельно сальники смазываются через 700 км пробега.

Это очень усредненные рекомендации. Все зависит от характера использования велосипеда. Если он ежедневно выводится на сложные маршруты, то смазка должна выполняться чаще.

Срок службы узлов велосипеда сокращает некачественное покрытие или рельефная трасса. Особенно быстро он изнашивается при езде по песку и абразивным материалам. Опытные велосипедисты определяют дисфункцию вилки по характерным звукам. Необходимость отладки или замены обветшалых элементов определяется по стуку или скрипу во время катания.

Кроме того, типичными симптомами износа являются:

• люфт;
• тугая регулируемость;
• затрудненный ход руля;
• заклинивание.

Наконец, в результате ежедневного визуального осмотра можно обнаружить видимые дефекты. При обнаружении трещин на ногах или штанах необходимо срочно принимать меры.

Правила снятия

Вилка — многокомпонентный элемент. К ней прикрепляются датчик скорости, калипер тормозной системы, гидролиния, крыло, V-brake.

Для того чтобы ее снять, необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

• снять болты, которые держат вынос на трубе руля;
• демонтировать якорный болт;
• демонтировать руль с выносом (это надо делать максимально осторожно, поскольку есть опасность повредить гидролинию);
• выполнить демонтаж проставочных колец;
• снять направляющую гильзу;
• извлечь нижнюю часть руля из удерживающего стакана;
• вынуть подшипник;
• осторожно извлечь кольцо качения.

После этого ослабляется эксцентрик и снимается само колесо.

У владельца велосипеда должен быть полный набор отверток. Например, чтобы снять направляющую гильзу, понадобится максимально компактная из них. Только ею можно поддеть гильзу в области пропила.

Рекомендуется все демонтированные элементы разложить последовательно — как они снимались. Испытанный прием — фотографировать каждый этап работы. Это позволит осуществить обратный монтаж безошибочно.

Правила разборки

До начала процедуры смазки еще далеко. Она выполняется в самом конце, когда снятые и очищенные детали проинспектированы на пригодность и дефекты.

А пока следует освободить все демонтированные составляющие от наслоения. Отработанная смазка имеет свойство спрессовываться или ссыхаться. Этот этап потребует усилий. Разборка начинается только после полной очистки.

1. Снятие болтов.
2. Демонтаж штанов. Сразу же выполняется проверка внутренних граней. Их необходимо также освободить от отработанной смазки.
3. Извлечение сальников.
4. Демонтаж нижних ограничителей. Это действие необходимо выполнять осторожно, не прилагая физического усилия.
5. Демонтаж упоров.
6. Постепенное ослабление ножек. Для этого понадобится специальный ключ.
7. Извлечение 2 штоков.
8. Извлечение пружины.

Извлеченные детали также освобождаются от старой смазки. Для этого необходимо заранее запастись большим количеством ветоши и пластмассовым скребком. Нежелательно использовать металлические предметы для чистки.

Наконец, вилка полностью подготовлена к процедуре смазки.

Чтобы ответить на вопрос, чем смазывать вилку горного велосипеда необходимо ознакомиться со всеми предложениями специалистов. Это даст возможность выбрать оптимальный вариант.

Все виды велосипедных смазок классифицируются следующим образом:

• Густые. Преимущество: хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: способны притягивать пыль. К ним относятся графитовые составы, а также технический вазелин.
• Жидкие. Преимущество: удобство нанесения. Они хорошо работают при высоких и низких температурах. Недостатки: изменение вязкости при резком перепаде температур, способность к стеканию. К ним относится индустриальное масло.
• Двухкомпонентные. В составе присутствует масло густой консистенции, а также растворитель. Идеально подходит для обработки сборных механизмов. К ним относятся восковые и тефлоновые средства. Силиконовые двухкомпонентные смазки рекомендуются для обработки электровелосипедов. Они действуют деликатно, а излишки легко снимаются.

Итак, процедура начинается с нанесения средства на пружину. Смазка должна быть буквально втрамбована между кольцами. Не стоит беспокоиться, что образуются излишки. Они просачиваются сквозь отверстия под сальниковые уплотнения. Желательно нанести еще один слой во все пазы манжет.

Элементы, находящиеся в движении (трущиеся), требуют нанесения особенно тонкого слоя. Когда процедура окончена, начинается монтаж вилки в обратном порядке.

Владельцы велосипедов часто спрашивают, как смазать амортизационную вилку велосипеда, не разбирая ее? Можно использовать индустриальное масло, поскольку оно обладает негустой консистенцией. Однако это будет частичная смазка. Получится только смазать ноги вилки велосипеда.

Масло вносится капельно в точке вхождения ножек внутрь штанов. Затем выполняется несколько возвратно-поступательных движений для проталкивания масла дальше. Излишки средства убираются.

Итак, процедуру вполне можно провести самостоятельно при наличии качественной смазки и комплекта инструментов.

Правильный уход за велосипедной вилкой, замена масла

Велосипед нуждается в уходе — это известный всем факт. Но в его конструкции имеются дорогие и капризные детали, которые требуют к себе повышенного внимания. Речь идёт, конечно же, о вилке, в которой требуется периодически менять масло и проводить профилактические работы. В противном случае придётся покупать новую вилку, а стоимость хорошей модели может начинаться от нескольких сотен долларов и доходить до нескольких тысяч. Смазка вилки велосипеда относится к обязательному процессу, который позволит продлить работу механизма, а также избавит от серьёзных проблем и дорогостоящего ремонта.

Смазка вилки велосипеда – обязательный процесс, который позволяет продлить работу механизма

Правила ухода

Уход за вилкой простой и понятный каждому процесс, поэтому не стоит вести свой байк на профилактику к специалистам. Просто нужно не лениться и с чёткой периодичностью проводить профилактику этого важного и дорогостоящего узла:

1. Каждые 150, а лучше 100 км вилка нуждается в чистке и смазке.
2. Штаны больше обычного подвержены образованию трещин, поэтому эту область необходимо осматривать на предмет наличия трещин.
3. Демонтаж и смазка сальников должны проводиться через каждые 500–1000 км.
4. Замена масла в вилке велосипеда проводится через каждые 4 тыс. км.

Постоянно обращаться к специалистам — это не вариант. Лучше учиться самому ухаживать за своим «железным конём». Для работы с вилкой необходимо запастись некоторыми инструментами:

• пассатижи;
• газовый ключ;
• гаечный ключ;
• отвёртка;
• перчатки для защиты рук от масла (при работе с масляными вилками);
• ветошь для убирания остатков масла.

Больше вопросов возникает с выбором смазки, ведь эта ниша на рынке заполнена до предела и выбрать нужный продукт из такого разнообразия не всегда оказывается просто. Хорошо себя показали две разновидности смазочных материалов:

• тефлоновую смазку принято наносить на ноги вилки, для удобства пользователя такой продукт выпускается в виде аэрозолей;
• силиконовые смазки, а также консистентные прозрачные продукты.

Чистая вилка гораздо реже создаёт проблемы для пользователя, поэтому важно после каждого выезда протирать ноги на вилке, которые располагаются возле пыльников. Такие нехитрые действия позволят сохранить масло чистым.

Важно сохранять вилку чистой, тогда и масло внутри остается дольше чистым

Особенности ухода за вилками различного вида

Правила ухода и обращения с вилками разнятся в зависимости от вида механизма. О существующих разновидностях вы можете ознакомиться в другой статье. Сейчас мы более детально рассмотрим особенности ухода, смазки и замены масла в различных типах вилок.

Пружинно-эластомерные механизмы

Такую вилку необходимо смазывать каждый сезон, а может быть, и несколько раз в сезон при активной езде. Состоит этот процесс всего из нескольких этапов:

• при помощи шприца под пыльник заливается масло;
• вилка разрабатывается;
• остатки масла удаляются ветошью.

Чтобы провести некоторые манипуляции с вилкой, её необходимо уметь снимать и устанавливать обратно. Вилки бывают различного типа, но процесс демонтажа основывается на общих принципах, поэтому описанная ниже схема работы актуальна в любом случае.

1. Устанавливаем велосипед колёсами вверх и демонтируем переднее колесо.
2. Снимаем рулевой механизм и вынос.
3. Во время демонтажа действуем предельно аккуратно, чтобы не потерять шарики из подшипника. При помощи острого предмета снимаем конусное кольцо со штока, поджимая его со всех сторон.

С демонтажем мы справились, а как же быть с разборкой самого механизма? В этом процессе также нет ничего сложного. Работа будет выполняться по следующей схеме:

1. Откручиваем нижние болты при помощи шестигранника.
2. Проделываем ту же работу с регулировочным болтом на пружине Preload.
3. Извлекаем эластомер.
4. Снимаем штаны и выкручиваем болты. Из них что-то будет вытекать, это может быть масло, вода и грязь.

При помощи отвёртки извлекаем сальники и бушинги, прокручивая последние предварительно вокруг оси.

Чтобы производить манипуляции с вилкой, её необходимо уметь снимать и устанавливать обратно

Масляные и пружинно-масляные механизмы

В таких конструкциях присутствует масляный картридж, который располагается в одной из двух штанин. Этот элемент служит демпфером. Если уход за вилкой велосипеда будет регулярный и качественный, то она будет радовать вас хорошей амортизацией и длительной работой.

Если вилка перебирается первый раз после покупки, то её работа становится гораздо лучше, чем была до этого. Объясняется такое положение вещей тем, что внутренние детали притёрлись друг к другу, а после промывания и заливания свежего масла начинают работать, как слаженный механизм. Покупать нужно две разновидности масла для вилок, которые отличаются показателем вязкости. Первое масло будет демпфирующим, его вязкость не превышает 5W, второе масло с вязкостью 15W является смазочным.

Если в вилках этих двух типов своевременно производить замену сальников, то можно продлить работу бушингов или направляющих элементов. А вот замена этих элементов стоит недёшево, а серьёзный ремонт вилки или, вообще, её замена выйдет ещё дороже. Поэтому лучше своевременно менять сальники и не знать проблем.

Каждый месяц или по истечении 50 часов работы необходимо перебирать, заниматься смазкой, заменой масла (если в этом есть необходимость) и резинок. Узнать о том, что масло для вилки велосипеда нуждается в замене, можно по ряду признаков: уменьшение хода вилки, ухудшение отскока, плохая работа регулировок.

Регулярный и качественный уход за вилкой велосипеда обеспечивает хорошую амортизацию

Обслуживание эластомера здесь не требуется, как в предыдущем случае, зато имеется необходимость в замене демпфирующего масла. Интересующий нас механизм находится в правой ноге. Для замены масла необходимо проделать следующие действия:

1. Снимаем блокировочную ручку, которая располагается в верхней части.
2. Выкручиваем механизм блокировки при помощи ключа 24.
3. Прикладывая небольшое усилие, вынимаем демпфирующий механизм из трубы (вилка при этом занимает вертикальное положение).
4. Сливаем масло, оценивая его внешний вид, оно должно быть тёмным и мутным.
5. В ноге всё ещё размещается поршень, который отвечает за регулирование скорости отскока. Чтобы его извлечь, необходимо перевернуть вилку и выдавить его при помощи длинного стержня, например, отвёртки.
6. Теперь можно заниматься прочисткой механизма и заливать свежее масло.

Бывают случаи, когда масло не прекращает подтекать. Такая ситуация может возникать из-за неправильного расположения уплотнителя или недостаточного вкручивания демпфера. Чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться разводным ключом для выкручивания демпфера до того состояния, при котором оголится резьба. Оцениваем состояние уплотнителя, смазываем резинку и вкручиваем демпфер обратно.

Воздушно-масляные и воздушные механизмы

В конструкцию воздушного механизма вилки входит камера с воздухом и масляный демпфер

Работать с такой вилкой велосипеда наиболее сложно, поскольку её разборка/сборка связана с определёнными сложностями. В конструкцию входит камера с воздухом и масляный демпфер. Добавляет сложностей существование двух различных систем: Solo и Dual Air. В последнем варианте присутствует не одна воздушная камера, а две (позитивная и негативная).

Процесс обслуживания и замены масла похож на предыдущую схему, которая относится к масляным вилкам. Но в случае с воздушными механизмами потребуется ещё заниматься стравливанием воздуха, замачиванием поролоновых уплотнителей в масле 15W. По завершении установки демпфера и штанов потребуется добавить по 5 мл масла с вязкостью 15W в воздушные камеры. Для этого шприц придётся держать под углом 45 градусов. После установки поршней можно накачивать камеры: позитивная, а следом за ней негативная.

Теперь у вас не должно возникать вопросов относительно того, как ухаживать за вилкой велосипеда. Ваших знаний будет недостаточно, ведь их необходимо закрепить на практике. Ваш велосипед будет благодарен за заботу и уход, а бюджет не пострадает от решения проблем с вилкой, которая получила недостаточно ухода.

важный элемент двигательной велосипедной конструкции. Рассказываем, как правильно ухаживать за цепью на велосипеде, чтобы она служила долго и без проблем.

С развитием велопромышленности новые модели становятся более сложными и совершенными. Теперь велосипеды состоят из большого количества важных и дорогих механизмов. Одним из таких является вилка, выбор которой может оказаться намного сложнее, чем вы себя представляли.

Как правильно снять, разобрать и установить кассету велосипеда. Разновидности кассет, их обслуживание и ремонт. Последовательность демонтажа и установка кассеты на велосипед.

Тема: Смазки для вилок и амортизаторов

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Смазки для вилок и амортизаторов

1. Все можна. Главное — не купляться на маркетинговые уловки производителей красивых бутылочек.
2. Самым дешевым и качественным является сегмент АВТОжиж. Все остальные специализированные жижи дороже (в силу малого спроса) и НЕ лучше.
3. Ишо раз
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php. 15218&t=315218

Или кратко резюмируя:

Зима иль всеcезонье =
LHM+ или Fluide LDS (оно же Fluide DA) или CHF 11S — для состоятельных.
ВМГЗ-45 или ВМГЗ-60 — для экономных нищебродов.

НЕ зима =
ATF Dexron III-VI — для состоятельных.
любое масло (моторное тоже годится) — для экономных нищебродов.

Фсе остальное дороже и хуже.

Fluide LDS (оно же Fluide DA) — очень правильная жижа (лучше LHM+ и не очень дорого)
http://www.lubadmin.com/upload/produ. ang_1/4008.pdf
http://www.auto-essentials.co.uk/eco. DS%20Fluid.pdf
— синтетическое масло.
Можно лить в тормоза и вилки.
Круче LHM+ будет.
Вязкость при -40С = 1050сст. (у LHM+ 1200сст)

ЗЫ. Певцы и блюстители оригинальных жиж — данная тема не для вас.

ЗЗЫ. По просьбам катальцев восточных окраин нашей великой страны — японские и корейские аналоги LHM+/CHF 11S/Fluide LDS

Круче всех:
Hyundai PSF-4
Kia PSF-4

PSF-4 — это японский CHF 11S
http://www.gcst.ru/upload/files/oils. 04_Catalog.pdf
Внешний вид Green
Плотность, кг/л при 15 ˚C 0.8404
Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C 27
Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C 7.4
Индекс вязкости 260
Температура потери текучести, ˚C -54
Температура вспышки, COC, ˚C 180
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C 520
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40˚C 2,240
Немного не дотягивает до LHM+. Она исходно имеет выше вязкость «вязкость, мм²/с при 40 ˚C 27» супротив 18 мм²/с у LHM+.
Но терпимо.

Где-то близко. но нипонятно что такое:
toyota PSF new-w 08886-01115
HONDA 08206-9002/08285-P99-01Z-T1

Попроще (но это, похоже, просто Dexron 3):
•Mitsubishi:
KHV-22-11 4421644,
MZ320095,
DQ PSF 4039645
•Suzuki AT-Oil 2326 9900022760000
•Honda PSF-S
•TOYOTA PSF-EH 08886-01206
•Hyundai PSF-3 (03100-00100)
•KIA PSF-III
•Mazda PSF
•Nissan PSF KLF5000001
•Subaru PS Fluid K0515YA000

Разновидности и устройство вилок для велосипеда

Казалось бы, всем понятно, зачем необходима подвеска автомобилю, но далеко не все, особенно долго ездившие в детстве на советских велосипедах, понимают, зачем нужны велосипедные вилки.

Один из важных аргументов – это красота и стиль, ведь современные вилки выглядят очень внушительно, а правильная маркировка и хорошо подобранная к стилю катания модель произведут яркое впечатление на профессионалов, а уж эти девушки, которым так нравятся розовые расцветки штанин…

Конечно, это всё юмор. Амортизация очень важна по нескольким причинам:

1. Удобство. Без тряски и постоянных ударов в руки катание намного комфортнее.
2. Здоровье. Те же удары в руки, а в особенности, постоянная вибрация, передающаяся на запястья, может быть очень опасной при агрессивном и частом катании – наши суставы быстро стареют и начинают болеть от такой нестандартной нагрузки, им требуется защита.
3. Управляемость. Подпружиненные движения на кочках, на поворотах – залог сохранения курса, так как амортизационная вилка для велосипеда принимает на себя те перегрузки, которые иначе бы ушли на колесо и привели к юзу.
4. Экономия сил. «Проглатывая» мелкие неровности дороги, амортизатор принимает на себя те импульсы, которые гасили бы усилие велосипедиста по движению вперёд.

В итоге, необходимость установки амортизационных вилок сейчас понимается всеми, и лишь самые недорогие байки (а также и самые высокотехнологические, в силу совершенно иной компоновки) не оснащаются ими.

Общие знания

Рассмотрим базовую информацию о вилке: её строение и возможные настройки.

Детали и термины

Для начала – общая структура и термины.

Велосипедная вилка – элемент велосипеда, удерживающий переднее колесо и предоставляющий возможность менять направление движения во время езды.

Вилка на велосипед состоит из нескольких элементов (по стандартной амортизационной):

• Шток, или рулевая труба, – часть, соединяющая вилку с рулём и рамой, обычно выполняется по нескольким стандартным размерам, бывает прямой и конусовидной.
• Корона – элемент, соединяющий далее независимые друг от друга блоки механизма. Существуют вилки с одной и двумя коронами. Этот элемент выполняется из максимально прочных материалов, так как на него приходится основная неамортизированная нагрузка. Так же иногда служит для закрепления дополнительного оборудования, крыльев.
• Нога – труба, запрессованная в короне и далее уходящая в штаны (механизм амортизатора), иногда называется поршнем.
• Штаны – внешний кожух механизма амортизатора, шире ноги, с одной стороны заканчивается дропаутами, а с другой – гориллой.
• Горилла – необязательный элемент вилки, соединяет вместе штаны.
• Дропауты – точки крепления оси колеса.

Дополнительно могут появляться различные крепления, например, для дисковых тормозов на штанах или для иных механизмов на горилле или короне.

Компоновка вилки зависит от её модели и предназначения – на фиксированных моделях остаются лишь шток, корона, ноги и дропауты, у двухкоронных – две короны (как бы это ни было удивительно), а на моделях Cannondale Lefty вся конструкция и вовсе односторонняя – без второй ноги и половины штанов.

Настройки

В предыдущем разделе не были описаны элементы настройки вилки. Их бывает от одного (блокирование) до четырёх или шести – по 2-3 блока настроек на каждой ноге, в дополнение к возможности настройки в разобранном состоянии и внутренними частями (например, тип масла в масляных вариантах).

Рассмотрим подробнее различные типы настроек, хотя далеко не все из них доступны. Это зависит от модели и производителя.

• Локаут (LockOut) – блокировка вилки. По умолчанию всегда включена на моделях без амортизации, но доступна и на большинстве амортизационных устройств. Полностью блокирует механизм, на чём работу и заканчивает. На многих моделях достаточно легко сломать этот блокиратор, так что пользоваться им надо аккуратно, не подвергая серьёзной нагрузке. Благо, это практически никогда и не нужно.
• PreLoad – предварительная настройка нагрузки вилки, общая жёсткость. Обычно это общая регулировка или вовсе замена пружин, на дешёвых вилках является единственной «настоящей» настройкой (локаут в расчёт не берём).
• Compression (Сжатие) – скорость сжатия, важна при быстром движении, чтобы быстро поймать кочку.
• Rebound (Отбой) — скорость отскока, обратная сжатию. Если есть возможность отдельной настройки, очень полезна, особенно для катания по пересечённой местности. Медленное сжатие и быстрый отскок дадут максимальную эффективность на фрирайде или даунхилле.
• Регулировка длины – доступна далеко не всегда, так как ослабляет всю конструкцию. Она обыкновенно делается «хирургическим» вмешательством, с заменой компонентов амортизатора.

Конструкции вилок

Немного о конструкциях, которые упоминались в разделе деталей. В первую очередь, конструкция вилки определяет пропорции и наличие тех или иных элементов, а главное, предназначение самого устройства. Мощные вилки для серьёзной нагрузки с двумя коронами или сверхлёгкие футуристичные агрегаты со всего одной ногой? Рассмотрим плюсы и минусы каждого, ведь в каждой конструкции есть хорошие варианты.

Фиксированная

Хотя большинство статей пишется об амортизационных, лидерство и по распространённости, и по надёжности, и по цене всё ещё удерживает фиксированная конструкция без дополнительных амортизаторов. В зависимости от исполнения, фиксированные модели закрывают ровно ту задачу, которая наиболее необходима велосипедисту:

• жёсткие вилки стоят мизерные суммы и могут быть установлены на любой байк быстро и легко;
• отсутствие движущихся деталей даёт максимальную надёжность при высокой нагрузке на трассе или треке;
• минимальные требования к сложности механизмов делают вилку максимально лёгкой.

В сумме, как велосипед был создан в XVII-XIX веках с фиксированными вилками, таким он в массе своей и остаётся – это просто, удобно и надёжно.

У фиксированных моделей, как это уже указывалось, отсутствуют штаны и горилла, а сама вилка неразборная – от рулевой трубы до дропаутов это монолитная структура.

Обычная амортизационная

Стандартная вилка для велосипеда, о которой мы пишем большую часть времени. Шток, корона, две ноги, штаны с гориллой, дропауты, пара креплений для дисковых тормозов – это картина, которую представляет себе большинство людей, услышав фразу «велосипедная вилка».

Великое множество типов амортизационных вилок предлагает покупателю рынок – от самых дешёвых с одиночной пружиной, до дорогих воздушно-масляных амортизаторов, установленных на титановые основания.

• огромный выбор;
• удобство использования.

Минусы – вес и цена (в зависимости от модели).

Двухкоронная

Практика показала, что самая слабая часть вилки, не считая велосипедиста, это корона. Удары под углом приводят к разуршению этой части, и некоторые передовые производители выпустили новую компоновку с двумя коронами, когда ноги соединены в двух местах. Короны, в свою очередь, могут быть соединены друг с другом. Таким образом в верхней части вилки образуется сложная «сетка», включающая несколько угловых пересечений, «обнимающая» шток вилки, которая может выдержать любой удар и нагрузку.

Основные минусы двухкоронной вилки:

• большой вес (обычно идёт с достаточно длинными ногами и подходит не к каждому велосипеду);
• высокая стоимость – модели всё ещё достаточно уникальны, и производители требуют большую компенсацию затрат на производство и проектирование.

Одноногая

Передовые модели, которые многие называют маркетинговой шуткой, – это вилки с одной ногой. В целях облегчения, Cannondale выпустили серию вилок с односторонним амортизатором, надёжность которых основывается на применении современнейших и дорогостоящих материалов.

Реакция на данный триумф технологии неоднозначна. Ещё нет статистики, но предполагают низкую надёжность с невысокими амортизационными качествами. На деле, данные вилки очень легки, но очень дороги. Вот пока и всё, что могут о них сказать профессионалы. Широкого распространения такая компоновка так и не получила.

Перевёртыш

Достаточно популярная, но проигрывающая стандартной конфигурации модель. В ней ноги заканчиваются дропаутами, а штаны закреплены в короне. Получается, что практически вся масса велосипедиста подпружинена, а относительная нагрузка ниже.

Основной плюс перевёрнутых вилок – это обилие настроек и лёгкость доступа к амортизатору, за счёт чего существует стабильный рынок среди профессионалов. В остальном данная вилка чуть сложнее в уходе и серьёзно превышает свои стандартные аналоги по цене, а чтобы узнать, сколько стоит такая вилка, – придётся подождать, ибо привозятся они обычно под заказ.

Типы амортизаторов

Наибольшее внимание в вилках уделяют амортизаторам, а точнее, их типам. Собственно, от типа амортизационного механизма и зависит, как будет вести себя велосипед, какой вес ему доступен, какие будут настройки, и сколько модель сможет прослужить. Перейдём к типам.

Большинство типов двусоставные, потому что внутри вело вилки образуется амортизационный блок (например, пружина), который отвечает за «длинный» ход самой вилки, и демпфер – блок компенсации мелких ударов и вибрации.

Пружинные

Самый простой амортизационный механизм – это обычная пружина. Никаких ухищрений, материалы от обычной стали до титана, простой и надёжный механизм. Соответственно надёжности, невелика цена и общая масса, правда, достигается это ценой потери любой настройки, кроме замены самой пружины да блокиратора.

Ставятся пружинные вилки обычно на самые дешёвые велосипеды – «ашанбайки». Также они устанавливаются некоторыми особенными любителями большой нагрузки, когда в соревнованиях и походах важнее срок службы, а не качество амортизации.

Считается, что с пружиной вилка на велосипед не может считаться «амортизационной», но это маркетинговый ход. Никакого страшного влияния на здоровье или механизмы велосипеда пружины не оказывают, но выбирать их следует с осторожностью.

Пружинно-эластомерные

В данном механизме появляется демпфер. В его качестве обычно выступает стержень из эластомера, а иногда и синтетической резины, который гасит мелкие вибрации. В использовании данный тип вилок серьёзно превосходит недорогие пружинные, хотя и выигрывает только по одному параметру – комфорту.

Такой тип вилок устанавливается на многие велосипеды, и может быть назван «рыночным стандартом» для бюджетных моделей. Профессионалами он не используется.

Воздушные

Лёгкий вариант профессиональных масляно-воздушных вилок. Здесь роль и демпфера, и амортизатора выполняет единый блок сжатого воздуха, которым легко управлять и который очень хорошо работает.

Плюсами такого типа будет:
• низкая стоимость (по сравнению с профессиональными);
• удобство настройки и большие возможности по ее осуществлению;
• отличная отработка неровностей.

Минус только один – недолговечность. Воздушная вилка требует постоянного обслуживания (подкачки) и быстро выходит из строя при нагрузке.

Масляно-пружинные

Де-факто стали профессиональным стандартом для велосипедистов. На текущий момент они являются лучшими на рынке. Амортизатор – высококачественная пружина (такие не ставят в пружинные механизмы без демпфера) и масляный картридж для гашения вибраций.

Выделяют два подтипа масляно-пружинных механизмов по способу «упаковки» масла:

1. Масляная ванна – открытый залив масла, она же открытая ванна. Позволяет легко менять масло, регулируя отбой его вязкостью и жесткость объёмом заливки, обладает смазывающим эффектом, делая весь механизм долговечнее. Стоит дороже.
2. Масляный картридж – замена только сборным блоком, меньше настроек, но дольше служит и в целом надёжнее. Сама вилка чаще требует обслуживания, так как не «подъедает» масло из ванны, но стоит в сборе дешевле открытой ванны.

Высокая стоимость полностью компенсируется в данных вилках качеством.

Масляно-воздушные

Более мягкий вариант пружинного механизма – та же механика масла как демпфера, но амортизационная часть обеспечивается сжатым воздухом. Такие вилки стоят чуть меньше, но, как и обычные воздушные, намного менее долговечны, чем пружинные аналоги.

Производители

Покупатели недорогих велосипедов уверены, что вилки выпускаются теми же производителям, которые указаны на раме. О таких здесь речь не идёт. Опишем несколько фирм, занимающихся производством OEM комплектующих и отдельных девайсов.

• Marzocchi – легендарный итальянский производитель, один из первопроходцев, остаётся до сих пор главным поставщиком различных «элитных» моделей, выпуская лучшие вилки в своём классе. Правда, с 2007-го модельный ряд начал меняться. С переводом производства на Тайвань несколько упало общее качество и исключительность механизмов. Цены – высокие;
• Santour и RST – два поставщика OEM-комплектующих, не выделяющихся особыми VIP-вилками. Недороги, доступны, общеизвестны;
• Fox – поставщик для профессионалов, американская компания, ориентирующаяся на высочайшее качество и сопровождение своих изделий;
• Rock Shox – «дорогие» вилки на велосипеды на любой вкус – общая ценая и качества выше среднего, а главное, модели данного производителя распространены повсеместно и могут обслуживаться в любой мастерской. Есть некоторые недочёты, но они известны и чинятся. Потому, когда заходит речь о выборе вилки, всегда всплывает хотя бы одна модель линейки RockShox.

Заключение

Вилка – один из ключевых элементов велосипеда, и общие знания об этом механизме необходимы любому велосипедисту. Особенно важно ознакомиться с информацией перед выбором нового велосипеда, ведь выбрать тип вилки можно, только отталкиваясь от планируемого стиля катания и возможностей велосипедиста.

Вилки для велосипеда 26 масло воздух

В последнее время я все больше и больше вижу на улицах велосипедов с жесткой вилкой или так называемых «ригидов». Ригид — велосипед без амортизаторов. Лично я с жесткой вилкой впервые столкнулся ещё в далёком детстве. В то время такие вилки устанавливались на все советские велосипеды, на которых в ту пору я и катался. Об амортизационной вилке в то далекое время все мы могли только мечтать.

Почему амортизаторы тогда не ставили на велосипеды? Да просто потому, что все выпускаемые тогда велосы были дорожными. То есть предназначены они для езды по относительно ровной твердой поверхности.

С появлением первых иностранных велосипедов в нашей стране, появились и амортизационные вилки.

Амортизаторы начали потихоньку применяться в велосипедной индустрии только с конца 80-х. То есть после того, когда появились внедорожные велосипеды (ATB, МТВ). Да и тогда они применялись далеко не на всех велосипедах. Почему? Да просто потому, что в большинстве случаев тогда использовались рамы из стали. А такой раме амортизатор не особо нужен, даже при езде по неровным дорогам. Стальная рама сама по себе пружинит, и неплохо сглаживает неровности.

По-настоящему массовым применение велосипедных амортизаторов стало только после того, как промышленность освоила технологию изготовления велосипедных рам из алюминиевых сплавов. Сделано это было в погоне за облегчением конструкции.

Алюминиевая рама при сравнимой прочности оказывается легче стальной. Но жесткостные свойства алюминиевых сплавов совсем иные, чем у стали. Алюминиевые конструкции оказываются существенно жестче. Велосипед при этом становится лучше управляемым, но вот с комфортной ездой по неровной дороге получается незадача. Вот и пришлось конструкторам велосипедов заимствовать решения из мотоиндустрии, и заменять жесткую вилку на амортизационную. Да и российские потребители больше отдавали предпочтение «модному велосипеду с рессорами».

Однако велосипедная культура в России постепенно развивалась, и начиная где-то с 2006 года велосипедистам стран СНГ стали доступны запчасти из зарубежных интернет-магазинов и крупных торговых интернет-площадок. И когда вставал вопрос, на что заменить свою дубовую и тяжелую амортизационную пружинную вилку, решался он зачастую в пользу жесткой вилки, в то время как воздушная вилка по своей цене оказывалась в разы дороже. Таким образом на улице городов стало появляться все больше ригидов, т.е. велосипедов с жёсткими вилками.

Что касается титановых велосипедных рам, то им амортизатор тоже не сильно нужен. Титановые сплавы совмещают преимущества алюминиевых и стальных. Рама из титанового сплава весит столько же, сколько и алюминиевая. Но при этом она пружинит почти так же, как стальная. Ну и зачем в таком случае ей амортизатор? Он только цену увеличит, конструкцию утяжелит, да на подъеме силы у велосипедиста отберет.

В 2007 году, когда я обзавелся титановой рамой, моя воздушная вилка Rock Shox приказала долго жить. Я подсчитал, что ее ремонт обойдется мне в половину покупки новой, поэтому и решился на установку жесткой. После недолгих поисков я нашёл жесткую титановую вилку на одном из форумов, и вскоре она уже стояла на моём велосипеде.

Титановая вилка для велосипеда: отзыв, обзор, впечатления

Вес жесткой титановой вилки оказался очень приятным: чуть более 700 грамм при длине штока 205 мм. Сделана она была мастерами из Нижнего Новгорода. Качество изготовления вилки мне очень понравилось. До меня в употреблении она была более двух сезонов. Однако ввиду материала изготовления вилка была как новая.

Неспешно в свободный вечер установил ее на велосипед, а в выходной день впервые выехал прокатиться уже не хардтейле, а на титановом ригиде. Впечатления оказались следующие: во-первых, велосипед стал непривычно легким и более устойчивым в езде. Во-вторых, я почувствовал, что титановая рама вместе с титановой вилкой стали составлять целостность конструкции. Т.е. ощущался велосипед всем телом совершенно одинаково. По мелкой гравийке ехать было непривычно жёстко, но в то же время очень мягко. Все мелкие неровности превосходно съедались этим волшебным материалом. Когда я доехал до более техничных участков, то здесь, конечно, жёсткая вилка показала себя не с самой лучшей стороны. Корни, ямы — все это отдавало прямо в руки, и ехалось мне отнюдь не комфортно. Езда в горку по ровным дорогам стала в разы в легче. Сказалась хорошая торсионная жёсткость вилки, а также гораздо меньший вес велосипеда. Ну и в целом на прямых ровных участках скорость немного возросла.

В течение месяца я также скатал 3-4 «марафона» по Московской области. Километраж каждого был более 100 км. И во всех этих поездках я был полностью удовлетворен жёсткой вилкой. Начало ноября выдалось довольно дождливым, и велосипед тихо грустил на балконе. Однако к середине месяца ударили первые морозы без снежного покрова. Тут то вся грязь замерзла, и мы, счастливые, отправились с Димой Ховрином на трек вдоль Москвы-реки. Тут мне и досталось по полной. Грунт замёрз очень неравномерно, тряска была невероятная. Тут-то я и понял, что при тряске руль надо лишь придерживать, а мышцы рук и корпуса расслаблять. Стоит отметить, что и масляная вилка на велосипеде Димы сразу замерзла и мы были с ним в одинаковом положении.

Титановая вилка под разные типы колес

Позже пришла зима. Зимой я катался довольно много. И в целом оказался очень доволен жёсткой вилкой. Весной начался новый сезон походов. Я установил на руль новые мягкие грипсы, на переднее колесо поставил более толстую объёмную покрышку и стал получать гораздо больше удовольствия от катания на велосипеде с жесткой вилкой. О возвращении к амортизационной вилке даже и перестал думать. А на сложные треки, с рельефом, прыжками и различными неровностями я просто катал на втором моём велосипеде «Канондейл».

Жесткая титановая вилка

Жесткие титановые вилки редко можно встретить в свободной продаже. Однако их можно заказать у компаний, производящих титановые рамы. Иногда встречаются неплохие предложения и на барахолках, но здесь необходимо убедиться, подойдет ли данная вилка вашему велосипеду по геометрии.

Карбоновая жёсткая вилка — отзыв и обзор

Карбоновую жесткую вилку я впервые попробовал на шоссейном велосипеде и сразу оценил её преимущества по сравнению с алюминиевой. Более лёгкая, жёсткая, отлично гасит неровности дорог. Удалось пару раз обкатать подобную вилку после того, как я устанавливал её клиентам взамен амортизационной в своей мастерской. По сути впечатления очень близки к тем, что я описывал выше про титан. Карбоновая вилка также хорошо глотает мелкие неровности дорог, немного пружинит на ямах и прочих неровностях. Конечно, она менее надежна, чем вилки из титана и стали, но обычно служит своим владельцам долго и счастливо. Данная вилка очень хорошо подойдёт для установки на велосипеды из алюминия. Средний вес подобной вилки с алюминиевым штоком около 600 грамм. С карбоновым штоком менее 500 грамм. Однако карбоновый шток, конечно, менее надежен, да и якорь в такую вилку уже нужен специальный.

Карбоновый шток вилки

В последнее время многие устанавливают карбоновые жёсткие вилки на детские велосипеды. И это не случайно, так как дети редко когда могут продавить штатные эластомерные вилки, а карбоновая вилка легко позволит скинуть с велосипеда более чем килограмм веса.

Неплохо карбоновые вилки проявили себя и в туристических походах. Ломаются они лишь в случае сильного точечного удара, как и весь карбон. В настоящее время выбор карбоновых вилок весьма богат, да и цена с возможностью заказа данной вилки на крупных азиатских торговых площадок стала весьма приемлемой.

Стальная/хромолибденовая вилка — отзыв и обзор

Хромолибденовая, или как говорят в народе, «хромолевая» жёсткая вилка отлично подойдёт к велосипеду на основе стальной рамы. Данная вилка будет весьма тяжёлой (более 1100 г), но надёжной и неприхотливой. Гасить вибрации она будет примерно так же, как титан, и чуть лучше, чем карбон. Очень часто на сайтах зарубежных интернет-магазинов можно встретить в продаже уже готовые фреймсеты, т.е. рама плюс вилка. Минус подобных вилок — относительно высокий вес и подверженность коррозии, хотя, с другой стороны, я еще не знаю ни одного случая, когда подобные вилки могли бы корродировать до дырки. В остальном же хромолибденовая жесткая вилка — отличный выбор для велосипеда из стали.

Выбор данных вилок невелик. Отличные стальные вилки производят компании Salsa и Surly. Их можно без проблем заказать в зарубежных интернет-магазинах.

Алюминиевая жёсткая вилка — отзыв и обзор

Приходилось мне ездить и на алюминиевой жёсткой вилке. Впечатления от данного типа вилок у меня остались самые наихудшие. Все мелкие колебания от неровностей дороги прямиком передавались на моё тело. Вилка очень хорошо долбила по рукам. Ездить на ней было одно мучение. Очень часто такие вилки устанавливаются на дешёвые шоссейные или циклокроссовые велосипеды. Рекомендую их владельцам задуматься о замене.

Жёсткая вилка для зимы

Зимой, как известно, все детали велосипеда подвержены большему износу, чем в летнее время. Здесь и постоянные перепады температур, влага, песок, реагенты. Все это очень плохо влияет на любые виды амортизационных вилок. Влага вместе с реагентами легко попадает внутрь штанов вилки, и там начинаются процессы износа. Сальники, плохо пропитанные маслом, усыхают, слой ног вилки начинает стираться, отсюда возникают проблемы с её работой. Ну а техническое обслуживание вилки в настоящий момент стоит не так уж и дёшево. Зимой езда на жёсткой вилке актуальна вдвойне. Ничто не изнашивается, ломаться нечему, да и дорогая воздушная вилка, которую вы замените перед холодной зимой, прослужит вам в разы дольше. Увы, каждый год после зимы мне как механику приходится убеждаться, что зима просто убийственно действует на любые типы амортизаторов велосипеда.

Мой первый титановый ригид

Вердикт «Велосипедных Форм Жизни» и Владимира Кулигина: жёсткие вилки прочно заняли своё место в велосипедном мире. Основные плюсы данных вилок: долговечность, цена, отсутствие сервиса, низкий вес, более лёгкий ход велосипеда по ровным дорогам и в горку, неприхотливость, гашение мелких колебаний от дорог. Обязательно не забывайте, что вылет и изгиб перьев в нижней части вилки способствует гораздо лучше амортизации. Из минусов отмечу, что жёсткая вилка не предназначена для жёсткого и экстремального катания. С ней не очень удобно спрыгивать с бордюров в городе и катать жесткое кросс-кантри. В остальном же я не представляю свою жизнь без своего титанового ригида, т.е. велосипеда с жесткой вилкой. Ну а для более экстремального катания у меня старый добрый американский Cannondale с воздушной итальянской вилкой Marzocchi.

Чем смазать вилку велосипеда

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

• низкоскоростная,
• высокоскоростная,
• блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Ниппель для подачи воздуха в амортизатор

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, – это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Какое масло лить в амортизатор?

Зная, какие проблемы могут возникнуть при несвоевременной замене жидкости в амортизаторе, водители задумываются о том, какой именно купить продукт.

Производители смазочных смесей указывают степень вязкости на упаковках продуктов. Покупателю стоит ориентироваться на эти показатели, поскольку каждому региону свойственны индивидуальные температурные и погодные условия.

Также при выборе смазочной жидкости обязательно нужно учитывать, что густая смесь идеально подходит для дорог без значительных повреждений. Автомобиль утрачивает маневренность при вождении на дорогах с крупным количеством ям и неровностей асфальта.

Смазывание амортизаторов

Плохо смазанный и не отрегулированный механизм может не только издавать неприятный звук, но и затруднять управление велосипедом, портя все удовольствие от занятий спортом. Идеальный вариант – внешняя чистка велосипедной вилки после каждой поездки, и хотя бы раз в сезон – смазывание внутренних деталей механизма. Самый простой способ – отдать велосипед в мастерскую, мастер которой точно знает, что нужно делать, но опытные велосипедисты и сами могут попробовать это сделать.

Пружинные и пружинно-эластомерные амортизаторы можно смазать, не разбирая велосипедной вилки. Для этого смазка набирается в шприц и заливается под пыльник. После этого велосипед следует «раскачать», и лишнее масло удалить салфеткой. Но! Это быстрый, походный вариант, используемый, когда нет возможности разобрать велосипед даже частично. По правилам, следует сначала открутить крепежные болты снизу, затем выкрутить болт Preload, достать эластомер и пружину, открутить крепежные болты и снять «штаны», то есть ту часть велосипедной вилки, к которой крепится колесо. Именно здесь находится больше всего грязи и именно этой части чаще всего требуется ремонт.
Из последней детали достаются пыльники (их легко подцепить отверткой).

Уход за масляно-пружинной конструкцией также прост. Если используется метод открытой масляной ванны, то масло достаточно просто слить, а детали очистить. Эта система, пожалуй, самая простая в обслуживании, а осмотр и мелкий ремонт ее можно выполнить даже в домашних условиях. Немного сложнее все обстоит с закрытой масляной ванной. Масло в такой конструкции находится в капсуле и меняется вместе со всей капсулой. В отличие от первого варианта, закрытой масляной ванне часто требуется больше ухода.

Самым прихотливым в обслуживании считается масляно-воздушный амортизатор. Чтобы его почистить и смазать, необходимо:

• Открутить и отмыть амортизатор. Это позволит избежать попадания мусора в воздушную камеру;
• Открыть клапаны и стравить давление. Если все сделано правильно, механизм будет легко сжиматься и разжиматься;
• Далее с амортизатора снимаются монтажные детали, и разбирается сама воздушная камера;
• Затем следует снять сальник. Если какие-то детали повреждены – самое время заменить их или выполнить иной ремонт. Если все цело, то удаляется старая смазка и механические загрязнения, и можно приступать к сборке велосипедной вилки;
• На корпус амортизатора, поставленный вертикально, наливается вилочное масло. Прокладки и сальники устанавливаются на место. Воздушная камера проталкивается до упора, чтобы из нее не выходил воздух. Лучше добавить еще немного масла, и только потом прикручивать ее снова к корпусу амортизатора;
• Далее амортизатор накачивается до нужного давления и устанавливается на место.

У автомобилистов есть поговорка: «Машина любит ласку, чистоту и смазку». То же самое можно сказать и о велосипеде, хотя ему требуется гораздо меньше ухода. Если знать, как смазать амортизаторы на велосипеде, то эта процедура вовсе не покажется долгой или трудоемкой, а железный конь пробегает без ремонта не один сезон.

Исправная работа амортизаторов – залог комфортной и более безопасной езды. При нехватке масла в этой детали подвески удлиняется тормозной путь, чаще требуется ремонт. Какое масло выбрать для амортизаторов?

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Чем смазывать вилку велосипеда

Для велосипедных вилок существует несколько марок масел.

Любое транспортное средство требует ухода. Это касается и велосипеда. Чтобы продлить срок службы всех трущихся частей байка, для смягчения его хода и улучшения амортизационных свойств необходимо регулярно смазывать не только подшипники и цепь, но и вилку велосипеда. Масло для вилки велосипеда можно подобрать в автомагазине. Многие используют для этих целей смазку для мотоциклов, поскольку ее видов гораздо больше, чем для байков. Но есть между ними ряд отличий, о которых необходимо упомянуть.

1. Мотоциклетное масло можно заливать в велосипед, но тогда необходимо приобрести смазку с маленькой вязкостью, потому что все детали, которые нужно смазывать в мотоцикле, раза в полтора больше, чем в байке, поэтому если залить его с большой вязкостью, оно просто не будет работать. Тогда возникнет угроза преждевременного износа велосипедной вилки.
2. Существуют специальные масла для велосипедов, отвечающие всем современным требованиям. Их можно приобрести в магазинах, где продаются байки и запчасти к ним. При выборе смазки необходимо учитывать температурный режим при эксплуатации, степень экстрима и назначение транспортного средства. Наиболее универсальной смазкой называют силиконовые масла, которые имеют прекрасные всесезонные характеристики. Их обычно разливают в канистры, а смазки используют для более детального смазывания и выпускают в виде гелей, мазей, спреев и в масленках.
3. Наиболее популярными марками велосипедных масел называют ElfForkOil 2.5 W, Boxer World Cup 2010, синтетика Motorex 10W, RSRecon, Motul 5 W. Есть и другие , но эти больше пользуются спросом. Все они предназначены именно для велосипедных вилок.

Замена масла в вилке должна производится через каждые 5000 км.

Замена масла в вилке должна производиться через каждые 5000 км. Если велосипед эксплуатируется в экстремальных условиях, то лучше производить замену смазки гораздо раньше, чтобы транспортное средство не износилось быстрее. Для того чтобы заменить либо долить масло, а также смазать сальники и подшипники, не обязательно ехать в велосервис. Можно все сделать самим, только предварительно запастись нужными инструментами. Эти вещи есть у любого автомобилиста, но должны быть и у велосипедистов: отвертка, гаечный ключ, пассатижи, перчатки, множество тряпок и ветоши.

Велосипед так же, как и любое другое транспортное средство, будет долго и верно служить хозяину, если за ним ухаживать, причем правильно и постоянно. С мелкими проблемами не наездишься к специалистам, можно разориться. Поэтому хороший велосипедист должен уметь помочь своему «верному коню», сделать мелкий ремонт, смазать трущиеся детали, заменить масло. Если нет масленки, можно воспользоваться шприцем любого размера.

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость велосипедных вилок.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон)

После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;
выкрутить болт, регулирующий силу пружины Preload (обратите внимание на ход болта регулировки – именно настолько болт сжимает и разжимает пружину);
достать эластомер, который и ограничивает ход движения пружины (в некоторых случаях допускается подрезание эластомера до нужного размера);
необходимо открутить болты и аккуратно снять «штаны», следя за вытекающими оттуда грязью, маслом и водой;
из «штанов» вынимаются сальники (пыльники) с помощью отвертки, а башинги легко достать, провернув их вокруг своей оси.

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы

Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Разобранная амортизационная велосипедная вилка

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Так выглядит задний амортизатор на велосипеде

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

• ремонт;
• регулировка;
• обслуживание (ТО);
• просто посмотреть устройство.

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

• Zoom (Зум );
• RST(рст);
• Suntour (Сантур);
• RockShox (Рокшок).

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

• Жесткие пружинные.
• Пружинные с эластомерным демпфером.
• Воздушные.
• Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Вилка и рессорно-эластомерный амортизатор

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Масляный картрижд

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Какие могут возникнуть трудности

• При накачке воздушной вилки велосипеда если не известно необходимое давление, а таблицы с сайта производителя у вас подругой нет. В данной ситуации рекомендуется постепенно подкачивать амортизатор и пробовать вилку на жёсткость. Она не должна быть тугой, а проседать под вашим весом не больше чем на 30 %. Данный метод нельзя считать очень точным, но он даст необходимую работоспособность вилки до момента пока вы не раздобудете таблицу и не поправите давление.
• При специальной регулировке нагрузки пружины очень тяжело повернуть ручку. Виной тому может быть довольно много причин. Самым простым методом повернуть является небольшой усилие, используя плоскогубцы. Позволяющая зафиксировать крышечку и повернуть, но без фанатизма. Минусом метода является то, что можно легко повредить крышку регулятора, которая изготавливается из пластика невысокого качества.

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

Регулировка передней вилки необходима после первой установки или после обслуживания. В основном для того, чтобы настроить ориентируются на вес велосипедиста. Передние амортизаторы для велосипеда рассчитаны на массы человека от 75 до 90 кг. При большем весе человека пружина внутри переднего амортизатора может пробить свой корпус. Но если ваш вес меньше (около 50-60 кг), то проседания не будет и требуется воспользоваться настройками, предлагаемыми на вилке.

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Кроме, стандартных настроек переднюю вилку подгоняют под владельца велосипеда при помощи установки сэга. Обозначение разницу между свободной вилкой и под действием веса велорайдера. То есть сидя на велосипеде ноги передней вилки уходят в штаны, собственно этот кусочек и называется сэгом, измеряющийся в процентах. Вилки с различным ходом имеют разное значение сэга. Для даунхилла с ходом 200 мм вики сэг будет до 35%, для средних велосипедов (ход 120-160 мм) 25-30 %, для кросс-кантрийных (100 мм) до 15%.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Теперь вы знаете, что представляет собой ремонт передней и задней амортизационной вилки велосипеда своими руками. Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Поршень и камера демпфера

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

• удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
• проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

• труба, размещённая под седлом;
• рычаги, фиксированные шарнирами;
• демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Износ каких деталей может привести к ремонту вилки велосипеда

Ремонт вилки проводится после выявления причины поломки. Выяснить причину можно в процессе техобслуживания велосипеда или внезапной поломки в процессе езды. Чаще всего к ремонту приходят после неправильного её использования или хранения велосипеда, поэтому необходимо проводить техобслуживание для выявления первопричин поломки.

При внешнем осмотре можно обнаружить мелкие неисправности, способные привести к ремонту, поэтому необходимо контролировать:

Источники:

https://veloexpert33.ru/velosiped/maslo-dlya-vilki-velosipeda.html
https://velofans.ru/vibor/raznovidnosti-ustroystvo-vilok-velosipeda
https://bikelifeforms.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://krutipedaly.ru/kak-smazat-amortizatory-na-velosipede-na-perednej-vilke/