Замена переключателя скоростей Shimano на велосипеде

Думаю, всё, крут! Ща пойду и починю это гребанную херь! Начал крутить болты и тянуть тросик. Нихера! Всё равно задевает. Через час возни осознал что просто хомут, держащий переключатель немного сместил перекидку относительно оси цепи и она стала не параллельной! су**
! Поправил хомут, но параметры я уже сбил! Причем все! И начал крутить вертеть и выставлять цепь с перекидкой! Провозился 2 часа, но походу всё норм…

После чего решил расписать всё как есть про сам переключатель и как настроить перекидку. Начал искать информацию и нашел интересный материал. Читаем 🙂
Многие байкеры самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Итак, передний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной передней звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

Как переключатели работают

Большинство современных велосипедов используют переключатели. Переключение передач осуществляется перебрасыванием цепи с одной звёздочки на другую. Переключатели кажутся сложными, но на самом деле они очень просты и работают исключительно на грубой силе, особенно, передние переключатели.
Передний переключатель всего-навсего состоит из металлической рамки, которая может перемещаться вперед-назад, из стороны в сторону. Более старые переключатели представляли собой рамку, закреплённую на одной оси, а современные же используют для этого параллелограмм.

Передний переключатель работает, толкая цепь в стороны, в результате чего цепь идёт под углом к звезде, а не по прямой. Когда этот угол становится слишком острым, цепь больше не может удерживаться на этой звёздочке и соскакивает на соседнюю — меньшую.
Когда цепь переходит с меньшей звезды на большую, переключение происходит немного иначе. Цепь толкается в сторону большей звезды — соседней с той, на которой вы едете и трётся о её бок. В конечном итоге, она захватывается зубом большей звезды, затягивается вверх и в сторону — переходит на эту звезду.
Современные звёзды часто имеют бока специальной формы — наклонные поверхности и штырьки, которые подхватывают цепь для лучшего переключения.
Передний переключатель перебрасывает верхнюю часть цепи, задний — нижнюю часть. Верхняя часть цепи передаёт усилия педалей задним звёздочкам, поэтому, если вы педалируете с большим усилием, цепи сложнее изгибаться в стороны из-за натяжения. Именно поэтому важно уменьшить усилие при переключении передним переключателем. Но это не так важно при переключении задним переключателем, так как он использует нижнюю, слабо натянутую часть цепи.
Существует ряд сложностей при выборе переднего переключателя по сравнению с задним:

Установка перекидки

Существует 5 разных типов креплений переднего переключателя, зависящих от диаметра подседельной трубы рамы. Среди них:

1 1/8″ (28.6 мм) хомут. Это традиционный, стандартный тип для большинства шоссейников и старых горных велосипедов.
1 1/4″ (31.8 мм) хомут для немного бОльших подседельных труб.
1 3/8″ (34.9 мм) хомут для широких подседельных труб, общепринятый для алюминиевых рам.
«Braze-on» переключатели крепятся на специальную платформу, впаянную или приклеенную к раме. Подобное крепление ограничивает выбор размеров звёзд. Такое крепление позволяет проводить некоторую вертикальную настройку, но её обыно не хватает.
«E-type» от Shimano — крепление на каретку. Это крепление также предполагает использование крепления, стабилизировавшего его. Такой тип крепления не предполагает вообще никакого вращения, так что вам необходимо использовать точно те звёзды системы, на которые рассчитан переключатель.

Натяжение тросиков

Традиционные передние переключатели имеют «нижнюю тягу» — управляются тросиком, идущим вверх от каретки к переключателю
Переключатели с «верхней тягой» управляются тросиком сверху. Такой дизайн обычно используется на горных велосипедах для того, чтобы избежать проведения тросиков под кареткой, где они мгновенно загрязняются грязью, летящей с переднего колеса.
Некоторые более старые конструкции предполагают использование витка рубашки с держателя в самом низу нижней трубы. Такая конструкция не используется с середины 70-х годов. К счастью, это несложно обойти — если вы хотите установить современный переключатель на раму, где предполагается такое крепление — просто игнорируйте держатель, проведя «голый» тросик под кареткой. Если вы хотите защитить краску, существуют два простых способа сделать это:
Самый простой из них — использовать кусочек «плавающей» рубашки — кусочек 50-75 мм длиной под кареткой. При этом ни один из концов её не должен упираться в держатель. Трение тросика заставит её держаться на своём месте.
Более элегантный способ — установить современную пластиковую направляющую под каретку. Обычно эти направляющие крепятся 5мм болтом, поэтому вам нужно вытащить каретку, просверлить раму и нарезать 5мм резьбу. Это сделать совсем просто.

Размеры большой звезды системы

Современные переключатели работают хорошо, если они установлены низко, при этом не соприкасаясь со звёздочками. В частности, изгиб нижней грани внешней части рамки переднего переключателя должен полностью совпадать с изгибом наибольшей звёздочки.
Если у вас передний переключатель работает с большей звездой, чем он рассчитан, задняя часть рамки приблизится слишком близко к звезде, но при этом передняя часть рамки будет слишком далека, чтобы обеспечить правильное переключение. В обратной ситуации — при работе с меньшей звездой, чем рассчитан переключатель, передняя часть рамки приблизится слишком сильно к звезде, когда задняя её часть будет всё ещё далека. Это не повредит чёткости переключения, но потребует излишнего перетягивания тросика при сбрасывании передач.
Несовпадение переключателя/размера звезды может быть удовлетворительным с фрикционными манетками, но, скорее всего, вызовет проблемы с современными дискретными манетками.
Если у вас необычные требования к системе, вы можете подточить внешнюю часть рамки переключателя, чтобы он подходил под используемую звезду.

Современные переключатели предназначены или для двухскоростных систем или для трёхскоростных. Форма рамки делается в соответствии с этими потребностями.
На «Двойных» передних переключателя внутренняя рамка лишь слегка выступает вниз по сравнению с внешней.
На тройных же переключателях внутренняя часть рамки сильно сильно ниже внешней. Подобная конструкция сильно улучшает переключение с наименьшей на среднюю, так как это позволяет рамке быть ближе к средней звезде.
«Двойные» переключатели неплохо работают на трёхскоростных системах, но только если средняя звезда немного меньше наибольшей. В противном случае переключение с малой на среднюю звезду будет крайне неторопливым.
Современные трёхскоростные переключатели на системах, где средняя звезда немного меньше большой работают весьма неважно. Они, вообще, рассчитаны на конкретную разницу между средней и большой звёздами.
Шимановский «10-ти скоростной» переключатель рассчитан на разницу 13 зубов, обычно 52-39.
Большинство остальных переключателей — на разницу в 10 зубов между большой и средней звёздами.
Удивительно, но размер наименьшей звезды почти не влияет на работу переключателя. Так, многие велосипедисты заменяют в стандартной дорожной системе наименьшую звезду на более полезную меньшую, чем стандартную 30-ти зубую.
7-скоростей, 8-скоростей, 9-скоростей, 10-скоростей…

Множество передних переключателей разработаны для конкретного числа передач сзади. Это, на самом деле, в первую очередь маркетинговых ход, а не функциональные отличия. Почти все современные переключатели будут работать с любыми кассетами.
Правда только то, что рамки чуть-чуть уже, чтобы соответствовать более узкой цепи, используемой на кассете с большим числом звёздочек, но на практике это не вызывает никаких проблем.
Дискретное переключение на горных/ шоссейных велосипедах

То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель не стоит настраивать, пока не настроен задний переключатель, так как на настройки переднего переключателя влияет положение заднего, и вам также необходима возможность включить любую заднюю передачу для правильной настройки переднего переключателя.

Настройка переднего переключателя — не точная наука. Она требует хорошего глазомера и немного терпения. Когда вы прикладываете усилия к педалям, сила передаётся верхней частью цепи к задним звёздочкам. Нижняя часть цепи — это просто путь назад, и её натяжение обеспечивается лишь пружинами заднего переключателя. Поскольку передний переключатель работает с верхней частью цепи, его задача совсем не проста. В целом, вы не можете рассчитывать на чёткую работу переключателя, пока вы активно педалируете, даже если задний переключатель прекрасно работает.

Три Главные Настройки Переднего Переключателя

Положение переключателя

Самое сложное в настройке переключателя — правильно его прикрепить к раме. Это должно быть сделано правильно перед тем, как пытаться регулировать ограничители. Тут есть две переменные — угол и высота.

Угол переднего переключателя определяют, глядя свержу вниз на рамку. Но вот незадача — у современных переключателей столь хитрая форма, что не всегда легко сказать когда это положение верно. В целом, средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы. Вращение переключателя так, что задняя часть рамки отходит дальше от рамы, иногда улучшает переключение на маленькие звёздочки системы, предотвращая сбрасывание цепи с наибольшей звезды; но может вызвать необходимость подгонки на большой звёзде. Также возможно задевание шатуна о рамку.
Вращение рамки так, что она приближается к раме, уменьшит необходимость подгонки на большой звезде системы, и улучшит переключение на бОльшие звёзды, но с возможности сбрасывания цепи внутрь.

Высота переднего переключателя принципиальна для качества переключения. Производители, в основном, рекомендуют расстояние 2мм между внешней частью рамки и большой звёздой. Но это лишь результат сильного упрощения проблемы. Лучшее качество обеспечивается самым низким положением, при котором зубья звезды не задевают за рамку.
Чем ниже вы спустили переключатель, тем лучше будет переключение, и без необходимости подгонки.

Несовпадение переключателя/большой звёзды

Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна рамки должна совпадать с кривизной большой звёзды.

Если ваша наибольшая звезда больше той, на которую рассчитан переключатель, задняя часть рамки будет задевать зубья звезды прежде чем передняя часть рамки подойдёт достаточно низко, чтобы обеспечить чёткое переключение без необходимости подгонки.

Если наибольшая звёзда меньше, чем рассчитан переключатель, переключение будет нормальным, но необходима будет подгонка, так как задняя часть рамки выше, чем следует; поэтому цепь пересекает её далеко сзади.

Недавно Шелдон начал подгонять рамку переключателя к большой звёзде. На велосипеде с системой 50/38/28 и переключателем на 46/36/26. Кривизна рамки не совпадает с кривизной звёздочки. Удалив за пару минут немного металла с рамки переключателя (с внешней, внутренней плоскостей и мостика между ними), он добился совпадения кривизны звёздочки и рамки. Теперь переключатель можно было ставить очень близко к звёздочке, благодаря чему обеспечивался отличный контроль цепи.

Ограничитель низких передач.

Этот ограничитель не даёт переключателю сбросить цепь с маленькой звёзды системы. Если он слишком ослаблен, цепь будет спадать при попытках переключиться на маленькую звезду. Если он излишне затянут, будет сложно или почти невозможно переключиться на эту звезду.

На старых переключателях он расположен близко к раме. На современных — наоборот. Это обусловлено исключительно немного иным устройством переключателя.

Главная задача — установить его так, чтобы цепь чуть-чуть отходила от внутренней рамки на низшей передаче (маленькая спереди и большая сзади). Это лучшая позиция для двухскоростных систем, обеспечивающая доступ почти ко всем или всем задним звёздочкам с минимумом подгонки.

Для трёхскоростных систем иногда необходимо его чуть-чуть ослабить, чтобы наружная часть рамки могла перемещаться настолько, чтобы столкнуть цепь со средней звезды.

Для начала нужно установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабить анкерный болт, фиксирующий трос, а также закрутить до упора и открутить на один оборот регулировочный барабан на рычаге переключателя.

Ограничитель нижних передач препятствует дерайлеру перебросить цепь дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель слишком ослаблен, то при переключении со средней шестерёнки на маленькую цепь соскочит на кареточный стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно переключиться на маленькую звезду.

Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки переключателя, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого нужно натянуть трос и закрутить болт крепления.

Anti-derailment devices

Иногда возможно, когда одна установка ограничителя может вызывать лёгкое спадание цепи с маленькой звёздочки, а чуть более затянутое — не давать переключиться на эту передачу.

В подобных случаях хорошее, но грубое, решение — установка специальных устройств.

Ограничитель высоких передач

Его настройка крайне проста — необходимо добиться такого положения, при котором цепь почти трётся о внешнюю часть рамки на высшей передаче (большая спереди, малая сзади). Это уменьшит необходимость подгонки при переключении задних передач.

Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.

Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого, вращая педали, нужно попробовать пошагово переключить передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звёзд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

Если переключение скоростей происходит медленно, убедитесь что вы не прикладываете слишком большие усилия к педалям. При переключении необходимо немного снизить усилия на педали. Если же переключение ненадёжное даже при малых усилиях, вам может помочь небольшое отпускание ограничителя. Если вы так и поступили, убедитесь, что рамка не может отходить слишком далеко и ударяться о шатун.

Иногда может помочь небольшое выгибание передней грани рамки наружу. Это можно сделать разводным ключом, но, к счастью, редко требуется для современных переключателей, но использовалось довольно широко на старых.

«Подгонка» переднего переключателя

По мере переключения передач сзади, направление, откуда приходит цепь к переключателю, немного меняется. В результате, иногда возникает необходимость «подгонки» положения переключателя при изменении задней передачи, даже оставаясь на одной и той же передней звёздочке. «Подгонка» предполагает небольшое перемещение рамки манеткой, но недостаточное для смены передачи, а лишь для устранения трения о звёздочку.

На старых манетках, разработанных для фрикционных манеток «подгонка» просто подразумевалась, но современные дискретные манетки почти всегда могут быть установлены так, что эта подгонка не нужна. Для отличного переключения вам необходимо использовать переключатель, разработанный для конкретного размера звёздочки, а также звездочки должны быть абсолютно плоскими. Чем ниже установлена рамка переключателя к звёздочке, тем меньше требуется подгонка.

Если же система требует «подгонки», вы должны её делать. Если цепь трётся о рамку переключателя вы сотрёте рамку так, что от неё сколько-нибудь приличного переключения ожидать просто не приходится.

Линия цепи

«Линия цепи» — это расстояние от плоскости симметрии рамы до цепи/звёздочек.

Проблемы с переднем переключателем часто вызваны неверной линией цепи, то есть, цепь слишком близка или, что чаще, слишком далека от средней линии велосипеда. Это обычно вызвано неверным выбором каретки для данной системы.

Тросики

Часто проблемы переключения вызваны не неправильной работой/настройкой переключателя, а слишком большим трением тросика, управляющего им. Большое трение обычно приводит к медленному возвращению рамки под действием пружины переключателя к меньшей звёздочке.

Обычно эти проблемы возникают в коротком отрезке рубашки, ведущей от пера к переключателю. Передний конец рубашки подвергается воздействию грязи, летящей с колеса, и поэтому быстро ржавеет, что серьёзно ухудшает качество переключения. Эта петля должна быть довольно длинной, чтобы не было резких изгибов. На большинстве велосипедов эта петля слишком коротка.

Другая проблемная зона — там, где тросик проходит под кареткой. В добавок к медленному переключению, трение может вызвать спонтанное переключение под нагрузкой

Рубашки для систем переключения состоят из множества прямых проволочек, зажатых в пластик, а тросики для тормозов — из спирально-сплетенной проволоки. Поэтому, необходимо довольно специальное устройство для правильного обрезания рубашек. При покупке рубашек, вам нужно точно знать необходимую длину, чтобы вам могли нарезать её в прямо в магазине, если у вас нет подходящих кусачек.

Когда вы обрезаете рубашку, пластмасса немного сплющивается. Полезно после этого прочистить и закруглить конец, например, шилом. Прямо перед задним переключателем рубашка образует сильную петлю. Рекомендую сначала изогнуть кусок рубашки до примерной формы и лишь затем обрезать окончательно.

Если вы обрезаете прямую рубашку, все продольные проволочки имеют одну длину, поэтому когда вы её сгибаете, торец рубашки становится косым, так как проволочки, идущие внутри изгиба и снаружи его, проходят разный путь. Я (конечно, Шелдон) верю, что обрезание уже согнутых рубашек делает соединение конца рубашки более плавными. Также на конце рубашек должны стоять специальные наконечники.Они сохраняют правильную форму торца рубашки, а также не дают рубашке расслоится на части.

С совремменными рубашками смазывание тросиков больше не требуется. В самом деле, оно часто только всё ухудшает из-за липкости самой смазки. Однако, немного негустого масла для часть рубашки, идущей к переключателю, не повредит — оно предотвратит появление ржавчины.

Тросики и рубашки сильно различаются по качеству. Я бы рекомендовал покупать только лучшие тросики и рубашки. Однако, всё равно возможны ситуации, когда пружина переключателя не может превзойти трение в этой петле.

Крепление тросика (сзади)

Часто вызывает проблемы присоединение конца тросика к болту переключателя. Если он будет подходить под неправильным углом, геометрия параллелограмма будет искажена, и поэтому будет сложно добиться нормального перемещения переключателя во всём диапазоне передач. Обычно на переключателе есть желобок или шайба с изогнутым концом, позволяющим определить, что тросик присоединён правильно.

Например, на переключателе, изображённом выше, неправильно прикреплён тросик. Вы можете разглядеть желобок между тросиком и изгибом шайбы.

Крепление тросика (передний)

В случае передних переключателей, некоторые новые модели разработаны так, что можно присоединить тросик двумя способами. Если тросик подходит снаружи к болту (дальше от шарнира параллелограмма), рамка движется меньше для данного перемещения тросика. Это обеспечивает более лёгкую работу и более простую тонкую регулировку. Если тросик подходит со стороны шарниров параллелограмма к болту, рамка движется дальше для данного перемещения тросика. Это часто необходимо для дискретного переключения передач.

Проскакивание / Самопроизвольное переключение

Педали иногда проскакивают, когда вы прикладываете большие усилия? Это частая жалоба, особенно когда ездок встаёт на педали. В самом деле, это опасное состояние является хорошей причиной, чтобы оставаться в седле и переходить на низкие передачи, нежели стоя ехать на высоких.

Хотя в проскакивании/прыгании/самопроизвольном переключении часто винят переключатель, лишь очень редко это вызвано его неправильной работой.

Скакание цепи может быть связано с одной из двух несвязанных проблем: проскакиванием или самопроизвольным переключением. Первый шаг при решении проблемы — это определить тип проблемы:
Проскакивание предполагает скачки цепи по вершинам зубцов звёздочки под нагрузкой. После этого прыжка цепь остаётся на той же передаче. Обычно оно вызвано износом цепи и/или звёзд.

Наиболее вероятно подобное случается на наименьшей звезде кассеты, особенно если она используется в сочетании с маленькой звездой системы. Этот вывод более подробно рассмотрен в статье об износе цепи.
Иногда проскакивание вызвано также гнутыми звеньями.

Самопроизвольное переключение чувствуется точно также, как и проскакивание, только после прыжка цепь оказывается уже на другой, более высокой передаче (меньшей звёздочке). Причиной подобного является сочетание гибкости рамы и трения тросиков.

Передний переключатель (перекидка) : 8 комментариев

Очень полезная статья. Лучшая из того что я видел. Спасибо!

Полезная статья, но я всё равно не могу настроить.
Трет:
— либо на низких передачах 3*7 (всего 7 звезд)
— либо на высоких 1*1

Регулировка заднего переключателя Shimano на горном велосипеде

Все современные спортивные байки изготавливаются многоскоростными. Чтобы они работали полноценно, систему оснащают специальными перебрасывателями. Правда, периодически должна производиться их настройка. Отдельного внимания заслуживает регулировка переключения скоростей на велосипеде Shimano, пользующемся популярностью у спортсменов. Сложностей с этим не возникнет, если внимательно изучить инструкцию.

Особенности и разновидности

В линейке продукции Shimano есть большое количество категорий переключателей скоростей в зависимости от их назначения:

для профессионалов;
спортивное оборудование;
любительские.

К профессиональным относятся следующие виды механизма:

Shimano XTR, Deore XT. Устройство отличается повышенной степенью надежности, но относится к разряду дорогостоящих.
Saint. Профессиональная, надежная разновидность, отличающаяся от предыдущих используемым сырьем. При ее изготовлении применяются композитные материалы. Таким образом удается снизить вес комплектующих.
Hone, Deore LX. Продукция высшего класса, но более доступная, чем другие профессиональные механизмы.

Среди спортивного оборудования внимания заслуживает система переключателя скоростей на велосипеде Deore. Данную модель относят к начальной группе. При изготовлении используются детали со сниженным весом и максимальной прочностью.

Спортивной также считается модель Alivio. Она является чем-то средним между любительскими и профессиональными устройствами. Нередко предпочтение отдают именно ей, что обусловлено небольшой массой деталей.

Для переключения передач могут использоваться любительские механизмы:

Acera. Способен выдержать большие нагрузки. Нередко новички используют механизм неправильно, поэтому производители сделали его неприхотливым. При регулировке переключения скоростей на велосипеде Shimano в данном случае не требуется высокая точность.
Altus. Доступное устройство для начинающих велосипедистов. Предназначено для спокойных прогулок по парку и городским улицам, не предполагающих высоких нагрузок и частых переключений скорости.
Shimano Tourney. Механизм не предназначен для экстремальной езды. При эксплуатации Shimano Tourney нередко возникают непредвиденные ситуации.

Настройка переключателя скоростей Shimano, независимо от разновидности, осуществляется по одной схеме. Все механизмы функционируют одинаково, считаются взаимозаменяемыми.

Правильная регулировка в зависимости от типа

Настройка необходима в тех случаях, когда переключение скоростей на велосипеде начинает вызывать проблемы. Как правило, подобные действия проводятся в таких случаях:

приобретен байк, который некачественно отрегулировали в спортивном отделе;
нарушение правил транспортировки велосипеда;
пробег транспорта достаточно большой.

В работе понадобятся следующие инструменты:

отвертка;
плоскогубцы;
тросики;
ключи-шестигранники.

Настройка переднего переключателя скоростей существенно отличается от регулировки заднего.

Задний

Регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда осуществляется по следующей схеме:

Механизм настраивается на самую меньшую из звезд.
Трос послабляется. С этой целью винт зажима откручивается.
Цепь расположенного спереди переключателя устанавливается на среднюю звезду.
Проверяется функциональность цепи. Чтобы выполнить данную задачу, просто прокручиваются педали. Если цепь падает, нужно отрегулировать винт ограничителя высоких передач. Вследствие таких действий самая маленькая из звезд спереди и задний переключатель становятся на одну сторону.
Трос сильно натягивается, а болт, фиксирующий затяжку, зажимается.
Производится проверка переключателя. Каждая скорость, от меньшей до самой большой, прощелкивается. Если на каком-либо участке происходит сбой, натяжка троса вновь регулируется.

Настройка заднего переключателя скоростей должна производиться максимально осторожно. Все действия с тросом выполняются плавно. Нужно набраться терпения и избегать резких движений.

Передний

Регулировка переднего переключателя скоростей выполняется следующим образом:

Установить переключатель таким образом, чтобы сзади была наибольшая звезда, а спереди — самая маленькая.
Открутить трос.
Винтом, ограничивающим нижние передачи, отрегулировать положение рамки. Она должна быть расположена максимум на 3 мм дальше от цепи.
Немного натянуть трос.
Переключить скорость на среднюю из звезд.
Проверить, задевает цепь внешнюю раму или нет. Если механизм после выполнения всех действий функционирует неправильно, затянуть трос еще сильнее.
Установить передний переключатель на самую меньшую из звезд.

В конце важно проверить, легко ли производится переключение скоростей. Если механизм не срабатывает, нужно произвести регулировку винта, ограничивающего высокие передачи.

Установка нового переключателя

Если детали механизма вышли из строя, отрегулировать переключатель попросту не удастся. Нужно производить замену устройства на новое. Для выполнения такой задачи понадобятся:

тросики;
рубашки, колпачки для тросов;
отвертка (крестовая);
шестигранные ключи (6, 5, 4, 3 мм);
выжимка цепи;
густая и жидкая смазка;
перчатки.

Установка выполняется по следующей схеме:

К раме прикручивается петух, а уже к нему — непосредственно сам переключатель. Крайне важно, чтобы между винтом регулировки натяжения и упором петуха не оказалось свободного пространства.
На манетках выставляется самая высокая из передач.
Манетки разбирается, в них помещается трос.
Тросик проводится по всем рубашкам и линиям.
С пера рамы трос проводится через рубашку и помещается в регулятор натяжения. Он заблаговременно до половины раскручивается.
Тросик затягивается и сразу зажимается специальной пластинкой с канавкой.
Устанавливается передний переключатель.
На манетках устанавливается минимальная скорость.
Тросик от манетки протягивается до переключателя и затягивается.
Цепь заправляется в рамки скоростного механизма.
Производится настройка скоростей.

Опытному велосипедисту не составит труда отрегулировать переключатели скоростей на байке Shimano. Процесс достаточно простой, но требует определенных знаний и навыков. Новичкам также можно выполнить подобные действия самостоятельно. Но если возникают сомнения, все же лучше обратиться за помощью к специалисту.

Провести тросик по всем рубашкам и линиям Поставить цепь на самую маленькую звездочку, подтянуть и зафиксировать трос, после чего проверить работу всего механизма

Любой современный спортивный велосипед оснащен многоскоростной трансмиссией. Наличие большого количества звездочек как спереди, так и сзади потребовали разработки и внедрения перебрасывателей. Однако гибкость системы не позволила создать дерейлеры, которые не подлежали бы регулировке. Впрочем, опасаться ее не стоит. Все устройства фирмы Shimano идентичны по конструкции и в их наладке нет ничего сложного. Зная инструкцию, ее выполнит любой велосипедист даже в полевых условиях.

Базовая настройка заднего переключателя Шимано немыслима без знания его конструктивных особенностей. Он представляет собой рамку, которая посредством шарниров соединяется с петухом рамы. В данной параллелограмной конфигурации закреплены два ролика, которые обходит цепь.

На перебрасывателе зафиксирован трос. По команде манетки он или ослабевает, или натягивается, перемещая тем самым рамку. Несмотря на простоту устройства, в конструкции дерейлера предусмотрено целых пять объектов, задающих курс его работы:

Закладной болт с гайкой, закрепляющий трос.
Винт, регулирующий натяжение цепи.
Барабан, задающий натяжение троса (в более дорогостоящих системах находится на манетке).
2 винта-ограничителя крайних положений (L – низкие передачи, H – высокие).

Версий по этому поводу может быть много. Одна из самых распространенных – банальное растяжение троса и оседание рубашки. Встречается на новых велосипедах любой категории после 200-300 км пробега. Еще могут быть рассмотрены такие варианты или даже их вариации:

Распушился трос или на его поверхностях в местах изгибов появились задранности.
Загрязнены рубашки. Их хватает максимум на две смены тросика. В качестве профилактики можно рассматривать промывку внутренних поверхностей WD-40 (брызгнуть и подвигать трос по направляющей).
Гнутый петух (деталь, удерживающая «переклюк» на раме). Порой традиционная настройка заднего переключателя велосипеда Шимано не дает результатов. В этом случае стоит осмотреть держатель на предмет изгиба. Петух выравнивается специальной машинкой или на раме. При осуществлении операции на алюминиевой рамной конструкции необходимо действовать осторожно – материал хрупок.
Люфт в перебрасывателе. Выявляется очень просто – достаточно стать с боковой стороны байка, взяться за место, куда входит трос и подвигать его от себя-на себя. На группах оборудования Shimano Tourney, Altus люфт допускается. У остальных должен отсутствовать. Наличие больших перемещений вносит нечеткость в механику переключений.

Смазывать трос, особенно вязкими консистенциями типа солидола, не рекомендуется – эффект легкого переключения пропадет быстро, а смазка будет притягивать грязь.
Намеренно удлинять или укорачивать рубашки нежелательно – в местах изгиба будет повышенное трение.

Среди новичков бытует мнение, что лучше не лезть в механизм переключения. Аргумент – не умею, все собью. Однако бояться нечего – самостоятельная регулировка тормозов на горном байке не сложнее наладки трансмиссии. К тому же, индексная система переключения передач сконфигурирована таким образом, что сломать ее нельзя. Процесс стоит начинать с подготовительных мероприятий.

Грамотная наладка немыслима без очистки механизмов. Иногда достаточно тщательной чистки привода для перевода перебора передач в адекватное русло. Очистительные мероприятия заключаются в следующем:

Почистить перебрасыватель и кассету.
Вымыть цепь и нанести на нее смазку.
Отмыть ролики от старой смазки.

В завершение подготовительного этапа настройки переключателя задней трансмиссии Шимано производится отсоединение дерейлера от троса – выкручивается винт и тросик отводится в сторону (снимать его не обязательно). Перед этой операцией установить самые маленькие звезды сзади и спереди, руководствуясь рекомендациями, как правильно переключать передачи на велосипеде без вреда механизмам.

Для полноценной отладки механизма специалисты рекомендуют снимать цепь. Это общий случай. Вникнув же в суть проблемы потери работоспособности, эта манипуляция может и не потребоваться.

Суть базовой наладки – выставить граничные положения переключателя. В этом случае желательно цепочку снять – так будет удобнее. Став сзади велосипеда, выполняем такие операции:

Винтом регулировки ограничения самой высокой передачи (Н) добиться расположения в одной плоскости роликов перебрасывателя и самой маленькой звезды кассеты. Есть один секрет – если устройство не новое и располагает люфтами, ролики выставляются не в одну линию с крайней звездой кассеты, а со смещением от втулки буквально на волосок.
Преодолевая усилие пружины, переместить рукой дерейлер в крайнее левое положение (ближе к втулке) и, вращая винт L, обеспечить совмещение плоскости роликов с линией самой большой звездочки. Опять же, если наблюдалось затрудненное перебрасывание на заднюю звезду с наибольшим количеством зубьев, переключатель стоит сместить на несколько микрон ближе к спицам.
Поставить цепь.

Перечисленные переходы обязательно выполняются при установке нового «переклюка». Отдельную актуальность базовая наладка может приобрести в случае глубокой ревизии привода, рубашек и тросов, но не всегда. Главный критерий возникновения потребности в регулировке ограничительных точек – нарушение четкости перехода цепи в крайние положения.

Обычно настройка на нормальную работу заднего переключателя Шимано ограничивается быстрой подналадкой. Для ее выполнения необходимо вывесить заднее колесо, для чего потребуется одно из перечисленного:

Ремотная стойка.
Подставка для заднего колеса.
Гладильная доска.
Помощь друга.

Суть окончательной регулировки или подналадки в процессе эксплуатации – задать требуемое для отличной работы манетки натяжение троса. Добиться этого можно путем совершения таких манипуляций:

Натянуть рукой трос и затянуть винт на переключателе. Тросик должен попасть в канавку шайбы болта.
Выставить на штифтере задней трансмиссии вторую передачу.
Откручивать барабан натяжения троса, находящийся либо на манетке, либо на перебрасывателе до тех пор, пока цепь не будет уверенно находиться на второй звезде (натягивать тросик).
Проверить четкость перебора передач, переключаясь с первой на вторую и обратно. Если цепочка плохо переходит со второй на первую – натянуть трос. В обратной ситуации – ослабить натяжение тросика.

Конструкция системы SIS Index такова, что отрегулировав переключение на двух звездах, автоматически настраивается корректный переброс на всем пакете.

К сведению. Если на каких-либо звездочках цепь задерживается, при этом на остальных переключение находится в границах приемлемого – причина либо в износившемся тросе, либо в больших люфтах перебрасывателя.

Идея настройки заднего переключателя из линейки Шимано заключается в достижении незамедлительного перебора цепью пакета звезд кассеты по команде манетки. Причин некорректной работы механизма может быть несколько и не все они устраняются регулировкой. Версий плохого функционирования задней трансмиссии, устраняемых наладкой, может быть всего две:

Перебрасыватель достаточно долго эксплуатируется или заменялся: отрегулировать граничные положения рамки.
Дерейлер обладает внушительным запасом ресурса, но разладился – почистить/заменить тросик и рубашки, отрегулировать натяжение троса, вращая барабан.

Процесс настройки

Для настройки переднего переключателя скоростей Shimano вам понадобится следующий набор инструментов: отвертка, набор шестигранников и плоскогубцы. Основная задача здесь – правильно установить девайс скоростей в начале настройки.

Когда устройство настроено правильно, цепь велосипеда может проходить всего в 1-2 мм от перебрасывающей ее рамки. Рамка двигается как по горизонтали, так и по вертикали во время переключения скоростей.

При настройке переднего переключателя следите, чтобы его рамка располагалась параллельно передним звездам. Когда устройство переводится на самую большую звезду (то есть выставляется на самую большую скорость), расстояние между концами зубцов звезды и нижней частью рамки должно быть около 3 мм. Высота и поворот переключателя Shimano регулируется достаточно просто – для этого нужно просто ослабить болт крепления с помощью многогранника. Отрегулируйте положение устройства, но не затягивайте болт – вам может понадобиться в процессе настройки сдвигать девайс. Теперь можете приступать к настройке. Установите самую маленькую скорость. Открутите крепление тросика и освободите его. Потом бабышку натяжения тросика выкрутите до упора и верните на 1-2 оборота обратно.

Найдите на переключателе 2 ограничивающих винта, которые регулируют крайние положения рамки. Вращая винт Low, добейтесь положения рамки такого, при котором цепь будет проходить максимально близко к ближней к раме части рамки переключения. Найдя это положение, можно закрепить трос, проследив, чтобы он попал в специальную канву, и закрепить его болтом крепления.

Теперь переведите скорость на максимальную. Вам нужно получить положение девайса, при котором зазор между цепью и дальней от рамы частью рамки будет минимальным. Это делается с помощью винта High. Вращайте его, следя за тем, чтобы само устройство не сдвигалось.

Затем протестируйте регулировку скоростей. Для регулировки заднего переключателя скоростей велосипеда Shimano вверх и вниз можно подкручивать бабышку, если цепь соскакивает со звезд – крутите болты: High – если с большой звездой, Low – если с маленькой.

Настройка заднего переключателя

Проводить настройку заднего переключателя можно только после того, как вы настроили передний. Велосипед нужно зафиксировать так, чтобы вы могли свободно вращать педали и переключать скорости. Как вариант – перевернуть вверх колесами и зафиксировать на руле.

Включите самую большую скорость (самую маленькую звезду). Ослабьте трос, раскрутив крепление. Бабышку натяжения троса переведите в среднее положение, чтобы можно было ослаблять и натягивать трос. Регулировка заднего устройства осуществляется, как и в случае переднего переключателя, винтами High и Low. Сначала настраивается винт High. Нужно найти такое положение, при котором цепь будет настроена точно на звезду, и не будет соскальзывать и подпрыгивать на ней.

Затем переведите передачу на низкую (самая большая звезда) и повторите все манипуляции с винтом Low. Настройка должна привести цепь ровно по звездочке. После настройки заднего девайса, нужно будет натянуть ролик. Передний переключатель поставьте на самую маленькую звезду, задний – на самую большую. Вращайте педали назад и следите, задевает ли ролик кассету. Регулируйте ролик болтом натяжителя. После этой настройки проведите проверку «в полевых условиях» — то есть в реальной езде. Попробуйте прокатиться по ровной поверхности, по кочкам, под уклоном. Внимательно следите за тем, как ведет себя велосипед. При необходимости подрегулируйте переключатели, настраивая бабышку или винты.

Используемые источники:

Как поменять цепь на велосипеде?

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь — видео

Выжимка цепи;
Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
Велосипедная спица;
Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.
3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.
Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Richter ‘ s Cycling

Для замены втулки понадобится переспицевать колесо. Не нужно пугаться этой операции: делается это просто, и при разумном подходе всё получится. В случае неуверенности можно поручить переспицовку мастеру, но это будет стоит денег (в моем случае предполагалось 250 — 290 р.). На данный момент собранное мной (впервые) колесо прошло больше 2800 км как по шоссе, так и по пересеченке, никаких нареканий нет.

Для переспицевки понадобятся только обычные бытовые инструменты и немного масла для смазки резьбы спиц (станок для спицовки вещь необязательная!). О том как переспицевать колесо в интернете есть подробные статьи, например, от Шелдона Брауна (Sheldon Brown).

После сборки колеса понадобится увеличить расстояние между перьями задней вилки, т.к. многоскоростная втулка на 20 — 30 мм шире односкоростной. Увеличиваем расстояние, поочередно оттягивая руками перья в стороны: рама мягкая. После этого необходимо дополнительно отрегулировать зонт колеса, установив его на раму.

Не стоит ставить трещотки на 8 и более передач, т.к. это потребует сильного увеличения расстояния между перьями вилки. Я выбрал обычную 6-скоростную трещотку, поставилась без проблем.

В моем случае правый винт крепления уса крыла и багажника мешал переключению на 6-ю передачу, проблема решилась простой заменой винта.

Установка заднего переключателя

Мной был выбран самый простой переключатель «Shimano» RD TY-18. В принципе подойдет любой переключатель с креплением на ось, а не на петух. Установка и настройка стандартные.

Тросик переключателя лучше вести наверх через верхнюю трубу рамы — там он не мешает и внизу не будет ни за что цепляться.

Замена системы

Односкоростная система (передняя звездочка) непригодна для более узкой многоскоростной цепи. Я использовал систему от советского «Туриста» (2 звезды 51/40), причем заменил только правый шатун со звездами. Такая система полностью совместима с советскими каретками с креплением клином. Придется заменить и защиту цепи: старая скорее всего не подойдет из-за размера и положения звездочки.

Другой вариант: фрезерование старой звездочки. Если у вас есть такая возможность, этот вариант будет дешевле.

Замена цепи

На этом этапе мы можем проверить наше творение на работоспособность. Нужно выставить задний переключатель в положение одной из передач с помощью винта «High», и можно попробовать проехать в односкоростном режиме, тестируя сборку колеса и движение цепи.

Установка шифтеров

Шифтеры (русское название — манетки:)) продаются парами (левый и правый). Лучше и брать сразу пару, хотя нам нужен только правый для управления задним переключателем. Установка самих шифтеров стандартная.

Крепление тросиков

В первом варианте останется только закрепить тросики вместе рубашками. Это можно сделать любого вида хомутами, т.к. нагрузки они в данном случае не несут.

Второй вариант сложнее. Оптимальным было бы крепление специальных фиксаторов с помощью сварки. Если нет сварки, можно изготовить фиксаторы из пластмассы или алюминия и прикрепить их при помощи хомутов. Хомуты можно сделать самому из жести или выбрать из сантехнических, автомобильных или электронных. Желательно проложить между рамой и хомутом резину, она будет смягчать крепление и предотвращать скольжение хомута.

Настройка

Что получили в итоге

В моем случае 3-я передача (2.428) стала соответствовать передаче дорожника (2.421).

Источники:

http://moy.bike/peredniy-pereklyuchatel-perekidka/
https://nastoysam.ru/telefony/regulirovka-zadnego-pereklyuchatelya-shimano-na-gornom-velosipede
https://velosmak.ru/kak-pomenyat-cep-na-velosipede
http://bike.wpdom.com/articles/3.php